Как построить кладовку своими руками?

Как построить кладовку на даче своими руками?

В дачном доме очень удобной будет практичная кладовка, в которой можно хранить заготовки и овощи, продукцию или инвентарь, удобрения или другие нужные предметы для жителя загородного дома.

Не всегда на участке есть возможность вырыть полноценный погреб, а покупка готового пластикового хранилища в виде контейнера может быть слишком дорогой для среднестатистического владельца дачи. Именно поэтому многие предпочитают делать хозблок, иными словами, кладовку, в которой будут хранить припасы.

Кладовка на даче своими руками может быть построена как новое строение или переоборудована из другой постройки. Часто при строительстве остается бытовка или временный домик, в котором был расположен дачный туалет — их также можно оборудовать под кладовую.

Новое строение, которое возводится с целью хранения хозяином, напоминает внешне сарай или гараж. Все постройки требуют особенного внутреннего обустройства, чтобы предметы не портились и сохраняли свой внешний вид.

Требования к дачной кладовке

Для длительного хранения продуктов и сохранности их внешнего вида и качества необходимо тщательно сделать внутреннее убранство кладовой. Правильное планирование обеспечит удобство и долговечность пользования дачной кладовки.

Как выбрать место для кладовки на даче?

Выбор места для кладовки с припасами или инструментами является одним из наиболее важных решений владельца дачного участка. Такое хранилище должно находиться как можно ближе к кухне и к дому, где проживает человек. Это удобно в случаях, когда требуется достать некоторые хранимые припасы из кладовки – если она рядом, то не нужно идти через весь участок.

Слишком близко к дому также не строят, чтобы запах овощей и тепло от дома не портили хранимую продукцию. Если рядом расположен санузел, строительство хранилища запрещено.

Где сделать хранилище — зависит от типа продукции или вещей, которые планируется разместить в кладовке на даче. Часто владельцы выбирают часть летней кухни, веранду, комнату в пристройке – те помещения, которые не используются по назначению по каким-либо причинам. В интернете и на строительных форумах можно найти множество фото с разным расположением строения, которыми делятся владельцы дач.

Выбор размера дачной кладовки

Для определения размера, каким сделать помещение, требуется примерное представление об объеме продукции, которая будет размещена внутри. Подсчитать владельцу это довольно сложно, поскольку объем урожая из года в год разнится, а заготовки бывают в разном количестве в зависимости от бюджета и желания. Вследствие этих факторов необходимо заложить увеличение продукции в кладовке, чтобы не столкнуться с проблемами размещения лишних мешков урожая или банок консервов.

На этом этапе требуется определиться с формой строения, глубиной полок и их шириной. Пространство по центру, которое остается, будет использоваться в качестве прохода. Полки для удобства крепят к стенам, что экономит полезную площадь, особенно в случае П-обустройства. Когда дачная кладовка широкая, в центре можно поставить дополнительно стеллаж, в котором будут находиться несколько полок, чтобы разместить дополнительные объемы урожая или редко используемые предметы быта.

Как обустроить кладовку внутри?

С внутренним обустройством разобраться довольно просто, поскольку все полки и ящики делаются из сухих пород дерева, даже недорогих видов. Вся используемая древесина должна быть обработана специальными пропитками против плесени. Избежать лишней влаги не удастся, поскольку некоторые банки с течением времени теряют герметичность, а овощи и фрукты, хранимые в свежем виде, выделяют влагу достаточно интенсивно.

Владелец должен сделать несколько поддонов на полу, при этом не обязательно покупать новые. Можно найти на форумах или в открытых источниках массу примеров самостоятельного их изготовления.

Также самому можно сделать и контейнеры для хранения овощей, в которых по сторонам будут отверстия для вентиляции. Это сохранит лучшую сохранность продукции в условиях закрытого помещения. На крюки и растяжки, сетчатые полки можно вешать связки чеснока или лука, а ящики нужно сделать отстоящими от поверхности пола не менее, чем на 12-15 см.

Необходимость утепления стен

Владельцы задаются вопросом, стоит ли делать утепление кладовки и так ли нужно тратить дополнительный бюджет на теплоизоляцию. Это действительно необходимо для поддержания стабильной температуры внутри кладовки.

Пенопласт, популярный утеплитель, снижает и устраняет поступление холода и снега в зимнее время, равно как и снизит температуру летом. Требований к монтажу пенопласта практически нет, к тому же, его можно клеить на пол, к стенам и потолку на клеевую основу или пластиковые крепления.

Вентиляция

Главное требования при хранении продукции – сухой воздух и отсутствие высоких температур. Необходимо сделать качественный и постоянный доступ свежих воздушных масс, что делает необходимость вентиляции одним из главных факторов успешной работы кладовки. Если сделать ее правильно, то не возникнет неприятного запаха, иногда появляющегося при хранении овощей.

Как построить кладовку своими руками?

После определения всех требований к будущей кладовке на даче, выбрав размеры помещения, начинают строительство или отделку внутренних поверхностей. Как правило, строительного нового здания типовое и идентично строительству сарая или гаража – фундамент, стены, крыша с кровлей. Чаще приходится переоборудовать имеющееся помещение под кладовку. Сделать это своими руками в короткие сроки очень просто.

Как отделить помещение под кладовку?

Перед отделением кладовки нужно установить перегородку и поставить двери. Сделать подобную перегородку можно из плит ОСП, подходящих для строительства на дачном участке при условии средней влажности. С этим материалом очень просто работать, поскольку он легко режется оборудованием, даже простой ножовкой.

Делается деревянный каркас из бруса, при этом предварительно нужно разметить стены и потолки. Высота и ширина двери отбивается, усиливается каркас из бруса – это необходимо для установки полотна. Обрешетка делается более легкой, чтобы встали стены из панелей ОСП. После этого разрезаются панели, обшивается одна из сторон по размеру при помощи саморезов. В каркасный проем кладется утеплитель, наиболее популярным является минеральная вата, можно использовать пенопласт. Также перестенок нужно обшить с другой стороны – проще сделать это пенопластом.

Из досок выстругивают дверь и перекладины, ставят замок, достаточно самого простого. Крепят ручку или щеколду, ставят дверь в косяк, врезаются петли в поверхность коробки усиленной перегородки. Крайне важно соблюсти ровность всех частей, углы и уровни. Вся работа по времени занимает максимум несколько часов, особенно если в прошлом у владельца уже был опыт строительства.

Обшивка внутри кладовой

Работы начинаются с пола. На поверхность настилают поддоны и слои сухих досок. Сухость пола должна быть обязательной, к тому же, должно быть постоянное проветривание. Если полы в помещении, которое перестраивается под кладовую, сделаны как цементная стяжка или подобный материал, то нужно сделать лаги и поверх сделать настил из досок с шагом в 1см. В таком случае даже при появлении влаги на полу жидкость быстро испарится из-за активной циркуляции воздушных масс.

Читайте также:
Квартирный переезд может быть недорогим

Стены утепляют пенопластом, который при монтаже не требует предварительной подготовки. Но крупный мусор лучше убрать и зачистить старые куски штукатурки или краски. Затем на клеевую основу или пластиковые грибки-крепежи прикладывается пенопласт к стене.

В случае с грибочками необходимо заранее подготовить дрель и молоток, нож и другие инструменты, чтобы фиксировать крепления внутрь плиты пенопласта. Обшивке подлежит и потолок, при этом способ остается тем же.

Но чтобы утеплить двери нужно задействовать несколько реек монтажного плана, которые удержать на дверном полотке утепляющий материал. Стенки в перегородке обычно не утепляют, поскольку это внутренние стены в помещении, а наружные на этом этапе уже утеплены.

Внутренняя отделка кладовой

Внутренняя отделка подразумевает отделку стен внутри помещения после сделанных теплоизоляционных работ. Делать это необязательно, поскольку влечет за собой дополнительные траты денег и времени, а пенопласт может находиться на стене без отделки долгие годы.

Часто владельцу хочется навести порядок, поэтому приходится задувать щели шпаклевкой или пеной. Допускается использование пластиковой сетки для монтажа, поверх которой наносится слой шпаклевки, затем делается окраска стен.

Процесс утепления очень трудоемкий, поэтому этот вариант выбирают те владельцы, которые делают кладовую как основательное сооружение на долгие годы. Если необходимо простое хранилище, то отделкой внутреннего убранства можно пренебречь.

Как сделать вентиляцию?

Общеизвестный факт, что любое хранилище продовольственных продуктов, погреб или пластиковый погреб требует притока свежего воздуха и вентиляции, которая устраняет избыток влаги. Только при этом условии возможно долгое хранение продукции и сохранность ее качественных характеристик.

Сделать своими руками вентиляцию можно, при этом в кладовой будет достаточно сделать только два небольших отверстия. В одно из них воздух поступает, во второе – выходит. Наличие такое системы позволяет воздушным массам естественно циркулировать.

Около входа в кладовку, в перегородке из плит ОСП, возле пола нужно сделать отверстие. Это возможно при использовании особой насадки в виде коронки. Такую насадку профессиональные строители называют «балериной». Диаметр может быть всего 10-12 см, но этого вполне достаточно.

Второе отверстие делают традиционно под потолком, для чего применяют перфоратор, которым стена аккуратно пробивается. Размер отверстия должен быть ровно таким же, как и внизу- 10-12 см.

Внутрь вставляют вентиляционный канал из пластика, подойдет и оцинкованная труба. Её вставляют с улицы и накрывают колпачком и сеткой, чтобы не попадала вода или атмосферные осадки. Сетка защитит кладовую от птиц или мелких грызунов. Сделать колпачки на трубу снаружи можно из фольги.

Установка систем хранения в кладовку

Стеллажи монтируются очень быстро и просто, главное учесть габариты шкафов и параметры полок. Это важно, если планируется хранить заготовки и консервы. Банки разного размера должны свободно вставать на полки, не доставляя неудобства при извлечении. Сделать такие полки лучше из дерева.

Бруски устанавливаются в распорку между полом и потолком, а также вдоль стен с интервалом в 40см. Таким образом выстраивается пара рядов вдоль стен, а также 2 ряда рядом с ними. Между парами крепят укрепляющие перекладины, на которые укладывают доски и формируют полки.

Стеллажи такого рода делают по периметру всей кладовки, посередине можно поставить ящики. Их можно сделать стоящими друг на друге, а внутрь загружать овощи. Для мешков делаются проволочные сетки или крюки для подвешивания, рекомендуется сделать выдвижные ящики или обновить имеющееся оборудование и контейнеры.

Специалисты напоминают об обязательной защите материалов, из которых делают стеллажи или поддоны. Для этого можно применять пропитку, краску или лак. Сделать дезинфекцию помещения нужно перед загрузкой продукции. Ежегодно помещение тщательным образом проветривается и убирается, проводится дезинфекция и осушение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

  1. Виды хозблоков
  2. Металлические хозблоки
  3. Деревянные хозблоки
  4. Деревянный хозблок своими руками
  5. Фундамент
  6. Сборка каркаса
  7. Крыша
  8. Пол
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Читайте также:
Колонны из полиуретана – элемент роскоши в интерьере и экстерьере

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Читайте также:
Мандала своими руками из ниток: мастер-класс и видео по созданию индейского символа

Вот для примера наиболее популярные варианты:

  • Эконом класс.
  • С навесом.
  • С дровником.
  • С туалетом.
  • С душем.
  • С туалетом и душем.
  • С верандой.
  • Утепленный с комнатой отдыха.

Всему свое место, или как сделать кладовую в обычной квартире

Содержание

  1. Кладовка в квартире: современный взгляд на дизайн систем хранения
  2. Что понадобится для работы
  3. Маленькая кладовка в квартире: делаем ее на кухне
  4. Обустраиваем полноценную кладовую
    4.1. Подготовка к работе: с чего начать
    4.2. Перегородка из гипсокартона
    4.3. Системы хранения
  5. Фото для вдохновения: кладовки и гардеробные в современной квартире
  6. Интересные статьи

1. Кладовка в квартире: современный взгляд на дизайн систем хранения

«Пенал», «скворечник», «хрущеба» – так говорили о маленькой квартире, планировка которой не устраивала жильцов. Одна из проблем, с которой они сталкивались, – хранение вещей. В прихожей не хватает места для вместительного шкафа. В длинной и узкой комнате сложно расставить мебель. А на 6-метровой кухоньке тесно даже в одиночестве. Решение проблемы – кладовая, сделанная своими руками. Мы предлагаем несколько вариантов и надеемся, что среди них найдется оптимальный и для вашей квартиры.

Важно! Жилищный кодекс и статья 7.21 КОАП РФ запрещают ряд работ в многоквартирных домах. Например, нельзя сносить или частично разбирать несущие стены, объединять газифицированную кухню с жилой комнатой, закрывать и разбирать вентиляцию. Владельца квартиры могут оштрафовать на 2 – 2,5 тысячи рублей и обязать вернуть жилье в первоначальное состояние. Поэтому до начала работ лучше согласовать их в жилищной инспекции.

Небольшие изменения, например, установку легкой гипсокартонной перегородки или создание неглубокой ниши, можно проводить без разрешения властей.

2. Что понадобится для работы

Материалы

  • Для перегородки: алюминиевый профиль для каркаса и гипсокартон
  • Доски/ДВП/МДФ/ДСП
  • Шпатлевка и грунт
  • Обои или краска

Инструменты

  • Перфоратор
  • Дрель-шуруповерт
  • Шпатель
  • Кисти или валик
  • Строительный уровень или нивелир
  • Угольник
  • Рулетка
  • Лобзик или ножовка
  • УШМ
  • Детектор металла
  • Саморезы и дюбель-гвозди
  • Мебельная фурнитура

3. Маленькая кладовка в квартире: делаем ее на кухне

Во многих кирпичных домах-хрущевках радиатор отопления на кухне размещали в нишах. И советские домовладельцы придумали, как использовать углубление в стене с наибольшей пользой. Они смещали батарею в сторону, а в нише под окном делали небольшую кладовую. В ней температура чуть ниже, чем в квартире, но выше, чем на улице. При этом сухо и темно, т.е. созданы идеальные условия для хранения консервированных и свежих продуктов, посуды и бытовой техники. Вот почему этот ящик под окном прозвали холодильником Хрущева. Сегодня сделать кладовку в квартире – в хрущевке, кирпичном и панельном доме – можно без серьезных материальных затрат.

Подготовительные работы

Измерьте толщину наружной стены, например, по оконному проему. Рассчитайте, каким должно быть углубление. Как правило, не более половины толщины стены. Пусть лучше кладовая будет меньше, чем обрушится окно. Убедитесь, что в этом месте не проложены провода и не проходит армированная стяжка – воспользуйтесь детектором металла. Нанесите разметку там, где вы намерены делать нишу. Чтобы конструкция получилась ровной, воспользуйтесь строительным уровнем или нивелиром.

Создание ниши

Пробурите перфоратором отверстия по намеченному контуру. Чтобы они получились одинаковыми, используйте ограничитель глубины. Затем выдолбите нишу перфоратором с плоским долотом. Если некоторые участки сложно выдолбить, срежьте их болгаркой с алмазным кругом по камню или бетону (в зависимости от материала стены).

Отделка кладовки

Очистите нишу от пыли. Для начала нанесите грунт и оштукатурьте стенки. Когда штукатурка просохнет, можно покрыть внутреннее пространство кладовой краской или выложить плиткой. Полки и дверцы можно выпилить ножовкой или лобзиком из досок, плотного ДВП или ДСП. Другой вариант – приобрести их в мебельном магазине. Главное – надо учесть, что дверцы должны не только вписаться в интерьер, но и удерживать прохладный воздух в кладовой, чтобы он не проникал в помещение.

4. Обустраиваем полноценную кладовую

Кладовку в квартире можно оборудовать, например, в конце длинного коридора или в комнате-пенале (см. рисунок ниже). Довольно часто под кладовые отводят ниши в стенах, которые могут быть и в комнатах, и в спальнях.

Важно! При выборе места для кладовой учитывайте расположение окон, вентиляционных отверстий и батарей. Лучше не отделять их от основного помещения.

4.1. Подготовка к работе: с чего начать

Измерьте помещение и рассчитайте, сколько квадратных метров вы готовы отвести под кладовую. Для наглядности вы можете составить план квартиры или комнаты. Непременно продумайте, как в кладовой обеспечить освещение и вентиляцию.

Совет. Есть немало сайтов для проектирования помещений. Работать с ними можно без специальной подготовки. Введите габариты помещения и выберите его тип, отметьте расположение окон, дверей, радиаторов и мебели. Добавьте в план перегородку в том месте, где вы намерены устроить кладовую. Ваш проект готов!

Рисунок ниже создан с помощью Planner 5D. Для начала мы сделали двухмерный план всех помещений квартиры. Затем отметили места, где можно сделать кладовые – в комнате и коридоре – и отделили их перегородками.

Подробно распланировали мебель в спальне, где будет находиться кладовка гардеробная. Оценить результаты – увидеть объемную модель помещения – можно в режиме 3D.

Для строительства перегородки потребуется материал, способный выдержать вес межкомнатной двери: фанера, древесина, стеклоблоки, гипсокартон. Полки можно сооружать из любого подходящего материала. Альтернативный вариант – выбрать готовую систему хранения или составить ее из отдельных, тоже готовых элементов.

На заметку. Перед походом по магазинам воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы подсчитать количество стройматериалов.

4.2. Перегородка из гипсокартона

Если вы намерены сделать своими руками капитальную кладовку в квартире, вам необходимо создать перегородку. Мы опишем способ монтажа гипсокартонной конструкции с каркасом из алюминиевого профиля. Такая перегородка относительно легка в исполнении и обходится не так дорого.

Сборка и установка каркаса

Нанесите на стены и потолок разметку, укажите место, где будет находиться перегородка. Чтобы конструкция получилась ровной, используйте рулетку и уровень или нивелир. Соберите каркас из алюминиевого профиля. Закрепите при помощи дюбель-гвоздей на полу направляющую рейку. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 30 – 40 см. К горизонтальной направляющей саморезами прикрепите вертикальные направляющие. Закрепите потолочную рейку. Проверьте правильность ее расположения при помощи отвеса или лазерного нивелира.

Установите вертикальные стойки там, где вы намерены сделать дверной проем. Следите, чтобы его ширина сверху и снизу была одинаковой. Упрочните дверной проем, вставив в профили деревянные бруски. Скрепите конструкцию саморезами. Установите вертикальные рейки так, чтобы на лист гипсокартона приходилось 3 стойки. Например, если лист имеет ширину 120 см, стойки должны располагаться в 60 см друг от друга. Между соседними вертикальными стойками закрепите саморезами короткие горизонтальные рейки. Проверяйте правильность их расположения угольником.

Читайте также:
Кровать с подъемным механизмом и преимущества такого вида трансформации

Создание и отделка перегородки

Обшейте получившуюся решетку листами гипсокартона. Закрепите его при помощи саморезов на расстоянии 15 – 20 см. Помните, что саморезы должны погружаться в лист не более чем на 1 мм. При установке каждого листа проверяйте его по уровню, ориентируйтесь на стоечные профили. Зашпаклюйте или загрунтуйте швы и приступайте к отделке перегородки. Оклейте ее такими же обоями, как стены в комнате, чтобы она не выделялась, либо, наоборот, контрастными. Можно покрасить ее в контрастный цвет – тогда перегородка станет ярким акцентом в интерьере.

После установки перегородки монтируется дверная коробка: устанавливается косяк, и к нему крепится дверь. Технология может быть разной в зависимости от типа конструкции. Двери для кладовки в квартире можно выбрать не только классические, но и раздвижные – они сэкономят место.

Вариантов создания перегородки множество. Можно приобрести готовую перегородку или ширму. Вместо капитальной конструкции можно закрепить гардину и повесить шторы. Последний вариант сейчас особенно популярен.

4.3. Системы хранения

Один из простейших методов – приобрести готовые стеллажи, полки и вешалки для одежды. Весьма популярны сегодня системы хранения, которые изготавливают под заказ. Их проектируют исходя из параметров помещения и нужд его владельца, но с тем расчетом, чтобы пользователь в любой момент мог по-другому скомпоновать ящики, полки и прочие элементы. На рисунке ниже представлен пример проекта системы хранения для гардеробной.

Гардеробная

Основой послужит каркас из перфорированных профилей, прикрепленный к стенам кладовки. Его элементы размещаются так, чтобы потом их скрыли полки и ящики. В остальном же каркас собирается по тому же принципу, что и для перегородки. Полки распиливают под нужные размеры и крепят их к каркасу мебельной фурнитурой. Кроме того, потребуются штанги для плечиков. При расчетах размеров системы хранения помните о размере и количестве одежды и обуви.

Примерные размеры полок для кладовки гардеробной в квартире

Назначение отделения Высота отделения, см Глубина отделения, см Ширина отделения (на каждый предмет одежды), см
Для плащей, курток, пальто и костюмов От 150 до штанги и еще 10 над ней На 10 см шире плечиков 17 – 25
Для легкой верхней одежды От 100 до штанги и еще 10 над ней 12 – 17 (легкая куртка)
7 – 12 (рубашка)
Шляпные и обувные Высота самого крупного предмета плюс 5 – 10 Свободное место, оставшееся после распределения предыдущих вещей
Бельевые полки 25 – 45

Кладовка в квартире для консервированных продуктов, кухонной утвари, бытовой техники, спортинвентаря и т.д.

Основой для такой системы послужит все тот же каркас и полки из тех же материалов.

Хранилище инструмента, инвентаря, бытовой техники

Основой для этой системы может стать металлическая перфорированная панель. Она крепится к стене на саморезы. Пользователю остается лишь разместить в нужной последовательности магнитные полки, держатели и крючки.

5. Фото для вдохновения: кладовки и гардеробные в современной квартире

Времена, когда кладовка была мрачным закутком, миновали. Дизайнеры предлагают сотни вариантов оформления этого полезного помещения. Изучите их, и вы наверняка найдете кладовую или гардеробную своей мечты. Мы выбрали для вас несколько оригинальных вариантов. Вдохновляйтесь и приступайте к строительству!

Строим кладовую в квартире или в доме своими руками: идеи и пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Женщина – хранительница домашнего очага, а в России – еще и хранительница всевозможных баночек с соленьями и вареньем, квашеной капустой, маринованными грибами и прочими вкусностями.

А если у семьи есть дача, то овощные запасы на зиму всегда будут присутствовать в доме хотя бы в небольшом объеме.

Еще всегда нужно где-то хранить сезонные вещи и обувь, строительные принадлежности и бытовые приборы и предметы, которые нужны не каждый день – утюги, сушилки для белья, гладильные доски, пылесосы и пр.

Поэтому каждый раз встает вопрос о том, где все это хранить так, чтобы нужное всегда было под рукой, но не лежало по всем видным углам и не захламляло полезное пространство.

Выбираем место для кладовой

Каждая настоящая хозяйка будет рада, если в ее доме появится такое функциональное пространство, как кладовка. Иногда даже в домах типовой застройки предусматривается наличие кладовой, а кладовка в частном доме – это обязательная комната, уже на этапе строительства нужно продумать ее месторасположение и размеры, оценив потенциальную значимость кладовой именно для Вас.

Кладовая под лестницей

Если пространство дома позволяет, то, в принципе, обустроить кладовку в доме можно в помещении любой формы (сложная геометрия, скос потолков и т.д.). Например, кладовка под лестницей в частном доме – очень удобный и рациональный вариант.

Кладовка с окном

Хорошо, если есть возможность сделать кладовой такое помещение, которое даст возможность размещения систем хранения глубиной 35-45 см по одной-двум, а лучше трем стенам, большим плюсом будет, если выход из кладовой не ведет в зал или жилую комнату. Если в зоне расположения кладовой имеется окно, это большой плюс. Естественное освещение можно совместить с лампами, расположенными на потолке или стенах, плюс, окно в кладовой всегда смотрится очень стильно.

Выбираем стиль кладовой комнаты

И вообще не стоит забывать о вопросах стиля в процессе оформления кладовой, подбирайте стильные материалы, совмещайте различные текстуры, добавьте подсветку полок, — пусть окружающее Вас пространство будет не только удобным, но и красивым. Стильными элементами декора можно назвать плетеные корзины, одинаковые стеклянные банки для хранения сыпучих продуктов, металлические полки или неокрашенное дерево.

Полки или шкафы?
Наиболее эффективным наполнением кладовой можно назвать стеллажи и полки, поскольку они позволяют использовать все возможное пространство помещения, так же удобны распашные шкафы или ящики различной глубины.

Если Вы остановились на варианте с полками, то подойти к этому вопросу нужно грамотно, максимально точно рассчитав, что может располагаться на полках. Это даст возможность вычислить потенциальную нагрузку на них, чтобы они не сломались или не обрушились, если вес предметов, которые на них будут храниться, превысит вес, на который они рассчитаны. Полки могут быть сделаны из ДСП или МДФ.

Если Вам нравится идея с распашными шкафами, то дверцы можно выполнить из стекла, так Вы сразу сможете увидеть, что и на какой полке лежит.

Какая нагрузка на стеллажи?

Если места в кладовке достаточно, то полки можно заменить функциональными стеллажами. При этом следует так же заранее озаботиться тем, что будет храниться в кладовой, приблизительно прикинуть размер и вес предметов, чтобы рассчитать габариты секций, ширину стеллажей и потенциальную функциональность (например, использовать выдвижные ящики или корзины).
Продумать сразу нужно еще и такой момент: если высота кладовой довольно большая, то нужно обеспечить доступ к верхним полкам и антресолям. Для этого можно использовать небольшую стремянку, и лучше заранее продумать, где она будет храниться, предусмотреть ей место в самой кладовой.

Читайте также:
Как установить каминную топку?

Какие материалы используем?

Следует иметь в виду тот факт, что бы ни хранилось в кладовой, она будет собирать много пыли, поэтому следует заранее продумать, как обезопасить, например, хранимую одежду от пыли: допустим, купить стильные и практичные чехлы. Что касается наиболее практичных материалов, то выполнить внутреннюю отделку кладовой можно пластиковыми панелями: их достаточно просто мыть и выполнять сухую уборку тоже.

Вариантов дверей может быть много – от стандартной деревянной двери до пластиковой складывающейся двери-гармошки или ширмы, помните о том, что дверь не должна выбиваться из общего интерьера.

Если ширина и размер шкафа в целом позволяют, можно организовать пространство, используя вертикальный штатив и установленные на нем металлические поворотные полки. Такие полки удобны и очень функциональны. Вы всегда сможете заглянуть поглубже в шкаф, чтобы ничего не залеживалось. Плюс смотрится этот вариант очень стильно.

Выбираем вариант исполнения

  • Кладовая-кабинет

Различные варианты кладовки предназначены не только для хранения банок или продуктов, — это может быть и гардеробная, подсобное помещение или даже небольшая рабочая зона.

Чтобы использовать кладовую в качестве кабинета достаточно организовать рабочую поверхность с хорошим освещением и небольшое удобное сидение, выбор в магазинах мебель позволяет подобрать офисные предметы для любого по габаритам помещения.

  • Кладовая-гардеробная

Если Ваша кладовая будет выполнять функцию гардеробной комнаты, то необходимо предусмотреть в ней платяной шкаф либо полку с вешалками и подставки для обуви. Чтобы расширить функционал комнаты-гардероба, можно оснастить ее выдвижными ящиками для мелочей и не забыть про зеркало.

  • Кладовая-подвал

Еще один вариант дома сделать кладовку в подвале,
если условия в нем это позволяют: отапливаемый подвал может стать полноценной комнатой или кладовкой, в то время как подвал неотапливаемый нуждается в дополнительной отделке.

Наполнение подвальной кладовой мало будет отличаться от кладовой в самом доме, единственное, что стоит предотвратить появление насекомых или грызунов, закрыв вентиляционные отверстия мелкоячеистой сеткой, которую нужно регулярно очищать.

Также важно предусмотреть возможность периодической дезинфекции подвальных полок, которые должны быть рассчитаны на большую нагрузку, ведь именно здесь могут храниться зимой овощи и прочая провизия. Постарайтесь заблаговременно позаботиться о вентиляции.

Кладовка-комнатка рядом с кухней

Однако самый удобный вариант – оборудовать кладовку дома рядом с кухней или непосредственно в ней. Во-первых, в процессе приготовления пищи регулярно возникает потребность в использовании всевозможных специй, масел, приправ, которые должны храниться не в холодильнике.

Кладовка в кухонном гарнитуре

В зарубежных кухнях для их хранения используется так называемый шкаф кладовка, он расположен на кухне и сочетается с фасадом кухонного гарнитура, часто он устанавливается в угловой нише, чтобы максимально использовать все полезное пространство кухонной зоны.

Чем заполнить?

Наполнение шкафа-кладовой может быть разнообразным, опять же, в зависимости от Ваших потребностей: это могут быть полки с разделителями для бутылок или ячейки для хранения баночек со специями, задействовать можно и двери шкафа, разместив на них, например, металлические корзинки.

Эргономика кладовки

Размещение предметов в шкафу тоже предельно очевидно: на доступные места (на уровне лица и рук) ставятся предметы, потребность в которых появляется чаще всего, в нижней части системы хранения можно расположить посуду, различные контейнеры, редко используемые кухонные бытовые приборы.

Выдвижные ящики можно заменить на выдвижные полки-лотки из дерева или нержавейки, они удобны своей вместительностью.

Бытовая техника в кладовой

Шкаф кладовка может стать местом расположения, например, мультиварки или кофе-машины, в том случае, если там предусмотрена розетка. При таком варианте оформления шкафа-кладовой можно озадачиться и сделать подсветку полок, чтобы шкаф-кладовая был максимально удобным.

В принципе, шкаф кладовка может стать местом хранения не только специй, масел и всевозможных банок, но в нем, если позволяют размеры, можно разместить водонагреватель, газовую колонку, в общем, все то, что занимает много места и немного портит интерьер кухонной зоны.

Дополнительное оборудование кладовки

Если нет возможности или желания делать шкаф-кладовую, то можно установить систему хранения, которая будет иметь вид выдвижных стеллажей, на которых расположены металлические полки-ограничители. На них можно разместить те предметы или продукты, которые не нужно охлаждать. Это довольно удобно и выглядит очень эффектно.

Кладовка в доме гурманов может стать местом расположения, например, холодильника для вина, сыров или мини-бара.


Какой толщины должны быть стены погреба из кирпича, советы по кладке своими руками, цена

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

  1. Отличная теплопроводность. Кирпич подойдет тем, кто планирует использовать погреб под хранение продуктов или вещей. Также подходит для строительства стен будущей сауны, поскольку может пропускать воздух, обеспечивает вентиляцию и тепло внутри помещения.
  2. Материал очень прочный. Если планируется построить дом «на века» – кирпич поможет достичь этой цели.
  3. Простой монтаж. Когда хочется сэкономить немалую сумму денег за услуги строителей – можно построить кирпичный погреб своими руками.
  4. Влагоустойчивость. Погреб из кирпича требует надежной гидроизоляции. В результате внутри помещения будет поддерживаться комфортная температура и оптимальная влажность.
  5. Не подвергается атакам грызунов и насекомых. Для частного дома проблема появления мышей, кротов и прочей живности в подвале актуальна всегда. Несъедобный, твердый кирпич у основания здания помогает решить ее.
  6. Универсальность. Погреб из кирпича можно сделать холодным для хранения продуктов питания или горячим – оборудовать под сауну. Если через некоторое время захочется использовать помещение иначе, проблем с переносом перегородок, монтажом вентиляции и прочими манипуляциями не возникнет.
  7. Внешне такой погреб смотрится красиво, если материал уложен аккуратно и с соблюдением всех требований. Отделочные материалы использовать не обязательно, что также сэкономит бюджет.
  8. Такой погреб не боится высокой нагрузки дома, имеет хорошую прочность. Если само здание выполнено из тяжелых материалов, стены погреба из кирпича выдержат давление.

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Читайте также:
Монтаж теплоизоляции трубопроводов

Существуют разновидности погребов:

  • заглубленный — располагается непосредственно под зданием;
  • полузаглубленный — вход в него находится близко к дому, часть примыкает к стене, основная часть погружена в грунт, потолок под наклоном, находится наполовину под землей, часто такая конструкция имеет отдельный вход.

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

  1. Работы проводятся в теплое время года, при плюсовой температуре, чтобы вероятность затопления конструкции была минимальна, и раствор скрепил элементы качественно.
  2. Место для строительства рекомендуется выбрать на возвышенности или на ровной поверхности.
  3. Для постройки подземных помещений подходит только теплое время года.
  4. Подвал оборудуется вентиляцией, гидро– и теплоизоляцией независимо от назначения будущей постройки.
  5. Погреб должен располагаться на 50 см выше уровня прохождения подземных грунтовых вод. Если после того, как яма под основание будет выкопана, на ее дне появится влага, необходимо углубить дно еще на 50 см, после гидроизолировать его с помощью глины, песка, щебня и специального материала. Стандартная высота основания погреба – 30 см.
  6. Глубина котлована должна превышать высоту планируемых стен подвала. Это делается для удобства и для формирования фундамента/подложки будущего помещения.
  7. В зависимости от высоты стен погреба, устанавливается оптимальная их толщина. Если стена не превышает 1,5 метров, достаточно кладки в ½ кирпича (12 см толщина). Когда высота превышает 1,5 метра, устанавливают опорные столбы для кладки, рекомендуется увеличить толщину до 1 кирпича (25 см толщина) или до 2 кирпичей, если постройка планируется массивная, многоэтажная. Стандартная глубина 2-2,5 метра.
  8. Если погреб утоплен в землю, требуется армирование кладки, чтобы давление от грунта не повредило ее.
  9. Рекомендуется продумать небольшой предбанник и две двери для входа в подземное помещение, чтобы в основной части сохранялась оптимальная температура.
  10. Подвал может использоваться под разные нужды. Для овощехранилища достаточно площади 8-12 м2, если помещение предназначено для других нужд, размер территории зависит от потребностей.

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

  1. Для строительства можно использовать только красный строительный кирпич. Силикатный не подходит из-за своей хрупкости, он не выдержит давления дома и восприимчив к влаге.
  2. Для формирования основных стен погреба используется полнотелый кирпич.

Пустотелые элементы подходят для строительства подвальных помещений под одноэтажными домами. Если строение высотой 2 этажа и более, используются только полнотелые элементы.

  • Марка зависит от этажности здания. Оптимальный вариант М250 и выше, если дом имеет несколько этажей. Если строение одноэтажное, можно использовать кирпич М150. Размер стандартный – одинарный. Применяют также повторно разобранную кладку от другого строения.
  • Показатель морозостойкости F определяет сколько циклов заморозка/оттаивание может выдержать материал. Для подвального помещения чем выше этот показатель, тем лучше. Минимальный порог F 45.
  • Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

    Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

    Что потребуется для кладки?

    Что из материалов используется при строительстве:

    • сам кирпич;
    • раствор для соединения;
    • цемент, щебень, песок, глина – для укрепления основания и боковых стен котлована;
    • вода;
    • арматура.

    Инструменты для строительства подвала:

    • кельма;
    • мастерок;
    • лопаты совковая и штыковая;
    • угольник, рулетка, отвес, строительный уровень;
    • маячки и нить;
    • двусторонний молоток;
    • бетономешалка или емкость для раствора.

    Процесс возведения

    Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

    Подготовка основания

    После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

    1. На укрепленное 10-сантиметровым слоем глины основание насыпать и разровнять 10 см мокрого песка. Тщательно утрамбовать.
    2. Поверх песка 10 см слой щебня, покрыть его армирующей сеткой, установить опалубку из досок. Если помещение большой площади, разделить его на квадраты с помощью двухсантиметровой в толщину доски.
    3. Залить бетонное основание толщиной 7 см. Если площадь разделена, заливать квадратами на 5 см высотой. Дождаться полного высыхания первого слоя, смачивать его периодически водой. После залить финишный единый слой, выровнять и дождаться полного высыхания.
    4. Снять опалубку и создать новую для стен. Ширина зависит от типа кладки, который будет применяться. Высота 20 см. Ставить обязательно по меткам с соблюдением углов и правильной геометрии. Перед заливкой проверить точность диагоналей с помощью нити и маячков.
    5. Залить основание из бетона под стены погреба по периметру. Дождаться их полного высыхания.

    После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

    Раствор

    Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

    Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

    Этапы работ

    Этапы возведения стен:

    1. Начинают строительство стен с углов, поднимают их на 4 ряда. Проверяется точная геометрия кладки с помощью строительного уголка и нити. Первые кирпичи кладут на сухую, укрепляют кладку раствором между элементами.
    2. Промежуточное пространство укладывают рядами в шахматном порядке. Основная задача – швы в соседних рядах не должны совпадать. Сдвигается кладка на ½ или ⅓ кирпича, в зависимости от вида.
    3. После завершения 4 ряда по всему периметру прокладывают армированную сетку, чтобы укрепить конструкцию.
    4. Расстояние между стеной котлована и кладкой заполняется глиной и утрамбовывается.
    5. Повторяют этапы, начиная с углов, повторно.

    Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

    Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

    Обработка швов

    Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

    Этапы:

    • после того, как раствор застыл, очистить лишний материал с помощью жесткой щетки;
    • набрать немного нового раствора на плоский мастерок и понемногу заполнить им швы с помощью узкого мастерка, красиво выровнять;
    • чтобы уберечь стены от влаги, использовать гидроизоляцию-пропитку.

    Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

    Возможные ошибки и их последствия

    Что может пойти не так:

    1. Отсутствие гидроизоляции между кирпичной кладкой и основанием. Если вода просочиться в подвал через пол, бетонное основание может пропитаться ей и по капиллярам материалов передать внутрь стены. Кирпич от влаги разрушается, появляются трещины на стене, кладка деформируется.
    2. Несоблюдение геометрии кладки. Погреб с неровными углами и стенами не сможет выдержать давление постройки. В результате часть стены треснет и постепенно разрушится, пропуская внутрь помещения влагу и холод. Погреб придется ликвидировать.
    3. Несоблюдение порядовки. Смещение кирпичей в соседних рядах необходимо, чтобы вес конструкции распределялся равномерно. Последствия – разрушение стен, нарушение функциональности подвала.
    4. Неверный выбор материала для строительства. Кирпич должен соответствовать требованиям, иначе стены не выдержат давления или будут пропускать влагу.

    Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

    От чего зависят расценки на строительство подвала?

    Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

    Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

    Вид работ Москва и МО, руб/м2 Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2 Краснодарский край, руб/м2 Казань и КО, руб/м2
    кладка в ½ кирпича 700 700 600 700
    кладка в 1 кирпич 1000 1000 800 900

    Видео по теме статьи

    Кладка стен погреба из кирпича — в видео:

    Заключение

    Строительство стен подвала из кирпича занимает больше времени, чем приобретение готового подвала «под ключ». Но такая конструкция обладает лучшими теплопроводными свойствами, может использоваться под разные цели, строится под требования владельцев дома (возможно по индивидуальным размерам).

    Срок службы такого погреба составляет десятки лет, что выгодно выделяет его среди аналогов и создать его можно самостоятельно.

    Погреб из кирпича в гараже самому: детальный гайд

    Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них.

    Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению.

    Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

    • 1 Особенности строительства из кирпича
      • 1.1 Как выбрать место для строительства
      • 1.2 Какие материалы и инструменты нужны для строительства
    • 2 Как вырыть котлован
    • 3 Как сделать пол в погребе
    • 4 Особенности возведения стен

    Особенности строительства из кирпича

    В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования.

    Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:

    Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами.

    Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность.

    При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

    Как выбрать место для строительства

    Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка . Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно.

    Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:

    • Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов.
      Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
    • Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
    • Определяется рельеф участка.

    Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма – это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.

    • Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
    • Влияние глубины промерзания почвы зимой.
    • Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб, что позволит хорошо сохранить продукты.

    Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

    Какие материалы и инструменты нужны для строительства

    Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом.

    Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:

    • Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
    • Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
    • Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
    • Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.

    Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:

    • Стандартный набор строительных инструментов:
    1. молотки;
    2. набор отверток;
    3. гвозди;
    4. шурупы разных размеров;
    5. измерительная лента.
    • Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.

    Для кирпичной кладки понадобятся:

    • Мастерок.
    • Уровень строительный.
    • Угольник.
    • Каждому рабочему по совковой лопате.
    • Кирка.
    • Лом.
    • Металлическое корыто.
    • Бетономешалка.
    • Аппарат для сварки.
    • Красный кирпич в нужном количестве.
    • Цемент.
    • Щебенка.
    • Песок.
    • Глина.
    • Доски.
    • Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
    • Металлопрокат и металлическая арматура.

    Как вырыть котлован

    После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.

    Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.

    Строительство погреба напоминает технологию возведения дома.

    После рытья котлована следует сделать:

    • Пол.
    • Выполнить возведение стен.
    • Организовать перекрытие и систему вентиляции.

    Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

    Как сделать пол в погребе

    После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола.

    Особенностями процесса являются:

    • Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
    • Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
    • Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
    • Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
    • Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
    • Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.

    Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.

    • Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
    • Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
    • Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
    • После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
    • Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
    • Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
    • Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
    • При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
    • Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.

    Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

    Особенности возведения стен

    Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность.

    Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок.

    Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:

    • Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
    • Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
    • Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
    • Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
    • Глина закладывается по мере возведения стены.
    • Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.

    Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:

    • Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

    Начало возведения стен погреба из кирпича

    • Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
    • Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
    • Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
    • После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
    • Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

    Возведение стен погреба из кирпича

    Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.

    • После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
    • К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.

    Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео.

    • ← Вытяжка в подвале: зачем нужна, как сделать и что вам понадобиться
    • Принудительная вентиляция подвала: правильный выбор →

    Виктор Мартович

    Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

    Погреб из кирпича

    На дачном участке невозможно обойтись без хорошо оборудованного погреба, даже при наличии холодильника. Урожай огорода и сада, консервацию необходимо где-то сберегать. Для этого предназначено погребное помещение, которое часто строят под жилым домом, а иногда как отдельную постройку.
    Овощехранилище можно соорудить из разных материалов – бетонных плит, железобетонных блоков, деревянных бревен. Наилучшим материалом для строительства с давних времен и по настоящее время является кирпич.
    Преимущества керамического красного кирпича:

    • прочность и долговечность материала,
    • влагостойкость,
    • морозоустойчивость,
    • термостойкость,
    • удобство в работе,
    • хорошие звукоизоляционные свойства;
    • экологическая безопасность;
    • хорошее сцепление с раствором во время укладки.

    Обратите внимание, что глиняный кирпич бывает разных марок. Специалисты рекомендуют в фундаменте жилого здания сделать погреб из кирпича марки М-150 и М-100 для формирования отдельно стоящего сооружения.
    В связи с тем, что красный кирпич для погреба достаточно дорогой, некоторые дачники выбирают для строительства силикатный кирпич. Он изготавливается из песка и извести, имеет хорошие качественные характеристики — прочный и морозостойкий. Строительство погреба из силикатного кирпича возможно, но лишь в сухом месте, так как этот материал под действием влаги в почвах с высоким уровнем грунтовых вод быстро разрушается.

    Подготовительные работы перед сооружением погреба из кирпича

    Как правило, постройку подземного овощехранилища планируют еще при строительстве жилого здания. Если же этого сделано не было, а требуется разместить его в фундаменте дома, необходимо будет погребную камеру выкопать вручную, разрушив часть перекрытия пола.
    Рекомендации по подготовке к строительству:

    1. Решив построить погреб отдельным зданием, как можно лучше продумайте место, где он будет расположен. Выберите наиболее высокое и сухое место.
    2. Изучите особенности грунта дачной местности, подготовьте информацию о глубине залегания грунтовых вод и уровне промерзания почвы. При выполнении фундамента учитывайте, что пол сооружения должен располагаться не менее, чем на 0,5 метра выше источника воды.
    3. Составьте план конструкции, учитывая форму погреба, количество полок, отсеков для овощей, размещение двери и лестницы. Продумайте размеры хранилища. О том, как построить погреб из кирпича своими руками, много информации в интернете, где можно найти и готовые схемы.
    4. Нежелательно строительные работы вести возле готовых хозяйственных зданий во избежание их обрушения.

    Материалы и инструменты для постройки погреба

    Чтобы эффективно обложить погреб кирпичом, нужно подготовить инструменты и материалы для организации строительных работ:

    • Инструменты и дополнительное оборудование:
      • лопата, молотки, плоскогубцы;
      • мастерки, угольники;
      • строительный уровень, отвес, бечевка, строительный метр;
      • емкости для размешивания бетона;
      • гвозди, шурупы.
    • Электрооборудование:
      • сварочный аппарат,
      • шуруповерт;
      • отбойный молоток (на тот случай, если планируете реконструировать бетонный пол для выполнения погребной ямы);
      • бетономешалка (при возможности).
    • Материалы:
      • арматура, металлические швеллеры;
      • доски,
      • цемент, щебень, глина,
      • песок (его необходимо просеять перед тем, как замешивать раствор);
      • пластиковые трубы для вентиляции или асбестоцементные;
      • красный кирпич, количество квадратных метров которого следует предварительно просчитать, исходя из размеров сооружения и добавить не менее, чем 2 запасных квадратных метра.

    Возможно, также заказать экскаватор для производства фундамента. Имейте ввиду, что недостатком его работы является не только высокая стоимость услуги, но и неаккуратность выполнения ямы, которую в дальнейшем придется выравнивать.
    Подготовившись к постройке, переходим к земляным работам. Требуется выкопать фундамент под будущий погреб. Он должен быть немного больше, чем намеченный по плану – на 5-10 см по периметру, чтобы можно было уложить гидроизоляцию. Котлован копается или вручную, или с помощью экскаватора.
    Инструкция по проведению земляных работ

    • Выровняйте дно котлована, очистите его от мусора и земли.
    • Положите 20-ти сантиметровый слой щебенки крупной фракции. Он сформирует основу дренажной системы конструкции.
    • Сверху положите слой глинистого раствора (жирная глина с водой).
    • Следующим этапом лучше всего залить пол бетоном, особенно в местности с повышенной влажностью.
    • Продумайте, где вы будете ставить кирпичные колонны под перекрытия в большом погребе (для помещений небольшого размера в этом нет необходимости).
    • Не менее, чем на две недели работы приостанавливаются до полного высыхания бетонного основания (специалисты рекомендуют 28 дней). Лучше подождать несколько лишних дней и дать окрепнуть бетонной плите, чем переделывать монолит, который потрескался под тяжестью кирпичных стен.
    • Подготовьте деревянную опалубку для ленточного фундамента под стены. Учитывайте, что толщина стены будет соответствовать размерам 1,5 уложенных кирпича.
    • Формируем бетонный ленточный фундамент, заливая бетон послойно. Его высота выводится до уровня 20-ти сантиметров над поверхностью пола.
    • Очистите стены, дно фундамента и подровняйте их мастерком. Хорошо выровняйте земляные стены.
    • Приготовьте глинистый раствор, которым замазываются щели между кирпичной кладкой и земляной стеной.
    • Если земля в погребе рыхлая или существует опасность подтопления, рекомендуется в бетон утопить арматурную сетку или просто металлические трубки для создания более крепкого основания.

    Заканчивая описание изготовления основания, следует упомянуть, как можно сделать из кирпича пол для подвального помещения более быстрым способом. Порядок изготовления основания:

    • Формируем утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см на дне котлована.
    • Выполняем гидроизоляцию геотекстилем.
    • Наносим толстый слой жирной глины в качестве дополнительной гидроизоляции.
    • Полнотелый кирпич погружаем в глину, укладывая с перевязкой швов.
    • Через неделю глина уже высохнет (если ее уберечь от намокания) и можно будет начинать возведение стен.
    • После окончания постройки лучше покрыть пол тонкой цементной стяжкой.

    Когда высохнет и окрепнет ленточный фундамент, можно приступать к формированию стен.

    Кирпичная кладка стен и колонн погреба

    Перед началом работы изготовьте цементно-песчаный раствор для скрепления кирпичей. Соотношение элементов состава зависит от качества цемента, которого существует несколько видов. Например, для марки М400 требуется взять цемента в 4 раза меньше, чем песка (1:4). Смесь цемента и песка следует просеять, чтобы масса была однородной. Доливайте воду постепенно до создания раствора, удобного для работы. Для придания составу водоотталкивающих свойств желательно добавить в него гидроизоляционные добавки, которые в наше время можно купить в специализированных магазинах. Обкладку стен из кирпича производите в таком порядке:

    1. Ряд кирпичной кладки начните от угла (или от двери).
    2. Кирпичи следует выкладывать на цементный раствор простой кладкой в шахматном порядке, плотно прижимая друг к другу, пристукивая мастерком для уплотнения и выравнивания. Предположим, что первый ряд вы начинаете с целого кирпича, тогда второй – с половинки, третий – снова с целого. То есть, укладываете в шахматном порядке.
    3. Кладка погреба из кирпича, сделанная таким способом, должна получиться крепкой и ровной.
    4. Одновременно по мере возведения стены наружную сторону (в промежутке между земляной стеной и кладкой) следует обкладывать раствором жирной глины. Когда расстояние между кладкой и стеной большое, надо добавить в глину битый кирпич. Таким образом не только укрепляется стена, но и осуществляется дополнительная гидроизоляция.
    5. Каждый ряд проверьте строительным уровнем. Следите, чтобы не было перекосов, чтобы ряд был выложен абсолютно ровно.
    6. Новая линия начинается с той же стороны, что и предыдущая.
    7. В центре погреба (большого по размеру) необходимо выложить колонны кладкой в три кирпича. Их высота должна равняться высоте стен.
    8. После того, как стены и колонны возведены, подождите, пока кладка высохнет и окрепнет. Только после этого переходить к сооружению перекрытия.

    Формирование потолочного перекрытия погреба

    Если погреб находится в жилом доме, то его пол одновременно будет служить и потолком подвального помещения. Если же сооружение для хранения овощей стоит отдельным зданием, необходимо возвести потолочный свод в такой последовательности:

    1. Верхний ряд стен и колонн укрепляют арматурой и заливают бетоном. Делают остановку до полного высыхания раствора.
    2. Укладывают сверху металлические швеллеры с шагом 0,5 метра так, чтобы они были перпендикулярны дверному проему, который также укрепляется арматурой. Вместо швеллеров можно использовать деревянные балки или металлические трубы п-образного профиля.
    3. На швеллеры следует положить первый слой арматурного прута диаметром 1 см с шагом не менее, чем 20 см. Арматура кладется поперек швеллеров, образуя сетку с ячейками. Сваривают конструкцию горячей сваркой. Затем точно так же перпендикулярно надо уложить еще один слой арматуры и приварить (или связать квадраты клетки арматурной сетки прутом).
    4. Вырезаем проем для вертикального выхода (если он есть), для люка и двух труб вентиляции.
    5. Затем сооружаем съемную внутреннюю опалубку-дно под бетонную заливку потолка из листов ДСП, из досок. Они составят нижнюю поверхность под каркасом из арматуры.
    6. Подпираем ее прочными деревянными опорами. Они должны выдержать вес бетона, которым вы зальете металлический каркас.
    7. Внешняя ленточная опалубка делается из деревянных досок, укладывается по периметру металлического каркаса, огораживается также проем двери, люка. По высоте опалубка должна быть выше края металлической сетки на 10 см.
    8. Затем производим заливку металлического каркаса бетонным раствором.
    9. Раствор должен полностью закрыть металлическую сетку. Толщина потолка получается около 20 см.
    10. Несколько дней даем потолку постоять до полного затвердения бетонной заливки.
    11. Убираем опоры, которые поддерживали дно, листы ДСП и опалубку.

    Такой монолитный бетонный потолок для некоторых дачников покажется сложным в изготовлении. Есть другой, более простой вариант.
    Во время планировки овощехранилища предварительно подберите размеры и количество готовых железобетонных плит, которые можно уложить на стены и колонны в качестве потолка. Спроектируйте размеры всего помещения под эти плиты.
    После возведения стен останется уложить монолитные бетонные конструкции на стены и колонны, щели заделать бетоном или герметиком.
    Не хотите бетонное перекрытие – можно уложить балки из современного материала — композитной древесины, которая не подвержена гниению. Сверху оборудовать кирпичную погребицу и традиционную крышу, покрыть ее кровлей из черепицы или ондулина.

    Устройство гидроизоляции и теплоизоляции кирпичного погреба

    Наружную гидроизоляцию стен необходимо сделать обязательно, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод. После дождя или таяния снега сооружение оказывается под воздействием влаги. Выполните многослойную гидроизоляцию в такой последовательности:

    1. Под первый ряд кирпичей приклеиваем на битумную мастику полосу рубероида без присыпки.
    2. Штукатурим наружные стены помещения штукатуркой.
    3. Если не штукатурить, то нужно пропитать стены водоотталкивающей пропиткой, после чего уложить один или два слоя рубероида.
    4. Люк тоже следует сделать герметичным, чтобы продукты не впитывали бензиновые и другие запахи.

    Если в погребе — отдельном строении — температура в зимнее время опускается до минусовой, необходимо сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия. Она также создаст соответствующий микроклимат в строении под домом, убережет продукты от повышенной температуры.
    Материалов для теплоизоляции много. Их выбор зависит от климата местности, в которой находится дачный участок. Положите слой керамзита или засыпьте землей, утеплите свой погреб с помощью минеральной ваты или стекловолокна, — решение принимается индивидуально.
    Если грунт дачного участка во время суровой зимы глубоко промерзает, наружные поверхности стен конструкции (или внутренние) желательно утеплить, например, плитами полистирола. Их можно наклеить на битумную мастику и укрепить дюбелями.
    Закончив основные работы, постройте удобную лестницу, обустройте вход в помещение. Его можно, например, облицевать плиткой, обложить камнем «под старину».
    В погребе, построенном с использованием возвышенности, вход обычно боковой. Во время заливки пола можно разметить ступени будущей лестницы, изготовить и установить деревянную опалубку на ширину входа, а после завершения потолка залить ступени, начиная с нижней, бетоном. После высыхания бетона снять опалубку. Самостоятельно сделанная бетонная лестница в хранилище, обложенная плиткой, будет эстетически привлекательна.

    Оборудование вентиляции кирпичного овощехранилища

    Для устройства вентиляции подвального помещения используют две пластиковые (или асбестоцементные) трубы. Первую трубу выводят из погреба на улицу, начиная практически под самым потолком. Над поверхностью земли труба поднимается на небольшое расстояние (до метра). Ее цель – отводить из погреба влажный воздух.
    Второй трубопровод начинается почти у самого основания пола, на улице выходит почти у кромки земли. Назначение его – поставка свежего воздуха в подземное помещение.
    Выходы труб на улице защищаются от дождя, насекомых и пыли колпачками и сеточками. Для защиты от морозов следует оборачивать выходы в зимнее время войлочным покрытием.

    Устройство арочного погреба

    Любители необычных решений могут в погребе или подвале сделать в качестве перекрытия арочный купол. Основанием его является очень прочная железобетонная арочная конструкция, образующая высоту свода 40-60 см. Для изготовления такого сооружения строится стандартная опалубка и заливается бетоном. Отверстие для вентиляции монтируется возле верхней части арки.
    Внутреннюю отделку постройки можно сделать по желанию потребителей, в соответствии с функциональными особенностями сооружения, а также исходя их общего дизайна дачного участка. Возможно, оштукатурить стены, что создаст дополнительную тепло и гидроизоляцию. Или побелить стены известковой побелкой, имеющей хорошие дезинфицирующие свойства.
    Дачникам, зачастую не имеющим профессиональных навыков строителей, построить погреб из кирпича своими руками вполне доступно. Кирпичная кладка освобождает от конструирования опалубки, закладки арматуры, без чего невозможно обойтись во время возведения бетонных аналогов.
    Во время постройки погреба необходимо следовать технологии строительства, приобрести материалы как можно более высокого качества. В этом случае кирпичный погреб прослужит хозяевам несколько десятилетий без капитального ремонта.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: