Как подготовить стены к чистовой отделке с помощью грунтовки?

Как и чем наносить грунтовку на стены под шпаклевку или покраску

Грунтовка любой поверхности – это очень важный этап подготовки, поэтому я решил посвятить этой теме отдельную статью. Речь пойдет, только о материалах, которые используются в отделке стен. Поговорим о том, для чего нужна грунтовка, о ее видах и выборе, научимся технике нанесения грунтовки на стены своими руками.

Зачем грунтовать стены

Грунтовка нужна для того, чтобы укрепить и обеспылить поверхность для последующей отделки или обработки. Впитываясь в стену она скрепляет мелкие частицы пыли, укрепляет верхний слой поверхности и создает лучшую адгезию. Это касается грунтовки глубокой пропитки. По своей сути грунтование стен — это фундаментальный процесс любой отделки.

Основные виды грунтовки

Разделим условно грунтовки для отделки стен на 2 вида:

Грунтовка глубокой пропитки

Бывает, как концентрат, так и готовый к применению состав. В основном на полимерной основе. Используется как внутри, так и снаружи помещений. Позиционируется, как универсальный грунт и подходит для грунтовки любых стан и поверхностей из бетона, кирпича, блока и т.п. Не подходит для нанесения на деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Может использоваться как под штукатурку, так и под шпатлевку или отделку плиткой. Под штукатурку подойдет практически любая грунтовка, а вот грунтовка под покраску производится исключительно составом белого цвета.

Песчаный грунт, адгезионный, путсгрунд

Грунтовочный состав содержащий кварцевый песок. Предназначен для улучшения адгезии, сцепления поверхности с отделочными материалами. Основное предназначение для бетонных поверхностей и последующего оштукатуривания. Используется грунтовочным слоем для декоративных штукатурок таких как короед, камешек. Так же часто применяется отделочниками при обработке стен, покрытых маслеными красками (часто встречается в советских ремонтах). Рекомендуется применять на гладких, скользких для штукатурки стенах. Хорошо подходить как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовка от плесени и грибка

Такий тип грунтовки используется, если стена незначительно поражена грибком, плесенью или есть предпосылки к его распространению. Если поражение грибком значительное, по демонтируется верхний слой пораженной поверхность и только тогда обрабатывается антисептическим составом.

Как выбрать грунтовку

Если поверхность сильно сыпучая и очень пыльная, то однозначно нужно брать грунтовку глубокой пропитки. Рекомендую качественный материал, такой как Caparol или KNAUF. Не плохие грунты выпускают компании Ceresit, Condor. Есть нюанс, если у вас что-то отвалилось после отделки, компания которая продавала вам материал, делает акцент на то, что вы пользовались не их грунтом и не по технологии, поэтому будьте внимательны. Самая лучшая грунтовка лично в моей практике это пломбиратор фирмы «Марат Ка» цена зашкаливает, но качество и результат превосходные.

Адгезионный грунт рекомендую только Caparol Putzgrund 610. Он дороже аналогов, но качественнее своих аналогов и расход значительно ниже. Это лично мой вывод из опыта работы с подобными материалами.

Расход грунтовки

Расход грунтовки на 1м2 по штукатурке составляет 100-160 г.
Расход грунтовки на 1м2 по шпатлевке составляет 50-120 г.
На особо пористых и сыпучих поверхностях, расход может увеличиваться до 200 г и выше на 1м2.
Что касается бетоноконтакта и подобных грунтов, то расход по гладкому бетону составляет 1л на 4м2.

Концентрированного состава хватает на значительно большую площадь.

Из инструмента понадобится только:

  • Кисточка
  • Валик
  • Ванночка или ёмкость для грунтовки
  • Урывочная пленка
  • Малярный скотч
  • Пылесос
  • Шпатель

Использовать грунтовку можно при температуре от 5 до 30 градусов цельсия

Как как правильно грунтовать стены — сам процесс

  1. С самого начала нужно подготовить поверхность. Шпателем содрать все лишнее, убрать все, что отваливается, или сыпется.
  2. Убираем крупный мусор, пылесосим пол. Желательно пропылесосить стену. Но можно просто смести с нее пыль. Если пылесос бытовой, есть вероятность быстрого засорения и поломки!
  3. Укрыть все что нужно пленкой и обклеить малярным скотчем, чтобы не загрунтовать пол или мебель.
  4. Если грунт глубокой пропитки, то читаем на канистре, нужно ли его разбавлять с водой. Наливаем в емкость.
  5. Кисточкой промазываем все углы и примыкания.
  6. Затем хорошо выкатываем валик, так, чтобы с него не стекало. Накатываем валиком грунт на стену снизу-вверх. Хорошо раскатываем подтеки, стараемся, чтобы стена была загрунтована равномерно и не было никаких капель!
  7. Если поверхность очень плохая и сыпется, то грунтуем повторно через час.

Грунтовка после шпатлевки стен должно производиться максимально аккуратно и равномерно. Получившиеся подтеки могут быть видны на просвет даже через обои, не говоря уже о покраске. Грунтовка под штукатурку может происходить менее аккуратно.

Что касается адгезионной грунтовки (putzgrund), то его можно наносить большой кисточкой движениями в разных направлениях. Если грунт качественный, например, Caparol putzgrund 610, то можно его наносить валиком. Раскатываем как краску равномерным слоем без подтеков. Если поверхность местами сыпучая и пыльная, то перед песчаным грунтом наносим грунт глубокой пропитки. А после полного высыхания путцгрунд.

Грунтовка должна хорошо высохнуть, желательно 24 часа! Состав должен не просто просохнуть, а полимеризоваться. Никогда не начинайте работать, пока грунт сырой.

Как сделать грунтовку самому?

Часто люди спрашивают и такие вещи. На ум приходит только одно, либо мы нищеброды, которые не могут позволить купить себе готовую грунтовку, либо мы в XIX веке живем. Рекомендую не заниматься изучением таких вопросов, а отяжелеть денег и купить нормальный материал.
Знаю одно, деды наши грунтовали чем-то на подобии раствора ПВА с водой. Подробно углубляться не буду.
Инструмент для грунтовки

Читайте также:
Металлические шкафы для документов

Грунтование разных поверхностей, ответы на вопросы

Разные поверхности грунтуются по одой и той же технологии, или кисточкой или валиком, в зависимости от кривизны поверхности. Например кирпичную стену, достаточно сложно загрунтовать валиком, поэтому вход идет большая маховая кисть.

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой? Обязательно! Для улучшения сцепки с поверхность. А если стена из гладкого бетона, то в обязательном порядке грунтуем её бетоноконтактом(адгезионным составом).

Нужно ли грунтовать стены перед шпатлевкой? Перед любым видом отделки нужно грунтовать поверхность и выждать полного высыхания.

Нужно ли грунтовать гипсокартон? Гипсокартон так же нуждается в пропитке грунтом. Его технические характеристики повышаются, поверхность становится на порядок крепче. По технологии отделки ГКЛ обязательной процедурой является грунтовка незаводских швов, только после полного высыхания можно приступать к их шпатлевке.

Вот самая основная информация, которую вы должны знать о правильной грунтовке стен. Про другие виды грунтования поверхностей мы поговорим в других статьях.

Обработка стен перед поклейкой обоев

Уют в квартире важен для любого человека. Он позволяет расслабиться после напряжённого трудового дня, забыть на время о повседневных заботах и просто приятно провести досуг. Создание радующей глаз домашней обстановки начинается с “ухоженных” стен. Наиболее предпочтительным вариантом облицовки до сих пор остаются обои. Клеить их умеют многие. Но как правильно подготовить помещение для их нанесения, знают лишь специалисты. В этой статье раскроем все секреты технологического процесса обработки стен перед оформлением их обоями.

Как должна выглядеть идеальная стена

В советское время при смене декоративного покрытия часто практиковали наложение новых обоев прямо на старые или на газеты. Толстые настенные слои можно встретить во многих “возрастных” домах и квартирах. Принцип “и так сойдёт” современное общество отвергает, предлагая взамен рациональный подход и выверенные расчёты. Грамотная и красивая отделка помещения новыми полотнами зависит от состояния стен. Определить качество основания и объём ремонтных работ можно, только сняв предварительно прежнее покрытие. Опытные мастера выдвигают следующие требования к поверхностям под поклейку обоев:

  1. Основание должно быть чистым и свободным:
  • от предыдущих полотен, краски и других возможных покрытий;
  • от шурупов, гвоздей и т.п.;
  • от грибковых поражений – очень важный фактор, сильно влияющий не только на внешний вид жилья, но и на здоровье его владельцев.
  1. Без трещин и многочисленных пор, что поспособствует надёжному прилипанию материала к поверхности.
  2. Основание обязано быть ровным и гладким. Предположение, что новая шпалера скроет все дефекты, в корне неверно.
  3. Стена должна быть хорошо высушена. В противном случае обойный клей, в состав которого входит вода, не сможет крепко прицепить полотно к стене. Увеличение температуры в помещении вообще приведёт к отслаиванию шпалер.
  4. Одинаковая окраска основания имеет серьёзное значение при выборе тонких обоев светлых тонов, иначе различие цветовых гамм будет заметно и после ремонта.

Учитывая вышеуказанные критерии к подготовке поверхности под поклейку, вы создадите прочное качественное основание и максимально комфортные условия для дальнейшей работы.

Зачем обрабатывать стены

Многие не понимают, почему лёгкий процесс поклейки обоев нужно усложнять тщательной подготовкой стен. К тому же это очень затратное по времени и деньгам, а также “грязное” мероприятие. Ответ прост. Облицовка стен нужна для того, чтобы:

  • новое декоративное покрытие выглядело эстетично;
  • шпалеры прочно держались;
  • защищать от плесени;
  • клеить без проблем.

Жильё как на вторичке, так и в новостройке нуждается в проведении подобных ремонтных работ, всё различие – в их количестве. Квартиры на первичном рынке нередко уже имеют чистовую отделку, в этом случае возиться с подготовкой стен долго не придётся. Дома с историей потребуют намного больше усилий. В таком случае поэтапная подготовка поверхностей под обои должна быть строго соблюдена. Каждая ступень имеет своё предназначение. Пропускать какой-либо этап специалисты по отделочным работам не рекомендуют, поскольку это отразится на конечном результате.

Грамотная обработка стен перед нанесением нового бумажного слоя проходит 3 главных стадии:

  1. очистка;
  2. выравнивание;
  3. грунтовка.

Ниже представлена пошаговая последовательность действий.

Шаг 1. Очищаем стену

Очистка поверхностей от старых покрытий – наиболее трудоёмкий этап. Повезло, если убрать нужно прежние обои или побелку.

Полотна, подлежащие замене, удалить можно следующими способами:

  • подцепить шпателем в месте стыка и потянуть на себя, стараясь не разорвать, это сэкономит время;
  • если использовался добротный клей, и шпалеры так легко не отходят, то нужно хорошо намочить их тёплой водой с помощью валика, пульверизатора или обычной губки. После размягчения клея и бумажного полотна счищать шпателем;
  • обработка поверхности паром, например, паровым утюгом. Для значительных помещений и серьёзного объёма работ подойдёт специальный отпариватель;
  • многослойные обои снимаются в два приёма – сначала демонтируется внешний слой, а затем бумажная основа, предварительно смоченная водой; в качестве инструмента обычно выбирают шпатель.

Избавить поверхность от побелки не очень трудно, но зато можно испачкать всё вокруг. Поэтому полы лучше закрыть плёнкой или другим материалом, который не жалко будет утилизировать. Плотный слой покрытия рекомендуется сильно увлажнить водой, после чего убирать отдельными кусками. Побелка, выполненная тонким слоем, легко удаляется водой, разбавленной уксусом, за счёт нейтрализации жировых свойств.

Сложнее всего отделить от стен ненужную краску. Здесь профессиональные ремонтники используют на выбор, а иногда и в комплексе, ряд следующих методов:

  1. Ручной. Работа ведётся при помощи одного из инструментов – шпателя, скребка, напильника, стамески и пр.
  2. Электромеханический. Наиболее часто применяют дрель с абразивной насадкой. Но существуют и более специализированные и подходящие приспособления: зачистные фрезеры отлично справляются с бетонными и оштукатуренными основаниями; эффективен в этом отношении и перфоратор с наконечником в виде лопатки, однако, у него есть серьёзный минус – он может повредить поверхность. Ещё один электрический инструмент, чаще применяемый на больших площадях, – болгарка, диск в которой заменяется на специальную щётку.
  3. Термический. Этот способ действует в два приёма:

а) краска греется с помощью паяльной лампы или строительного фена;

б) покрытие снимается шпателем.

Недостаток метода – выделение токсических веществ, которое происходит при температуре размягчения краски.

  • Химический. Суть метода – в нанесении на старое покрытие особого вещества – смывки (растворители, щёлочи, кислоты). Краска при этом либо становится мягкой и удаляется шпателем либо вообще растворяется, и основание очищается водой.
  • Читайте также:
    Как сделать ремонт в доме

    Наиболее безопасными методами считаются первые два. Используя термическую и химическую очистку стен, необходимо хорошо проветривать помещение. Независимо от выбранного способа удаления краски, нужно помнить о своём благополучии и применять средства защиты, например, респираторы, перчатки, очки.

    Шаг 2. Избавляемся от грибка и плесени

    Сняв старый декоративный слой, обратите пристальное внимание на возможное наличие на стенах колоний микроорганизмов. Это может быть как очевидная плесень, так и тёмные пятна, сигнализирующие о проблеме в виде грибка. История неприятная, но требующая максимальных усилий для её устранения. Биологическое поражение стены чревато не только будущим неприглядным видом обустроенного жилья, поскольку новые обои вредителям – не помеха, и шпалеры точно будут испорчены. Ещё более пагубное воздействие плесень оказывает на самого человека, выделяя опасные споры. Она способна привести к заболеваниям дыхательных органов, аллергическим реакциям, токсическим отравлениям. Поэтому очень важно бороться с грибковыми проявлениями любыми доступными способами. Удаление очагов биологического поражения и проведение “лечения” стены – то действие, которое ни в коем случае не может быть отменено. Вот несколько существенных моментов, имеющих значение при решении данной задачи:

    1. Первым делом нужно выяснить, почему опасные микроорганизмы вообще появились на стенах дома. Иначе даже после видимого устранения проблемы чёрные пятна возникнут вновь. Грибок на внешней стороне здания может свидетельствовать о неправильной вентиляции или наличии в углах сквозных трещин.
    2. Колонии вредителей хорошо размножаются при повышенной влажности. Если вы увидели грибок в ванной, душевой, на кухне или в туалете, начать “лечение” нужно именно с этих мест.
    3. Для борьбы с плесенью эффективны фунгициды – особые химические вещества целенаправленного действия. Они подавляют размножение и уничтожают “непрошенных гостей”. Их можно распылять или наносить кистью.
    4. Большинство средств имеет в своём составе хлор. Необходимо позаботиться о своей безопасности и вооружиться защитными средствами для органов дыхания, глаз, рук.
    5. Учитывая глубокое проникновение спор грибка внутрь стены, избавиться от вредителей трудно. Важно выбрать состав, далеко проникающий вглубь материала, из которого построено здание.
    6. Поражённое место нужно пропитывать антисептическими составами неоднократно (5-7 раз). После каждой обработки “больной” участок поверхности высушивается и очищается водой.
    7. Появление биологических колоний на штукатурке – повод полностью убрать её.
    8. Есть и народные рецепты для ликвидации плесневых мест:
    • использование обычной дешёвой магазинной белизны, в которой концентрация хлора очень высока;

      приготовление дома смеси, состоящей из простой воды и извести (1 л. + 200 гр.).

    1. Жильцам новостроек рекомендуется принять превентивные меры и пропитать стены антибактериальной грунтовкой профилактического действия.
    2. Если самостоятельная борьба с грибком оказалась безуспешной, необходимо обратиться к профессионалам.

    Шаг 3. Ремонтируем поверхность

    Если в стене есть такие серьёзные дефекты, как трещины и сколы, они должны быть обязательно устранены. Проведение ремонта поверхности стен – дело нехитрое, но очень нужное, если вы хотите в дальнейшем наслаждаться итогами вашей работы в виде красиво уложенных полотен, а не жалеть о зря потраченных деньгах и времени. Трещины под обоями способны сильно испортить впечатление от ремонта.

    Выполнение пяти несложных последовательных действий даст вам нужный результат и основание, готовое к дальнейшей обработке:

    1. Щель необходимо увеличить для более глубокого попадания и сцепления ремонтного состава с поверхностью.
    2. Прочистить трещину от образовавшегося загрязнения кистью.
    3. Произвести грунтование.
    4. Заделать отверстие купленным раствором. Он может совпадать с материалом стены или быть отличным от него (специальные составы на полимерной основе). Для устранения широких сколов подойдёт монтажная пена.
    5. После высыхания бывшей щели лишний материал убирают, а затем основание сглаживают, ровняя по основной поверхности.

    Шаг 4. Грунтуем стену

    Это действие многими недооценивается, считается избыточным. Это не так. Грунтование поверхности на этом этапе призвано:

    • усилить сцепление шпалер со стеной;
    • обезопасить от новых возможных грибковых колоний.

    Профилактическая защита от плесени обязывает приобретать грунтовочные растворы с антисептическим эффектом.

    Выбор состава для грунтования зависит от места его применения, от назначения и свойств. Наиболее универсальными считаются акриловые смеси глубокого действия.

    Раствор рекомендуется наносить не менее 2-3 раз. После каждого слоя основание должно быть высушено.

    В качестве инвентаря используются традиционные валик или кисть.

    Суть всего этапа – устранить поры в структуре материала поверхности, что гарантирует качество оклейки комнаты.

    Шаг 5. Выравниваем поверхность

    Существует несколько методов исправления неровных оснований. Выбор одного из них зависит:

    • от умения работника;
    • от степени кривизны стены.

    Рассмотрим основные способы:

    1. Неопытным ремонтникам в случае небольшого искривления основания лучше заняться установкой гипсокартона (ГКЛ). Его ещё называют сухой штукатуркой. Методика проста: листы крепятся к стене особым клеем на основе гипса. Для поверхностей, заражённых ранее грибком и излеченных от него, лучше выбрать влагостойкий гипсокартон.
    • безупречно выровненная поверхность;
    • гладкая основа;
    • теплозащита;
    • несложно и достаточно быстро.
    Читайте также:
    Красим бочки на даче: обзор способов

    К минусам можно отнести следующие моменты:

    • требуются дополнительные рабочие руки, так как ГКЛ объёмные и увесистые, могут поломаться;
    • подходят для исправления лишь несущественной кривизны.

    Совет: в отсутствие помощников листы можно разделить на несколько пластин, но будет сложнее их монтировать в один уровень и дополнительно придётся шпаклевать стыки.

    1. Усложнённая версия применения гипсокартона по каркасной конструкции. При чётком соблюдении инструктажа, тщательной подготовке данный метод новичку также доступен. Его предназначение состоит в:
    • устранении солидных перекосов;
    • поддержании и увеличении количества тепла.

    Главный недостаток способа – уменьшение площади помещения.

    Технология монтажа: устанавливается каркас, стойки которого размещаются в одной плоскости. Участки между стеной, гипсокартоном и составляющими каркаса заполняются теплозвукоизоляционным материалом.

    1. Наиболее сложный способ и в то же время традиционный и часто применяемый – “мокрое” оштукатуривание. Выравнивание поверхностей штукатуркой в квартирах, где стены относительно ровные, этап не обязательный. А вот при существенных дефектах оснований без него не обойтись.

    В состав раствора входят вещества, содержащие цемент, и укрепляющие добавки. Есть смеси и на гипсовой основе. В качестве приспособлений для нанесения слоёв используют два шпателя. Одним работают со стеной, вторым накладывают смесь на первый.

    Стены с сильным креном потребуют большего количества смеси и времени. Необходимо будет использовать отвесы, уровень и маяки. Технология: по одному маяку устанавливается на самом ровном и самом отдалённом участке. Затем они соединяются между собой нитью, вдоль которой ставятся другие маяки. Уровень необходим для размещения отметок в единой плоскости.

    Одного слоя штукатурки может быть достаточно. Но если видны трещины, процедуру нужно повторить до исчезновения дефектов.

    Шаг 6. Шпаклюем основание

    Цель данного этапа – сделать стену максимально гладкой и восприимчивой к поклейке нового декоративного слоя, а также придать основанию единый цвет, как правило, белый. Шпаклёвка поверхностей требуется даже при гипсокартонном выравнивании.

    Действовать нужно так:

    1. Приготовить раствор на гипсовой основе, руководствуясь инструкцией на этикетке. Замесить можно строительным миксером. Поскольку раствор быстро засыхает, сразу много готовить его не нужно.
    2. Шпаклёвочный слой наносится круговыми движениями шпателем. Уместно и эффективно положить несколько слоёв, каждый из них должен просохнуть.
    3. Заключительный слой должен быть очень аккуратным, исключать возможные следы от рабочего инструмента.
    4. Высушенная стена требует действия наждачной бумаги малой зернистости, с её помощью будут устранены любые шероховатости.

    Шаг 7. Снова грунтуем

    Завершающая грунтовка стены повышает уровень адгезии (сцепления). Смесь скрепляет мелкие частицы, благодаря чему обои прочно прилипают к стене, а шпаклёвка не растрескивается. Особенно важно это при выборе тяжёлых полотен.

    Самая распространённая грунтовочная смесь – акриловая с глубоким проникновением. Можно сделать несколько слоёв, используя валик или кисточку.

    Существуют и грунтовочные препараты с функцией окрашивания основания. Применяются в случае, когда цвет после шпаклёвки остался неоднородным.

    Дождавшись высыхания поверхности после грунтования, можно считать обработку стен перед поклейкой обоев оконченной. Подготовив помещение таким затратным, но качественным способом, можно не сомневаться в удачном результате и удовлетворении от проделанной работы. Смена домашних декораций порадует всех жильцов.

    Обработка стен перед поклейкой обоев – видео

    Как и чем лучше грунтовать стены перед поклейкой обоев?

    Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

    Обои среди отделочных материалов заняли недоступную для конкурентов высоту. И этому есть множество причин:

    • разнообразие типов и видов (бумажные шпалеры, флизелиновые, стеклообои, виниловые, жидкие и т.д.);
    • всевозможные дизайнерские решения;
    • доступный для разных категорий покупателей спектр цен, буквально от копеечных и до очень дорогих, когда одна трубка стоит несколько тысяч рублей;
    • простая технология приклеивания, что позволяет выполнять отделку самостоятельно.

    И очень обидно, когда выполненная собственными руками работа через пару-тройку лет требует переделки — листы стали отваливаться, в некоторых местах появились темные пятна и т.д. Причина не в плохом клее и не в отсутствии опыта домашних отделочников. Просто на поверхность стен не наносилась грунтовка перед поклейкой обоев.

    Нужно ли грунтовать стену перед оклейкой обоями

    Тысячи скептиков возразят: «отцы и деды не знали, что такое грунтовка, а обои висели на стенах десятками лет». Отчасти они правы. Действительно, несколько десятилетий назад если и проводилось грунтование стен, то делали это или очень жидким самодельным клеем, или использовали разведенный клей ПВА.

    Однако в этом утверждении игнорируется тот факт, что в то время обои были бумажными, а значит и легкими. Поэтому клей на основе крахмала или муки легко удерживал их на стене длительное время. К тому же типы стен не обладали разнообразием: кирпичные, деревянные, которые обязательно штукатурились цементно-песчаным раствором, и бетонные. У них сцепление (адгезия) с клеящим составом было хорошее.

    С появлением новых видов обоев (тяжелых, с разным основанием) и типов стенового материала (газобетон, газосиликат и др.), а также началом использования для сухой штукатурки ГКЛ (гипсокартон), ГВЛ (гипсоволоконные листы), ОСБ (ориентированно-стружечная плита) и фанеры добиваться хорошей адгезии стен с обойными полотнами с помощью клея стало очень трудно. Решить проблему смогла грунтовка для стен под обои.

    Читайте также:
    Как отпарить свадебное платье: правила и лучшие способы в домашних условиях

    Грунтовка (еще одно название — «праймер») — это специальный жидкий состав, который наносится на оклеиваемую поверхность для создания надежного сцепления между стеной и обойным клеем. Всегда ли надо грунтовать стены перед поклейкой обоев? Практически всегда. Исключений три, когда такой вид работ нецелесообразен:

    • ремонт временный, на четыре-пять лет;
    • куплены легкие бумажные обои;
    • оклейка производится в подсобном помещении.

    В остальных ситуациях нанесение грунтовки позволяет:

    • улучшить адгезию между стеной и клеящей массой;
    • связать микрочастицы пыли, которые не удалось убрать во время подготовки стены к оклейке обоями;
    • повысить устойчивость поверхности стены к механическим повреждениям и обезопасить ее от возникновения микротрещин в процессе эксплуатации;
    • предохранить стены от повреждений при последующем снятии старых обоев (особенно актуально для гипсокартона);
    • предотвратить появление грибка и плесени на клее благодаря добавленным в раствор препаратам;
    • скрыть на поверхности стены более темные пятна (применяется специальный пигментный праймер, нивелирующий большую контрастность в цветовой гамме), которые просвечиваются через светлые или тонкие шпалеры;
    • уменьшить расход обойного клея за счет:
    1. заполнения грунтовочным составом микротрещин, пор и небольших неровностей (обладая высокой дисперсностью частиц, грунтовочные растворы проникают глубоко в стеновой материал и купируют поры и трещины в которые попадал бы клей);
    2. создания на стене водоотталкивающего слоя, в результате чего бетон, штукатурка, шпатлевки, гипсокартон не вытягивают влагу из клеящей массы: как результат, предупреждается преждевременное высыхание клея и, следовательно, не проводится повторное его нанесение.

    Виды грунтовок и их характеристики

    Выбор грунтовки под обои полностью определяется типом материала, на поверхность которого планируется наносить грунт. К сожалению, в различных статьях на эту тематику авторы популярно-познавательных работ вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что есть специальная грунтовка под флизелиновые, виниловые, бумажные обои.

    Почему нет грунтовки под конкретный вид обоев? Давайте разбираться. На каждый тип стенового материала в обойном клее должен присутствовать специальный компонент, отвечающий за сцепление клеящей массы именно с этой поверхностью. Таких поверхностей можно насчитать около 12 видов. Для удобства округлим до 10.

    Тогда производитель клея, например, для бумажных обоев обязан выпускать 10 его разновидностей (для каждой поверхности). Самих обоев с различной основой также около 10. В итоге получается, что на рынке стройматериалов должно присутствовать не менее 100 видов клеящей массы. Это нерационально ни для производственников, ни для продавцов, ни для покупателей.

    С появлением праймера, выступающего посредником между стеной и клеем, нужно производить 10 видов грунтовки, под каждый тип поверхности и 10 видов клеящей массы, под соответствующее основание обойных полотен.

    Все многообразие праймеров на строительном рынке можно упорядочить по форме выпуска, виду растворителя, назначению, виду грунта. Такие знания облегчат поиски необходимого товара.

    По форме выпуска. В продаже можно встретить:

    • жидкий раствор, готовый к применению;
    • концентрат, который нужно разводить;
    • сухие смеси, требующие приготовления.

    По виду растворителя. В производстве в качестве растворителя применяются:

    • вода (водоэмульсионный праймер);
    • органические растворители (ацетон, бутиловый спирт, изопропанол, уайт-спирит и др.).

    По назначению. В зависимости от выполняемых функций, праймер подразделяется на:

    • проникающий (для бетона, кирпича, камня);
    • укрепляющий (гипсокартон, ГВЛ, все виды ячеистых бетонов, газосиликат и т.д.);
    • адгезионный (для случаев, когда планируется наклеивать обои по стеклу, кафелю, пластику).

    По виду грунта. Праймер может быть акриловый, алкидный и минеральный.

    Акриловая грунтовка (водоэмульсионка). Это наиболее универсальный вид праймера. Акрил может применяться практически по всем типам стенового материала: бетон, кирпич, дерево, фанера, штукатурка на основе цемента и т.д. По назначению выпускается глубокого проникновения, пропитывающая (укрепляющая) и адгезионная. Легкорастворимый в воде, не пахнет, быстро сохнет.

    Выпускается в виде: сухой смеси, концентрата, готового раствора и грунт-смеси в баллончике. При добавлении специальных веществ праймер приобретает антисептические свойства (применяется на кухне) или становится пигментным (скрывает яркие цветовые пятна). Наиболее популярны торговые марки: «Alpina», «Ceresit», «Композит», «Кнауф», «Перфекта», «Старатели».

    Алкидная грунтовка. В основе этого вида грунта алкидные смолы, разведенные органическими растворителями, в основном уайт-спиритом. Применение практически универсальное — все типы стенового материала за исключением гипсокартона, ГВЛ, шпатлевок и штукатурки на основе цемента и гипса (алкиды их разрушают).

    Имеет неприятный резкий запах, который возникает из-за летучих веществ, выделяющихся в течение 15-18 часов. После длительного проветривания воздух полностью очищается. Может сохнуть до 16 часов. Благодаря наличию в составе полимеров, образует на поверхности стены пленку, выдерживающую большой перепад температур (от -40 до +60 °С) и механическое воздействие.

    Наличие водоотталкивающей пленки позволяет использовать грунтовку в ванной и на кухне. Выпускается только в готовом к употреблению виде. При необходимости развести для более жидкой консистенции применяют уайт-спирит, независимо от того какой растворитель в основе праймера. К недостаткам можно отнести токсичность состава, которая исчезает после полимеризации пленки.

    Имеет разновидности: глифталевая, перхлорвиниловая, полистирольная и поливинилацетатная грунтовка. Выпускается широко известными фирмами: «Kompozit», «Aura», «Tikkurila».

    Минеральный праймер. В состав праймера на минеральной основе входят цемент, гипс и известь, связывающие основание стены из бетона, керамзитобетона, кирпича (газосиликатного кирпича и блоков), а также штукатурку и шпатлевку с обойным клеем. Не имеет запаха, быстро сохнет.

    Производят фирмы «Remmers», «Ceresit», «Caparol» и др. В продаже очень сложно встретить минеральные и алкидные грунтовки. Причина кроется в том, что акриловые грунтовки закрывают все возникающие перед оклейкой обоев проблемы, но при этом стоят значительно дешевле.

    Читайте также:
    Кухня черного цвета — варианты стильного комбинирования глянцевого и матового дизайна черной кухни (85 фото)

    Выбор грунтовки по типу поверхности стен

    По популярности, в зависимости от типа стен, среди покупателей лидируют следующие грунтовки: «Ceresit» и «Кнауф». Их сравнительные характеристики приведены в таблице (цены взяты по Санкт-Петербургу на средину лета 2019 года).

    Название грунтовки Фасовка Вид
    праймера
    Тип поверхности Расход
    на 1м2
    Цена от,
    руб.
    Ceresit CT 17 10 л акриловая бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, штукатурка и шпатлевка, газосиликатные блоки 0,05-0,25 л 510
    Ceresit CT 19 15 кг акриловая
    адгезионная
    бетонные стены, стекло, кафель, пластик 0,3-0,75 кг 1165
    Кнауф «Тифенгрунд» 10 кг алкидная ГКЛ, ГВЛ, гипсовые шпатлевки и штукатурки 100 гр 690
    Кнауф «Грундирмиттель» 15 кг алкидная газо- и пенобетон, силикатный кирпич 0,2-0,3 л 3000
    «Оптимист» 10 л акриловая дерево 0,1 л 547

    Подводим итог: грунтовка под обои, какую выбрать? Это — акриловый праймер: универсальный, легко наносимый, без запаха и нетоксичный.

    Если выбор не устраивает или хочется сэкономить, то можно приготовить самостоятельно свой грунт.

    • кипяток — 7 л;
    • олифа — 0,1 кг;
    • мыло хозяйственное — 0,15 кг;
    • известь (гашенная) — 2 кг;
    • ведро — 2 шт.;
    • мелкое сито — 1 шт.;
    • терка — 1 шт.

    На мелкой терке натирается мыло и разводится в 3 л кипящей воды. Когда оно полностью разойдется, вливается олифа и состав размешивается. В другое ведро наливается 4 л закипевшей воды и засыпается известь.

    Раствор также перемешивается. В известковое молоко вливается вода с мылом и олифой и перемешивается. Немного остывшая самодельная грунтовка процеживается через мелкое сито. Остывшую смесь можно использовать по назначению.

    Расчет расхода

    Для определения количества необходимого праймера, требуется рассчитать площадь стен за минусом проемов дверей и окон. Полученную сумму умножить на 2 (число проходов) и еще раз умножить на коэффициент 1,1 (закладываются непредвиденные потери в 10%).

    Затем, пользуясь приведенной ниже таблицей, рассчитать (ориентировочно) количество канистр или мешков грунтовки. Более точную цифру можно получить непосредственно при покупке грунтовки — на упаковке указан расход в г/м 2 или мл/м 2 .

    Вид грунтовки Тип стен Расход в г/м2
    Разбавленная акриловая дерево, железо 40
    Неразбавленная акриловая фанера, ДСП, ОСБ, пиленое дерево 140
    Алкидная кирпич, бетон 135-150
    Акриловая для всех видов материала, кроме дерева 100
    Универсальная для всех типов стен 65-100

    Материалы и инструменты

    Без проблем можно загрунтовывать стены, когда в наличии имеются:

    • грунтовка, соответствующая типу стен;
    • тазик (ведро) для размешивания праймера;
    • кювета для смеси;
    • стремянка;
    • меховой валик с длинной ручкой;
    • кисточка для обработки недоступных для валика мест.

    Инструкция по нанесению грунта на стену

    Как грунтовать стены перед поклейкой обоев? Весь процесс состоит из 3-х технологических операций:

    1. подготовки стены к оклейке шпалерами;
    2. приготовления грунтовочной смеси;
    3. непосредственно самой грунтовки.

    Подготовительные работы

    Обрабатывать поверхность стен грунтом можно только после того, как они будут подготовлены к оклейке обоями. При этом подготовительные работы в новостройке и обжитой квартире могут значительно отличаться.

    В новом доме стены очищаются от строительной пыли и, при необходимости, выравниваются штукатуркой или ГКЛ (ГВЛ). Если же ведется ремонт уже заселенной жилой площади, на приведение стен в рабочее состояние понадобится значительно больше времени. Необходимо:

    • убрать старую отделку (краску или обои);
    • проверить штукатурку, если она была нанесена ранее, на отсутствие отставших от стены мест и, при необходимости, полностью ее убрать;
    • провести осмотр стен на наличие микротрещин и заделать их;
    • оштукатурить поверхность стен.

    Подробная инструкция в рамках данного пункта приведена в материале: «Как подготовить стены к поклейке обоев».

    Приготовление смеси для грунтования

    В зависимости от того, в каком виде покупается праймер, зависит технология приготовления смеси.

    • Грунтовка в готовом виде не требует дополнительных манипуляций по приведению ее в рабочее состояние (достаточно взболтать). Однако опытные мастера при работе с бетонными или железобетонными стенами для первого слоя грунтовку разводят — водой акриловые составы, уайт-спиритом алкидные.
    • Концентраты разбавляются в соответствии с рекомендациями, напечатанными на упаковке.
    • Для приготовления раствора праймера из сухих смесей потребуется миксер, ведро и растворитель (вода или уайт-спирит). В налитую воду высыпается сухая смесь в пропорции, указанной в инструкции, и размешивается любым предметом (мастерок, палочка и т.д.) до тех пор, пока с поверхности воды не исчезнут комки сухой смеси. После этого миксером раствор вымешивается до образования однородной массы.

    Грунтовка стен

    Этап грунтования состоит из цикла последовательных работ.

    • Вдоль стены следует расстелить полиэтиленовую пленку для защиты пола от брызг, которые образуются при работе и валиком, и кистью.
    • В кювету наливается праймер до уровня ребристой площадки.
    • В раствор грунтовки опускается валик и смачивается по всей окружности.
    • На ребристой поверхности ванночки валик отжимается — иначе очень много смеси окажется на полу.

    • Грунтование начинается снизу и ведется вверх — в этом случае капли праймера стекают по стене, а не летят на пол.
    • Грунт необходимо раскатывать тонкой пленкой, не допуская следов потеков. По протекшему раствору необходимо пройтись валиком еще раз.
    • В углах и труднодоступных местах стена грунтуется малярной кистью.
    • Второй слой наносится после просыхания первого.

    К отделочным работам приступают после высыхания праймера.

    Когда можно начинать клеить обои

    После нанесения нескольких слоев грунтовки многие неопытные отделочники сразу приступают к наклеиванию обойного полотна и, тем самым, делают большую ошибку. Тогда возникает закономерный вопрос: а через сколько можно клеить обои после грунтовки? Только после полного высыхания праймера.

    У водных растворов это время может быть от 2 до 15 часов, у алкидных грунтовок — до 35 часов. Расчетное время высыхания раствора всегда указывается на упаковке. Однако, под влиянием различных факторов оно может значительно колебаться.

    На практике специалисты проводят проверку готовности стены к оклейке каплей воды. Если она растеклась пятном — нужно ждать дальше. На сухой поверхности она сползет вниз.

    В заключение несколько советов

    Если обои клеятся на длительное время, нужно придерживаться следующих советов:

    • Не использовать для грунтовки обойный клей и клей ПВА, мелкодисперсионные и водоэмульсионные краски.
    • Праймер должен хорошо просохнуть. Лучше лишние сутки подождать и только затем приклеивать обои.
    • Не жалеть денег и наносить грунтовку минимум в 2 слоя, даже если на упаковке указано, что достаточно одного прохода. Таким образом обработаются пропущенные при первом грунтовании места.
    • При покупке грунтовки правильно определите тип стенового материала. Он может оказаться разным. Например, цементная штукатурка и ГКЛ.
    • Внимательно изучайте состав грунта и рекомендации по нанесению. Под видом хорошей грунтовки может оказаться клей ПВА или, как Ceresit CT 19, грунтовку нужно наносить только кисточкой.
    • Грунтовка под жидкие обои, если не используется клей, наносится не менее 4 раз.
    • Подходить к выбору марки грунтовки консервативно — покупать продукцию знакомых брендов.

    Видео по теме



    Способы подготовки стен к отделке

    Тщательная подготовка поверхностей под отделку необходима для того, чтобы облицовочный материал – будь то краска, обои или плитка – лег ровно и крепко держался. Подготовить стены самому так, как предполагает правильная технология, не составит труда даже для человека, не имеющего специальных навыков. А некоторые этапы подготовки стен (к примеру, удаление старых материалов), можно доверить даже женщинам и подросткам.

    Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего отдыха.

    Отделку декоративными материалами называют чистовой, или финишной, отделкой. Ей предшествует этап не менее кропотливой работы по предварительной, или черновой, отделке. Она заключается в подготовке поверхности стен. Особенно тщательная подготовка стен к облицовке необходима, если вы собираетесь их окрашивать или оклеивать обоями. Для этого потребуется очень ровная и гладкая поверхность, имеющая к тому же хорошую сцепляемость с отделочными материалами.

    Различают два способа подготовки стен к отделочным работам – мокрый (оштукатуривание, шпатлевание и грунтовка) и сухой (обшивка стен гипсокартоном или другим листовым материалом). О том, как правильно подготовить стены обоими способами, подробно рассказывается в данном материале.

    Этапы подготовки стен мокрым способом

    Пошаговая подготовка стен мокрым способом включает в себя несколько этапов.

    Удаление старых материалов. Это первичный этап, заключающийся в полном удалении всех слоев прежней отделки – старых обоев, краски, штукатурки. Их зачищают до самого основания стены, применяя различные инструменты и способы. Хорошо, если старая краска или обои покрывали оштукатуренную стену. Тогда их удаляют механически вместе со штукатуркой. Для этого используют зубило и молоток, которыми откалывают куски старой штукатурки.

    Сложнее действовать, если окраска была сделана по бетонному основанию. Если старая краска растрескалась и отслаивается, ее можно отскрести шпателем или лезвием острого топора. Когда же она лежит довольно прочно, придется использовать химический или термический способ.

    Химический способ подготовки стен к отделке заключается в применении различных растворителей. Какой именно растворитель лучше подойдет для старой краски, можно узнать в строительном магазине. Растворитель наносят кистью на всю окрашенную поверхность и оставляют на некоторое время, чтобы краска размягчилась. После этого ее счищают шпателем. Способ быстрый, но имеет недостаток – запах растворителя неприятный и достаточно долго не выветривается из помещения.

    Термический способ – это разогрев краски с помощью строительного фена до размягчения. Затем ее также снимают шпателем. Способ быстрый и удобный, но его нельзя применять на участках, где проходит электропроводка или вблизи каких-либо пластиковых элементов.

    Если нужно удалить старые обои, их предварительно обильно смачивают горячей водой с помощью пульверизатора или губки и дают немного постоять. Отсыревшие обои легко отделяются шпателем от стены.

    Оштукатуривание. Это этап чернового выравнивания стен с помощью штукатурки. Поскольку штукатурка станет основой для дальнейшей отделки, важно правильно ее выбрать и качественно нанести. Штукатурка для подготовки стен бывает нескольких видов: цементный раствор, известковый, гипсовый или комбинированный.

    Цементный раствор хорошо использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он идеально подходит для последующей облицовки плиткой или отделочным камнем. В основных жилых помещениях лучше применять гипсово-песчаный или известково-песчаный раствор. Они позволяют стенам «дышать», и, кроме того, регулируют влажность в комнатах. При высокой влажности такая штукатурка впитывает в себя влагу как губка. А в сухую погоду эту влагу отдает в окружающий воздух. Гипсовая штукатурка хороша еще тем, что быстро высыхает и обладает высокой прочностью.

    При подготовке поверхностей к отделке штукатурку наносят на стену, используя разметку маяками (подробно о такой разметке было сказано выше). Штукатурят стены внутри помещения в несколько слоев, каждый не более 1 см толщиной. Когда верхний слой хорошо просохнет, поверхность шлифуют с помощью абразивной шкурки. После шлифовки поверхность стены должна стать ровной и матовой.

    Шпатлевание. Это этап более тщательного и тонкого выравнивания стены. Шпатлевку наносят в несколько тонких слоев (каждый не более 1–2 мм). Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Количество слоев можно делать произвольным, но важно, чтобы общая толщина шпаклёвочного слоя не превышала определенного значения. Для каждого вида шпатлевки оно свое, его указывают на упаковке. После того как высохнет верхний слой, его шлифуют абразивной шкуркой. Так же, как и штукатурка, шпатлевка может быть на цементной или гипсовой основе. У гипсовой шпатлевки более высокая эластичность, с ней удобнее работать. Но применять ее возможно только в сухих помещениях. Поверх цементной штукатурки кладут цементную же шпатлевку. Если использовалась известковая, гипсовая или комбинированная штукатурка, то зашпатлевать ее лучше гипсовой шпатлевкой.

    Грунтование. Это заключительный этап подготовительных работ перед окрашиванием или наклеиванием обоев. Основные функции грунтовки внутренних стен – антисептическое действие (препятствует возникновению грибка), увеличение водоотталкивающей способности поверхности, усиление адгезии стены (способности к сцеплению с отделочным материалом). Если пренебречь этим этапом, декоративная отделка прослужит недолго.

    Для внутренней отделки используют несколько различных видов грунтовки: акриловые, глифталевые, перхлорвиниловые. Акриловые грунтовки универсальны, их можно наносить на любую поверхность. Они хороши еще и тем, что не имеют неприятного запаха и быстро сохнут – всего за 3–5 ч. Глифталевые грунтовки применяют только в сухих помещениях. Сохнут они долго, около суток. Перхлорвиниловые грунтовки чаще используют для металлических поверхностей, но можно грунтовать и оштукатуренные стены. Сохнут они до 10 ч. Сама процедура грунтования проста – раствор тонким слоем наносят на поверхность с помощью валика или кисти. После полного высыхания грунтовочного слоя приступают к финишной отделке декоративными материалами.

    Далее вы узнаете, как подготовить стены к отделочным работам сухим способом.

    Сухой способ подготовки стен к отделочным работам

    У сухого способа подготовки стен под отделку есть несколько преимуществ. Во-первых, он занимает гораздо меньше времени. Во-вторых, будет намного меньше грязи и пыли в помещении. В-третьих, монтировать листовой материал, можно не выезжая из дома и не вынося всю мебель – достаточно на время работы отодвинуть ее от той стены, которую вы облицовываете.

    Недостаток сухого способа подготовки стен под отделку только один – облицовка листовым материалом крадет несколько сантиметров площади помещения. Но только в том случае, если монтировать листы на каркас. А если крепить их прямо к стене, то и этот недостаток исчезает.

    К листовым материалам для внутренней облицовки относятся гипсокартон, цементностружечные плиты, стекломагниевый лист, пластиковые, древесноволокнистые и древесностружечные панели, панели из МДФ.

    Самым популярным листовым материалом для облицовки стен является гипсокартон. Это натуральный экологичный материал, удобный в работе и недорогой. Он обеспечивает идеально ровную и гладкую поверхность, которая с легкостью окрашивается и оклеивается обоями. Кроме того, гипсокартон прекрасно сочетается с деревянными отделочными материалами – вагонкой и блок-хаусом.

    Далее рассмотрена технология подготовки стен путем облицовки листовым материалом на примере гипсокартона. Принцип облицовки остальными материалами аналогичный. Крепить гипоскартон можно непосредственно к стене на специальный клей или использовать для крепления деревянный или металлический каркас.

    Бескаркасный метод крепления при подготовке стен под облицовку применяют только в помещениях с высотой потолков не более 3 м, т. е. не превышающей длину листа гипсокартона. При таком методе не наклеивают отрезки листов гипсокартона – они могут сместиться от собственного веса. Используют только целые листы, которые нижним концом упираются в пол.

    Если поверхность стены ровная, клей наносят по периметру листа и делают две-три полосы в центре. Если есть неровности и перепады, раствор наносят по всей площади листа шпателем в виде небольших нашлепок, которые не размазывают и не разравнивают. Затем листы приклеивают к стене, предварительно очищенной от грязи и пыли и загрунтованной тем видом грунтовки, который подходит к материалу стены.

    Внешние углы листов оформляют перфорированными уголками, которые потом покрываются шпатлевкой. Шпатлюют также швы и места крепления саморезами. На швы предварительно наносят специальную сетчатую ленту-серпянку, которую покрывают тонким слоем шпатлевки.

    Вариантов каркасного крепления существует несколько. Самый простой из них – каркас из деревянных реек. По стене проводят разметку, вертикальными линиями отмечают места стыка листов гипсокартона. Затем по этим линиям крепят к стене рейки с помощью дюбелей или саморезов так, чтобы на линию приходилась середина рейки.

    После того как каркас готов, листы накладывают на него и прикрепляют к рейкам при помощи дрели и саморезов.

    Для металлического каркаса используют специальные профили с креплениями. Направляющие профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей. Затем на них в соответствии с разметкой стены устанавливают стоечные профили и прикрепляют также дюбелями к стене. К стоечным профилям саморезами крепят листы гипсокартона.

    О нюансах подготовки стен к отделке рассказывается в этом видео:

    Как подготовить стены к финишной отделке

    Фото: Little Greene

    И обои, и красочное покрытие наносят на подготовленные стены. Прежде всего их очищают от отслаивающейся штукатурки, осыпающейся краски или обоев, удаляют пятна жира и очаги плесени. После чего грунтуют, штукатурят и шпаклюют.

    Грунт улучшает сцепление (адгезию) ремонтных и декоративных материалов с основанием. Способность последнего впитывать влагу — важный ориентир для правильного выбора грунта.

    Например, для невпитывающих или слабо впитывающих влагу оснований, таких как монолитный бетон, бетонные плиты, старая цементная штукатурка, подходят грунты контактного типа. Мелкий кварцевый песок в их составе улучшает адгезивные свойства поверхности.

    Хорошо впитывающими влагу считают листы гипсокартона и гипсовые блоки, газобетон, керамический и силикатный кирпичи. Для них предназначены универсальные грунты, а если основание старое и пористое — грунты глубокого проникновения.

    Кроме повышения сцепления разных материалов, грунт способствует более лёгкому нанесению штукатурки, шпаклёвки, краски, обеспечивает равномерное распределение выравнивающих и декоративных покрытий, а также предотвращает накопление влаги в порах основания.

    Под разные виды финишной отделки производители сухих смесей разрабатывают штукатурные системы: универсальные и специальные. Например, выравнивающий слой из известково-цементных набрызга и штукатурки получается стойким к воздействию влаги, микроорганизмов и обладает полезным свойством регулирования влажности в помещении. Среди достоинств этих материалов и то, что их применяют по кирпичным и бетонным основаниям (но не по гипсовым). После правильного «выглаживания» поверхность получается ровной и гладкой. Система из набрызга Baumit Spritz 2 и штукатурки Baumit MPI 25 подходит для сухих и для влажных помещений под обои и покрас­ку, например краской Baumit DivinaEco, даже без предварительного шпаклевания.

    Штукатурим

    Трещины, швы, неровности и отклонения стен от вертикали и горизонтали до 30–50 мм выравнивают штукатуркой. Для её получения используют сухую штукатурную смесь из вяжущего вещества, наполнителя и различных добавок, упакованную в герметичные пакеты. Перед работой смесь перемешивают с водой.

    На нашем рынке штукатурка представлена компаниями «Волма», «Старатели», «Седрус» (торговая марка «Основит»), Bergauf, Unis, КНАУФ, «Сен-Гобен» (торговая марка Weber-Vetonit), Нenkel (торговая марка Ceresit), Mapei, Unis.

    При отделке интерьеров чаще всего применяют цементные и гипсовые штукатурки. Первые без проблем переносят перепады температуры и влажности в ванных, санузлах, подвалах, гаражах. Они образуют прочный и долговечный выравнивающий слой, срок эксплуатации которого не один десяток лет.

    Но, планируя ремонтные работы, стоит учесть, что полную прочность слой цементной штукатурки набирает спустя 28 сут. И высох­нуть он должен естественным образом. Если мастера забудут предварительно загрунтовать основание из впитывающего материала, оно быстро вытянет влагу из штукатурки и не даст ей набрать нужную прочность. Это чревато появлением трещин.

    Штукатурки на гипсовой основе не подвержены усадке, и наносить их допустимо несколькими слоями

    После выравнивания стен цементным раствором к следующему этапу отделки приступают не ранее 1–2 нед. Временной интервал зависит от толщины слоя, влажности и температуры.

    Попытка ускорить высыхание слоя цементной штукатурки, например, с помощью строительного фена может привести к его растрескиванию

    В помещениях с нормальной влажностью (не более 65–70 %) используют гипсовые штукатурки. Лёгкий пластичный раствор без усилий можно распределить по поверхности стены, разровнять и удалить излишки. Причём высыхает и твердеет он быстрее цементных, от нескольких часов до 5–7 сут, что положительно сказывается на сроках ведения ремонта.

    Благодаря меньшей плотности и массе гипсовый слой допустимо наносить более толстым слоем, чем цементный, до 50–70 мм, и сглаживать значительные неровности. Однако гипсовые штукатурки имеют меньшую прочность на сжатие и менее долговечны. Срок их службы в среднем колеблется от 5 до 10 лет.

    Если штукатурная масса густеет, необходимо включить дрель с насадкой и снова перемешать состав

    При обработке стыков оснований из разных материалов, углов оконных и дверных проёмов и других проблемных зон штукатурный слой укрепляют стеклотканевой сеткой. Она препятствует появлению трещин в местах концентрации напряжений. Оптимальный размер ячеек — 3,5–4 мм, чтобы штукатурная масса с крупными фракциями свободно проходила через них.

    Сетку утапливают в свежий раствор на треть толщины слоя. Чтобы увеличить прочность штукатурного слоя на непрочном основании или когда необходима большая толщина выравнивающего слоя, применяют металлическую сетку (для гипсовой штукатурки — оцинкованную).

    Во время приготовления штукатурных или шпаклёвочных растворов из сухих смесей рабочие часто нарушают порядок загрузки смеси и воды. Они сначала засыпают порошок в ёмкость, затем наливают в неё воду. Однако если сухая смесь находится снизу, а вода — сверху, то процесс перемешивания затруднён и смесь плохо смачивается водой. Правильный порядок действий — следующий. Сначала в чистую ёмкость для приготовления выравнивающего раствора вливают воду. Затем в ёмкость с водой засыпают сухую смесь. Обратите внимание: при замешивании некоторых смесей требуется выдержка 2−3 мин для увлажнения засыпанного материала, например для шпаклёвки КНАУФ-Фуген и КНАУФ-Унифлот. После чего составляющие раствора перемешивают с помощью строительного миксера на низких оборотах или вручную. В этом случае процесс идёт легко, сухая смесь и вода превращаются в однородную, пластичную массу.

    Правильная подготовка смеси

    Штукатурный состав должен быть вымешан до состояния однородной массы, без комков. Частота вращения дрели с насадкой не должна превышать 800 об/мин, иначе произойдёт расслоение смеси: тяжёлые фракции (цемент, песок) опустятся вниз, лёгкие поднимутся вверх. Затем раствор оставляют в покое на несколько минут, чтобы модифицирующие добавки, присутствующие в нём, сработали, и перемешивают ещё раз.

    Готовим к зиме плодовые деревья и кустарники: план работ с августа по ноябрь

    Успешная зимовка – главное условие урожайности плодового сада. Умерить зимнее солнце, перепады температур и аппетиты вредителей способно разве что чудо. Но если правильно подготовить сад к зиме, можно повысить его устойчивость.

    • Август: подкормка плодовых деревьев и кустарников
    • Август-Сентябрь: генеральная уборка в саду
    • Сентябрь: пилинг
    • Сентябрь-Ноябрь: закаливание и мульчирование
    • Октябрь: влагозарядковый полив (начало – серединя)
    • Октябрь: защита от грызунов
    • Конец октября – начало ноября: опрыскивание
    • Ноябрь, февраль-март: побелка

    Август: подкормка плодовых деревьев и кустарников

    В августе подкормите деревья и кустарники удобрениями, содержащими фосфор и калий. Эти элементы способствуют повышению зимостойкости всех частей растений. Можно использовать суперфосфат, двойной суперфосфат, сернокислый калий и внести рекомендуемую на упаковке дозу в приствольный круг. Но деревья более отзывчивы на некорневые подкормки (опрыскивание листвы слабым раствором). Для них лучше использовать легкорастворимые удобрения. Среди фосфорсодержащих таких очень мало, и, пожалуй лучшее дляэтой цели – монофосфат калия, он содержит оба компонента, необходимых растениям для подготовки к зиме.

    Корневая система плодовых деревьев выдерживает понижение температуры до –16°С; у карликовых и полукарликовых подвоев предел морозостойкости на несколько градусов выше. Под снегом температура не опускается до таких значений, а вот морозы без снега очень опасны. Деревья с поврежденными морозом корнями погибают не сразу.

    Весной они начинают распускаться (хотяпозднее и медленнее здоровых), могут даже зацвести, а летом погибнуть. Обнаружив, что дерево отстает в развитии, вы еще можете надеяться, что корни повреждены не полностью. Вернуть его к жизни помогут поливы и обработки стимуляторами, обладающими корневосстанавливающими свойствами (“Циркон”, “Корневин”, “Гетероауксин”, НВ-101).

    Август-Сентябрь: генеральная уборка в саду

    Вовремя собирайте урожай, не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды – это источники патогенов.

    Сентябрь: пилинг

    Очистите стволы от старой коры и лишайников. В этом нуждаются деревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок удобен для работы в труднодоступных местах).

    Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней.

    Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом лучше делать в конце октября – начале ноября, так как раствор может повредить зеленые листья.

    Сентябрь-Ноябрь: Закаливание и мульчирование

    Если у вас есть молодые яблони ценных сортов, привитые на сильнорослый семенной подвой, и груши, можно провести закаливание корневой системы – это повысит их устойчивость в случае бесснежных морозов. В сентябре отгребите землю от штамба дерева на 3–5 см в глубину, обнажая верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю соберите и храните в непромерзающем помещении в подсушенном виде. С наступлением легких морозов верните землю на место.

    Благодаря закаливанию корни постепенно привыкнут к низким температурам и успешнее переживут опасный период до выпадения снега. Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый подвой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими материалами. Его проводят в ноябре.

    Октябрь: Влагозарядковый полив (начало – середина)

    Во время листопада тщательно поливайте сад. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Дозы полива зависят от возраста растения: земля на глубине 40 см (для деревьев) и 20–30 см (для кустарников) по всей проекции кроны должна быть влажной.

    Ориентировочный объем воды – 40–50 литров на дерево 4–6 лет. Полив можно провести за один раз, проливая каждое растение порциями и дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его на несколько дней.

    Проливайте не только приствольную зону (кстати, вода не должна течь по стволу), но и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие корешки располагаются как раз по ее периферии. Чтобы вода не растекалась, соорудите земляной валик, опоясы-вающий приствольный круг радиусом 70 см (для деревьев до 5 лет) и 1,5–2-м (старше).

    Октябрь: Защита от грызунов

    Позаботьтесь о защите от грызунов. Для этого обвяжите штамбы (участок ствола от земли до первой крупной ветки) лапником (иголками вниз) или крафт-бумагой, пергамином, камышовыми матами, бамбуковыми циновками, рубероидом, толем, строительными бинтами. Или даже старыми колготками. Важно вовремя снять защиту весной, иначе кора под ней может подопреть. А лучше всего использовать специальные пластиковые сетки – они свободно пропускают воздух.

    Конец октября – начало ноября: Искореняющее опрыскивание

    Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень эффективная и экологически безопасная мера: после листо-пада можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опа-сений, что они обожгут листья или попадут в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3–5%-ный раствор – 300–500 г купороса на 10 л воды). Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов.

    Ноябрь, февраль-март: Побелка

    Яркое весеннее солнце и особенно лучи, отраженные от снега, вызывают у молодых растений солнечные ожоги. Наибольший вред они наносят деревьям в возрасте от 5 до 10–12 лет. Для защиты от ожогов и морозобоин используют садовую побелку, которую наносят на штамб и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-марте. Можно использовать специальную краску для деревьев на латексной основе – она не смывается осенними дождями. Наносите побелку или краску только на сухую кору и не в дождливый период.

    Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью

    1. Подкормить

    Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.

    Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ – все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.

    Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).

    Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

    Сливу и алычу – после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.

    Вишню и черешню – в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

    Смородину – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

    Крыжовник – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

    Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья – раз в 3 – 4 года.

    Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

    2. Полить

    Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

    Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 – 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах – 4 – 5 ведер воды, на суглинках – 6 – 7, на глинистых – 8 – 9.

    Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

    3. Подлечить

    Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

    Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

    Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

    Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

    И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 – 800 г на 10 л воды).

    Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

    Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

    Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

    Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

    Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

    У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

    И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: