Как поддомкратить балку перекрытия

Усиление балок перекрытия: особенности и способы

1. Особенности
2. Что нужно учесть?
3. Способы
4. Полезные рекомендации

Технологический процесс строительства дома подразумевает крепление несущих балок перекрытия. Они могут быть выполнены из различных по прочности материалов, но по ряду причин требуют усиления. Почему балки приходят в негодность и как их восстановить, расскажем в этой статье.

Особенности

На сегодняшний день в строительстве используются следующие основные виды перекрытий:

• железобетонные плиты;

• металлические конструкции;

• ребристые;

• перекрытия Клейна.

Все они разнятся между собой по способам усиления и материалу, при помощи которого будет проводиться работа.

Чаще всего повреждённые места перекрытий обнаружить очень сложно. Как правило, основания, выполненные из разных материалов, располагаются под декоративной штукатуркой или закрыты подвесными потолками, окрашены.

Именно поэтому усиление перекрытий приходится проводить не совсем своевременно, когда начинаются явные проблемы со строительной конструкцией.

Существует несколько причин, по которым перекрытия следует укреплять, чтобы избежать трещин плит, их гниения или прогиба.

1. В первую очередь причиной может стать нарушение самого процесса установки перекрытий при строительстве дома.
2. Другой причиной часто является использование материалов низкого качества.
3. В случае с металлическими элементами возможна их ускоренная коррозия.
4. Чаще всего усиление балок перекрытия проводят, если они выполнены из дерева. Их порча происходит главным образом в результате природного воздействия, например, при резких изменениях влажности воздуха или температуры.
5. Усиление железобетонных перекрытий производится по причине увеличения нагрузки на несущую конструкцию, появления трещин, дефектов при монтаже или дальнейшей эксплуатации.
6. Бывает необходимость достройки этажа дома. В результате увеличения нагрузки происходит и перераспределение силы воздействия на все составляющие части основания. Это тоже одна из причин, требующая мер по укреплению несущих конструкций дома.

Ремонт перекрытий подразумевает замену некоторых элементов при незначительных дефектах или усиление по всей площади при критическом положении дел.

Процесс укрепления перекрытия является довольно сложным мероприятием, поскольку все работы нужно проводить в замкнутом пространстве (внутри здания), а механизировать те или иные операции не представляется возможным.

Много времени занимают подготовительные работы.

Чтобы осуществить весь процесс, под конструкцией, которую будут укреплять, возводят монтажные опоры. Их располагают вертикально. Опорные элементы изготовляют из брёвен или стальных труб и фиксируют распорками или подкладками. После этого очищают поверхность, которую собираются усиливать. Убирают краску, побелку, отслоившийся бетон, прогнившие части брусьев. То есть создают оптимальные условия для удобства и безопасности перемещения под перекрытиями.

Прежде чем приступать к подготовительным, а затем и к основным этапам работ, следует иметь определённый план усиления оснований (технологическую карту). Нужно знать величины имеющихся нагрузок и провести расчёт количества механизмов и материалов для осуществления мероприятий по реставрации существующих балок.

Лучше всего прибегнуть к консультации опытных строителей либо доверить работу по усилению балок перекрытия бригаде специалистов.

Что нужно учесть?

Для каждого вида перекрытий существует ряд особенностей, которые нужно учитывать.

Например, делая усиление растянутых или сжатых металлических балок, обязательно нужно следить за сохранением первоначального центра тяжести. Любые дополнительные элементы следует располагать таким образом, чтобы они не влияли на прочность исходной конструкции.

Швы, образующиеся в результате сварочных работ, могут иметь деформации. Для обеспечения качественной работы дополнительных компонентов с основным усиливаемым элементом высота катета шва должна быть на уровне от 3 до 6 мм. По краям усиливаемой металлической конструкции нужно делать не прерывистые, а сплошные швы. Болты, заклёпки, усиливающие полосы и спаренные уголки, должны находиться в местах, где будет удобно проводить сварные швы.

Нужно стараться осуществлять усиление перекрытий материалами, идентичными тем, из которых состоят основные элементы, а также иметь представление об их механических свойствах. Следует понимать, в каком напряженно-деформированном состоянии находится металлическая конструкция, как на неё влияют отдельные повреждения. Заранее выбрать способ, каким нужно выполнить усиление перекрытий и знать технологию самого производственного цикла.

Балки из дерева чаще всего усиливают вследствие их разрушения или прогиба. Последний образуется потому, что несущая балка может быть прогнившим элементом.

Чаще всего проводят полную замену деревянных оснований или усиливают уже существующие элементы. Если вы планируете увеличить массу (надстроить, например, мансарду), приходящую на несущее перекрытие, то обязательно сделайте предварительные расчёты. Нагрузка на него изменится и перераспределится, поэтому необходимо скорректировать его сечение.

Когда нет необходимости проводить полную замену, но вы обнаружили прогиб деревянных балок, нужно учесть тот факт, что нормальным считается прогиб в пределах 10 мм. Если этот параметр превышен, то усиление перекрытия надо делать обязательно.

Какой способ подойдёт наилучшим образом для этого, может определить только опытный специалист.

Железобетонные плиты усилить не совсем просто, для этого нужны инженерные знания. Прежде чем приступать к самому процессу, необходимо учесть конструктивные особенности оснований. Они делятся на составные и цельные конструкции. Сборные панели обычно укладывают на стены, продольные балки либо бетонные фермы.

Цельные перекрытия делают путём заливки бетона в подготовленную заранее опалубку, возведённую над арматурным каркасом. Способы восстановления нагружающей способности у разных плит отличаются между собой.

Предварительно необходимо определить причины повреждений. Надо знать, уменьшилась ли нагружающая способность плиты из-за того, что она лопнула или этот показатель утрачен по причине дефектов, полученных в ходе монтажа, а также требуется ли полная замена перекрытия или достаточно усилить некоторые её части.

В процессе усиления нельзя совершить новые ошибки, влекущие за собой дальнейшее разрушение перекрытий и большие финансовые траты.

Способы

Чтобы провести укрепление железобетонных плит в доме, строители применяют на практике ряд методов.

• Усиливают стержни арматуры. В результате коррозии они становятся непригодными частями. Вокруг них уменьшается толщина бетона. На самой бетонной поверхности появляется ржавчина. Перед проведением усиления снимают бетонный слой, находящийся вокруг оголённых стержней. На них наносят покрытие, препятствующее образованию коррозии, после чего осуществляют грунтовку всей бетонной поверхности, ликвидируя тем самым образовавшиеся в бетоне пустоты.
• Увеличивают толщину плит. Наносят дополнительный слой железобетона.
• Плиты усиливают снизу при помощи арматуры из стали и бетона. Укрепляют железобетонные перекрытия в районе контакта со стенами дома.
• Осуществляют нанесение торкрета (раствора из бетона) под давлением сжатого воздуха. Такой состав заполняет трещины и места повреждения в плитах перекрытия.
• Снизу под отдельные повреждённые участки сооружают подпорки, в результате чего общая нагрузка на перекрытия перераспределяется.
• Если повреждение крупное, то проводят полную замену устаревших железобетонных плит.

Металлические конструкции усиливают при помощи наращивания сечений элементов, делают дополнительные связующие цепочки, наращивают элементы соединений, ставят рёбра, диафрагмы или распорки. Часто проводят монтаж дополнительных компонентов к уже существующим конструкциям или меняют конструктивную схему.

Как показывает практика, работу проводят несколькими способами одновременно.

Наиболее часто встречающимся перекрытием в частных строениях является балка, сделанная из бруса. Если у вас в доме имеется второй этаж, а пол стал скрипеть и местами прогибаться, то следует провести его укрепление.

Перекрытия из дерева являются самыми доступными по цене конструкциями, но их срок службы по сравнению с железобетонными и металлическими основаниями ограничен временем.

На качество древесины, помимо климатических факторов, оказывает огромное влияние её обработка. Насекомые и различные вредители (например, короеды) также способствуют сокращению периода эксплуатации деревянных балок. Материал подвергается деформации, крошению, появляются трещины.

Существует несколько способов реконструкции деревянных перекрытий.

• Если дерево повреждено, его обрабатывают противогрибковыми составами. После этого элементы можно усилить при помощи деревянных накладок. Их закрепляют сверху и снизу несущей балки по всей её длине при помощи болтов.

• Усиление также проводят не деревянными, а металлическими пластинами. В качестве металла используют сталь. Саму пластину предварительно обрабатывают антикоррозийным составом. Металлические элементы фиксируют с двух сторон балки. Если имеются серьёзные деформации дерева, то рекомендуется использовать швеллер. Необходимо побеспокоиться и о гидроизоляции. Она должна быть между деревянными и металлическими конструкциями.

• Производят крепление углепластиковыми или углеволокнистыми материалами. Это могут быть листы или пластины, ленты, ткань. С ними легко работать. Балку усиливают путём наклеивания элементов на неё. Клеят материалы слоями до того момента, пока не увеличивается жёсткость деревянной основы.

• Концы перекрытия можно укрепить с помощью протезов, выполненных из дерева или металла. Основной упор делается на места стыка деревянного перекрытия со стенами. В результате смены погоды и постоянного изменения температуры воздуха именно на этих участках чаще всего происходит повреждение и деформация.

• Чтобы провести разгрузку деревянных балок, под ними проводят установку опор из брусьев. Большую часть нагрузки с несущего элемента такие опорные стойки забирают на себя.

• Очень часто проводят увеличение количества лаг. Дополнительные деревянные балки дают возможность повысить нагрузку на всю конструкцию, тем самым увеличивая несущую способность перекрытия. Торцы установленных лаг обязательно покрывают рубероидом во избежание их повреждений.

Как видим, существуют различные методы по восстановлению функциональных возможностей перекрытий.

Выбор того или иного способа работы следует проводить с учётом особенностей строения и материалов, из которых оно было возведено.

Полезные рекомендации

Специалисты, занимающиеся усилением перекрытий, дают советы.

1. Потолочные основания имеют пределы нагрузок на один квадратный метр. Если в доме потолок заканчивается чердаком, то нагрузка на балки не должна превышать 100–105 кг на 1 кв. метр площади. Когда в жилище имеется второй этаж, то перекрытие может выдерживать вес до 200 килограмм на метр квадратный. Эти показатели нужно учитывать при установке лаг и балок. Вся конструкция обязана быть с прочной основой. Ещё нужно делать хорошую теплоизоляцию, заделывать тщательно швы и щели.
2. Прежде чем выбрать древесину для сооружения перекрытий, обращайте внимание на качество её просушки. Плохо обработанное и просушенное дерево подвержено быстрому высыханию или деформации. Нельзя экономить на материале. Балки для перекрытий следует подбирать одинаковой толщины и длины. Они должны быть цельными, а не состоять из нескольких фрагментов.
3. Конечно, всю работу можно сделать самостоятельно, но для этого вам необходимо обладать не поверхностными, а очень глубокими знаниями в области прочности строительных конструкций.

О том, как правильно усилить балки перекрытия, смотрите в следующем видео.

Прогибаются перекрытия в брусовом доме

SOS! Купили дом с проблемными перекрытиями. Здравствуйте! Это даже не вопрос, а, скорее, крик о помощи. Купили дом. И не заметили один существенный недостаток, пока не стали в этом доме жить. Дом в “полтора этажа”, т.е. с жилой мансардой. Но пол в половине мансарды как будто проседает. Стали смотреть, в чем дело и ужаснулись.

Дом построен из бруса 100*150. Межэтажные перекрытия – из того же бруса 100*150 с шагом в 120 см. Опираются эти балки на внешние стены дома и на поперечную балку (ее сечение нам неизвестно), которая лежит над единственной межкомнатной перегородкой первого этажа. Прикрепляю план дома, как сумела изобразить.

Над внутренними перегородками дома лежат несущие балки, как нам объяснил предыдущий хозяин (строитель, кстати!) Итак, балка-матица над первым этажом создает два пролета: узкий – в 2,3 метра (над ним в мансарде пол ощущается вполне надежным) и широкий в 4,7 метра. Вот тут балки и прогибаются.

Причем стропильная система мансарды тоже держится именно на этих хлипких балках. Возможно, она и стала причиной прогиба. Итак, мы имеем пролет размерами 4,7 на 6 м, над которым прогнувшиеся балки, на которых стоят стропила мансарды. Прогиб под центральной перегородкой мансарды составляет 5 см.

Причем отделка полностью повторяет все имеющиеся прогибы. И даже создается ощущение, что и стены-перегородки установлены уже с учетом данного прогиба перекрытий.

Вопросы: как с наименьшими затратами сделать жизнь в таком доме безопасной? Можно ли укрепить перекрытия, не трогая прогиб (ведь иначе придется разбирать половину дома)? Подойдет ли здесь решение с поперечной шестиметровой балкой-матицей под потолком гостиной? Можно ли ее не врезать в сруб, а закрепить на стенах при помощи уголков кронштейнов или вертикальных подпорок, закрепленных на стенах дома? Как вы описывали здесь: “Как закрепить поперечную балку в срубе”

И какое сечение должно быть у этой балки, если такое решение допустимо? Можно ли обойтись без опорной колонны посреди гостиной на первом этаже? Вопросов много, и все они очень актуальны! Наша проблема в том, что денег практически не осталось после покупки дома, а жить семье с детьми где-то надо. То есть нужно максимально экономичное, но при этом надежное решение. Заранее спасибо!

Ксения, Нижний Тагил.

Привет, Ксения из Нижнего Тагила!

Во-первых без излишней паники, не думаю, что ваше потолочное перекрытие рухнет сразу же после начала вами проживания в нем. Если вообще когда – нибудь оно рухнет.

Понятное дело, что визуально видимый прогиб потолка влияет на человеческую психику, но это еще вовсе не означает о слабости конструкции строения.

Насколько понял из ваших повествований, общий размер дома 6*7 метров, где размер 7 метров – по фронтонам. Шаг потолочных балок 1,2 метра, их сечение 10*15 сантиметров (где 15 – это высота сечения балок, хотя некоторые “умельцы” укладывают балки не на ребро, а на плоскость, то есть когда высота сечения будет всего лишь 10 см и от того прогибы будут больше).

Проблемным является размер по пролетам в 4,7 метра.

(В соответствии с таблицей сечений балок межэтажных перекрытий при условной нагрузке 400 кГ на квадратный метр, балки должны быть сечением около 15*22 сантиметра (это когда шаг установки балок 1 метр).

И балки должны быть сечением 13*18 сантиметров при шаге их установки 0,6 метра.

У вас же и сечение балок меньше рекомендуемых и шаг установки значительно больше, аж целых 1,2 метра.

Естественно отсюда и прогиб в 5 сантиметров.)

Вы ссылаетесь на соответствующий материал на моем сайте. Да, такие варианты исправления положения с большими прогибами вполне применимы.

Наиболее оптимальны варианты с устройством именно стоек-колонн, а не с использованием всевозможных кронштейнов, это азы архитектуры и строительства. Опирание балки-матицы сверху на стойки является куда более прочным вариантом, чем вариант, когда матица висит на прикрепленных к ней и к стенам кронштейнам.

То есть, ежели смотреть с точки зрения максимальной конструктивной прочности, то установив три колонны, например из бруса сечением 100*100 мм по пролету 4,7 метра в середине дома (при его длине 6 метров эта середина будет 3 метра). И уложив на них сверху балку-матицу, вы добьетесь максимально прочностного варианта.

При этом балка-матица в середине потолка дома (иначе пола мансарды) должна вплотную прилегать снизу к элементам потолка (скорее всего это доски обшивки потолка, хотя иногда это бывают просто открытые балки межэтажного перекрытия, на которые сверху опираются стропила (иногда и их вертикальные стойки, подпирающие стропильные пары (стропильные ноги).

Стойки-колонны вплотную примыкающие к стенам дома могут быть несколько иного размера, чем центральный столб-опора.

/Надеюсь, вы еще не потеряли правильную нить повествования./

Сечение матицы? Ориентировочно для вашего случая около тех же 10*15 см (ширина сечения *высота сечения).

При всем при этом не забывайте о том, что колонны должны опираться на надежное основание, то есть сам пол не должен прогибаться под ними. Для чего порой требуется в подпольном пространстве дополнительно установить фундаментные столбчатые опоры именно в этих местах. Они могут быть из армированного бетона, кирпичной или блочной кладки с заглублением до глубины промерзания грунта.

При постоянном проживании в доме это заглубление может быть и меньшим по размерам, поскольку температурный режим будет отличаться в плюсовую сторону.

Есть и еще один вариант, когда для лучшей фиксации потолочной балки-матицы дополнительно могут быть использованы подпорные раскосы.

Они представляют из себя обычно отрезки бруса сечением от 10*10 см или несколько больше и длиной примерно около полуметра или что то около этого.

Их располагают под углом (оптимально в 45 градусов) таким образом, чтобы они подпирали балку снизу. То есть один конец упирается в балку, второй в стену через отрезок обрезной доски. Обрезная доска для большей конструктивной прочности крепится в нескольких местах саморезами-глухарями.

И так делается по обоим сторонам матицы.

Для более четкого понимания – эскиз приводится.

В старых домах и других различных строениях (например церковных) такие варианты очень бывали применимы даже без всевозможных декоративных их закрытиях и обрамлениях.

Может быть и комбинация из всех приведенных выше элементов. И не обязательно с использованием центрального опорного столба.

Так что делайте свой выбор и усиливайте межэтажное перекрытие без опаски за дальнейшее его состояние.

Построить дом своими руками

1. Расчет балок деревянного перекрытия
2. Длина деревянных балок перекрытия
3. Определение нагрузки, действующей на перекрытие
4. Сечение и шаг балок деревянного перекрытия
5. Таблица 1
6. Таблица 2
7. Таблица 3
8. Таблица 4
9. Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

Для того, чтобы соорудить надежное деревянное перекрытие, необходимо правильно подобрать размеры балок, а для этого необходимо сделать их расчет. Деревянные балки перекрытия имеют следующие основные размеры: длину и сечение.

Их длина определяется шириной пролета, который требуется перекрыть, а сечение зависит как от нагрузки, которая будет на них действовать, от длины пролета и шага установки, то есть расстояния между ними.

В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать такой расчет и правильно подобрать размеры балок.

Расчет балок деревянного перекрытия

Для того, чтобы определить какое количество деревянных балок и каких размеров потребуется для устройства перекрытия необходимо:

• замерить пролет, который они будут перекрывать;
• определиться со способами их закрепления на стенах (на какую глубину они будут заходить в стены);
• сделать расчет нагрузки, которая будет на них действовать при эксплуатации;
• с помощью таблиц или программы-калькулятора подобрать подходящие шаг и сечение.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм.

При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся.

Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м.

Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации.

Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

70х1,3 = 90 кг/м 2 , где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кгм 2 . Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м 2 .

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

50+150х1,3 = 245 кг/м 2 , округляем до 250 кг/м 2 .

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м 2 .

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м 2 .

Сечение и шаг балок деревянного перекрытия

Зная необходимую длину балок деревянного перекрытия (L) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (h) и ширины (s) как 1,4:1. Ширина балок, при этом, может быть в пределах 40-200 мм, а высота 100-300 мм. Высоту балок часто выбирают такой, чтобы она соответствовала необходимой толщине утеплителя. При использовании в качестве балок бревен их диаметр может быть в пределах 11-30 см.

В зависимости от вида и сечения используемого материала, шаг балок деревянного перекрытия может быть от 30 см до 1,2 м, но чаще всего он выбирается в пределах 0,6-1,0 м.

Иногда его выбирают таким, чтобы он соответствовал размеру плит утеплителя, укладываемых в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка. Кроме этого, в каркасных зданиях, желательно, чтобы шаг укладки балок соответствовал шагу стоек каркаса — в этом случае будет обеспечена наибольшая жесткость и надежность конструкции.

Сделать расчет или проверку уже выбранных размеров деревянных балок перекрытия можно по справочным таблицам (некоторые приведены ниже) или используя онлайн калькулятор «расчет деревянных балок перекрытия», который легко найти в интернете, «забив» соответствующий запрос в поисковике. При этом необходимо учесть, что относительный их прогиб для чердачных перекрытий не должен быть более 1/250, а для междуэтажных – 1/350.

Таблица 1

Рекомендуемое сечение балок из бруса (s x h), в зависимости от шага их укладки и перекрываемого пролета, при общей расчетной нагрузке 350-400 кг/м 2 (междуэтажные перекрытия), мм:

Шаг,м Пролет,м	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

Таблица 2

Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса при шаге 1 м, перекрываемом пролете 3-6,0 м и общей нагрузке от 150 до 300 кг/м 2 (чердачное или междуэтажное перекрытие), мм:

Нагрузка, кг/м 2 \ Пролет, м	3,0	4,0	5,0	6,0
150	50х140	60х180	80х200	100х220
200	50х160	70х180	100х200	140х220
250	60х160	70х200	120х200	160х220
300	70х160	80х200	120х220	200х220

Таблица 3

Рекомендуемый минимальный диаметр деревянных балок перекрытия из бревен (круглого сечения) при шаге 0,6-1 м, пролете 2-6 м и нагрузке 400 кг/м 2 , мм:

Шаг,м/Пролет,м	2	3	4	5	6
0,6	110	140	170	200	230
1,0	130	170	210	240	270

Таблица 4

Рекомендуемый шаг балок из досок сечением 50х160-200 мм для пролета 3-6 м

Подбирая сечение таким упрощенным способом, лучше подстраховаться и выбрать его с запасом или округлять значения в большую сторону.

Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

• цокольное или подвальное перекрытие;
• межэтажное перекрытие;
• чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП) Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

• прямоугольные;
• квадратные;
• круглые;
• овальные;
• двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м 2 .

Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м 2 перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

Mmax = (q*L 2 )/8

• q — полная нагрузка на кв. м;
• L 2 — квадрат расстояния между стенами.

При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

Из формулы W = b*h 2 /6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

Монтаж перекрытия

Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 12 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

Сращивание двух балок

Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

Достоинства и недостатки балок из дерева

Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

• доступная цена;
• простота доставки на строительную площадку;
• возможность установки без применения спецтехники;
• экологическая безопасность;
• ремонтопригодность.

Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Как самостоятельно покрасить плинтус МДФ?

Хороший интерьер создают детали. Фурнитура, дверные ручки, рамы, портьеры, цвета и оттенки. Гармония дизайна заключается именно в деталях.
И, конечно, очень важно не забыть о плинтусах. Тема сегодняшней статьи — плинтус под покраску.

Зачем нужен плинтус?

Плинтус — это часть отделки помещения, которая выполняет защитные и декоративные функции. Плинтус — это горизонтальный выступ, идущий вдоль стены. Он скрывает прореху между стеной и полом, таким образом защищая этот участок от скопления грязи и придавая отделке завершенный вид. Плинтус может быть самого разно дизайна, бывает деревянным, пластиковым или из МДФ. Именно из МДФ изготавливается плинтус под покраску напольный. Он имеет наибольшее количество преимуществ.

МДФ — калька английского названия материала. Medium Density Fibreboard (MDF) — древесноволокнистая плита средней прочности. Основная сфера применения этого материала — как раз отделка помещений. И, если мебель из массива всегда лучше, чем прессованная древесная стружка. То плинтус из МДФ по нескольким параметрам выигрывает у своего собрата — плинтуса деревянного под покраску.

МДФ плинтус под покраску: достоинства.

• Плинтус под покраску напольный готов для установки сразу из магазина.
• Как понятно из названия, основное преимущество такого плинтуса — возможность придать ему любой оттенок, в зависимости от ваших вкусов, цветов других элементов отделки или дизайн-проекта.
• Покрасить плинтус можно в любой момент — вне зависимости от этапа ремонтных работ. Это дополнительное удобство, например если вы забыли о том, что нужно выбрать цвет плинтуса или в последний момент передумали и захотели другой цвет.
• МДФ не содержит опасных для экологии в доме включений, так как фенол или эпоксидная смола. Это важно, так как при продолжительном использовании, особенно в случае колебаний температуры, некачественные отделочные материалы могут выделять вредные для здоровья испарения.
• Плинтус под покраску из МДФ недорогой. Он износостойкий, легкий и прочный. Не боится влаги и перепадов температур.
• Такой плинтус легко монтировать — он не будет крошиться, легко поддается разрезанию.
• Если понадобится — МДФ плинтус можно без труда демонтировать. Он подходит для многократного использования.
• Внутри плинтусов есть кабель-канал.

Материалы для покраски плинтуса.

• Малярная лента
• Грунтовка.
• Неглубокая ёмкость для краски, которую будет удобно перемещать в ходе работ.
• Краска. МДФ плинтус под покраску можно красить практически любой краской, выбирайте ту, которая вам больше нравится.
• Кисть по ширине плинтуса или уже. Кисть не должна быть шире плинтуса, иначе работать будет неудобно.
• Широкий шпатель для дополнительной защиты пола.

Как покрасить плинтус?

Плинтус деревянный под покраску можно обрабатывать как до монтажа, так и после установки. Чтобы покрасить уже смонтированный плинтус, защитите стены и пол молярной лентой.

Совет: после того, как малярная лента будет наклеена — дополнительно пройдитесь по ней скребком. Это уберет пузырьки воздуха и не позволит краске затекать под ленту. Не удаляйте ленту до полного высыхания краски!

Прежде всего обработайте поверхность грунтовкой. Грунтовка улучшит сцепление краски с поверхностью, окрашивание будет более ровным и долговечным. Более того, в зависимости от вашего выбора, грунтовка может защищать плинтус от попадания влаги, грибка и даже возгорания. В этой статье вы можете подробно прочесть почему грунтовка — обязательный этап окрашивания.

Налейте краску в, заранее подготовленную, емкость. Обмакните кисть в краску, не забудьте снять излишки краски, иначе могу появиться подтеки.
Красьте плинтус, проводя кистью уверено и плавно, избегайте появления плохо покрашенных мест и «проплешин». Немного наловчившись, вы можете второй рукой придерживать шпатель, чтобы дополнительно защитить пол от загрязнений.
В зависимости от вашей краски может потребоваться один или два слоя. Нанеся первый слой, дайте ему хорошо высохнуть. Затем нанесите второй тонкий слой. Однако, финальное количество слоев не должно быть слишком толстым, иначе краска может начать отслаиваться.

Как самостоятельно покрасить плинтус МДФ?

Плинтуса для пола – важная деталь интерьера. Они вносят завершающие штрихи в дизайн помещений при их оформлении, маскируя стыки и создавая плавный, красивый переход от пола к стене. Такие изделия выпускаются из дерева, пластика и других материалов, но самым оптимальным в настоящий момент является плинтус МДФ под покраску, поскольку у него имеется немало преимуществ.

Если знать особенности данного напольного обрамления и научиться его правильно окрашивать, то вопрос идеального подбора его цвета к определенному дизайну помещения будет решен очень просто.

Достоинства плинтуса из МДФ

Напольные плинтуса МДФ под краску – новинка на строительном рынке. Такие изделия продаются полностью готовыми и для установки, и для окрашивания. Последняя особенность является их главным плюсом, так как она позволяет придавать этим обрамлениям любой желаемый оттенок. А это в свой черед существенно облегчает создание индивидуального интерьера, ведь таким способом можно вносить в него свою изюминку и неординарность.

Причем их декорирование в желаемый цвет может происходить на любом этапе ремонтных работ. Например, нередко случается, что на протяжении всего ремонта так и не был выбран оттенок плинтуса, но после его окончания идея в любом случае «напросится» сама. И вот как раз таки данные обрамления для пола очень удобны в этом плане.

К тому же, напольные плинтуса из МДФ имеют и другие преимущества перед остальными такими же изделиями, только сделанными из других материалов. Так, помимо недорогой стоимости, они достаточно:

• прочные;
• удобные в монтаже;
• легкие;
• долговечные;
• гибкие;
• влагостойкие.

Кроме того, немаловажно то, что напольные обрамления из МДФ имеют отличные экологические показатели. Они изготавливаются из высококачественного сырья по самым инновационным технологиям. В них нет опасных для человеческого организма эпоксидных смол и фенола. Поэтому можно не сомневаться, что изделия из МДФ отвечают всем нужным требованиям европейских стандартов Е1 в деревообрабатывающей области.

Монтаж таких плинтусов очень прост. При этом они легко режутся и не крошатся. Для более эстетичного вида эти изделия оснащены скрытыми крепежными элементами, которые позволяют не только легко устанавливать, но и при необходимости очень просто производить демонтаж планок. То есть плинтуса МДФ можно использовать многократно. Плюс к этому внутри их конструкции имеется кабель канал. Он помогает прятать и прокладывать провода с наименьшими затратами.

Технология окраски плинтусов из МДФ

Под окрашивание МДФ плинтуса производятся либо в белом, либо в светло-сером цвете. Хоть в процессе нанесения на них краски ничего сверхсложного нет, все же, для этого существуют определенные правила и технология, состоящая из следующих шагов:

1. Окрашивание напольных МДФ плинтусов можно производить любыми красками по дереву и после их установки, и до нее. В первом случае понадобится защитить пол и стены от попадания краски молярной лентой или строительным скотчем.
2. Перед покраской планку обязательно следует обработать грунтовкой. Она поспособствует лучшему сцеплению краски с поверхностью плинтуса, благодаря чему декорирование получиться более гладким и качественным. Также она дополнительно предохранит это изделие от влаги и других негативных внешних воздействий.
   
3. После подготовительных работ можно приступать к непосредственному окрашиванию плинтуса. Для этого сначала в небольшую емкость, которую удобно будет передвигать, наливается краска.
4. Далее в нее обмакивается кисточка (должна быть не слишком толстой по отношению к плинтусу) и после, чтобы не было подтеков, удаляются с нее излишки краски.
5. Затем, начиная с какого-нибудь конца, рука с кистью равномерными и плавными движениями по принципу «то вправо, то влево» проводится параллельно полу по плинтусу так, чтобы на нем не оставалось непрокрашенных мест. При этом другой рукой нужно по низу планки перемещать вслед за кисточкой широкий шпатель, который предохранит пол от загрязнения. Его нужно периодически протирать чистой тряпочкой.
6. Если после нанесения одного слоя краски плинтус выглядит не так красиво и на нем проступает базовая поверхность, то его понадобится еще один раз прокрасить. Обычно достаточно бывает 2-х слоев, но в зависимости от типа краски иногда планку требуется покрывать пигментирующим составом и в третий раз. Перед нанесением каждого последующего слоя плинтусу нужно дать хорошо просохнуть.
7. Малярная лента снимается с пола и стен тогда, когда краска высохнет.

Это была описана технология окрашивания напольного МДФ плинтуса кистью. Но его также не воспрещено декорировать краской, находящейся в баллончике. Единственно, в этой ситуации ею нужно работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. При этом планка не должна быть установлена.

Тонировка плинтуса в заданный цвет по образцу

Белый

Это классический вариант — он часто освежает интерьер, смотрится визуально легко и элегантно. Особенно выразительно белый плинтус работает в паре с оливковыми, охристыми и бежевыми стенами. Впрочем, если нужно смягчить ощущение от ярких стен, белый плинтус также — беспроигрышное решение.

Оттенки Muga №445, Wattle V №565, все — Paint & Paper Library. Соседняя комната: оттенок Hunter Dunn №523, Paint & Paper Library.

Черный

Графичный, драматичный, шикарный — дизайнеры любят использовать черный цвет в статусных интерьерах. А чтобы избежать нарочитости, сочетают его со стенами нейтрального, часто белого цвета и деревянными полами.

Оттенки Cape Red №279, Jack Black № 119, все — Little Greene.

Согласитесь, отсутствие стыков значительно улучшает вид плинтуса

• Деревянные изделия без защитного покрытия очень боятся влаги. Поэтому их также нужно окрашивать, а если вам нравится структура дерева, то можно использовать морилку или лак – так можно подчеркнуть древесный рисунок и сделать эту часть отделки еще привлекательней.
• И наконец, цвет плинтуса далеко не всегда подходит под остальное окружение, именно поэтому ему необходимо придать тот или иной оттенок. Причем можно красить изделие, как в тон основной поверхности, так и в контрастный цвет – в некоторых случаях это смотрится очень хорошо.

Чаще всего напольный плинтус под покраску из дерева покрывается в тон покрытию пола

Важно! Чтобы результат получился не только красивым, но и надежным, следует подбирать краску, максимально подходящую под тот или иной тип материала. Вариантов не так много, поэтому вы без труда выберете нужный состав.

Составы для пенополистирольных изделий

Чаще всего применяются следующие виды:

• Обычная вододисперсионная краска подойдет для поверхностей из пенополистирола и полиуретана. К достоинствам относится низкая цена и простота работы. Какой краской красить полиуретановый потолочный плинтус? Но покрытие не устойчиво к воде, поэтому протирать его влажной тряпкой нельзя, что не очень хорошо.
• Более прогрессивный вариант — это водоэмульсионная краска на акриловой основе. Этот состав наиболее популярен в силу множества положительных свойств и достаточно разумной стоимости. Поверхность можно протирать влажной губкой, что позволяет сохранять яркость цвета на протяжении многих лет.

• Если поверхность подвергается перепадам влажности или будет использоваться в ванной комнате, кухне и других подобных помещениях, то лучший вариант – латексная краска. Она надежно защищает материал от влаги, легко моется и не теряет яркости цвета на протяжении многих лет.
• Более прогрессивный вариант – составы на основе силикона, это новый вид изделий, который обладает самыми высокими свойствами стойкости и долговечности, стоимость их высока, зато вы своими руками сможете сделать очень долговечное покрытие.
• Если вы установили напольный плинтус под покраску из ЛДФ (специальный древесноволокнистый материал), то все вышеперечисленные варианты также актуальны, но все же лучше использовать более износостойкий состав – алкидные краски, которые устойчивы к истиранию и повреждениям и способны служить долгие годы.

Растворы для изделий на основе дерева

Важно! Многие производители продают плинтус, который изначально покрыт грунтовкой и предназначен для окрашивания. Это позволит сэкономить время на подготовительные мероприятия и сразу приступать к нанесению краски.

Плинтус ЛДФ изначально покрыт грунтом белого цвета

• Для деревянного плинтуса очень часто используется морилка или лак на алкидной основе, эти составы позволяют надежно защитить древесину, но не закрывают, а даже подчеркивают ее структуру. При желании можно выбрать бесцветный вариант, а можно затемнить или выбелить древесину.

С помощью морилки можно надежно защитить поверхность

• Если древесину нужно закрасить, лучше использовать составы на алкидной основе. Масляную краску использовать не стоит – она долго сохнет, издает резкий запах и не очень долговечна.

Еще один часто встречающийся вопрос, можно ли покрасить пластиковый плинтус? Данный материал отличается гладкой структурой, поэтому для него лучше применять составы в аэрозолях, так как кисть оставляет полосы и разводы. Подойдет любая краска на акриловой основе, приобрести ее можно в любом строительном или автомагазине.

Серый

Нейтральное и в то же время идеальное решение, когда хочется выделить плинтус как архитектурный элемент интерьера. Серый всегда смотрится элегантно и ненавязчиво.

Оттенки Shallows №223, Lamp Black №228, Urbane Grey №225, Loft White №222, Trumpet №196, все — Little Greene.

Цвет древесины

Может показаться, что это решение давно устарело, но нет: плинтус цвета дерева может стать интересным акцентом в современном интерьере. Дерево всегда повышает градус уюта в интерьере и отлично сочетается с разными оттенками: от нежно-розового до травянисто-зеленого.

Оттенки Invisible Green №56, Sir Lutyen’s Sage №302, Blush №267, все — Little Greene.

Как покрасить плинтус самостоятельно

Прежде всего необходимо определиться на каком этапе идет покраска – до установки или же после установки.

До момента установки плинтус покрасить можно двумя способами: кисточка (валик) или краскопультом. Краскопульт — это идеальный вариант, но не у всех есть место для покраски и оборудование. Следующий способ покраска с помощью кисточки или валика, красить можно даже в домашних условиях. Главное отсутствие пыли – иначе засохшая пыль не будет вас радовать на плинтусе. С валиком нужно быть осторожнее, могут оставаться неравномерные следы. Прежде чем использовать валик нужно попробовать на небольшом кусочке плинтуса и посмотреть результат.

При покраске установленного плинтуса – необходимо малярным скотчем закрыть напольное покрытие и часть стены, дабы не запачкать краской.

Использовать лучше пульверизатор или кисточку – должна быть не большого размера. Ровными мазками пройти от краев плинтуса к середине, не допуская подтеков краски.

Выбрать необходимый профиль из 18 вариантов и подобрать высоту.

Остается только выбрать необходимый цвет краски (подобрать можно под наличники дверей, обои или сделать контрастный переход) и подобрать правильный состав краски (лаковую или алкидную эмаль). Даже можно красить, используя баллончик.

Сделав все качественно плинтус под покраску будет вас радовать долгие годы. Особенно сделанный своими руками.

Монтаж плинтуса ни чем не отличается от обычного варианта, можно использовать клей, крепление или саморезы с использованием системы скрытого монтажа. Дополнительным бонусом будет наличие кабель канала для скрытой проводки. При использовании крепежа для крепления плинтуса температурный шов между полом и стеной закрывается и кабель, размещенный в плинтусе не будет проваливаться.

В цвет наличников

Если дверное полотно сочетается по тону с напольным покрытием или выкрашено оттенок близкий к цвету стен, элегантное и проверенное временем решение — покрасить наличники и плинтус в один цвет.

Оттенки Woad №251, Sunlight №135, Grey Stone №276, все — Little Greene.

Плинтус из массива сосны

Плинтус напольный из массива сосны — это один из самых востребованных продуктов в оформлении деревянных интерьеров. Используется он, в основном, в деревянных домах, коттеджах, да и в квартирах с оформлением стен и пола из дерева.

Плинтус массив сосны легко поддается обработке, может краситься в различный цвет, в том числе по RAL. Стоимость покраски от 150 р/м.

Плинтус сосна поставляется в профилях и размерах, указанных выше без обработки или с покраской, на выбор. Цена самая выгодная, по сравнению с другими породами и самая адекватная на рынке.

В цвет двери

Яркие двери — тренд, вот только как безболезненно интегрировать их в свой интерьер? Ответ лежит на поверхности: с помощью плинтуса. Окрасьте его в цвет дверей — и ваша проблема решена.

Оттенки Pea Green №91 и Leather №191, Jack Black №119, все — Little Greene.

Обои Lansdowne Walk — Nordic, Little Greene. Краска — Chocolate Colour №124, Little Greene.

Виды красок

Для окрашивания плинтуса ни в коем случае нельзя применять краску с уайт-спиритом или другим растворителем, т. к. пенополистирол рыхлый материал и при использовании такой смеси может испортиться и раствориться. Лучше всего применять водно-дисперсную смесь. В основе такой краски – твердые полимерные вещества, которые при нанесении на поверхность создают тонкую прозрачную окрашенную пленку, а вода просто испаряется.

При выборе краски необходимо обращать внимание на состав. Там могут быть вещества, которые обладают пожароопасными свойствами или наносят вред организму.

Есть следующие виды:

1. Латексные. Подходят для помещений с высокой влажностью. При окраске образуется плотная пленка, которая не пропускает воду, за счет чего такой плинтус можно мыть, не опасаясь испортить. Единственное «но» – это выгорание на солнце. Поэтому такая краска подойдет для обработки плинтусов в санузле, где попадание солнечного света минимально.
2. Акриловые. Обладают многолетней выдержкой и в течение длительного времени сохраняют декоративные характеристики. Смесь стойка к выгоранию цвета и водостойка. Материал паропроницаем, даже в помещении с высокой влажностью изделие будет «дышать».
3. Поливинилацетатные. Этот вид портится под воздействием влаги, поэтому использоваться может в сухих помещениях, защищенных от сырости (например, коридоре).

Если требуется краска необходимого оттенка, которого нет в магазине, приобретается белая композиция и самостоятельно, с помощью красителя, «подгоняется» под нужный оттенок.

Для создания молдинга (декоративной выпуклости на поверхности) можно использовать глейз. Это тонирующее вещество, которое часто используется для покраски изделий из дерева. Глейз распыляют с помощью пульверизатора/баллончика на требуемой поверхности, а затем растирают губкой, кистью или тряпкой. Используя такую смесь, плинтусу можно придать вид дерева/золота/натурального камня.

Выбираем нужную краску для плинтуса.

Например, для создания эффекта позолоты берут глейз серебряного/золотого цвета и тонкую кисть, которую макают в раствор из краски, а потом вытирают практически досуха. После этой манипуляции кистью проводят по рельефной поверхности багета. На выпуклых частях остается «золото».

Обратите внимание на: Как закрепить краску на ткани

Или же эффект грязного камня наносится при использовании глейза Таире (светлые пятна) и Умбер (темные пятна). Сначала равномерно наносят Таире и растушевывают кистью, получая светлые штрихи. Потом – темные пятна, применяя глейз Умбер, и растушевывают. После нужно подождать, пока штрихи высохнут, и нанести глейз бронзового цвета на рельефные контуры плинтуса.

Красиво смотрится эффект малахита, который создается с использованием зеленого глейза. Его наносят на поверхность и создают прожилки с использованием тампона из кожи. После берут перо, окунают его в светлый глейз, который немного разведен с водой. Этим раскрашивают поверхность.

Глейз цвета Таире еще используют для создания эффекта патины. Смесь ровным слоем наносят на багет, центр оставляют неокрашенным. С помощью губки растушевывают границу между окрашенной и неокрашенной частями. Верхний слой вещества при этом удаляется. Рельефный слой покрытия выделяют темным глейзом.

Интересно смотрится эффект состаренного дерева. Достигается он с помощью глейза коричневого цвета. На поверхность наносится краска, а затем сверху тонкой кистью с жесткой щетиной дорисовываются полосы или волокна темной краской. Такой узор характерен для древесных массивов.

В цвет стены

Нет решения лучше, если нужно визуально «вытянуть» стены, тем самым приподняв низкий потолок.

Оттенок Ashes of Roses №6, Little Greene.

Оттенки Squid Ink №698 и Rufus №455, все — Paint & Paper Library.

Темнее, чем стены

Этим приемом часто пользуются дизайнеры: выкрасив плинтус в темный цвет, они тем самым создают своеобразную рамку для светлых стен — пространство визуально кажется больше.

Сюда подойдут оттенки Elephant’s Breath №229 и Charleston Gray №243, все — Farrow & Ball.

МДФ плинтус под покраску: достоинства.

• Плинтус под покраску напольный готов для установки сразу из магазина.
• Как понятно из названия, основное преимущество такого плинтуса — возможность придать ему любой оттенок, в зависимости от ваших вкусов, цветов других элементов отделки или дизайн-проекта.
• Покрасить плинтус можно в любой момент — вне зависимости от этапа ремонтных работ. Это дополнительное удобство, например если вы забыли о том, что нужно выбрать цвет плинтуса или в последний момент передумали и захотели другой цвет.
• МДФ не содержит опасных для экологии в доме включений, так как фенол или эпоксидная смола. Это важно, так как при продолжительном использовании, особенно в случае колебаний температуры, некачественные отделочные материалы могут выделять вредные для здоровья испарения.
• Плинтус под покраску из МДФ недорогой. Он износостойкий, легкий и прочный. Не боится влаги и перепадов температур.
• Такой плинтус легко монтировать — он не будет крошиться, легко поддается разрезанию.
• Если понадобится — МДФ плинтус можно без труда демонтировать. Он подходит для многократного использования.
• Внутри плинтусов есть кабель-канал.

Контрастные и неожиданные цвета

Этот вариант — способ создать визуально интересный, дерзкий интерьер, при этом ничем не рискуя (все-таки окрашивание стен в яркий цвет требует большей смелости). Чтобы добиться выразительного эффекта, при окрашивании стен и плинтуса делайте ставку на комплиментарные оттенки (то есть те, что находятся напротив друг друга на цветовом круге).

Cюда подойдут оттенки Woad №251 и Mister David №47, все — Little Greene.

Подготовительный этап работы

Этап не требует специальных навыков, поэтому его можно провести самостоятельно, сэкономив средства.

Для начала необходимо выбрать материал изделия и подходящую краску. После устранить видимые дефекты. Для этого понадобятся перчатки, вода, губка, резиновый шпатель или картонка в случае его отсутствия.

Плинтус приклеивают на потолок, а стыки замазывают шпаклевкой вдоль шва (сверху вниз). Но нужно быть предельно аккуратным и не замазать рельефный рисунок. Если раствор попадет немного на поверхность, то поможет губка, которой аккуратно можно вытереть лишнее. Только не нужно сильно давить, поскольку полиуретановые материалы хрупкие и повреждаются под воздействием силы. Удобнее всего заделывать стыки с помощью пальца. Только работать при этом нужно обязательно в перчатках.

Шпаклевка плинтуса.

Обрабатывают полочный плинтус в тот момент, когда стены готовы к поклейке обоев. Сначала выполняют окраску.

Обратите внимание на: Покрасить пластиковые трубы