Как наклеить плитку под старый кирпич?

Имитация кирпичной кладки: монтаж плитки под старину своими руками

На российском рынке появляется всё больше отделочных материалов, имеющих вид натурального камня или кирпича. Сегодняшняя статья, которую прислал в нашу редакцию Малыгин Сергей Константинович из Воронежа, тому подтверждение. Он рассказал о глиняной плитке, выполненной под настоящий кирпич восемнадцатого века, которую выписал через интернет.

Раздумывая над тем, каким материалом отделать стены лоджии, я углубился в сеть, где и наткнулся на весьма необычный материал. Производитель из Санкт-Петербурга предлагал приобрести глиняную плитку, выполненную по слепкам с натуральной кирпичной кладки восемнадцатого века. По его заверениям, на 15 м² этого материала не попадается ни одной одинаковой по форме плитки. При этом, и оттенки их весьма разнообразны. Загоревшись этой идеей, я заказал для начала 3 м², которых должно было хватить на одну из стен. Почему я не решился сразу приобрести необходимый на всю лоджию объём? Материал для меня показался новым, а потому рисковать и выбрасывать деньги на ветер не хотелось.

Подготовительные работы: что требуется сделать перед началом укладки

Коробки были доставлены транспортной компанией. Забрал я их днём, а потому было решено приступить к работе с утра следующего дня. Первым делом, по совету производителя, я разложил плитки на полу так, как они будут располагаться на стене впоследствии. Это нужно сделать для того, чтобы подобрать оптимальное расположение по цветам. Ведь наверняка каждый, кто хотя бы единожды видел старинную кирпичную кладку, обратил внимание на цвет кирпичей. Одни из них потемнели сильно, другие меньше, третьи и вовсе остались, как новые. Задача была добиться именно такого внешнего вида.

Ещё одна причина, по которой нужно раскладывать плитку на полу – расположение кирпича. Он может чередоваться (в ряду виден и ложок, и тычок). Но я решил поместить грани отдельно. Начать планировалось с ложкового ряда (длинные грани кирпича), ниже расположить тычковый (торец с наименьшей площадью). Уже при раскладке я убедился, что производитель не обманул по поводу разницы форм. Тем лучше, небольшая небрежность пойдёт такой кладке на пользу.

Готовим стену: разметка, установка уровня

Рассчитав среднюю высоту плитки, я принялся за разметку стены, также принимая во внимание рекомендации производителя. Изначально я хотел прочертить линии, которые бы обозначали швы, но впоследствии отказался от этой затеи. Здесь мне на помощь должен был прийти лазерный уровень.

На прилегающую стену, вдоль угла, был наклеен малярный скотч, на который я нанёс риски. Расстояние между ними было равно средней высоте плитки с учётом шва. Его ширину каждый, кто решится на подобную отделку, выберет самостоятельно. С отмеченными точками на малярном скотче всё стало значительно проще. Теперь нужно было просто настроить на отметку луч лазерного уровня, и полоса шва будет отлично видна.

Для тех, у кого нет лазерного уровня, скажу, что вполне можно обойтись и простым монтажным. Но в этом случае придётся полностью расчерчивать стену, что приведёт к дополнительной трате времени.

На малярный скотч нанесены риски, по которым впоследствии будет устанавливаться луч лазерного уровня

Какой клей использовать для фиксации глиняной плитки

Для приклеивания глиняной декоративной плитки под кирпич, можно использовать любой состав, предназначенный для керамики. Я же использовал плиточный клей для мозаики, белого цвета. По сути, оттенок клеевой смеси здесь роли не играет. В любом случае после высыхания стены все швы будут затираться. Кстати, затирка с крупными фракциями, имитирующая раствор, была приобретена вместе с декоративной плиткой.

Для тех, кто никогда не сталкивался с укладкой плитки, скажу, что замешивать клей нужно миксером. Если мешать его вручную, то неизбежно внутри останутся сухие части, что недопустимо. Вместо миксера можно использовать перфоратор в режиме сверления со специальной насадкой. Хотя мне известны случаи, когда мужья, в отсутствие жён, пользовались кухонным миксером, который, кстати, неплохо справлялся с поставленной задачей при небольших объёмах клея.

Миксер для перемешивания строительных смесей с насадкой
ФОТО: vseinstrumenti.ru

Приступаем к облицовке стены

Глиняная плитка хороша тем, что легко монтируется и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Она не боится холода, осадков и попадания прямых солнечных лучей. Монтаж такой плитки нужно начинать с верхнего ряда, продвигаясь вниз. Это делается для того, чтобы горизонтальная подрезка последнего ряда была не видна. Сначала я подумал, что удобнее будет наносить клей на сами плитки, однако, начав выкладывать одну полосу, понял, что времени при работе подобным образом уйдёт слишком много. Ведь намного проще и быстрее нанести клей на небольшую площадь стены при помощи гребёнки.

Сначала я наносил клей непосредственно на плитку, но после понял, что это слишком долго

После того, как клей был нанесён на стену, работа пошла веселее. Здесь стоит отметить, что очень важно выбрать правильный размер гребёнки. Для проверки необходимо прижать плитку к поверхности с клеевым слоем, после чего снова её оторвать. На её задней части клей должен располагаться равномерно, без сухих промежутков. Если же остаются пустоты, нужно заменить гребёнку на более крупную.

Расстояния между кирпичиками выбиралось произвольно. Однако следует учесть, что слишком широкие разрывы испортят внешний вид стены, а слишком узкие не позволят подчеркнуть каждый кирпич при помощи затирки, имитирующей раствор восемнадцатого века. В этом случае пропадает весь шарм готовой отделки.

Начало положено, и, на первый взгляд, всё выглядит неплохо

Укладка второго и каждого последующего ряда

Когда верхний (ложковый) ряд был на месте, я передвинул луч лазерного уровня ниже, установив на вторую метку на малярном скотче. Теперь была чётко видна линия нижнего края тычкового ряда. Но не стоит стараться идеально его выровнять по полосе. Сами плитки имеют неровные края, поэтому подогнать их до миллиметра никак не получится. Луч лазерного уровня указывает лишь примерное направление. Это не говорит о том, что можно плавать вверх-вниз на 2-3 см. Нужно лишь примерно придерживаться линии и ширины зазоров между кирпичиками. Как уже говорилось, допускается небрежность, но именно продуманно-лёгкая.

Уже начав выкладывать тычковый ряд, я понял, насколько мне помогает именно лазерный уровень. Если бы я пользовался простым монтажным, пришлось бы наносить клей на каждую плитку, чтобы не скрыть очерченные по стене отметки. Ещё один плюсик в копилку лазера.

Передвигаем уровень на риску ниже и продолжаем работу

Третий ряд: продолжение

После укладки тычкового ряда, снова необходим ложковый. Луч лазерного уровня снова передвигается на одну риску вниз, и все действия повторяются. Если работник смог аккуратно выложить первые две полосы, дальше у него никаких проблем с облицовкой не возникнет.

Кстати, пока я занимался облицовкой стены, мне пришла в голову мысль, что на подобном материале проще обучаться мастерству плиточника. Вспоминаю, как меня наставлял мастер (в то время кафель крепился на обычный цементный раствор, а о крестиках-маяках даже речи не было). Но ведь делали, облицовывали, причём большинство мастеров укладывало плитку ничуть не хуже сегодняшних, причём без гребёнок, уровней и прочего вспомогательного инструмента.

Третий ряд начат, дальнейшая работа ничем не отличается от проделанной

Окончание укладки, нижняя подрезка декоративной плитки

Последний ряд, находящийся у самого пола, требовал подрезки плиток по горизонтали. Вот здесь стоит остановиться на инструменте, который придётся использовать. Конечно, наилучшим вариантом будет воспользоваться отрезным станком по камню, но подобное оборудование встречается только в мастерских, в квартире ему явно не место. Я использовал обычную болгарку с алмазным диском. Режет она достойно. Неудобство её использования лишь в том, что при распиле керамики будет очень много пыли. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию, не забывая при этом о средствах индивидуальной защиты – респираторе и очках.

Стена практически закончена, осталось подрезать и уложить нижний ряд

После укладки нижнего ряда стоит дать стене просохнуть, оставив её минимум на 12 часов, хотя лучше будет выждать сутки, и только после этого приступать к затирке швов.

Финальные штрихи: затирка швов, удаление излишков состава

В приобретённой белой затирке были чётко видны крупные фракции, призванные имитировать раствор между кирпичами. Замешивается она так же, как и обычный затирочный состав для керамической глазурованной плитки, однако консистенция должна быть не такой густой.

Сухая затирка, приобретённая вместе с плиткой, должна имитировать старинный раствор между кирпичами

И вот здесь стоит остановиться на инструменте, о котором раньше речи не шло. Дело в том, что при затирке обычной глазурованной кафельной плитки, не имеет значения, попадёт ли смесь на поверхность. Там её легко можно смыть. Здесь же ситуация иная. Если затирочная паста попадёт на поверхность «кирпичика», удалить её оттуда будет практически невозможно. Именно поэтому для нанесения затирки здесь нужно использовать специальный пистолет. По внешнему виду он напоминает устройство, используемое для выдавливания герметика или жидких гвоздей из тубы.

Наполняем затиркой пистолет и приступаем к заполнению швов между кирпичами

Процесс затирки и удаления излишков смеси

При помощи пистолета, через носик, заполняются все швы. Не стоит усердствовать, чтобы лишняя затирка не потекла по плитке. За то время, пока все швы стены заполняются, верхние уже начинают подсыхать. Такие составы вообще очень быстро сохнут. Стараясь не пропустить ни одного шва, проходим стену сверху донизу и откладываем пистолет в сторону (не забудьте его тщательно промыть после окончания работ).

Заполняем все швы затирочной пастой, стараясь не испачкать поверхность плитки

После того, как все швы заполнены, снова переходим к самому верху стены. Теперь нужно удалить лишнюю затирку и разровнять поверхность. Для этого просто проводим пальцем вдоль каждого шва. Затирка уже подсохла, и излишки просто скатываются, падая вниз. Они уже не могут испачкать поверхность плитки.

Проходим по швам малярной кистью, чтобы удалить оставшиеся мелкие частицы

Дополнительная защита облицованной поверхности

Несмотря на то, что декоративная плитка под кирпичную кладку восемнадцатого века довольно устойчива к различным условиям, её можно защитить дополнительно. Для этого можно использовать любой лак по металлу или даже дереву. Глина — это пористый материал, а значит, с адгезией проблем не будет. К тому же, дополнительный слой лака придаст поверхности блеск, что в лучшую сторону отразится на внешнем виде.

Стена готова, осталось покрыть её лаком

Заключительное слово

Заказывая декоративную плитку, имитирующую кирпичную кладку восемнадцатого века, я даже не думал, что её укладка будет настолько простой. Оказалось, что даже работа с напольным покрытием из керамогранита сложнее. А внешний вид, получившийся в итоге, читатели могут сами оценить. Я им полностью доволен и теперь планирую заказать подобный отделочный материал не только для окончания балкона, но и для прихожей. Давно мечтал, что в квартире будет хотя бы одно помещение с интерьером в стиле лофт. Кстати, по словам производителя, такую плитку можно и окрасить в цвет, подходящий к любой отделке. Хотя для меня натуральные расцветки более приятны.

Возможно, кому-то из читателей пригодится изложенное мною сегодня. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Возникшие вопросы излагайте в комментариях, постараюсь ответить на все. Друзья, меня очень интересует ваше мнение о сегодняшней статье. Прошу оценить её и оставить отзыв в обсуждениях. Это для меня новый опыт, и хочется знать, в какую сторону двигаться. Спасибо всем, кто нашёл в себе силы и терпение дочитать материал до конца.

На что клеить и как укладывать гипсовую плитку под кирпич или камень: декоративное оформление стены и варианты монтажа с обоями

Применение в интерьере комнаты гипсовой плитки – универсальное декоративное решение, с помощью которого можно проявить и реализовать дизайнерскую фантазию. Данный материал легко монтируется на стены, углы и припотолочные зоны, имитируя природный камень либо кирпич. О том, какие преимущества и недостатки материала, а также как его крепить правильно, далее в статье.

Недорогой вариант оформления стен камнем и плиткой из гипса

Навигация по странице

Декорирование стен в комнате кирпичом или камнем – красивое, но очень затратное занятие. Однако сегодня есть предложения от производителей, которые предоставляют возможность отделать стены комнаты искусственным имитационным гипсовым камнем. Как это делать, рассмотрим далее.

Гипсовая плитка для внутренней отделки под кирпич: преимущества и недостатки

Гипс – это легкий материал, который при необходимости принимает необходимую форму, структуру, рельефность. Использование данного материала в отделке внутреннего пространства комнаты – простое, материально посильное и физически посильное задание.

Преимущества гипсовой отделки под камень внутри здания:

• Широкий ассортимент продукции, отличающейся по фактуре, цене, размерам и внешнему виду.
• Относительно низкая ценовая политика.
• Натуральные составы.
• Возможность подгонять готовые плитки под особенности поверхности.
• Простое оформление, монтаж к стене.
• Небольшой вес готовой продукции, что позволяет применять на любых поверхностях без риска деформации стены.

Среди недостатков имеются такие особенности, как влагопоглощение, отсутствие устойчивости к механическим повреждениям и крошение. Однако такие недостатки незначительны, а в ходе эксплуатации материал не потребует трудоемкого ухода. При необходимости можно заменить поврежденные лопнувшие плитки новыми без нарушения целостности стены.

Как правильно класть гипсовый искусственный камень под кирпич

Монтаж гипсовых плиточек на стену – не трудозатратный процесс, который потребует только времени и терпения. Главное – соблюдение рекомендаций по оформлению стены или ее части.

Выравнивание основания

Первое, на что стоит обратить внимание перед кладкой гипсовой стены – это ровность поверхности. Положить, конечно, можно и на неровные стены, заполняя ямы клеевой смесью, но, в таком случае, увеличивается расход дорогостоящего клея, а также возможно крошение самой плитки, которая при надавливании лопается.

Поэтому, прежде чем класть кирпич из гипса, стоит выровнять стену шпатлеванием. После нанесения шпатлевки и ее высыхании стоит ошкурить поверхность, нанести грунтовку для лучшей агдезии. После всех работ можно приступать к поклейке гипсовых плиточек.

На что клеить: выбор клеевой смеси, чем приклеить

В зависимости от обрабатываемой площади, размера и цвета гипсовой плитки, стоит выбирать отдельный вариант клеевой смеси, на которую садят плитку к основе. Сегодня существует несколько вариантов фиксации гипса на стенах:

1. Сухие семи на основе гипса и цемента. Если выбирать сухие смеси для самостоятельного приготовления раствора для приклеивания, то стоит обратить внимание на состав материала: цемент не рекомендуется использовать для светлой плитки без обработки лаком по той причине, что она будет впитывать влагу, дольше сохнуть, и, возможно, деформироваться в ходе работ. Гипсовая основа более безопасна для применения, но потребует определенных навыков со стороны работника. При несоблюдении технологии плитка будет впитывать воду, размокая со временем. Популярные производители сухих смесей для гипсовой плитки – Perlfix, Litokol К, Satyn PKG-28.
2. Жидкие гвозди или герметик. Приклеить плитку из гипса на герметик или универсальный клей типа «Дракон» можно, но процесс такой неоправданно трудоемкий. Кроме того, что каждую плитку нужно прошкурить для формирования неровностей для лучшего сцепления со стеной, ее еще и держать нужно как минимум 2-3 минуты, что неоправданно увеличивает длительность монтажа всей стены.
3. Готовые смеси на основе гипса – лучший вариант из всех существующих. Такой клей имеет внешне консистенцию очень густой белой сметаны, наносится специальным маленьким шпателем, схватывается к любой поверхности за несколько секунд, сохнет до 24 часов. По цене такие смеси дороже всех ранее указанных, но преимуществ работы с ними намного больше:

• быстрое сцепление с поверхностью;
• не нужно держать одну плитку более 3-х секунд;
• швы светлой плитки можно заделать, не применяя специальную затирку;
• мощное сцепление после полного высыхания;
• есть время для коррекции уже приложенных кирпичиков: если на протяжении 10-20 минут после приклеивания необходимо подправить схватившийся кирпичик, то это можно сделать без усилий.

Можно ли комбинировать с обоями

Преимущества отделки гипсовыми кирпичами – это не только привлекательный внешний вид помещения, но и возможность комбинировать материалы для отделки стен. Плитка, выбранная для комбинации с обоями, подчеркивает и оттеняет стены, дополняет комнату акцентами, и, при этом, является самодостаточным материалом, который смотрится на любой поверхности.

Как положить декоративные кирпичики на ровную стену

Ровная идеальная стена – лучшая поверхность для оформления искусственным камнем из гипса. Плитки, имея размер в среднем не больше стандартного кирпичика, при выкладывании на стену создают целостный образ, единое полотно без швов и зазоров.

Чтобы приклеить декоративные кирпичики на стену, необходимо:

• Затереть внутреннюю ровную поверхность плитки наждачной бумагой для устранения неровностей, выступов из застывшего гипса. Образуется своеобразная рельефная поверхность, которая лучше крепится к стене, удерживая клей.
• Нанести тонким слоем клей специальным шпателем (который обычно идет в комплекте готовой смеси внутри баночки). Слой клеевого раствора на плитке не должен превышать 0,2 мм, иначе застывать он будет долго.
• Приложить плитку к стене, немного прижимая руками для сцепления, подержать 3-5 секунд и отпустить.
• Намазать боковой шов плитки на стене для сцепления с последующим кирпичиком.

Таким образом производить оформление кирпичной стены из гипса в том количестве, в котором это необходимо. Кирпичи можно обрезать, комбинировать, подгонять друг под друга и ломать для создания неравномерного края на стене.

Монтаж камня: заделка швов

После того, как стена полностью оформлена, застыла, можно приступать к декоративным работам по приданию целостности полотну. Чтобы между кирпичиками не было видно зазоров с разных ракурсов, стоит применять затирку для швов. В магазине существует огромное количество цветной затирки, но если остался клей, который применялся для монтажа, можно использовать его. Чтобы клеевой раствор не выделялся и не застывал белыми пятнами, можно добавить в него колор необходимого оттенка. Пи этом стоит помнить, что цвет при высыхании будет на несколько тонов светлее, нежели у мокрой смеси.

Производить заделку швов рекомендуется пальцами без использования шпателя. Для этого небольшое количество клея нанести на шов, растереть его, а остатки вытереть тряпочкой. Так произвести все затирки шва.

Как клеить гипсовый камень: идеи для интерьера

Интерьерное оформление в квартире с помощью гипсовых стен позволяет украсить комнату без использования лишней мебели. При этом все чаще стали использовать отделку камнем взамен привычным ранее стенкам и шифоньерам.

Как укладывать в зале

Если комната не достаточно просторная, то не стоит загромождать ее лишней мебелью. В зале достаточно разместить большой угловой диван, журнальный столик, а одну стену оформить кирпичом в теплых песочных оттенках.

Интересно смотрится декорирование гипсовыми камнями на одной стене с элементами оформления боковых углов зала. Также можно украсить боковые углы около входа, оформив вход в зал условными колонами из камня.

Идеи, как приклеить камень в коридоре и гостиной

Оформление искусственными камнями возможно не только в зале, но и в коридоре, гостиной. Можно использовать отдельные элементы оформления в качестве нескольких кирпичиков по краю стены у входа, также оформить небольшое количество над дверью. Интересно смотрится каменная кладка в виде плинтусов у пола.

Варианты оформления в спальне и детской

В спальне и детской применяют частичное декорирование одной стены для контраста с основным оттенком пространства. Важно учитывать такие особенности, как преобладание спокойных, умиротворяющих оттенков для комнаты отдыха. Лучше применять сочетание светлого песочного камня и желтых оттенков, салатовые стены и белые кирпичики с эффектом старины.

Как ухаживать за камнем

Уход за гипсовым камнем не потребует больших усилий со стороны хозяйки дома. Все, что потребуется – это периодически вытирать пыль с лакового основания. При этом стоит отметить, что если в интерьере использовались кирпичики с эффектом старения, то пыль на них не видна так, как на темных лакированных кирпичиках. Лак же, в свою очередь, защищает гипс от воздействия влаги.

Гипсовые кирпичи для оформления комнаты – лучшее бюджетное решение. С помощью таких недорогих материалов можно создать уютный интерьер в любом уголке дома, а все, что потребуется для оформления интерьерного решения – фантазия, время и соблюдение технологии монтажа.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “На что клеить и как укладывать гипсовую плитку под кирпич или камень: декоративное оформление стены и варианты монтажа с обоями” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как наклеить плитку под старый кирпич?

Плитка под старый кирпич очень популярна благодаря своему необычному внешнему виду. С материалом очень легко работать, его широко используют для отделки фасадов и при проведении ремонтных работ внутри помещения.

Декоративная плитка под старый кирпич имеет высокую популярность благодаря своему внешнему виду и простоте монтажа.

Материал появился в магазинах 10 лет назад. Благодаря необычной фактуре плитка позволила идеально имитировать строительный кирпич. С помощью изделий дизайнеры создают оригинальные фасады. Со временем технология производства была усовершенствована. Сегодня материал обладает широкой цветовой гаммой, превосходная фактура привлекает профессиональных дизайнеров. Работать с изделиями просто, поэтому облицовку под старый кирпич можно легко использовать в домашнем ремонте, на кухне. Особые навыки для укладки не потребуются.

Производители добились полной имитации старого кирпича. Вы не отличите двойной силикатный кирпич от плитки. Сегодня в магазинах вы найдете изделия белого и желтого цвета, в наличии красная и серая облицовка.

Применение в домашнем интерьере

Вы можете использовать изделия для создания современного интерьера. Существует несколько вариантов отделки, можно выделить следующие:

• использование материала, имитирующего кирпич белого цвета;
• изделия под красный состаренный кирпич;
• плитка под старый камень с глянцевым покрытием.

Изделия, имитирующие белый кирпич, имеют отличный вид. Это позволяет использовать отделочный материал с вагонкой и обоями. Отлично смотрится совмещение материала и штукатурки. Если вы выбираете стиль прованс, то плитка под старый кирпич белого цвета подойдет идеально.

Поклонникам английского стиля стоит приобрести материал, имитирующий состаренный красный кирпич. Такая облицовка отлично подойдет для отделки пространства вокруг камина. В магазинах вы найдете множество оттенков, фактура материала также разнообразна. Вы без труда подберете отделочный материал к интерьеру.

Плитку под старый кирпич можно встретить во многих домах. Особенно хорошо она смотрится в прихожих. Наклеить материал можно и на кухне, но в этом случае лучше всего покупать непористую плитку. Так будет проще мыть стены. Если вы планируете, что интерьер в квартире будет выполнен в современном стиле, можно смело покупать облицовку под состаренный кирпич.

Преимущества и недостатки

Плитка под состаренный кирпич обладает следующими преимуществами:

Схема монтажа плитки под кирпич.

К недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому работайте осторожно. Керамика стоит достаточно дорого, но производителей много, можно найти плитку и по демократичной стоимости.

Не нужно полностью закрывать стены облицовкой. Наклеивайте ее фрагментарно, тогда в интерьере не будет ощущаться массивности и тяжести.

Как наклеить плитку

Заранее приготовьте инструменты. Не обойтись без строительного уровня, вам будет нужна киянка из резины, шпатель и наждак. Помните о расшивке, она должна быть не менее 10 мм. Конечно, можно укладывать плитку и без швов, приклеивая ее встык, но в этом случае нужно быть готовым к небольшому перерасходу материала. Если говорить о средних значениях, то расход материала при бесшовной укладке увеличивается на 15%.

Перед началом укладки тщательно подготовьте поверхность. Полностью удалите старую краску, снимите обои. Зашкурьте стены. Купите акриловую грунтовку, нанесите ее на поверхность. Когда грунт полностью высохнет, начинайте монтаж.

Лучше всего сажать плитку на клей. Нанесите его на стену, за 1 раз покрывайте небольшой участок. Возьмите 1 плитку, приложите ее к поверхности, прижмите, немного подождите. Чтобы облицовка не сместилась, закрепите ее клиньями из пластика.

То, насколько ровно приклеена керамика, определяйте при помощи уровня. Если вы видите, что есть расхождения, аккуратно сдвиньте керамику киянкой, простукивая плитку сбоку.

Сначала приклеивайте керамику, укладывая ее горизонтально, только потом стоит переходить ко 2 ряду. Если вы выбрали бесшовный способ, то стена будет готова сразу после того, как вы приклеите плитку. При расшивке стоит подождать сутки, после этого можно начать затирку швов.

Заключение

Монтаж плитки под старый кирпич ничем не отличается от укладки обычной керамики. Если хотите сэкономить, делайте ремонт самостоятельно. Облицовка укладывается легко, вы без труда справитесь с работой.

Как уложить плитку под кирпич

Как правильно класть плитку под кирпич? Её можно использовать для облицовки фасада, стен и полов, и каждая из этих задач решается по-своему. Ниже мы расскажем об особенностях бетонной, гипсовой и керамической плитки и предложим пошаговые инструкции для разных способов монтажа.

Оглавление

Варианты оформления

Плитку под кирпич используют в качестве более простой в монтаже альтернативы настоящей кладке из кирпича. Она подходит как для внутренней, так и для наружной отделки. С помощью неё можно:

• целиком оформить одну или несколько стен под кирпич, сделав их акцентными;
• сочетать фрагменты облицовки с другими видами отделки — декоративной штукатуркой, краской или обоями;
• оформить дверные проёмы, арки, ниши или камин;
• облицевать плиткой цоколь или фасад дома целиком.

Материалы и инструменты

Для «мокрого» монтажа:

• Рулетка и строительный уровень.
• Карандаш и шнуры для разметки.
• Плиткорез или шлифмашина.
• Клей для плитки и затирка для швов.
• Дрель с насадкой-миксером.
• Малярные ёмкости.
• Зубчатый шпатель с зубьями 8–12 мм в зависимости от веса плитки.
• Резиновый шпатель, резиновая тёрка или пистолет для швов.
• Крестики для швов.
• Губка или щётка.

Для «сухого монтажа»:

• Рулетка и строительный уровень.
• Карандаш и шнуры для разметки.
• Плиткорез или шлифмашина.
• Перфоратор.
• Фасадные кронштейны, дюбели, саморезы.
• Металлические профили или деревянные рейки.

Подготовка

Выбор материалов

• Отделка стен и фасадов. Фасадная бетонная плитка укладывается на кирпич, дерево, пенобетон, газобетон и другие устойчивые конструкции. Перед тем, как класть плитку под кирпич на стену, убедитесь в прочности основания. Не стоит покрывать фасадной облицовкой гипсокартон: он может не выдержать тяжёлый материал. Гипсовая и керамическая плитка отличаются меньшим весом, но при этом хуже справляются с воздействием внешней среды: влагой и перепадами температуры. Их лучше использовать внутри помещений.
• Отделка пола, террасы. Для этих целей подойдёт прочная керамическая плитка. Основанием может быть практически любой материал: предварительно оштукатуренное дерево, камень, керамические блоки. Однако, чтобы покрытие служило дольше, рекомендуем выполнить несущий слой из морозостойкого армированного бетона.

Подготовка поверхности

• Отделка стен и фасадов. Перед тем, как положить плитку под кирпич, поверхность нужно очистить от грязи, пыли, при необходимости оштукатурить. Обязательно загрунтуйте её для лучшего сцепления и защиты от грибка. Если вы монтируете плитку на фасад, позаботьтесь об утеплителе. Под облицовку рекомендуется класть утеплитель ППС (пенополистирол), а между ним и плиткой должен быть армирующий слой.
• Отделка пола, террасы. Лучше всего класть плитку на бетонную стяжку, которая была сделана не менее 28 дней назад. Влажность основания не должна превышать 4%. Загрунтуйте высохшую стяжку и только после этого приступайте к основным работам.

Расчёт количества плитки

Рассчитайте площадь, которая будет покрыта плиткой: для этого умножьте ширину поверхности на длину и вычтите все проёмы и другие элементы, не подлежащие облицовке.

Обязательно учитывайте дополнительную ширину межплиточных швов, каждый из которых может достигать 1–7 мм. Если производитель указывает на упаковке площадь покрытия, проверьте, какую толщину швов он закладывает в это число, и при необходимости проведите перерасчет. Отнимите найденную площадь от общей и разделите результат на размер одной плитки. Покупайте материал с запасом 10%.

Выбор стартовой точки

• От центра. Разметку начинают с фокусных точек, на которых чаще всего останавливается взгляд: для стен в жилом помещении это обычно центр поверхности. С помощью рулетки, строительного уровня и шнура проведите перпендикулярные линии и разделите поверхность на четыре равных квадрата, затем отметьте центральную точку — отсюда и начнётся монтаж плитки в каждом из секторов.
• От проёмов. В том случае, если вы работаете со стеной, в которой есть проёмы, или с фасадом, разметку можно начать с дверей и окон, укладывая цельную плитку вокруг них. В жилых помещениях обрезками облицовывают неприметные, скрытые мебелью углы, а на фасаде их лучше расположить ближе к цоколю и карнизу. То же самое касается пола. Когда большая его часть закрыта предметами мебели, принцип центровки не имеет особого смысла. В этом случае начинайте укладку плитки от дверного проёма или других фокусных точек.

Разметка поверхности

На стенах и на полу часто укладывают маячные плитки или целые ряды плиток, которые служат ориентирами в дальнейшей работе. Такие плитки устанавливаются в разных концах поверхности на расстоянии не более 2 м друг от друга.

Для тех же целей можно использовать «причальный» шнур, расположенный горизонтально, и вертикальные шнуры, которые натягиваются для каждого второго ряда плитки. Похожим образом перпендикулярные линии натягивают и для укладки напольной плитки.

Вам могут пригодиться

Особенности укладки фасадной плитки из бетона

Облицовка фасада плиткой под кирпич может осуществляться «мокрым» и «сухим» способом. Первый способ — это крепление на клей, его применяют в основном для монтажа плитки на газо- или пенобетонные блоки. «Мокрый» способ обеспечивает монолитность конструкции и прочное крепление, но годится только для ровных поверхностей. Кроме того, такие работы должны проводиться только при температуре выше +5 °C.

Второй способ — это крепление плитки на обрешетку. Для этого подойдут изделия с торцевыми пропилами и специальными закладными элементами. Этот метод более универсален: таким образом можно облицевать любые поверхности в любое время года. Обычно вместе с облицовкой дома плиткой под кирпич «сухим» способом проводится утепление стен.

Монтаж на клей

1. Приготовьте клеящий раствор согласно инструкции. Чтобы сделать его однородным, используйте дрель с насадкой-миксером. Оставьте смесь на 10–15 минут до полного растворения всех компонентов.
2. С помощью зубчатого шпателя нанесите клей так, чтобы на его поверхности оставались бороздки. Толщина нанесения — примерно 5–8 мм в зависимости от веса плитки. Не покрывайте слишком большую площадь (более 1 м²) в один заход, поскольку раствор высыхает и теряет свои свойства в течение 20–30 минут.
3. Начните укладку плитки, сверяясь с разметкой, маяками и шнурами. Чтобы добиться идеально ровных швов, используйте крестики, располагая их вертикально по краям плитки и в середине каждой стороны. Плотно придавливайте плитку к поверхности, по окончании работ можете простучать её киянкой.

Монтаж на обрешетку

1. Подготовьте поверхность: очистите стены, заделайте трещины, покройте фасад грунтом.
2. Разметьте стены под крепёжные элементы, которые будут удерживать каркас. Интервал между ними должен позволять плитке становиться плотно с минимальным зазором для вентиляции.
3. С помощью перфоратора установите кронштейны, закрепите на них теплоизоляционные панели и покройте их ветрозащитной мембраной.
4. Подготовьте каркас из металлических направляющих или деревянных брусьев (дерево нужно предварительно покрыть антисептиком): сначала монтируйте горизонтальные, затем вертикальные профили.
5. На готовый каркас установите фасадные плитки с помощью металлических кляймеров или других крепёжных элементов, идущих в комплекте с облицовкой.

Как правильно укладывать гипсовую плитку под кирпич

И в этом случае монтаж можно проводить как на клей, так и без него — с помощью саморезов. Узнайте, как положить гипсовую плитку под кирпич, не повредив хрупкий материал.

Монтаж на клей

1. Приготовьте клеящий раствор: это должен быть мягкий цементный клей, который разводят водой и размешивают строительным миксером. Вместо клея можно использовать густо замешенную гипсовую шпаклёвку. Перед тем, как класть гипсовую плитку под кирпич, слегка смочите поверхность водой.
2. С помощью зубчатого шпателя нанесите клей или шпаклёвку так, чтобы оставались бороздки. Толщина клея должна быть около 2–3 мм, толщина шпаклёвки — 10 мм. Покрывайте стену небольшими фрагментами, чтобы состав не успевал высыхать.
3. Укладывайте плитку по разметке. Не прижимайте изделия слишком сильно: гипс — хрупкий материал, который может треснуть при давлении. Сразу убирайте шпателем все излишки клея или шпаклёвки: от них будет сложно избавиться после высыхания.

Монтаж на обрешетку

1. Отмерьте горизонтальный отрезок от угла помещения, равный ширине плитки. Перпендикулярно этому отрезку установите деревянную рейку, высота которой соответствует высоте будущей кладки.
2. Начинайте монтаж сверху и двигайтесь вниз. Закрепляйте плитку саморезами для гипсокартона.
3. Когда первый столбец уложен и закреплён, снова отмерьте расстояние, установите следующую рейку, зафиксируйте плитку. Повторяйте процедуру несколько раз, пока вся поверхность не будет облицована.

Как укладывать керамическую плитку под кирпич

Керамическую плитку монтируют влажным способом без каких-либо существенных отличий.

1. Приготовьте клеящий раствор. Керамику чаще всего используют для внутренней облицовки, в том числе для отделки ванной комнаты или кухни, поэтому выбор клея здесь зависит не только от материала плитки и основания, но и от микроклимата помещения. Если вы укладываете керамику в ванной или оформляете ею кухонный фартук, используйте влагостойкий клей — например, акриловый.
2. Накладывайте клей зубчатым шпателем на небольшие фрагменты рабочей поверхности. Толщина слоя зависит от веса плитки, для керамических изделий обычно хватает 3–5 мм. Наносите клей слоем с бороздками: так плитка лучше схватится.
3. Следуйте разметке и укладывайте плитку вращательными движениями, вжимая её в клей. Следите, чтобы состав не попадал в швы, и убирайте все излишки. Чтобы плитка лучше легла, её можно аккуратно простучать киянкой.

Оформление швов

Когда вся площадь покрыта плиткой, подождите около суток и приступите к затирке швов:

1. Приготовьте раствор, следуя инструкции.
2. Возьмите резиновый шпатель или тёрку и нанесите затирку на облицовку, равномерно распределяя её по поверхности и втирая в швы. Излишек соберите инструментом и повторите операцию. Если плитка пористая или рифленая, используйте пистолет для затирки.
3. Через 10-20 минут протрите поверхность влажной губкой или пройдитесь по ней щёткой.
4. Чтобы добиться интересного визуального эффекта, можете использовать цветную затирку или самостоятельно покрасить её акриловой краской после высыхания.

Чем покрывать кладку

После того, как клей и швы окончательно высохнут (не менее суток после нанесения затирки), имитацию кирпичной кладки можно покрыть двумя слоями акрилового лака. Этот совет особенно актуален для гипсовой плитки, чрезвычайно чувствительной к воздействию внешней среды, но и в других случаях защитное покрытие не будет лишним.

Если вы укладывали плитку в ванной или других влажных помещениях, обработайте её герметиком.

Заключение

Декоративная плитка под кирпич — отличная замена традиционной кладке: она реалистично имитирует фактуру кирпича и не требует сложного монтажа. В большинстве случаев с укладкой плитки под кирпич своими руками на стену, фасад или пол можно справиться без специальных навыков: достаточно лишь подойти к процессу с вниманием и аккуратностью. Придерживайтесь правильной последовательности действий, и у вас всё получится!

Дешевая и красивая имитация кирпичной кладки из плиточного клея: 80 рублей за квадратный метр

Кирпичная стена в интерьере выглядит красиво, но гипсовая плитка под кирпич стоит дорого. Из этой статьи вы узнаете, как сделать имитацию кирпичной кладки из самого дешевого плиточного клея, без покупки форм.

Почему именно плиточный клей, а не гипс или шпаклевка? Плиточный клей более устойчивый к износу и стоит дешевле.

Разметка

Для начала работ нужно подготовить основание: заштукатурить стены и загрунтовать.

Далее делается разметка стен. Каждые 8 сантиметров размечаем горизонтальные линии по уровню. Вертикальные швы будут каждые 26 сантиметров, но так как кирпич укладывается в шахматном порядке, нужно сделать вертикальные линии каждые 13 сантиметров. Стандартные размеры одинарного кирпича 250х65 мм, но у нас размеры с учетом шва и округлены для простоты разметки.

Не забудьте оставить внизу и вверху примерно по 10 сантиметров под натяжной потолок, плинтус и напольное покрытие.

Так как самая узкая малярная лента имеет ширину 19 мм, нужно обрезать ее. Для этого можно сделать простую приспособу: лезвие от строительного ножа зажимаем между двух шайб и прикручиваем к какому-нибудь основанию. Необходимый зазор выставляем добавлением шайб. Теперь можно будет обрезать малярную ленту по кругу на одинаковом расстоянии. Разрезаем ленту пополам и получается ширина шва 9,5 мм.

Приспособа для подрезки ленты

Нанесение рельефа

Далее разводим плиточный клей и наносим сплошным слоем на стену. Стена прогрунтована, поэтому малярная лента хорошо держится и под нее не попадает клей.

Придать фактуру кирпичу можно с помощью обычного целлофанового пакета, прижимая его. Наносим 3-4 квадрата клея и проходимся по ним пакетом.

После создания фактуры можно сразу снимать малярную ленту, не дожидаясь застывания. Сначала снимаем вертикальные полосы, затем горизонтальные. Так как вертикальные полосы наклеены поверх горизонтальных, они запросто снимаются не оставляя заломов. Заломы будут появляться, если слой клея будет толще 5 мм. Если хотите создать эффект рваного камня, можно использовать толстый слой клея.

Через 1,5-2 часа, когда клей начнет схватываться, нужно пройтись по поверхности мокрой кистью, чтобы сгладить поверхность.

Оставляем стену на пару дней, чтобы клей полностью просох и набрал прочность.

Покраска

Далее можно прогрунтовать стену и покрасить в белый цвет или придумать что-нибудь поинтереснее.

Например, можно сделать покраску под кирпич. Краска делается из самого дешевого колера на основе грунтовки.

Чтобы подчеркнуть рельеф, возьмем 3 цвета колера: черный, кофейный и коричневый. Пропорции подберите сами, и не забудьте проверить цвет на ненужной поверхности.

Первый слой покрываем черным цветом.

Второй слой наносим белой акриловой краской, немного отжатым валиком, чтобы краска наносилась только на бугорки. Получается эффект старого кирпича.

Третий тонировочный слой будет коричневый с добавлением кофейного. Также этим цветом закрасим швы с помощью маленькой кисти.

Не забудьте между слоями дать им высохнуть, иначе текстура будет размазанной.

Расходы

На 13 м² стены нужно 6 рулонов малярной ленты — это 168 рублей.

Самый дешевый плиточный клей стоит 168 рублей за 25 килограмм. Слой клея выходит около 5 мм, на 13 м² уходит 2 мешка клея.

Грунтовка — 106 рублей.

Колер для краски — 3 шт, каждый по 31 рублю.

Белая акриловая краска, небольшая баночка — 235 рублей.

Валик и кисть — 100 рублей.

Итого выходит 1 038 рублей или 80 рублей за м².

Как наклеить плитку под старый кирпич?

Панели из ПВХ можно закреплять на стену как сайдинг

Панели из пенопласта под кирпич – и утепление и шумка)

А так же имитация кирпича при помощи валика трафарета по сырой штукатурке, создание фактуры нанесением штукатурки на малярный скотч и обои с рисунком кирпича. Эти виды декора можно увидеть на фото ниже.

• Принцип монтажа на стену
• Прочность, технологичность
• Фактура поверхности и цвет.

Плитка клинкерная и из старого кирпича. Клинкер изготавливается из натуральных высокопластичных глин, без использования искусственных красителей и пластификаторов. Пригоден для облицовочных наружных работ и для внутренних отделочных. Низкий коэффициент влагопоглащения, износоустойчивость и устойчивость к перепадам температур и химическим воздействиям. Натуральный состав делает её экологически чистой.

Плитку из старого кирпича получают путём вырезки элементов ложок, тычок и постель, а так же углового элемента.

Кирпич натуральный, используемый в постройке зданий в 18-19 ВВ. Самая аутентичный плитка с клеймами, высолами, остатками кирпичного клея.

Плитка под кирпич из гипса самая доступная по цене, но при этом самая хрупкая. Имеет высокую гигроскопичность и плохую износоустойчивость. Используется только при внутренних отделочных работах. Из названия понятно, что отливается она в формах из раствора гипса, экологичная. Иногда может содержать красители и добавки для увеличения прочности.

Цементная или плитка из бетона наиболее близко по эксплуатационным свойствам и цветовым решениям к клинкеру. Изготавливается в формах из портландцемента (М400 или М500) и песка в пропорции 1/2 или 1/3. Экологичная, износостойкая, обладающая хорошими эксплуатационным свойствами и потому пригодная для наружных и внутренних работ.

Мы определились, что будем выкладывать плитку под кирпич из бетона, глины или гипса. Теперь нам необходимо подготовится.

В ближайшем строительном магазине или на рынке мы покупаем:

Первая стадия – кладка плитки:

14. Угольник строительный

15. Фиксаторы швов для плитки под кирпич или любой другой калибр ширины швов

16. И главное – клей для плитки. Для клинкера и бетонной плитки можно взять фасадный клей Litokol K55, он не содержит вредных примесей и рекомендован для родильных домов и детских учреждений. Для кирпича из гипса необходимо смешивать его с гипсом или штукатуркой или купить клей на основе гипса.

Вторая стадия – затирка плитки

1. Про ведро не забываем
2. Венчик, лучше отдельный, если работы будут производится параллельно.

3. Шпатель для расшивки швов (лучше взять цельнометаллический, так как на практике сварной часто ломается в месте соединения). Они делятся на прямой, вогнутый и выпуклый, для придания шву определённого вида, это самые распространенные. Есть расшивка на колёсиках, но она удобна только если фактура кирпича ровная и платочки одной толщины.

4. Перчатки строительные
5. Рукав для затирки. Существует так же пистолет для затирки, но мелкий камушек или ссохшийся комочек затирки наглухо перекрывают подачу раствора. В рукаве затирку можно перемешать, разбавить, выжать остатки и его легче промыть после работы. Но есть и недостаток, точнее два: 1) при работе требуется больше мускульной силы для выдавливания, 2) рукав прорывается примерно после затирки 20-30 кв.м кирпича.

Видов кладки огромное количество, когда я решаю какую кладку использовать, то опираюсь на общий стиль, в котором будет дизайн помещения, стоимость и сложность работ, временные ограничения. Не последнее значение имеет решение заказчика.

Если в кладке принято решение использовать тычковые элементы, то можно выбрать один из видов перевязок.

• Укладка производится на ровную и заранее загрунтованную поверхность.
• Производится разметка поверхности стены: отбиваются ровные линии по верхнему и нижнему уровню кладки, затем. Далее расстояние между линиями затеряется и делится горизонтально по высоте плитки, чтобы уместить в области рассчитаное число рядов кладки, не забывая учитывать толщину швов между кирпичами. На шов берём значение 10-12 мм. В итоге получаем формулу:

Р кол-во рядов = Н высота стены / h кирпича + h шва

Получаемое значение может быть целым или дробным, целое число означает, что на стену пойдёт плитка без подрезки, в случае дробного, цифры после запятой означают какая часть кирпича потребуется для завершения последнего ряда.

• Готовим клеевой раствор, не забывая о том, что ему требуется настояться в течение 5 минут.
• Выкладывать кирпич начинаем с нижнего ряда, если полы в помещении были сделаны хорошо, то уровнем могут послужить они, в противном случае следует выверять горизонталь строительным уровнем (или лазерным уровнем). Если при расчёте количества кладок (пункт 2) получили подрезку, то подрезаемый ряд прячем в зависимости от высоты потолков, при низких потолках он будет менее заметен снизу, при высоких (от 2,75 м) лучше выложить его последним. В случае выкладки от стены лучше начинать с целого кирпича, следующий ряд и все чётные с подрезки 1/2 или 1/3 плитки. Но всё зависит какой тип кладки вы выбрали для декора.

Стропильная система ломаной крыши: нюансы расчетов и проектирования + примеры строительства

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Содержание

Расчет ломанной стропильной системы

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь — по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

• Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
• Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

• Н_{тр. прочность} – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
• Н _{тр. прогиб} – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

• вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
• вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
• вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

• Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
• Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
• Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
• На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
• Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

• Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
• Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
• Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

• Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
• Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
• Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
• Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.