Как подключить новую электроплиту, если старая подключалась от двух фаз?

Особенности подключения варочных поверхностей к электросети

Содержание

Содержание

Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

Маркировка на клеммах

Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

• L1 — ФАЗА «A»,
• L2 — ФАЗА «В»,
• L3 — ФАЗА «С»,
• N — НОЛЬ,
• N — НОЛЬ,
• РЕ — Заземление.

Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

— количество фаз подключения.

Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

• Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
• Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
• Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Двухфазная сеть на 220 В

В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

С щитка в квартиру приходят четыре провода

Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

Соединение с шестиклеммной поверхностью

Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

Трехфазная сеть на 380 В

Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

Двухфазная панель в трехфазной сети

Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

Однофазная панель в трехфазной сети

Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

Мощность поверхности, кВт	До 3,5	3,5–5,5	5,5–7,2	7,2–8,8
Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель	3*2,5	3*4	3*6	3*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)	16 (30)	25 (30)	32 (30)	40 (30)
Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель	4*2,5	4*4	4*6	4*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)	16 (30)	25 (30)	32 (30)	40 (30)
Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель	5*2,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)	16 (30)	25 (30)	25 (30)	25 (30)

Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

Небольшой FAQ

Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

U = U1 + U2 + U3, или

U = Um​[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

Зачем нужен кабель заземления?

Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.

Нужна ли розетка?

Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»

Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

Подключение варочной поверхности по двухфазной схеме

1. Зачем и кому нужна 2-х фазная варочная поверхность?

Если Вы являетесь владельцем частного дома или квартиры, где подача электроснабжения организована по трехфазной системе, тогда подключение варочной поверхности следует подключать по двум фазам. Для этого необходимо сначала приобрести именно такую варочную поверхность, у которой есть возможность питания как от однофазной сети, так и от двухфазной (не все варочные поверхности имеют такую возможность, нужно спрашивать у продавцов-консультантов, либо заглянуть в технические характеристики, которые приводятся обычно в техническом паспорте на модель или в руководстве по монтажу).

2. Как определить схему подключения?

В данном случае нас интересует третий слева вариант, где указаны такие буквы: L1, L2, N1, N2, а также значок заземления:

L1, N1 – подключение питания фазы (например фазы “А”)

L2, N2 – подключение питания другой фазы (например фазы “B”)

На этом фото показаны клеммы варочной поверхности:

3. Варианты электрических подключений варочной поверхности

Хочу отметить, что клеммы для подключения нулевых проводников N1 и N2 не соединены между собой (что также подтверждено опытным путем – банальной “прозвонкой”). Таким образом, как могли догадаться коллеги-электрики, можно подключать не только две разные фазы, но и два разных “нуля”. А два разных нуля – это ни что иное, как разные нулевые проводники, отходящие от нулевых клемм устройств защитного отключения (УЗО) или дифференциальных автоматических выключателей.

Такая конфигурация электросети возможна, если в трехфазной системе электроснабжения разделить потребители по фазам, на каждую из фаз подключить УЗО или дифавтомат, как я выше уже писал. Также такая структура сети может включать реле контроля напряжения, устанаваливаемую на каждую фазу. Если изобразить схематично, подобная электросистема будет иметь следующий вид:

Автоматический выключатель следует выбирать двухполюсный и применять его в качестве защитного устройства от короткого замыкания и/или перегрузки.

Можно пом енять местами реле контроля напряжения и УЗО. В таком случае схема примет следующий вид:

Здесь “Диф. А.” – дифференциальный автоматический выключатель. Его можно применять вместо УЗО.

Вот так выглядят клеммы с подключенными в них проводами:

Сечение проводов для двухфазной плиты достаточно 4 мм2 (можно и 2,5мм2, нужно считать индивидуально в зависимости от мощности варочной поверхности). Количество проводов – 5 (две фазы, два нуля и заземляющий проводник). Если провода многожильные – обязательно их жилы оконцевать трубчатыми наконечниками.

Почему клемм 6 штук, а используются 5? Дело в том, что в зависимости от способа подключения задействуются те или иные клеммы. Об этом можно удостовериться, посмотрев на схему, изображенную на нижней части варочной поверхности:

4. Подводные камни

А теперь вопрос “на засыпку”. Какие могут быть подводные камни данных двух рассмотренных вариантов подключения?

Что случится, если отключит цепь только одно из двух реле напряжения либо одно из двух УЗО? Будет ли работать варочная поверхность? Лично я не тестировал, но подозреваю следующее. Варочная поверхность останется в работоспособном состоянии, если электроника, которая управляет варочной поверхностью, будет продолжать питаться от той фазы, которая не отключена, ведь электронный модуль вряд ли получает питание одновременно от двух фаз. Часть конфорок, которая осталась под питанием, будет нагреваться, вторая часть, которая питается от другой (отключенной) фазы, естественно, не будет работать.

5. Основные моменты схемы подключения варочной поверхности от двух фаз

1. Если электросистема в квартире (доме) трехфазная, и выделенная мощность ограничена вводным автоматическим выключателем, тогда наилучшим образом станет подключение варочной поверхности, которая будет питаться от двух (а не от одной фазы). Это позволит лучше распределить нагрузки по фазам с точки зрения равномерного потребления тока каждой фазой.
2. Конечно же, варочную поверхность необходимо защищать от:

• короткого замыкания
• перегрузки
• утечки тока
• аварийного напряжения

С этим справляются такие устройства, как: автоматический выключатель, устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автоматический выключатель, реле контроля напряжения.

3. Установив эти устройства последовательно в электрической сети, вы создадите надежную защиту варочной поверхностина на долгие годы.

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Как правильно подключить электроплиту к сети

Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.

Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт – два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.

Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод – для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация – это сайт Аксиом Плюс)

Какой провод нужен

Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая. Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.

Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.

Какой способ подключения выбрать?

В быту применяются три основных способа:

• Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
• Через клеммную коробку – внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
• Через специальную силовую розетку на 20-32А.

Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.

Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.

Главное преимущество розетки – это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.

Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка – это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.

Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.

По какой схеме подключать

Большинство электроплит – трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).

И так рассмотрим три распространенные схемы.

В маленьких квартирах на 230В

В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза – коричневым или черным.

Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.

Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.

Двухфазное у некоторых производителей

Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.

Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль – синяя, «земля» – желто-зеленая, а фазные контакты – разноцветные.

В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.

Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса. Потому, при возможности задействуйте все три.

В новостройках и частных домах на 400В

Главное преимущество такого подключения – распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).

Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.

Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Выбираем автоматический выключатель

Без сомнений, электроплита – это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.

Почему нужна индивидуальная защита

При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты. Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.

Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.

При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.

Какие характеристики выбрать

Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики – по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.

Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В – трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).

Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.

Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.

При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:

• Поставить два однополюсных автомата – на каждую из них;
• Установить специальный двухполюсный АВ.

В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.

Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата – по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.

Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:

• Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P – нагрузка (Вт), а U – напряжение (В).;
• Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ – это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.

Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:

6 000Вт / 230В = 26 А.

Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.

25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.

Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий – по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:

3000Вт/ 230В = 13А.

Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.

Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.

При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:

6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.

Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.

Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».

Почему это так важно

Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.

Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.

Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.

Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.

Какое УЗО выбрать

Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.

Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше – защита от пожара.

Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Подключение электроплиты к однофазной сети

Электроплита обладает повышенной мощностью и требует специальных условий эксплуатации. Для нее не подойдет любая розетка, поэтому подключение электроплиты к однофазной сети является достаточно сложным и ответственным мероприятием. Ее параметры должны полностью соответствовать техническим условиям домашней сети – номинальному току, параметрам автоматической защиты и электросчетчика.

1. Как рассчитать параметры сети
2. Подготовка к подключению электроплиты
3. Подключение плиты в однофазную сеть

Как рассчитать параметры сети

Выбор электроплиты всегда связан с возможными осложнениями. Например, если параметры вводного автомата, не рассчитаны на мощность плиты, то защитное отключение произойдет еще до ее полного разогрева. Кроме того, напряжение в сети может быть существенно занижено. В результате, плита не разогреется полностью и приготовление пищи будет продолжительным. Поэтому нужно заранее рассчитать параметры сети.

Вначале определяется суммарная мощность всей бытовой техники, уже имеющейся в квартире. Особое внимание уделяется тем приборам, которые чаще всего будут функционировать вместе с электрической плитой. Прежде всего, это холодильник, бойлер, утюг, кондиционер и другая техника.

Величина суммарного тока определяется по следующей формуле: Iб.т.=Рб.т./U, где Рб.т. является суммарной мощностью бытовых приборов. Максимально допустимый номинальный ток будущей плиты вычисляется по другой формуле: Iэп= In- Iб.т., где In – это номинал вводного автомата, а Iэп – номинал приобретаемой плиты. То есть, при номинале автомата в 16А, мощность плиты должна быть не более 3,5кВт, при полном отключении всей остальной техники.

Подготовка к подключению электроплиты

В некоторых случаях может потребоваться прокладка отдельного кабеля, сопровождающаяся мелкими ремонтными работами. Это связано с требованиями ПУЭ и других нормативных актов, в которых для подключения плит предусматривается отдельный неразрывный кабель с медными жилами с минимальным сечением 4 – 6 мм2. Провод прокладывается от вводного щита непосредственно к бытовому прибору.

Для защиты выделенной линии применяются автоматы, соответствующие нагрузке. Сечение кабеля выбирается по таблице, исходя из значения тока или мощности. Правильный выбор кабеля имеет большое значение. При покупке желательно проверить диаметр жил штангенциркулем или микрометром и сравнить полученные данные с параметрами, заявленными в сертификате. Для подключения к однофазной сети понадобится трехжильный кабель 1-го или 2-го класса, марки ВВГ или ППВ.

Выбор автоматического защитного устройства осуществляется в соответствии с мощностью плиты. Не рекомендуется подключение к этой же линии других электрических приборов. Дополнительно устанавливается УЗО, ток утечки которого не превышает 30мА. Его номинальный ток должен быть выше, по сравнению с автоматом. Данная мера обеспечивает защиту от поражения электротоком в случае неисправности плиты или при пробое изоляции. Для более компактного размещения в щитке можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий качества обоих защитных устройств.

Подключение плиты в однофазную сеть

После выполнения подготовительных работ можно приступать к подключению электроплиты. Чаще всего применяется два основных способа: прямое подключение или с использованием розетки. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками.

При прямом подключение плиты отсутствует выделение тепла, как на контактах розетки, способствуя повышению пожарной безопасности. Но, в случае необходимости сделать перестановку плиты, имеющегося кабеля может не хватить.

Использование розеток делает плиту более мобильной и простой в эксплуатации. Данный вариант подключения считается более затратным, поскольку в этом случае требуется гибкий соединительный многожильный кабель, наконечники, а также силовая розетка и вилка повышенной надежности. Штепсельное соединение подбирается в соответствии с расчетным током, чтобы исключить нагрев и подгорание контактов.

Большинство электрических плит – трехфазные. Чтобы выполнить подключение электроплиты к однофазной сети, входные контакты соединяются между собой перемычками. Они идут в комплекте с плитой или изготавливаются самостоятельно.

Соединение вилки и многожильного провода осуществляется с помощью наконечников. Фазный провод соединяется с перемычками между фазами, провод нуля подключается к нулевой клемме, а проводник РЕ подводится к соответствующему контакту. Зажим клемм должен быть качественным и надежным, чтобы избежать подгорания и обугливания проводов.

Советы по подключению электроплиты

Какой кабель нужен для подключения электроплиты и духовки

Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей – в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

• традиционный способ розетка/вилка;
• присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
• прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

• 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
• 5-7,5 кВт – 4 мм²;
• 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

Шаг #1 — выбор места установки

Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Шаг #2 — расчеты и планирование работ

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний монтаж проводки – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Шаг #3 — установка защитного автомата

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала зачистите питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Шаг #4 — если нужен гибкий провод

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Шаг #5 — подключение проводов по схеме

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Шаг #6 — тестирование на работоспособность

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.

Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ

Всем известно, что древесина легко поддается обработке. Но не все до конца понимают, как выпилить окно в деревянном доме, чтобы не нарушить его геометрию. На самом деле, все достаточно просто, но нюансы и некоторые секреты узнать потребуется. Необходимо правильно выбрать место для проемов, определиться с размерами, чтобы обеспечить требуемую освещенность, но, в то же время, не ослабить тепло- и звукозащиту внутренних помещений. Довольно часто срубы возводят цельными, без каких-либо отверстий в стене, а вырезают их уже после усадки бревенчатого строения. В других случаях владельцы могут задуматься о перепланировке комнат уже в процессе эксплуатации дома или после его покупки. И здесь опять поднимается вопрос о выпиливании проемов.

Подготовительный этап

Для начала следует определиться, где именно нужно расположить окна. Со стороны помещения подоконник должен находиться над уровнем чистового пола примерно на высоте 80-90см. Но это стандартный размер, а индивидуально он может устанавливаться и выше, и ниже. Здесь следует учитывать несколько составляющих:

• эстетическую;
• рациональную;
• функциональную.

К примеру, если придвинутая к проемам мебель просматривается со стороны улицы, то это выглядит не красиво. Поэтому подоконники делают чуть выше уровня напольных шкафов, а простенки – чуть шире. В предбанниках и раздевалках окна располагают в верхней части стены, а в просторных холлах их можно разместить и на 40-50см выше пола. Но в этом случае нужно будет позаботиться о безопасности окружающих, особенно детей, которые с удовольствием взбираются на подоконники.

Сам проем в деревянной стене вырезают по размерам чуть больше оконного блока. При этом опираются на следующие требования:

• по ширине проем должен быть больше окна на 7 см с каждой стороны – в общей сложности на 14см. Обсадная коробка займет по 5см, остальные 2см заполнятся монтажной пеной;
• нижний уровень проема снижается на 5см – подоконник займет 4см и монтажная пена – 1см;
• верхний уровень проема поднимается примерно на 10см – принимается во внимание дальнейшая усадка сруба, происходящая постепенно в течение нескольких лет после установки коробки, а также толщина перекладины обсадного короба и слой монтажной пены.

На разметку проема может повлиять диаметр венцовых бревен. Устойчивость и надежность конструкции обеспечит врезка обсадки в нижнее и верхнее бревно как минимум на половину, а то и на две трети размера его поперечного сечения. Окно, в этом случае, будет максимально защищено от различных деформаций. Часто габариты проемов подгоняют под типовые размеры оконных блоков с учетом обсадного короба.

Как и чем вырезать проем

Есть два основных способа, как выпилить окно в деревянном доме. Оба они широко используются, а выбираются, исходя из конкретных условий.

Классический вариант предусматривает оформление проема в готовой глухой стене после усадки сруба или на этапе перепланировки дома. В первом случае заранее намечают примерное расположение окна для того, чтобы на данном участке не монтировать нагели. Они все равно будут удаляться, поэтому приложенные усилия окажутся совершенно напрасными. После усадки сруба разметку «освежают», корректируя вертикальность линий отвесом, а горизонтальность – строительным или лазерным уровнем. Не лишним будет проверить и четкость углов. При перепланировке ждать никакой усадки не требуется.

От тщательности нанесения разметочных линий на стену зависит быстрота установки обсадной коробки и оконного блока.

Выпиливают проемы под окна с помощью бензо- или электропилы, если электрическая сеть находится в зоне доступности. Нередко после вырезания отверстия в деревянной стене венцы начинают немного сдвигаться. Оставлять без внимания подобную ситуацию не следует. Нужно с обеих сторон ограждения выставить прочные вертикальные бруски или металлические полосы, надежно стянув их болтами. Демонтировать поддерживающие планки рекомендуется только после монтажа обсадной коробки.

Второй вариант оформления оконных проемов предусматривает выпиливание отверстий в процессе укладки венцов. В этом случае расчетную площадь проема увеличивают примерно на десять процентов, с учетом усадки сруба. Нюанс здесь заключается в расположении в средней части будущего окна одного-двух бревен. Их оставляют в проеме в качестве распорок с шагом в 3-4 венца. При этом, посредством деревянных нагелей цельные и срезанные бревна скрепляют между собой на расстоянии от края откоса примерно 40-50см. Такая хитрость помогает избегать искривления стен в процессе усадки строения. Через год-полтора вспомогательные участки бревен выпиливают.

Последний метод дает возможность экономии основного материала. Эффект особенно заметен, если в доме находится много окон. Но здесь присутствует существенный минус. Дело в том, что спрогнозировать, как пройдет усадка сруба, никто не сможет. Поэтому через год, и даже через два, проем может оказаться значительно больше требуемого. Подобные ошибки устраняются сложно, так как качественно заделать огромные щели получается не всегда. В связи с этим, многие застройщики предпочитают останавливаться на первом варианте выпиливания окон.

Хотелось бы упомянуть еще об одном очень важном моменте. После того, как будут вырезаны оконные проемы, торцы бревен обязательно следует обработать антисептическими составами, предназначенными для пропитки торцов. Они обладают особыми свойствами, позволяющими защитить древесину от неравномерной усушки и, в то же время, не создающими непроницаемой пленки.

На следующем этапе работ приступают к установке обсадной коробки и непосредственному монтажу окна с подоконником. В завершение, щели заполняют монтажной пеной, устанавливают откосы и отливы.