Как открутить кран: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности снятия заржавевших, прикипевших изделий, на кухне, в ванной, как снять кранбуксу на смесителе, цена, фото

Как легко открутить гайку на смесителе — проверенные способы

Во влажной среде металл начинает корродировать, из-за чего смеситель выходит из строя. Его надо отремонтировать или поменять на новый. Значит, его необходимо разобрать или демонтировать. То есть придется в любом случае снять крепежи, значит возникает вопрос, как открутить гайку на смесителе.

Устройство смесителя

На смесителе несколько гаек, которые можно открутить:

  • одна крепит гусак к корпусу сантехнического прибора;
  • вторая, ее называют прижимной, удерживает сам смеситель на раковине или мойке;
  • две гайки душевого смесителя фиксируют его на трубах горячей и холодной воды.

Также существует способ крепления прибора к мойке или раковине с помощью двух гаек, расположенных снизу.

Все они подвергаются негативному воздействию влаги и кислорода, а значит, “прикипают” так, что их сложно будет открутить. Поэтому разобраться надо будет с каждым вариантом по отдельности.

Подготовка и необходимые инструменты

В первую очередь необходимо перекрыть водопроводную линию, на которой “сидит” смеситель. Для этого закрывают кран или вентиль.

Второй этап подготовки – подобрать инструмент для проведения сантехнической операции. В большинстве случаев обойтись одним приспособлением не получится. Обычно для того, чтобы открутить заржавевшую гайку, требуется:

  • ключ – разводной или газовый, накидной, рожковый, торцевой;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • металлическая щетка;
  • молоток.

Способы и ремонтные работы

Необходимо обозначить, что разные смесители располагаются на разных поверхностях. И некоторые крепежные элементы не видны. Иногда достать их бывает сложно, что приводит к усложнению всего процесса откручивания. Поэтому каждую ситуацию надо разобрать по отдельности.

Гайка, удерживающая гусак

Это самый простой крепежный элемент, расположенный на верхней части конструкции смесителя. С его помощью удерживается излив, он же гусак, на корпусе прибора. Еще его одно назначение – прижать уплотнительную манжету, чтобы сделать соединение герметичным.

Если начинает просачиваться вода, это говорит о том, что герметичность нарушена. Причина – износ прокладки. Гайку можно немного подтянуть. Если проблема не решилась, значит, надо поменять манжету. А для этого придется гайку открутить. То же самое касается ситуации, когда излив перестает вращаться вокруг своей оси.

Решается проблема достаточно просто:

  1. Гайку оборачивают тканью.
  2. Цепляют ее пассатижами.
  3. Поворачивают против часовой стрелки.

Обычно небольшого усилия хватает, чтобы справиться с сопротивлением детали. Вместо пассатижей можно использовать разводной или рожковый ключ.

Ткань используется с одной целью – пассатижи оставляют на никелированной поверхности следы от зубьев, потому что прижимать их надо с усилием. Ткань станет своеобразным барьером, чтобы эти следы не образовались. В этом плане ключ – более щадящий инструмент, но и здесь, прежде чем открутить гайку, лучше уложить прокладку.

Прижимная гайка

Она располагается под мойкой или раковиной, что осложняет весь процесс. Поэтому, перед тем как открутить заржавевшую гайку под смесителем, надо решить, каким способом это сделать. Можно воспользоваться двумя вариантами:

  1. Залезть под сантехнический прибор и попробовать открутить прижимную гайку.
  2. Демонтировать мойку или раковину, перевернуть ее и открутить деталь.

Первый вариант сложен тем, что места под прибором мало, наощупь найти гайку и воспользоваться инструментом непросто. Не факт, что ключ поместится в ограниченном пространстве. Особенно, если к нему надо будет дополнительно присоединить удлинитель в виде трубки.

Поэтому вариант номер два хоть и является более трудоемким, но он проще. Демонтировать мойку или раковину не так сложно, как может показаться. Для этого два подводных шланга к горячей и холодной воде откручивают у труб водопроводной системы, а не на смесителе.

Обычно сантехприбор просто лежит на тумбе. Единственное крепление – силиконовый герметик по периметру. Поэтому демонтировать его будет несложно. Есть вариант, когда раковина в ванной прикреплена к стене двумя болтами. Их также можно открутить и снять чашу.

После чего сантехнику укладывают на стол или пол в перевернутом виде так, чтобы прижимная гайка была хорошо видна, и к ней был свободный доступ.

Прежде чем открутить заржавевшую гайку, сначала надо определить, насколько прикипела деталь. Обычно это бронзовый или латунный элемент, который не боится коррозии. Поэтому сильно прикипеть она не могла. Поэтому самый простой способ – взять в руки накидной ключ, надеть его на гайку и повернуть против часовой стрелки.

Если с первого раза не получилось, не стоит прилагать большие усилия. Лучше смочить соединение водой, выждать 15-20 минут и попробовать открутить снова. Обычно этим проблема и заканчивается.

Если не получилось, то можно несильно постучать по креплению молотком. Таким способом разрушается ржавчина, которая удерживает детали друг в друге.

Если и это не помогло открутить гайку, то потребуется жидкость, которая проникает в коррозионный участок и размягчает его. К таким жидкостям относятся керосин или бензин. Есть специальный состав под названием WD-40. Продается он в магазинах автозапчастей. Применяется жидкость просто:

  • снимается колпачок;
  • надевается на отверстие трубочка, которая идет в комплекте;
  • нажимается кнопка в верхней части;
  • жидкость изливается из трубочки в виде аэрозоли.

Состав активный, поэтому всю операцию надо проводить в защитных рукавицах и стараться не вдыхать пары.

В таком виде гайку оставляют на полчаса, после чего ее с помощью разводного ключа легко можно открутить.

Гайки крепления

Есть разновидность смесителей, которые крепятся к мойке или раковине специальными болтовыми соединениями. Это одна или две шпильки, один конец которых вкручен в сам смеситель.

Это проводится в заводских условиях. Противоположные концы остаются свободными. Именно их вставляют в монтажные отверстия в сантехническом приборе, и на них накручиваются гайки. На фото ниже это хорошо видно.

Как и любые крепежные изделия, эти “прикипают” друг к другу так, что их сложно открутить. Здесь устанавливаются гайки небольших размеров, поэтому лучше использовать рожковый ключ или накидной. Последний захватывает сразу шесть граней головки, что упрощает процесс откручивания.

Читайте также:
Как разводить жидкие обои водой и наносить их правильно: инструкция и пропорции для Silk plaster (Силк пластер) и Биопласт, советы, как хранить разведённый материал

Как и во всех остальных вариантах, здесь также применяют молоток, специальные жидкости и прочие методы.

Крепежные соединения этого типа считаются самыми капризными. Шпильки не всегда выдерживают крутящий момент от ключа, поэтому ломаются поперек. Если такое произошло, придется менять смеситель.

Это единственное место, где можно использовать болгарку. Нередко гайки не откручиваются, смеситель демонтировать не получается. Остается одно – срезать крепеж. А лучше и быстрее, чем болгаркой, это не сделать.

Рекомендации

Существует много советов от опытных сантехников, которыми можно воспользоваться. Один из них касается вопроса, как открутить гайку на смесителе без ключа. Для этого прибор надо утопить в воде, в которую предварительно была засыпана лимонная кислота. На 1 литр воды 1 столовая ложка кислоты.

Раствор получается активный. Он проникает во все соединения, разрушая ржавчину. Сутки в растворе, и смеситель можно разобрать на детали вручную.

Другие полезные советы:

  1. Если под все гайки заложить смазывающий материал, то открутить их можно будет в дальнейшем без усилий и нервотрепки.
  2. Чем качественнее материал, из которого смеситель изготовлен, тем дольше он прослужит, тем проще провести его разборку.
  3. Если грани гайки были “сбиты”, то открутить ее можно специальной торцевой головкой под названием “Super Lok”. Она увеличивает силу раскрутки на 20-30%. При этом не происходит деформация гайки.
  4. Техника безопасности – это не только соблюдение правил проводимых операций, но и технически исправный инструмент.
  5. Не стоит использовать для откручивания болтовых соединений технологии, связанные с открытым огнем. Особенно, если процесс проводится внутри дома.

Через несколько лет после эксплуатации смесителей их обязательно ремонтируют или меняют на новые. Вот тут и возникают проблемы со всевозможными креплениями. Справиться с такой проблемой можно, но не всегда получается. Все зависит от степени “слипания” резьбовых стыков. Взять на вооружение вышеописанные методы можно. Но они не всегда приводят к стопроцентному успеху.

Если у вас появились вопрос, задавайте их в комментариях. Понравилась статья – распространите ее по соцсетям, сохраните в закладках.

Также рекомендуем посмотреть подборку видео, которые закрепят знания и ответят на оставшиеся вопросы.

Как и чем открутить заржавевшую гайку на смесителе.

Как разобрать смеситель для кухни – ремонт старого кухонного смесителя, подробно, пошагово.

Как открутить кран: практические советы и рекомендации

  • Почему ржавая гайка трудно откручивается?
  • Подбор правильного инструмента
  • Порядок разборки
  • Проблемные моменты
  • О технике безопасности
  • Способ № 1: растворение ржавчины
  • Способ № 2: нагревание
  • Способ № 3: разрушение гайки
  • Способ № 5: обстукивание гайки
  • Способ № 6: восковая чашечка
  • Профилактика проблемы

Почему ржавая гайка трудно откручивается?

В результате взаимодействия металла с кислородом во влажной среде на материале появляется характерная для него коррозия – ржавчина. Во время ее образования происходит многократное увеличение в объемах продукта окисления (той же ржавчины). “Разбухшая” таким образом гайка почти намертво сливается с болтом. Немного не рассчитав силы, вы можете легко сломать болт, пытаясь нарушить этот союз.

Но ржавчина – это далеко не единственная причина, по которой гайка не откручивается:

  • Загрязнение . Если на поверхности резьбы затесалась грязь, пыль, мелкая металлическая стружка, то это становится препятствием на пути откручивания гайки и заклинивания ее на одном месте.
  • Сильная затяжка . Туго закрученная гайка – это тоже причина безвыходного положения. Сильно затянутый металл поверхностей двух деталей, болта и гайки, прикипает к соседнему, что и ведет к тому, что открутить элемент очень сложно.
  • Некачественный инструмент . Дело может быть в том же гаечном ключе, грани которого сточены, деформированы или иным образом повреждены.

А мы продолжаем разбираться дальше с тем, как открутить заржавевшую гайку в домашних условиях.

Подбор правильного инструмента

Для начала следует отметить, что в данной статье будут рассмотрены бытовые вентиля и другие системы контроля подачи воды, которые обычно используют в квартире или частном доме. Изделия, которые применяют на газовом баллоне, относятся немного к другой категории. Однако некоторые советы, приведенные ниже, могут пригодиться и для них.

Извлечение шплинта для освобождения ручки на шаровом устройстве

Порядок разборки

  • Для примера лучше всего рассмотреть конструкцию, которая используется на кухне . Дело в том, что она имеет больше деталей и обычно фиксируется при помощи специальных креплений. С ней может сравниться только кран для мойки в ванной, который очень похож по конструкции.

Для некоторых типов работы лучше всего использовать специальный инструмент

  • Прежде всего, мастера рекомендуют снимать ручки на кранах . Для этого на некоторых моделях придется убрать декоративные заглушки, а в других системах следует удалить штифт и снять ручку.
  • Большинство пособий объясняющих как открутить заржавевший кран на следующем этапе рекомендуют применять специальный инструмент или оборачивать его в ветошь . Дело в том, что если он соскочит или случайно нанесет удар по конструкции, то можно получить серьезные повреждения, портящие внешний вид.

Отсоединение подающих воду патрубков от сифона

  • Мастерам, которые говорят, что я не могу открутить кран буксу, сначала рекомендуют подобрать правильный инструмент и производить попытки при открытом клапане . При этом не следует допускать перекосов или смещений. Инструмент должен прочно фиксироваться на поверхности детали.
  • Снимать кран инструкция по монтажу рекомендует на следующем этапе . Однако его хромированные гайки необходимо откручивать очень осторожно, чтобы не повредить покрытие.

Поэтапный процесс извлечения буксы из изделия

  • Сам смеситель снимают только после того, как были отключены от системы трубы подачи воды . При этом нужно открутить фиксирующий болт или гайку, которая удерживает прижимную пластину. Это необходимо выполнять очень аккуратно, поскольку цена раковины довольно высока, а случайно повредить ее при данной работе шанс довольно большой.
Читайте также:
Можно ли похудеть от плавания в бассейне

Порой лучше приобрести дополнительный инструмент, чем пытаться приспособить уже имеющийся

Проблемные моменты

Большинство пособий поясняющих как открутить прикипевший кран считают, что подобная проблема решается довольно просто и при правильном подходе ее можно устранить за несколько минут. Для этого достаточно обработать стыки специальным составом, а при необходимости его заливают в саму полость конструкции.

Когда нельзя снять буксу если она прикипела, обычно смотрят на материал ее изготовления. При этом если данная деталь выполнена из обычного металла, как и само устройство смесителя раковины, то специалисты рекомендуют произвести полную замену всей конструкции, поскольку, скорее всего, данную деталь нельзя открутить из-за ржавчины.

Прикипевшие изделия необходимо откручивать очень аккуратно, чтобы не сломать

Использовать различные составы на буксе или кране, если он прикипел, стоит только в тех случаях, когда механически открутить изделие невозможно. При этом если такое происходит регулярно, то стоит задуматься о качестве используемой воды и приобрести фильтр.

Специальные составы, которые можно использовать при работе с прикипевшими элементами на резьбе

  • Если работы выполняются своими руками, то лучше всего сначала ознакомиться с конструкцией конкретной модели крана. Она обычно детально описана в руководстве, которое вместе с ним поставляется.
  • Стоит заранее приготовить весь необходимый инструмент, поскольку для подобных работ могут потребоваться дополнительные ключи, отвертки и т. д.
  • Стоит отметить, что практически все конструкции таких изделий однотипные, хотя и могут иметь массу отличий. Поэтому вопрос о том, как в газовом котле открутить черный кран также можно отнести к данной ситуации и использовать подобное руководство.

Знание детального устройства конкретной модели крана значительно поможет при его разборке

Чтобы успешно открутить заржавевшую гайку, необходимо собрать первым делом инструменты, которые подсобят вам в этом деле:

  • Накидной ключ.
  • Гаечный торцовый ключ.
  • Головки с воротком.
  • Механический гайковерт.

Не пытайтесь сдвинуть с места намертво заклинившую гайку с помощью силы! Такое воздействие приведет только к срыву резьбы, срезанию граненой части, а нередко даже и к поломке инструмента. Помочь делу прежде всего нужно с помощью накидного ключа-шестигранника. Рожковый ключ применять не стоит.

О технике безопасности

Перед тем как открутить заржавевшую гайку, прочтите эти важные пункты техники безопасности:

  • Не используйте каким-либо образом поврежденный инструмент.
  • Откручивание гайки всегда ведется против движения часовой стрелки.
  • Инструмент на детали необходимо надежно фиксировать.
  • Используйте специальные хозяйственные перчатки, чтобы не травмироваться.

Итак, если заржавела гайка, как открутить ее? Предлагаем вам несколько действенных методов.

Способ № 1: растворение ржавчины

Как открутить заржавевшую гайку? Мы не будем мучиться с инструментом, растрачивая свои силы понапрасну. А отправимся на поиски вещества, которое поможет растворить ржавчину и уменьшить силу трения. Из самых известных хорошо себя зарекомендовали:

  • Специальное средство WD-40.
  • Керосин.
  • Тормозная жидкость.
  • Бензин.
  • Очиститель карбюратора.
  • Спирт.
  • Столовый уксус.
  • Йод.
  • “Кока-кола” и иной напиток, имеющий в своем составе фосфорную неорганическую кислоту.

Уверены, что хотя бы одно из перечисленного оказалось у вас под рукой. Далее алгоритм ваших действий несложен:

  1. Хорошо смочите гайку средством. Подождите около получаса.
  2. После этого инструментом попробуйте осторожно отвернуть деталь. Не вышло – снова обработка веществом и ожидайте.
  3. Средство будет лучше воздействовать, если вы смочите в нем ветошь или салфетку и обмотаете ею гайку.
  4. Ускорить откручивание затем можно, слегка постучав по детали молотком.
  5. Еще один эффективный способ – после воздействия раствора попытайтесь скрутить гайку сильным и резким рывком.
  6. Для маленькой гайки поможет способ “враскачку” – взад и вперед.

Способ № 2: нагревание

Когда заржавела гайка, что поможет открутить, если предыдущий способ неэффективен? Попробуйте нагреть деталь – из-за высокой температуры металл начнет расширяться, тем самым разрушая слои ржавчины. Резьбовое соединение от этого, в свою очередь, потеряет крепость.

Что можно использовать в качестве нагревателя:

  • Газовую горелку.
  • Зажигалку.
  • Строительный фен.
  • Паяльную лампу.

В крайнем случае вам поможет обычный кипяток. Будьте внимательны: не используйте нагревание в непосредственной близости с деревянными или имеющими лакокрасочное покрытие элементами.

Инструкция для ваших действий следующая:

  1. Сильно разогрейте гайку – желательно докрасна.
  2. Следующим шагом попытайтесь открутить ее ключом.
  3. В случае если гаечная или болтовая резьба повреждена, необходимо приварить к гайке торцевую головку, а затем разогреть всю эту конструкцию. Попробуйте открутить воротком.

Способ № 3: разрушение гайки

Порой на вопрос “Как открутить заржавевшую гайку?” остается один ответ – разрушить ее. Вам в этом деле поможет:

  • Зубило.
  • Болгарка.
  • Ножовка по металлу.
  • Электродрель.

И вот алгоритм действий:

  • Зубилом и молотком подготовьте канавки по граням гайки. Чем дальше вы вбиваете зубило, тем больше увеличивается диаметр детали. Итогом этого будет разрушение соединения, держащегося на резьбе. Подобного эффекта вы добьетесь, высверливая такие отверстия электродрелью. Этот случай удобен, если у вас есть достаточно места для доступа к гайке.
  • Еще один способ – орудование болгаркой или ножовкой по металлу. Вам нужно аккуратно распилить деталь вдоль оси соединенного с ней болта.

Способ № 5: обстукивание гайки

Как открутить заржавевшую гайку на смесителе? Любой сантехник посоветует вам пообстукивать ее.

Для этих целей идеальным инструментом послужит небольшой стограммовый молоток:

  • Наносите легкие удары поочередно по каждой из граней. Двигаясь по кругу, пройдите этот путь несколько раз.
  • Во время ваших действий в заржавевшем металле будут образовываться микротрещины, которые приведут как к деформации, так и разрушению коррозионного слоя.

Ни в коем случае не пытайтесь ударить по заклинившей гайке посильнее! Это не только не ускорит процесс, но и приведет к деформацию граней элемента, сгибанию болта или даже поломке детали, которую эту конструкция скрепляет.

Способ № 6: восковая чашечка

Профилактика проблемы

Чтобы в дальнейшем не мучиться над тем, как открутить заржавевшую гайку на авто, велосипеде, смесителе, при установке этой детали не забывайте предпринимать следующее:

  • Обязательно обрабатывайте резьбу смазкой: графитовой, силиконовой, тефлоновой.
  • Откажитесь от использования солидола и литола. Дело в том, что эти вещества прекрасно подходят только для динамичных, движущихся деталей, но никак не статичных, к которым и относится болт с гайкой. В нашем случае такая смазка только закостенеет и, наоборот, будет мешать откручиванию.

Надеемся, что вы нашли подходящий способ, который помог вам справиться с возникшей проблемой. Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о ее профилактике!

Как снять кран: советы сантехника

  • 6 Апреля, 2019
  • Сантехника
  • Плугатарева Яна
Читайте также:
Как надежно укрепить стену дома, если в ней появилась трещина

Как снять кран? Таким вопросом часто задаются люди, которым приходится самостоятельно делать ремонт или менять тот же смеситель на кухне или в ванной. Мы собрали для вас советы, которыми поделились профессиональные сантехники. Надеемся, что вам это поможет.

Нюансы

Прежде чем искать, как снять кран, необходимо изучить теорию. Помните, сантехническое оборудование в квартире всегда входит в общедомовые или общерайонные сантехнические и водопроводные коммуникации. По этой причине стоит трезво оценить силы и в случае необходимости вызвать профессионала, ведь за ошибки при замене оборудования и самостоятельном ремонте отвечать придется вам. В результате неправильных действий может пострадать имущество соседей, общедомовое имущество из-за пожара, затопления или других проблем, вызванных неправильным ремонтом. Но это не значит, что не стоит думать, как снять кран. Достаточно лишь выстроить план замены и спросить совета у профессионала.

Перед заменой водопроводной арматуры (задвижек, вентилей, смесителей, кранов) или началом ремонта устройств, соединяющих их с трубопроводом. необходимо прежде всего отключить подвод воды к участку, который подлежит ремонту. Для этого закрывают отключающую арматуру на вводе трубы в дом или квартиру. Профессионалы называют эту арматуру первичными задвижками или первичными вентилями.

Как снять кран? Прежде чем менять смеситель или ремонтировать его, необходимо отключить как горячую, так и холодную воду. Опять же, одного отключения недостаточно, надо еще убедиться в плотности первичной арматуры. Для этого открывают все краны на том участке, который отключили. Если из них нет течи, то первичные краны не пропускают.

Как снять кран с раковины на кухне? Не спешите, всему свое время. Гораздо важнее не снять кран, а принять положенные меры безопасности. Кстати, к ним относится проверка на пропуск воды. Ведь если выяснится, что первичные задвижки все-таки пропускают воду и в немаленьком количестве, то придется отключать вентили для всего подъезда, иначе просто затопит. Порой приходится выключать даже общедомовые вентили, но зато безопасность в этом случае гарантирована. В последней ситуации необходимо обращаться в управляющую компанию и писать там заявление. На бумаге должна быть указана дата, а также время, когда ремонт будет проводиться.

Важно помнить, что управляющая компания обязана для отключения прислать своих сотрудников.

Какие бывают смесители?

Как снять кран с раковины на кухне? Прежде чем начинать замену, нужно выбрать правильный смеситель. Сейчас магазины предлагают множество вариантов, поэтому неподготовленный человек может потеряться. Смесители, так же как и ванны и унитазы, бывают не только нашего производства, но и зарубежного.

Люди привыкли делать ремонт по старинке, но сейчас не только другие условия, но и требования к тем же смесителям. Рассмотрим варианты с разным функционалом.

  1. Два раздельных крана. Один устанавливают для наполнения душа или ванны, а другой – над чашей раковины. Интересно то, что у обоих устройств разные функции и строение. Над раковиной всегда висит обычный кран, который нужен для умывания. Смеситель для ванны отличается тем, что имеет переключатель направления потока на душ. Может быть вместо переключателя будет установлен гусак, который предназначен для набора воды.
  2. Один кран, который выполняет сразу три функции: устройства для набора воды в ванну, умывальника над раковиной, устройства для набора воды в душе. Как правило, для этого применяется тот же вид смесителя, что и в первом случае. Речь идет об устройстве с переключателем направления потока воды.

Для раковины обычно используются краны с двумя вентилями для горячей и холодной воды. Сейчас набирают популярность смесители с рычагом. Они еще называются однорычажными. Ими гораздо удобнее регулировать напор, ведь это можно сделать одним движением. А вот в двухвентельном кране порой и пары рук недостаточно.

Но технологии не стоят на месте, и теперь магазины предлагают много бесконтактных смесителей. Их, как правило, устанавливают в общественных местах (ресторанах, кинотеатрах, кафе, театрах, вокзалах). Такого рода смесители не только отвечают современным требованиям, но и неплохо экономят воду. К тому же они считаются гигиеническими, ведь к ним не нужно прикасаться руками. Достаточно раз настроить такую температуру, которая будет удобной для всех домочадцев, и больше не нужно трогать кран грязными или мыльными руками. Этот кран к тому же имеет автоматический датчик отключения воды, что снижает риски затопления соседей.

Недостатки кранов

Бесконтактный смеситель всем хорош. Единственное, что является проблемой — ремонт. Из-за непростой сенсорной системы доверить ремонт можно лишь профессионалам. По причине сенсора нельзя устанавливать такой кран нигде, кроме раковины, ведь не получиться набрать ванну или мыть посуду из-за того, что температура часто меняется.

В таком случае, может, стоит устанавливать однорычажный смеситель? Тоже не совсем верно, ведь этот кран также имеет недостатки. Речь идет о том, что в них встроены картриджный запорный механизм или шаровый механизм. И тот и другой требовательно относится к чистоте воды. Если водопроводные сети старые и не оснащенные очистным современным оборудованием, то керамические запчасти смесителя очень быстро перестают работать. Неприятно и то, что ремонтировать такие детали не подлежат, а значит придется покупать новые. С другой стороны, починка займет не больше двадцати минут и сделать все можно самостоятельно. Необходимо только верно установить причину поломки.

Читайте также:
Какую выбрать высоту установки от пола для розеток и выключателей

Из-за чего ломаются краны?

Как снять смеситель на кухне с раковины? Прежде чем учиться ремонтировать смеситель, необходимо установить причину поломки. К основным причинам выхода из строя смесителей в ванной или на кухне относятся засоры, частые протечки, износ механизма переключения с душа на излив, нарушение крепежных деталей, трещины в корпусе. Наиболее безобидная причина замены — ремонт с последующим изменением стилистики интерьера. Вот и получается, что прежде чем узнавать, как снять смеситель на кухне с раковины, нужно определиться с причинами поломки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сильно тратиться, ведь имеющийся кран вполне их устраивает.

Протечки

Как поменять смеситель в раковине? Алгоритм действий зависит от того, какая поломка произошла. Рассмотрим варианты ремонта при протечке крана с двумя вентилями, а также из-под маховика.

  1. Когда протечка из гусака. Такая поломка может быть по нескольким причинам. К первой относится пропуск прокладок клапанов по причине износа, нарушения целостности, деформации или затвердевания. Например, нарушение целостности происходит из-за того, что на прокладку воздействуют острые края седла крана. Ко второй причине относится износ клапана и седла, который происходит у всех смесителей с большим сроком эксплуатации. Так, происходит в результате механического воздействия воды или коррозии.
  2. Протечка из-под маховика. Причиной поломки является прокладка клапана или уплотнение штока маховика. Плохо уплотненный маховик из-за того, что уплотнительное кольцо легло неплотно или деформировалось. Прокладка пропускает, если она выпала со штифта.

Что касается шаровых и картриджных смесителей, то в них протечки образовываются в случае попадания мусора или песчинок в затворный механизм. Речь идет о месте между гнездом и шаром в шаровых кранах. А вот картриджные смесители начинают течь в случае попадания мусора между дисками затвора.

То есть прежде чем искать, как поменять смеситель в раковине, убедитесь, что проблемы именно в этом.

Краны, которые предназначены для душа, могут протекать и по другим причинам.

  1. В открытом положении вода бежит и через душ, и через гусак. Причиной такой поломки является переключатель. Вид поломки зависит от механизма самого крана. Это может быть недостаток водяного давления для плотного переключения с душа на излив либо изнашивание направляющих элементов в переключателях с бочонком и эксцентриком, либо попадание мусора в пластины и фиксаторы в шаровых переключателях, либо износ прокладок в золотниковых устройствах.
  2. Протечка непосредственно через кнопку переключателя из-за повреждения кольцевого сальника.

Если говорить проще, то причиной любой протечки или уменьшения водяного потока из любых смесителей считается засорение гусака, устанавливаемого на конце спецустройства, он называется аэратор. Последний загрязняется еще и из-за высокой жесткости воды, отложения солей, которые забивают сетку аэратора, а также отверстие душевой головки. Окалины и соли могут стать причиной засорения непосредственно смесителей, что не меньше влияет на мощность струи. Такие неисправности не обязывают менять весь смеситель, достаточно заменить какую-то деталь, причем справиться с этим может сам хозяин квартиры.

Ежели в корпусе арматуры появились свищи или трещины, то придется менять неисправные приборы, даже если они выполнены совместно с краном.

Кстати, бесконтактные краны тоже могут ломаться, засоряться грязью, сетки могут забиваться солями, внутренние механизмы затвора изнашиваются. Здесь уже придется звать на помощь специалиста, а не пытаться самостоятельно снять смеситель.

Необходимые инструменты

Чтобы понять, насколько сложна поломка, необходимо определить ее место. Но вот проблема в том, что мало узнать, как снять смеситель, важно запастись инструментами, которые пригодятся во время ремонта.

Их требуется не так уж и много, каждый человек, который хоть раз ремонтировал что-то самостоятельно, ими обладает. Итак, вам понадобится:

  1. Рожковые ключи на 10, 12, 11, 14, 13, 24, 22.
  2. Газовый или разводной ключ среднего размера.
  3. Плоскогубцы.
  4. Трубчатый торцевой ключ на десять миллиметров.
  5. Ножницы.
  6. Нож.
  7. Крестообразная отвертка.
  8. Плоская тонкая отвертка.
  9. Таз или ведро для того, чтобы слить воду.

Прежде чем узнавать, как снять кран, смеситель, нужно проверить, есть ли у вас все расходные материалы. К ним относятся: лента-герметик, которая помогает уплотнить резьбу, изоляционная лента, жидкий герметик. Важно понимать, что соединительные шланги тоже придется менять вместе с деталью от крана. Обычно новые краны продаются уже со шлангами в комплекте, но проблема в том, что длина последних не всегда удовлетворяет потребителей. По этой причине гораздо проще замерить старые шланги, а потом купить такие же новые. В комплектах из магазинов шланги обычно продаются по тридцать сантиметров.

Механизм замены

Как снять кран смесителя в ванной или на кухне? Мы расскажем основные моменты, которыми поделились профессиональные сантехники. Прежде всего необходимо провести демонтаж старого оборудования. Легче снимать кран для ванны, потому что достаточно открутить две накидные гайки, соединяющие кран с горячей и холодной водой. Проблемы могут возникнуть, если понадобится отсоединить трубопроводы из полимеров. Чтобы открутить гайки, необходимо приложить немало усилий, а потому придерживайте подводные трубы, дабы они не сломались и не скрутились. Для этого вполне подойдет зажимный или газовый ключ, им нужно зацепить металлические крепежные наконечники, которые впаяны к смесителю.

Как снять душевой кран, мы уже рассказали, теперь перейдем к смесителям, установленным на кухне или на раковине в ванной. Такие устройства снимать достаточно проблематично. Ведь порой приходится демонтировать и раковину для того, чтобы снять смеситель.

Алгоритм действий

Как снять прикипевший кран? На самом деле не так уж и важно, прикипел кран или нет, нужно просто соблюдать определенный порядок действий и тогда демонтаж крана не доставит проблем. Предлагаем вам алгоритм действий, соблюдая который, вы сможете без проблем заменить или отремонтировать ваш смеситель.

  1. Отключите водопроводные трубы первичной отключающей арматуры на входе в дом или квартиру.
  2. Откройте краны по всей квартире для того, чтобы снять давление с отключенных участков. После того как вы открыли кран, поставьте под него таз или ведро на всякий случай – для того, чтобы туда стекали остатки холодной или горячей воды.
  3. Убедитесь, что вода из труб и крана больше не течет, после этого приступайте к ремонту. Постелите на пол под чашей что-то для того, чтобы все осталось в чистоте. Отсоедините сифон и канализационные трубы, так будет удобнее производить демонтаж. Если в этих местах скопилась жидкость, то понадобится ведро или таз, чтобы слить ее.
  4. Сначала отвинчиваются гибкие проводки от труб холодной и горячей воды. Как правило, в трубах и шлангах на нижнем уровне еще остается вода и ее стоит собрать. Именно сейчас пригодиться рожковый или разводной ключ 22х24.
  5. С помощью отвертки или ножа очищаются штуцеры подводящих труб от оставшегося герметика, если он есть.
  6. Как снять шаровой кран? Мы подходим к самому трудному этапу, особенно если кран стоит уже давно. Дело в том, что на нижнем крепеже смесителя есть два стальных длинных штырька, который иногда открутить очень трудно. От влажности гайки прикипают к штырькам практически намертво и приходится идти на хитрости. Одной из таких можно назвать смазывание резьбы штырьков и места их прикосновения с гайками керосином или спецраствором. Последний продается свободно в хозяйственных магазинах. После смазывания стоит оставить крепления на некоторое время. Когда установленное время пройдет, можно будет без усилий выкрутить гайки накидным ключом 10.
  7. Пришла пора вставать. Вытягивайте кран, насколько возможно, наружу, отвинтите из входных отверстий гибкие проводки снизу крана. В этом нелегком деле вам помогут плоскогубцы.
  8. Как снять кран со смесителя на кухне? Теперь вы можете вытянуть вверх весь кран. Почему именно сейчас? Дело в том, что нижняя крепежная пластина мешает убрать кран до откручивания шлангов. Через отверстия этой пластины не проходят гайки гибких проводок, соединяющиеся с трубопроводами.
  9. Важно правильно зачистить место установки смесителя на раковине от грязи как снизу так и сверху.
Читайте также:
Монтаж стальных труб. Советы и рекомендации, которые позволят создать надёжную систему отопления.

В принципе, все не так сложно, как кажется, не правда ли? Все сантехники рекомендуют ни в коем случае не выкидывать демонтированные смесители. Разберите кран на запчасти, ведь порой могут потребоваться крепежи, прокладки, кран-букса, клапаны. Никто же не говорит, что старые исправные запчасти нельзя использовать в чем-то новом. Тот же барашек может понадобиться при ремонте, а вот под рукой его не окажется.

Как снять кухонный кран? Прежде всего стоит запомнить, что рычаг крана или маховик снимается лишь после того, как винт выкрутится отверткой. Эти винты расположены под декоративными колпачками, их нужно поддеть ножом или с помощью плоской отвертки. После снятия рычага или маховика, выкручивается верхняя крышка корпуса смесителя вентильного, также можно извлечь Картридж с дисками и кассетами в шаровых кранах. Вот так и демонтируются краны, и не надо искать, как снять кран со смесителя на кухне или в ванной. Снимите остальные рабочие детали, они ведь могут пригодиться в будущем.

Замена

Как снять однорычажный кран, мы разобрались, а вот как поставить новый еще нет. В первую очередь, новый смеситель устанавливается в обратном порядке, который был предусмотрен для демонтажа оборудования. Как правило, смесители продаются в уже собранном виде. Лишь в системе с душем и изливом шланг от душевой колонки упаковывают отдельно. Присоединяют его в самую последнюю очередь, ведь так намного удобнее работать. Также обязательно проверить герметичность крана и остальные детали на исправность. Вполне реально заменить кран самостоятельно, не выкидывая деньги на ветер. Нужно всего лишь следовать определенному алгоритму:

  1. Прикрутите гибкие подводки к корпусу. Сначала, правда, их пропускают через спецотверстия в уплотнителе из резины и крепежную пластину. Кстати, проводка пропускается без гаек и узким соединительным кольцом вперед. Затем она просовывается в монтажное отверстие на полке раковины. Чтобы правильно все закрепить придется залезать под раковину.
  2. Вкрутите максимально надежно гибкие проводки с корпуса крана.
  3. Установите крепежную пластину и прокладку на штырьки снизу раковины и тщательно затяните гайки. Все правильно сделать можно лишь в том случае, если залезть под раковину.
  4. Как снять вентиль с крана, мы уже рассказали, давайте завершим описание процесса монтажа нового крана. Итак, подсоедините свободные концы гибкой подводки к трубам с холодной и горячей водой. Чтобы все было максимально надежно, намотайте на резьбу уплотняющую ленту. Кстати, в гайках должны быть уже вставлены прокладки, если они отсутствуют, то посмотрите среди деталей, идущих в комплекте. Для синтетических труб не нужно с большим усилием затягивать гайки.
  5. Разместите правильно кран в монтажном отверстии раковины, по окружности равномерно распределите уплотнитель. Под раковиной надо затянуть гайки как можно лучше.
  6. Опрессуйте систему подачи воды в систему, закройте все краны, которые были открыты во время ремонта.
  7. Если вы снимали раковину для лучшего доступа к смесителю, то необходимо установить ее обратно. И как раз сейчас самое время.

Помните, когда вы монтируете кран в ванной, то не пренебрегайте жидким герметиком или фум-лентой.

Советы профессионалов

Как снять или установить кран, мы разобрались, теперь осталось только дать несколько советов.

  1. Устанавливайте фильтры для того, чтобы продлить срок службы смесителя. Обыкновенный водяной фильтр стоит не так дорого, но вот эффективность его весьма высока.
  2. Во время монтажных работ найдите способы установки обратных клапанов на водяной линии после счетчиков и фильтров. Клапаны не позволят воде, как горячей, так и холодной, перетекать через смеситель из-за разного давления.
  3. Проводите профилактику квартирных водопроводных устройств. Профилактикой называют замену прокладок кранов единожды в год, очистку смесителей от загрязнений и накипи, замену гибких шлангов хотя бы раз в два года. Каждый месяц внимательно осматривайте водопроводную систему для того, чтобы заранее выявить протечки.
Читайте также:
Какие комнатные цветы можно держать дома

Профессиональные сантехники советуют перед демонтажем и монтажом любого смесителя обмотать изолентой никелированные поверхности. Не спешите, проводите все работы вдумчиво и аккуратно и тогда результат работы только порадует, а не приведет к чрезвычайному происшествию. Думайте не только о себе, но и о людях, которые живут по соседству, тогда проблем не возникнет.

Как открутить прикипевшую гайку на смесителе

Рано или поздно смесители в ванной и на кухне выходят из строя. Приходится принимать меры, чтобы устранить протекание смесителя. Если это дорогая и качественная модель, производят ремонт, заменяя прокладки или сломанные детали. Дешевый китайский смеситель проще заменить. Но в любом случае нужно демонтировать кран или разобрать для замены нужной детали. Первый вопрос – как открутить заржавевшие или прикипевшие гайки смесителя.

Устройство смесителя

На смесителе несколько гаек, которые можно открутить:

  • одна крепит гусак к корпусу сантехнического прибора;
  • вторая, ее называют прижимной, удерживает сам смеситель на раковине или мойке;
  • две гайки душевого смесителя фиксируют его на трубах горячей и холодной воды.

Также существует способ крепления прибора к мойке или раковине с помощью двух гаек, расположенных снизу.

Все они подвергаются негативному воздействию влаги и кислорода, а значит, “прикипают” так, что их сложно будет открутить. Поэтому разобраться надо будет с каждым вариантом по отдельности.

Назначение и устройство керамической кран буксы

Кран букса представляет собой запорный механизм, расположенный внутри корпуса крана. В закрытом состоянии он перекрывает проход воды. Достаточно отвернуть вентиль, происходит смещение керамических колец с прорезями относительно друг друга. Отверстия на них становятся напротив, и вода свободно течет в носик крана.

В классических червячных буксах перекрытие воды происходит за счет прижатия резинового уплотнителя к отверстию. В результате кольцо-прокладка быстро перетирается и выходит из строя. Цена на запорный узел меньше, но менять его или прокладку приходится чаще.

Прочность керамики значительно выше. Высокая точность и чистота обработки металлокерамических деталей позволяют им тесно притираться и соединяться на молекулярном уровне. В результате без каких-либо прокладок керамика надежно перекрывает путь воде и служит долго.

Букса в одновентильном кране состоит из латунных и керамических деталей:

  • корпус;
  • поворотный шток;
  • фиксирующая шайба;
  • уплотнительное кольцо;
  • пружинная шайба;
  • керамические кольца.

Снаружи на корпусе имеется резьба для вкручивания запорного узла в кран. Над ним выступает уплотнительное кольцо, чтобы вода не просачивалась между буксой и корпусом крана. Шток заканчивается вверху хвостовиком квадратной или зубчатой формы. Это посадочное место под барашек вентиля. При замене буксы обратите внимание на форму хвостовика, посадочную резьбу, размер самого корпуса.

Преимущества керамической буксы:

  • работает совершенно бесшумно;
  • для полной подачи воды достаточно отворачивать маховик на четверть оборота;
  • срок эксплуатации в несколько раз больше.
  • быстро забивается, если вода содержит много примесей;
  • высокая цена.

Стоимость керамической буксы в процессе эксплуатации оправдывает себя. Она не имеет в своем механизме быстро изнашиваемых деталей, которые становятся причиной протечек крана и требуют частого ремонта или замены всего узла.

Покупать керамические буксы необходимо в специализированных магазинах. Стоят они немного больше, зато качество намного выше.

Причины прикипания болтов

Выкрутить болт в смесителе не получается по следующим причинам:

Из-за сильного механического воздействия деформировалась резьба.

  • Сантехник закрутил болт не по резьбе или приложил чрезмерные усилия, что увеличило трение между поверхностью объектов.
  • Из-за окисления или попадания воды на болте образовалась коррозия.
  • Произошла диффузия материалов.

В большинстве случаев болты делаются из углеродистой стали. При долгом контакте с кислородом и влагой (к примеру, если речь идет о метизах на колесах автомобиля) вещества проникают в мелкие щели резьбы. Начинается окисление железа – образовывается ржавчина, из-за чего увеличивается трение. Поэтому открутить деталь становится практически невозможно.

Обычно производители наносят защитные покрытия, чтобы избежать образования ржавчины, но это помогает не во всех случаях. При резком перепаде температур может начаться коррозия покрытия.

Проблема может быть и в диффузии – когда материалы проникают друг в друга. Из-за этого детали становится трудно разобрать.

Инструменты

Перед тем как открутить кран на смесителе, нужно обзавестись следующим инструментом:

  • Газовым или несколькими торцевыми гаечными ключами. Можно воспользоваться также переставными сварочными клещами.
  • Прочной тканью, с помощью которой вы будете работать с хромированными и никелированными поверхностями.
  • Плоской и крестовой отвертками.
  • Ножом.
  • Пинцетом. Он нужен, чтобы извлекать тонкие прокладки.
  • Фонариком и зеркальцем.

Как открутить гайку смесителя, если она прикипела

Легче всего заставить прикипевшую гайку открутиться — это сбить её при помощи зубила или молотка. Можно воспользоваться болгаркой. Но в большинстве случаев такой вариант не подходит. Требуется именно открутить, чтобы впоследствии её можно было закрутить обратно. Казалось бы, ситуация безнадёжна, но это несколько не соответствует истине. Есть несколько способов, которые помогут «переупрямить» приржавевшую гайку.

Растворяем ржавчину

Руководство к действию:

  1. Основательно поливаем гайку жидкостью и выжидаем около тридцати минут. Как только время пройдёт, можно брать ключ и пробовать отворачивать. Если крепление не поддаётся или поддаётся, но очень туго, значит жидкость пропитала ржавчину недостаточно. Вновь смачиваем, только на этот раз кусок тряпки, и обматываем ею гайку. Так у жидкости будет больше шансов разъесть ржавчину.
  2. После такой примочки элемент крепления должен начать двигаться. Чтобы движение было более лёгким, можно немного по ней постучать молотком. А уже потом при помощи ключа можно попытаться сорвать её. Чтобы рывок был более сильным, можно удлинить ручку ключа. Подойдёт любой обрезок трубы.
Читайте также:
Маховик для смесителя: модели для кранов с вентилем и одной боковой ручкой, керамические и варианты

Нагреваем гайку

Воздействие высоких температур приводит к расширению металлов, а соответственно, и ржавчина разрушится. После такой экзекуции любое, даже напрочь закисшее соединение, перестанет быть таким крепким. Для нагрева можно пользоваться любым тепловым источником. Можно использовать строительный фен, горелку, паяльную лампу или обычную зажигалку.

Руководство к действию:

Основательно прогреваем саму гайку и винт. После этого пытаемся ключом провернуть её. Иногда у крепления грани повреждены, что не позволяет использовать ключ. В таком случае на гайку одеваем торцевую головку и вместе с ней прогреваем. Затем воротком откручиваем.

Внимание! Нагревая, будьте предельно осторожны — легко можно обжечься.

Разрушаем гайку

Разрушить соединение можно обычным зубилом, её можно перерезать ножовкой или болгаркой, а можно и дрелью.

Руководство к действию:

  1. Ударяя молотком по зубилу, на гранях гайки делаем канавки. Удары должны быть сильными, чтобы зубило входило глубоко. От этого увеличивается внутренний диаметр. Постепенно мы разрушим элемент крепления. Такой же эффект получится, если дрелью высверлить дырки на гранях. Когда гайка будет разрушена, она без труда снимется.
  2. Намного быстрее дело будет двигаться, если срезать гайку ножовкой или электрической болгаркой. Главное, сделать распил вдоль оси.

Как видите, даже самую заржавленную гайку можно открутить (если этого сильно захотеть). Однако намного лучше не доводить ситуацию до такого результата. Лучше изначально использовать крепление, которое не подвержено коррозии. Тогда уж точно не придётся ломать голову над тем как открутить «упрямицу» и при этом не сломать её.

Другие способы

Существуют и другие способы, если перечисленные выше не помогли:

  • Разрушают соединение, срезав его при помощи болгарки.
  • Высверливают болт при помощи дрели.

Но нужно заранее оценить последствия.

Это видео поможет узнать больше о раскручивании прикипевших болтов:

Способов раскручивания накипевших болтов много. Попробуйте использовать все по очереди, один из них точно сработает.

Как раскрутить ржавое резьбовое соединение?

Когда резьбовое соединение покрылось солидным слоем ржавчины, то гайка шестигранная, водопроводный кран или другой откручиваемый предмет не поддается усилиям даже самого прочного гаечного ключа. Но даже в самой сложной ситуации, когда кажется, что проще срезать деталь, чем ее разобрать, всегда есть выход. И причем не один.

Советы профессионалов и предполагаемые трудности

Сантехническое оборудование просит постоянного осмотра. Если вентильная головка накрепко прикипела, а проблематику нужно немедленно решить, тогда нужно будет вмешаться собственноручно. Тем более это касается случаев, когда услуги мастера оказываются не по карману или запаздывают.

Ниже показаны советы, следование которым поможет сделать легче работу при ее самоличном выполнении:

  • Если имеется возможность закрыть воду в доме надолго, то лучше отправиться за приобретением новой детали только после того как выполнен демонтаж старой, прихватив последнюю в качестве образца. Консультанты в магазине помогут выбрать похожую запчасть или ее подходящий аналог.
  • Современный сантехнический рынок предлагает ремонтные комплекты гранд букс из резинового материала и керамики. Сантехники отмечают, что при продолжительном применении водопроводного крана в непригодность приходит весь механизм запорного типа. Благодаря этому удобнее купить новое устройство полностью.

Водопроводный кран в разобранном виде

  • Некоторые вентили оснащены фиксаторами. Их нужно снимать обязательно.
  • Большой выбор китайских деталей просит наличия ключей разнообразных размеров.
  • Применение открытого огня не только способно сделать быстрее ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления детали из пластика крана. Нужно обратите внимание, что блестящая поверхность корпуса также способна согреть.
  • Перед снятием прикипевшей гранд буксы следует демонтировать водопроводный кран полностью и кипятить его в растворе с добавкой 2 столовых ложек соды около 20 минут. Потом нужно высушить крепёжное соединение в виде резьбы и попробовать открутить деталь.
  • Перед проведением работ собственными руками необходимо познакомиться с модельной конструкцией гранд буксы.

Снос гранд буксы – сложная задача, сделать которую бывает сложно. Однако изучение механизма конструкции, способов выполнения работ, и следование рекомендациям экспертов поможет решить даже самую трудную задачу.

Как спустить воздух из теплых полов: самостоятельное решение проблемы

При монтаже водяного пола пользователи неизбежно сталкиваются с проблемой скопления пузырьков воздуха в теплом полу. От них необходимо периодически избавляться. Как правило, обращение к специалистам для решения проблемы не потребуется, так как спустить воздух с теплых полов можно самостоятельно.

Почему в системе появляется воздух?

Перед тем как прокачать теплый пол убедитесь в правильном монтаже отопительного оборудования и выполнении технологических норм. Так, завоздушивание контура вызывает:

  • высокая температура теплоносителя;
  • перепады давления в любом контуре;
  • нарушенная герметичность соединений;
  • неправильная установка коллектора, отсутствие автоматизированных кранов для сброса давления;
  • предварительно не выровненный пол, неверный уклон труб;
  • отсутствие прокачки воздуха перед запуском системы.

Чем грозит появление воздушных пробок в трубах?

Пустоты снижают эффективность обогрева, вплоть до полного прекращения. Если не прокачивать контур теплого пола, пустоты увеличиваются, что приводит к уменьшению давления. При достижении минимального значения показателей давления, в блок управления котла поступает сигнал. Автоматически отключается подача топлива, система перестает функционировать.

Повысить показатели давления можно вручную, но это не поможет: при добавлении воды, в контур попадает воздух. Он еще более усугубляет процесс, приводит к постоянному отключению оборудования.

Кроме этого, частое добавление теплоносителя негативно сказывается на долговечности теплообменника котла: происходит окисление металлов и их скорое разрушение.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, необходимо после монтирования пола позаботиться об удалении воздушных пробок, так как выгнать воздух из теплых полов легче перед отопительным сезоном.

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно

Используйте приведенный алгоритм, и у вас не возникнет вопроса как прокачать теплый водяной пол.

  • Переводим насос в состояние минимальной производительности.
  • Все контуры перекрываются, один остается открытым.
  • При использовании для отведения воздуха крана «Маевского», его необходимо повернуть против часовой стрелки отверткой либо специальным ключом. Воздушные массы будут выходить с характерным звуком. Дождитесь, пока процесс завершится и повертите кран в обратно. Проделайте процедуру с каждым контуром.
  • При запуске системы на высоких оборотах, пузырьков внутри будет много. Как стравить воздух с теплого пола в таком случае? Нужно полностью выключить насос. Теплоноситель перестанет двигаться, пузырьки поднимутся вверх до коллектора. Через несколько минут открываем кран «Маевского» и спускаем воздух. После этого включаем насос на небольшие обороты, прогоняем систему, выключаем насос, ждем и опять открываем кран. Так необходимо повторить несколько раз с каждым контуром до полного очищения от пробок.
Читайте также:
Какие комнатные цветы можно держать дома

Установка автоматических воздухоотводчиков упрощает процесс, так как спустить воздух из теплого водяного пола в таком случае легко. Воздушные пробки убираются при открытии клапана на воздухоотводчике. Закрывать его не нужно, так как лишний воздух убирается автоматически в процессе эксплуатации.

Кроме автоматических отводчиков газов для удаления воздушных пузырьков применяются сепараторы. Они также работают автоматически, нетребовательны в обслуживании и уходе.

Мы рассмотрели, как убрать воздух из теплого пола своими руками. Процесс не доставит неудобств, если все делать последовательно, правильно и регулярно. При возникновении затруднений, позвоните по указанному телефону или оставьте письменную заявку у нас на сайте.

Как спустить воздух из теплых полов самостоятельное решение проблемы

Последствия воздушных пробок

Возможные последствия зависят от объекта монтажа, а также конструктивных особенностей системы отопления.

  • Тёплые полы от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева, возможно замораживание трубопроводов в угловых помещениях;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева полов;
  • Тёплые полы от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева, возможна аварийная остановка котла и заморозка системы отопления;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева полов, частые остановки котла.

Учитывая специфическую конструкцию системы отопления «теплый пол», а именно: наличие в зависимости от площади одного или нескольких водяных контуров на помещение и отдельной разводки на каждую комнату, полное прекращение циркуляции практически невозможно.

Лишь в случае возникновения воздушных пробок сразу на всех горизонтальных ветвях во всех помещениях прекратится движение теплоносителя и функционирование системы.

Причины образования воздушных пробок

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из теплого водяного пола, необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

  • резкое понижение давления в том или иной отопительном контуре или слишком сильный нагрев теплоносителя;
  • технологические причины, заключающиеся в снижении степени герметичности соединений и образованию протечек, что, в свою очередь, ведет к образованию воздушных пробок; это может быть нарушение технологии монтажа системы теплого водяного пола (уклон у расположении труб, неровность поверхности, на которую укладываются трубы, ошибки в монтаже коллектора, отсутствие на распредколлекторе кранов для автоматического сброса давления;
  • первый запуск отопления, производимый без предварительной прокачки воздуха.

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Выгоняем воздух

Общеизвестен факт, что воздух в системах отопления скапливается в верхних точках системы. У систем теплого пола — это коллекторная гребёнка, где и устанавливаются устройства для сброса воздуха (краны Маевского, автоматические воздухоотводчики или обычные шаровые краны).

Кран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

  1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
  2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
  3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
  4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
  5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
  6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
  7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
  8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
  9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

Читайте также:
Как надежно укрепить стену дома, если в ней появилась трещина

Ошибки при монтаже водяного теплого пола. Мифы.

Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.

Ошибка номер 1.

На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.

На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».

Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.

Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.

Как удалить воздух из теплого водяного пола; пошаговая инструкция, советы эксперта

Как удалить воздух из теплого водяного пола — пошаговая инструкция, советы эксперта

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно? Можно ли сделать это самостоятельно? Ответ простой — да. Вы можете спустить завоздушенность не прибегая к услугам специалиста.

Из этой статьи вы узнаете как выгнать воздух из теплого пола и что для этого потребуется. Также мы расскажем о причинах появления воздушных пробок и их последствиях. А главное — вы узнаете что делать, чтобы не допустить появления воздушных пробок в дальнейшем.

Основные причины скопления воздушных масс

Часто воздух попадает в трубы при разгерметизации системы

Проблема образование воздушных масс в современных системах отопления является очень насущной. С ней сталкиваются все без исключения владельцы частных и загородных домов.

Одной из главных причин является разгерметизация самой системы, проблемы в стояках и несвоевременная замена отдельных приборов. Зачастую воздушные пробки образуются в момент проведения промывки и присоединения отдельных элементов к радиатору отопления.

Образование подобных проблем может происходить и при неправильном проведении работ, направленных на установку или монтаж системы отопления. В любом случае, эта проблема требует скорейшего решения.

Потребуется плановый выпуск воздуха перед первым включением. Воздух должен покинуть систему труб теплого пола еще до нагрева таковой.

Большинство систем отопления способны функционировать даже после попадания в систему пузырьков воздуха.

Циркуляция при этом будет затруднена, благодаря появлению пузырьков в радиаторе, а вот теплый пол нагреваться перестанет в том случае, если в его систему попадет воздух.

Небольшая толщина труб в совокупности с особенностью системы не даст ей нагреваться, и полы будут холодными.

Можно избавиться от воздуха и в процессе эксплуатации системы, однако намного проще сделать это до наступления первых холодов при незапущенном механизме. Спустя какое-то время, пузырьки могут появиться снова, поэтому за системой необходимо следить и тщательно ее проверять, периодически стравливая воздух.

Выпускайте воздух в летнее время, до запуска системы отопления

Чем грозит появление воздушных пробок

При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

  • к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
  • к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
  • к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
  • к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

К сведению! Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

Ошибки при монтаже водяного теплого пола. Мифы.

Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.

Ошибка номер 1.

На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.

На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».

Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.

Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.

Почему в системе появляется воздух?

Перед тем как прокачать теплый пол убедитесь в правильном монтаже отопительного оборудования и выполнении технологических норм. Так, завоздушивание контура вызывает:

  • высокая температура теплоносителя;
  • перепады давления в любом контуре;
  • нарушенная герметичность соединений;
  • неправильная установка коллектора, отсутствие автоматизированных кранов для сброса давления;
  • предварительно не выровненный пол, неверный уклон труб;
  • отсутствие прокачки воздуха перед запуском системы.
Читайте также:
Коричневый холодильник (20 фото): цвет в интерьере кухни

Технические тонкости и нюансы

При подготовке к сливу необходимо изучить устройство коллектора, чтобы найти и обозначить на подаче и обратке место расположения вентилей, маркированных следующим образом:

  • подающие — красного цвета;
  • обратного потока — синего цвета.

Схема подключения компрессора для опорожнения контуров системы тёплых полов

Перепутав подачу с обраткой, система слива работать не будет — обратный клапан перекроет трубопровод.

Если нет приёмной ёмкости, то можно подсоединить сливной шланг к клапану обратки и протянуть его до ближайшего приёма канализации — унитаза, мойки или трапа.

Коллекторный узел системы тёплых водяных полов

Закончив слив воды из одного контура, аналогичным образом проводят опорожнение всех остальных. Во время слива какого-то участка системы вентили остальных контуров должны быть перекрыты, а по окончании каждого этапа краны опорожнённых трубопроводов также необходимо закрывать.

Для полноценного опорожнения контуров процедуру продувки можно через час повторить — когда влага со стенок тепловодов стечёт и скопится на каком-то участке.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Образование воздушных масс в системе теплого пола

Для прокачки системы пригодится насос

Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.

Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.

Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.

Рекомендуется установить несколько автоматических развоздушивателей, которые помогут стравить воздушные массы из системы. Один устанавливается на обратных магистралях, в то время как второй должен стоять на подаче.

Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос. Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы. Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.

При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.

Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.

Для правильной чистки системы человек должен разбираться в устройстве гребенки и понять принцип ее действия. Если необходимых знаний не имеется, следует обратиться за помощью к специалистам. Подробнее о выпуске воздуха смотрите в этом видео:

В последнее время всю большую популярность приобретают сепараторы, чьей функцией является автоматическое удаление пузырьков воздуха из системы, что существенно упрощает дальнейшую эксплуатацию всей системы.

Итоги

Эксплуатация системы водяного подогрева — несложная задача, но требующая времени. Все что требуется — «заправить» пол выбранным теплоносителем и постепенно вывести систему на рабочие температуры. Периодичность смены теплоносителя зависит от его типа: если залита вода, нужна замена каждый год (перед началом сезона), если использовали незамерзающую жидкость, то замена (слив, промывка и залив) производится один раз в 3-5 лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: