Как правильно класть декоративный камень на стену
Отправим материал на почту
- Виды декоративных камней для облицовки стен
- Технология облицовки стен камнем
- Подготовка стены к облицовке
- Облицовка стены камнем
- С чего начинать
- Укладка камня
- Заделка швов
- Финишная отделка
- Отделка стен кирпичом
- Использование гибкого камня
- Заключение
- 5 комнат
- 2 санузла
- 184² Общая площадь
- 11 x 15м Площадь застройки
- 5 комнат
- 4 санузла
- 234.5² Общая площадь
- 16 x 15м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 186.25² Общая площадь
- 8 x 18м Площадь застройки
- 5 комнат
- 1 санузел
- 194² Общая площадь
- 14 x 11м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 2 санузла
- 99² Общая площадь
- 11 x 13м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 1 санузел
- 117² Общая площадь
- 9 x 9м Площадь застройки
- 7 комнат
- 2 санузла
- 211² Общая площадь
- 8 x 16м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 200.3² Общая площадь
- 13 x 11м Площадь застройки
- 3 комнаты
- 1 санузел
- 93² Общая площадь
- 9 x 6м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 1 санузел
- 107² Общая площадь
- 10 x 12м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 184² Общая площадь
- 12 x 10м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 107² Общая площадь
- 8 x 9м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 198² Общая площадь
- 10 x 15м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 116.5² Общая площадь
- 8 x 11м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 181² Общая площадь
- 10 x 10м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 188² Общая площадь
- 13 x 10м Площадь застройки
- 10 комнат
- 4 санузла
- 404.97² Общая площадь
- 15 x 12м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 3 санузла
- 112² Общая площадь
- 9 x 8м Площадь застройки
- 7 комнат
- 2 санузла
- 190² Общая площадь
- 11 x 13м Площадь застройки
- 12 комнат
- 4 санузла
- 364.4² Общая площадь
- 17 x 29м Площадь застройки
Отделка стен декоративным камнем сегодня все чаще встречается в частных домах. Ведь этот материал всегда считался отличным вариантом, создающим необычный презентабельный дизайн. Но перед тем как класть декоративный камень на стену, надо понимать, что на рынке сегодня этот материал представлен огромным разнообразием. Поэтому надо не только строго придерживаться технологии облицовки, но и правильно подобрать вид материала.
Виды декоративных камней для облицовки стен
Классификация декоративных камней проста: они или искусственные, или натуральные. Последние отличаются высокой ценой, поэтому не так востребованы. Особенно, если бюджет поджимает.
А вот искусственный вариант – материал популярный. На рынке он представлен двумя модификациями:
- из бетона;
- из гипса.
Второй стараются использовать для отделки помещений, но не влажных. Или для облицовки внешних стен, расположенных под навесом или широким свесом крыши. Все дело в том, что гипс – материал гигроскопичный, то есть хорошо впитывает влагу, под действием которой снижает свои технические и эксплуатационные характеристики. Но у этой разновидности есть свои плюсы:
- невысокая цена;
- низкий вес, то есть не такие большие нагрузки на поверхность стен;
- удобство в укладке;
- простота подрезки под требуемые размеры.
Бетонный вариант обладает высокой прочностью, поэтому такой камень можно укладывать в любых помещениях. Но он дороже гипсового и вес его большой.
Что касается разновидностей внешнего вида, то сегодня и искусственный, и натуральный материал представлен на рынке огромным ассортиментом. Главное – правильно подобрать его под дизайн фасада или помещения.
Технология облицовки стен камнем
Перед тем как класть декоративный камень на отделываемую стену, необходимо последнюю подготовить. Какие строительные операции для этого надо будет провести.
Подготовка стены к облицовке
Сразу надо оговориться, что стеновая поверхность не должна быть максимально ровной. Потому что камень – материал, которым можно выровнять любую поверхность. Но некоторые требования к ровности все же предъявляются. Потому что от ровности плоскости будет зависть расход клеевого состава, на который камень «сажают». И чем стена ровнее, тем меньше клея придётся израсходовать.
Что касается клеевого компонента, то для облицовки стен камнем можно использовать клеи на цементной или гипсовой основе, или жидкие гвозди. Каждый вид имеет свой расход, который указывается на упаковке. Поэтому приобретают этот материал из расчёта площади стены, которую будут декорировать каменными плитами.
Внимание! Если стену требуется все же выровнять, то лучше это делать штукатурными растворами, а не шпаклёвкой. Последнюю можно использовать, если для отделки выбран материал из гипса.
Итак, стена выровнена, теперь её обязательно покрывают грунтовкой глубокого проникновения. В её обязанности входит – увеличить адгезионные свойства оштукатуренной стены, плюс – повысить прочность штукатурного слоя. Ведь камень – материал тяжёлый, а значит, штукатурка будет подвергаться серьёзным нагрузкам. Если отделка стен производится во влажных помещениях, то дополнительно перед нанесением грунтовки рекомендуется использовать жидкий гидроизоляционный материал, который создаст на стене влагозащитную плёнку.
Некоторые мастера устанавливают дополнительно на стену сетку, которую крепят к поверхности саморезами. Это увеличивает несущую способность поверхности.
Итак, с подготовкой разобрались. Переходим непосредственно к вопросу – как класть камень на стену.
Облицовка стены камнем
Облицовочный камень – это плиточный материал. Соответственно технология его укладки ничем не отличается от способов применения других плиточных материалов. К примеру, керамической плитки, облицовочного кирпича и прочих.
Но тут есть один очень важный нюанс. Если керамику и кирпич стараются укладывать ровно, придерживаясь строго ровности горизонтальных и вертикальных швов, то с камнем этого делать необязательно. При этом можно перемешивать каменные плитки по размерам. То есть укладывать и большие, и небольших размеров на одну стену. В этом есть, конечно, определённая трудность в плане подгонки материала с разными размерами. Поэтому рекомендуется облицовку сначала раскладывать на полу, а затем переносить на плоскость стены.
С чего начинать
В первую очередь надо приобрести плитку из расчёта облицовываемой плоскости с учётом подрезки материала и боя при транспортировке. Поэтому к площади стены надо добавить 10%. Обратите внимание, что угловые плитки продаются метражом, а обычные рядовые квадратными метрами.
Далее приобретается клеевой состав, который готовится строго по инструкции, указанной на упаковке. Готовить клей лучше порционно, потому что он затвердевает быстро.
Перед тем как класть искусственный камень, надо решить вопрос – куда наносить клей: на стену или на обратную поверхность плитки. В принципе, никакой разницы нет, кому как удобно. Здесь важно наносить клеевой компонент определённой толщиной – не более 5 мм. Для этого используют зубчатый шпатель с прорезями этой величины.
Укладка камня
Укладку плитки на стену надо начинать с угла. Направление облицовки – снизу вверх. Хотя некоторые мастера предпочитают это делать наоборот. Они считают, что именно так невозможно будет испачкать каменные элементы, расположенные ниже укладываемого ряда.
Если отделку необходимо провести не полностью, то есть часть стены или начинать не с пола, то под каменную плитку обязательно устанавливают опору. Чаще это металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартонных плит. Его впоследствии снимают, как только отделка хорошо приклеится к поверхности стены.
Что касается швов между элементами отделки, то и здесь строгих норм нет. Мастера же советуют придерживаться ширины в пределах от 5 до 8 мм. И чем крупнее камень, тем шире шов.
Важная составляющая процесса – облицовка углов. Для этого используют специально изготовленные угловые элементы, которые стоят дороже обычной плитки. Но именно с их помощью процесс облицовки углов значительно упрощается. Хотя надо отметить, что и обычными рядовыми элементами отделать угол не проблема. Просто увеличивается трудоёмкость процесса за счёт обрезки камня. Соответственно и увеличиваются отходы материала. Сама же технология кладки ничем от основной не отличается.
Видео описание
В видео показано, как надо отделывать стену камнем:
Заделка швов
Это ещё один важный этап облицовки стены плиточным материалом, который из виду упускать нельзя. Для этого обычно используют гипсовую шпаклёвку, которую наносят в швы шпателем. Сегодня все чаще мастера пользуются пластмассовыми шприцами больших размеров. Они удобны в применении, при этом сама отделка никогда не пачкается, что не скажешь при использовании шпателя.
Так как гипсовая шпаклёвка имеет белый цвет, то не всегда он удовлетворяет заказчика. Исправить ситуацию можно водоэмульсионной краской, в которую добавляют пигмент. Последний – это огромное разнообразие цветовых оттенок. Так что выбрать подходящий цвет не составит особого труда. Краску наносят тоненькой кисточкой в один или два слоя.
Финишная отделка
И последнее, что рекомендуется, когда ставиться вопрос, как класть камень, это защита самой облицовки. Обычно для этого используют акриловый лак. Его просто наносят на стену, уже отделанную камнем, в два или три слоя.
Отделка стен кирпичом
Кирпич тоже всегда считался искусственным камнем. И сегодня этот стройматериал очень популярен, когда ставиться задача – провести отделку стен. Решать задачу – как класть декоративный кирпич – надо точно так же, как и в ситуации с камнем.
То есть в первую очередь проводится подготовка плоскости стены. А затем проводится монтаж материала с учётом всех вышеописанных правил. Просто надо отметить, что кирпич надо укладывать так, чтобы все швы точно совпадали и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому одним из главных инструментов в этом процессе является строительный уровень. И хотя опытные мастера могут провести отделку кирпичом практически на глазок, то начинающим мастерам уровень из рук выпускать не рекомендуется.
Видео описание
В видео показано, как положить декоративный кирпич на стену своими руками:
Использование гибкого камня
Этот отделочный материал на рынке появился недавно. Особой популярности ещё не завоевал, но многие дизайнеры стали его использовать при декорировании стен внутренних помещений. Во-первых, это не камень в полном смысле этого слова. Это композитный материал, в основе которого лежит стеклохолст, а внешняя отделка – это тонкий срез каменной породы, обычно песчаника. Вот почему этот материал так сильно похож на камень.
Он на самом деле гибкий, что даёт возможность не резать его, когда производится облицовка углов. Его просто загибают по форме угла комнаты. И не важно, это угол внешний или внутренний. В качестве крепежа здесь также используется клеевой состав.
Преимущества:
- небольшой вес изделия;
- долгосрочный срок эксплуатации, гарантия от производителя – 35 лет;
- выдерживает температуры от -45С до +65С;
- это экологически безвредный материал;
- простота укладки;
- простота ухода, не требующая больших временных и материальных затрат;
- даёт возможность реализовать самые необычные проекты.
Недостаток один – высокая цена.
Видео описание
В видео специалист рассказывает о видах гибкого камня:
Заключение
Технология отделки стен камнем или кирпичом достаточно проста. И, казалось бы, что каждый, кто хочет это сделать, не встретится с проблемами. Но не все так просто. Надо стену подготовить: выровнять штукатуркой и прогрунтовать. А затем начать кладку по правилам проведения этого процесса.
Отделка (облицовка) стен камнем
Отделка стен камнем – один из заключительных этапов строительства дома, имеющий решающие значение, как будет выглядеть внешний облик вашего жилища. Облицовка стен натуральным камнем — один из самых популярных видов отделки фасада, так как красота, фактурность и презентабельность природного камня является самой конкурентоспособной среди постоянно растущего количества отделочных материалов нового поколения.
Облицовка стен камнем является одной из наиболее востребованных работ в каменном деле. Это относительно несложная работа, но для ее выполнения нужно знать некоторые правила укладки камня. До того как класть камень на стену, его следует помыть, очистить от пыли, песка или земли. Далее, чаще всего, к облицовываемой стене нужно прикрепить какую-либо металлическую сетку. Сетка подбирается в зависимости от того, какой камень будет облицовывать стену.
Как видно на фото, отделка стен камне выполняется плоскими камнями (плитняком) разных пород, галечником или бутовым камнем (чаще всего гранитом). Если укладка камня на стену высотой до одного метра и выбранный для облицовки камень является плоским, то в этом случае никакой сетки не нужно. Это же правило действует и для облицовки внутренних стен.
Перед тем как приклеить камень на стену, её нужно очистить, затем загрунтовать (особенно, если это бетонная стена). Лишь после этого происходит облицовка дома камнем-плитняком с соблюдением определенной технологии процесса. Прогрунтовать стену можно либо специальной грунтовкой, либо жидким раствором цемента, перемешанного с клеем ПВА, где ПВА достаточно одного стакана на ведро жидкого цемента емкостью в 6 литров. Цемент для облицовки стен камнем своими руками размешивается в ведре с водой, в получаемую смесь можно добавить две-три пригоршни песка.
Облицовка наружных стен дома камнем (с фото)
Если происходит облицовка камнем наружных стен дома, то в таком случае к стене желательно прикрепить сетку.
Обратите внимание на фото облицовки дома камнем: чем легче используемый камень, тем тоньше применяемая сетка. Так, для облицовки плоским песчаником, сланцем или плоской галькой толщиной до 3-5 см достаточно будет применить сетку с диаметром проволоки 3-4 мм и ячейкой в 5-7 сантиметров. Это должна быть не плетеная сетка, а скрепленная сваркой, то есть обычная закладная сетка. Для облицовки более толстым камнем — известняком или бутовым гранитом — желательно использовать сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм и ячейкой от 10 до 15 см. Сетка крепится к стене традиционными методами: либо пристреливается дюбелями через жестяные полоски, либо притягивается шурупами через жестяные полоски во вмонтированные пластмассовые дюбели. Сетку перед монтажом нужно прокрасить грунтовочной или другой масляной краской. Сетка не должна болтаться, поэтому на 1 м2 сетки желательно иметь не менее 6 держащих ее дюбелей или шурупов.
После монтажа сетки необходимо установить маячки, то есть протянуть вдоль стены бечевки на разном расстоянии от земли. Расстояние шнуров от стены с сеткой должно быть больше толщины камня на 1-2 см. Бечевки можно закрепить за вбитые в кирпичные швы заточенные тонкие арматурины. Расстояние между бечевками достаточно сделать в 40-50 см. При кладке бутового камня расстояние шнуров от стенки доходит до 15 и более см, в зависимости от того, какова толщина используемого бутового камня, его фракция.
Клеевые смеси и растворы для укладки камня на стену
Для облицовки плоским камнем стен можно применять как соответствующие клеевые смеси, так и традиционные цементно-песчаные растворы марки М-100, М-150. Для облицовки стен галькой, плоским известняком или каким-либо бутовым камнем подходит только цементно-песчаный раствор. Раствор или клей после приготовления наносится и на стену (сетку), и на камень. Наносить раствор на стену желательно по частям, так, чтобы за 2-3 часа облицовки камнем успеть закрыть им весь фрагмент стены с нанесенным на него раствором. Если погода сырая и прохладная, при которой раствор сползает со стены и сетки, то в таком случае нужно сперва на всю стену нанести так называемую «шубу» из того же раствора. Для этого в левую руку берется небольшая палка, в правую — веник. Веник окунается в ведро с раствором на 10-15 см. Затем веником нужно ударить по палке, которую следует держать у стены. В результате этого раствор с веника слетает в хаотическом беспорядке на стену и прилипает к ней в виде капель или комочков. На подготовленную таким образом стену будет легче ставить камень, но делать это нужно будет не раньше чем через день после нанесения шубы.
Правила, как класть камень на стену
Натуральный камень, как правило, не имеет одинаковых прямоугольных форм. Поэтому при облицовке стен природным камнем нужно помнить некоторые упорядочивающие работу правила. Прежде всего, из общей кучи камня нужно выбрать следующие камни: в одну кучу отложить камни, имеющие прямой угол между двумя своими сторонами (таких камней всегда немного), в другую кучу положить самые большие по своей площади камни и в третьей куче собрать камни, имеющие одну или более ровную сторону. Камни с прямым углом между двумя сторонами ставятся в проходах стен — внизу и вверху, или на углах стен. То есть одной своей стороной камень устанавливается на пол (на фундамент), другая сторона прямого угла этого камня закрывает собой проход или угол стены, находясь в вертикальном положении. Если в этом месте будет находиться вбитая арматурина, за которую завязана маячная бечевка, то камень следует просто положить у этого места для последующей его установки, когда весь низ стены будет облицован камнем и можно будет снять нижнюю маячную бечевку.
Посмотрите на фото облицовки камнем: вдоль всей стены снизу укладываются самые большие по своей площади камни, имеющие одну прямую сторону. Этой прямой стороной (или приблизительно прямой) камни устанавливаются на фундамент за маячный шнур, после чего камень подбивается ручкой молотка или киянкой так, чтобы он стал вдоль стены почти касаясь маячных бечевок, но не давя на них. Лишний, вышедший из-за камней раствор, убирается мастерком. Если получается так, что раствор за камнем во время его установки самопроизвольно выпадает и камень стоит у стены частично без раствора, то недостающий раствор, чуть более жидкий, заливается за такой камень утром следующего дня. Бывает и так, что раствор выдавливает камень с его позиции. В этом случае на камень наносится раствор до половины его внутренней стороны, и после этот камень устанавливается на свое место. Остальной раствор заливается на следующий день. Если в наличии есть кирпичи, то в таком случае, чтобы камень не выдавливался раствором, его нужно подпереть стопкой кирпичей и сразу заполнить сверху необходимым количеством раствора.
Облицовка стен декоративным камнем своими руками (с фото)
При облицовке большими камнями первого — нижнего ряда желательно выставлять их таким образом, чтобы они смыкались между собой в каком-либо месте; или не смыкались, но расстояние между ними в таком случае было бы не меньше 56 см. Так легче будет потом подобрать небольшой камешек, соединивший собой два больших. Нужно стараться избегать таких случаев, когда между устанавливаемыми камнями образуется продолговатая 2-4- сантиметровая щель.
Облицовка плоской галькой производится более медленно, чем камнем. В этих случаях приходится ждать, когда сцепится цемент за каждыми двумя-тремя рядами уложенной гальки.
Отбор угловых камней, камней с одной прямой стороной и больших камней является процессом сортировки камня. Сортировка камня — первое правило облицовки камнем (если не считать мытья и чистки). В принципе, эти правила нам уже известны по кладке стен, теперь рассмотрим их применительно к облицовочным процессам.
Второе правило (универсальное для каменных кладок) при облицовке природным камнем заключается в том, что самые большие камни должны находиться внизу облицовываемой стены, и если их много, то желательно чтобы они не укладывались выше середины стены, где преимущественно должны быть камни средних размеров.
Обратите внимание на фото облицовки стен декоративным камнем: материал малых размеров должен заполнять собой верхнюю часть стены (попадаясь и в середине, и в нижней части стены — между другими камнями). Это правило условно называется так: «Большие — внизу, малые — вверху».
Перевязка камней — третье правило облицовки плоскими камнями. Перевязка камней — это укладывание камней, таким образом, по отношению друг к другу, когда вышестоящий камень перекрывает своей нижней стороной шов смыкания двух нижестоящих камней. Это правило невозможно соблюсти во всех случаях, так как внизу количество камней (больших) меньше, чем вверху стены, где сосредотачиваются более малые камни.
Если вертикальный шов при облицовке камнями тянется вверх, не перекрываясь каким-либо из вышестоящих камней, то такая облицовка может считаться браком. Визуально и эстетически необходимо чтобы вертикальные швы перекрывались если не вышестоящим камнем, то хотя бы следующим вышестоящим камнем. Кроме того, перевязка камней это традиционный, обусловленный технической необходимостью принцип, правило кладки камня и облицовки камнем.
Остальные правила облицовки камнем носят более эстетический характер. Так, например, очень бросается в глаза место, где камни приблизительно одного размера (одной фракции) уложены друг над другом. Если в кладке или облицовке таких почти одинаковых камней три и более, и они расположены друг над другом, то избежать визуального дискомфорта не удастся. Камни одинаковой фракции нормально смотрятся тогда, когда они окаймляют собой что-либо: окно, декоративный модуль, светильник, мозаику.
Если камню чуть-чуть мешает его размер, чтобы стать в облицовку, то такой камень нужно околоть, убрать лишнее. Как правило, каменный плитняк довольно податлив при ударах на разлом. Особенно плитняк легко окалывается, когда его кладут отбиваемой частью на что-либо железное и острое, и при этом наносят удар молотком сверху.
В облицовке камнем зданий давно устоялись правила укладки камня в тех или иных ситуациях. Так, например, на ступеньках камень всегда немного выпускается над подступенком. То же относится и к облицовке порожков, нижней части оконных проемов — подоконников, к облицовке верха подпорных стенок или верхних частей стен водоемов, бассейнов, цветников. На ступеньках, на проступь со всех ее краев всегда ставятся камни побольше — желательно на всю проступь, а маленькие камни укладываются во внутренние углы ступеней. Избегать малых (в несколько сантиметров) камней следует и при облицовке окон, проходов, углов столбов и при облицовке каких-либо фигурных заборчиков или строений в местах их окончаний. Торцы оконных и дверных проемов облицовываются так, чтобы они были чуть-чуть спрятаны за наружной облицовкой стены, то есть здесь выпуск камня нужно делать на наружных (фасадных) облицовочных камнях — тех самых, у которых одна сторона прямая. Угол стены лучше всего облицовывать так, чтобы смыкающиеся на углу камни перевязывались между собой, то есть камни разных сторон угла нужно по очереди выставлять в углу.
Существенно также и правило подгонки камней, чтобы швы выдерживались приблизительно в одних размерах. Особенно это важно при облицовке плоским галечником. Толстыми швами легко испортить всю работу. При облицовке каменным плитняком желательно выдерживать швы от 5 до 15 миллиметров, которые после высыхания раствора нужно еще аккуратно расшить.
Технология облицовки стен дома природным камнем
Таким образом, говоря технологии облицовки стен природным камнем, можно выделить как минимум пять правил:
- Предварительная сортировка мытого камня;
- Соблюдение порядка укладки камня — «большие — внизу, малые — вверху»;
- Соблюдение перевязки камней;
- Традиционные правила укладки камней в конкретных местах;
- Соблюдение подгонки камней.
При облицовке стен каменным плитняком не лишним будет знать некоторые полезные приемы. Так, для того, чтобы камень прочнее держался на стене, раствор, наносимый на камень, можно сперва вдавить мастерком — размазывая его тонким слоем. Затем нужно нанести уже такой слой раствора, какой диктует необходимость. В таком случае раствор проникнет в микропоры камня, которые не очень заметны невооруженным глазом. Если предназначенный к облицовке камень очень гладкий, то его можно укладывать, предварительно прогрунтовав цементом с клеем ПВА, либо соответствующей клеевой смесью. После нанесения грунтовки на такой камень можно набросить еще и слой «шубы» из обычного раствора. Грунтовка из жидкого цемента и клея ПВА может быть в пропорциях: один стакан клея на три литра жидкого цемента марки М-400. Прогрунтованная таким образом внутренняя сторона гладкого камня прочно сцепится с раствором и стеной.
Для проверки ровности облицовки в местах, где неудобно смотреть за маячные бечевки, можно пользоваться правилами, ровными брусками или уровнями, прикладывая их к стенке.
Иногда, при установке больших камней, можно использовать закладные проволочные скобы, выполняющие роль закрепов. Для этого на верхний торец установленного камня кладется С-образная проволока диаметром 3-4 мм. Один конец проволоки должен быть загнут за сетку, приделанную к стене, другой загнутый конец нужно уложить на верхний торец камня так, чтобы впоследствии он полностью спрятался под раствором шва и не выглядывал наружу.
Методы, как приклеить камень на стену
При облицовке камнем стен можно пользоваться двумя методами. Первый из них традиционный, когда камни укладываются один за другим, полностью закрывая собой все облицовываемое пространство. Второй способ заключается в том, что, прежде всего, устанавливаются большие и средние камни, причем они должны между собой состыковываться каким-либо образом хотя бы частично. А оставшиеся между камнями необлицованные нишки заполняются мелким камнем через день — два. Этот более конструктивный метод удобен при облицовочных работах, выполняемых бригадой, когда проемчики будут заполнять ученики и подсобники, а мастера будут выполнять подгонку больших и средних камней, набирая тем самым побольше площадь и выдерживая свой стиль облицовки.
При облицовке бутовым камнем затраты труда и времени возрастают на порядок. Предназначенный к облицовке бутовый камень должен быть по своим размерам не толще задаваемой толщины облицовки. Это значит, что камень либо закупается отобранным по нужным размерам, либо постоянно колется. Если облицовываемая бутовым камнем стена является цоколем дома и на бут впоследствии будут опираться кирпичи стен, то в таком случае кроме прочной металлической сетки (прибитой к стене) нужно еще в швы кирпичной кладки забить (или заранее заложить) обрезки арматуры. Они должны перпендикулярно выступать из стены на длину меньшую, чем толщина облицовки. Арматурины должны быть прокрашены и входить в кирпич на глубину десяти сантиметров. Их можно разместить в стене в шахматном порядке из расчета одна арматурина на половину погонного метра цоколя. Эти арматурины послужат дополнительным, укрепляющим кладку средством, противостоящим нагрузке от кирпичных стен, которые будут возведены над цоколем.
Как клеить облицовочный камень на высокие стены
При облицовке больших площадей (высоких стен) общий вид стен может выглядеть иначе. В этих случаях имеет смысл разбить общую площадь стены на какие-либо части и обозначить их облицовкой другими по цвету или породе камнями, либо облицовкой на другой манер. К примеру, разбив высокую десятиметровую стену на квадраты, можно выложить каждый квадрат так, чтобы камни параллелепипедных фигур составляли центр квадрата, а другие камни окаймляли этот центр. В любом случае большие площади нуждаются в какой-либо разбивке, задающей стиль или характер облицовки. Так, при облицовке частного дома, уходя от монотонности, можно как-либо выделить этажи, окна, углы, проемы и т.д.
Характер облицовки при использовании одного и того же камня можно изменять либо подгонкой камней, либо методом их укладки. Подгонка камней может изменяться за счет подрезания камня так, чтобы примыкания камней были ровными, создавая тем самым четкую полигональность, в отличие от подогнанных, но не подрезанных камней в обычной облицовке. При изменении метода укладки нужно более творчески посмотреть на камень со всех сторон. Галечник, к примеру, можно просто переломать. Несмотря на то, что при облицовках приходится работать в основном с плоским камнем, в нем тоже можно найти свои особенности. В обычном плоском камне лицом (его наружной стороной) можно сделать торец. Торец — это тоже одна из сторон камня, только узкая и вытянутая. Уложенный торцами (если нужно — нарезанными) и обычными плоскими сторонами, камень дает новый декоративный эффект. Но плоский камень можно укладывать еще и внахлест, подобно рыбьим чешуйкам. Укладывание нахлестом требует хорошей подготовки стен и мастерства камнеукладчика.
После облицовки, когда швы расшиты и помыты камни, можно произвести тонировку швов. Швы можно прокрасить смесью плиточной затирки (влаго- и морозостойкой) с грунтовкой глубокого проникновения. Цвет тонировки подбирается либо соответствующий цвету (градации) камня, либо контрастирующий с ним по принципу «тепло-холодно».
Светлые, теплые по расцветке облицовочные природные камни настолько приятны глазу, что они становятся частью квартирных интерьеров или частью интерьеров элитных домов, занимая свое место в прихожих, на кухнях, в оранжереях и зимних садах или в зеленых уголках.
Как уложить природный камень на стену? Рассказываем как просто!
Преимущества отделки стен камнем
Декоративный камень отлично смотрится в качестве отделки для оконных и дверных проемов, а также каминной зоны. Он прекрасно сочетается с комнатными растениями, а также аквариумами и домашними фонтанами. Если говорить о стиле, то такая отделка лучше всего смотрится с классическим интерьером, добавляя в него нотки аристократизма и шика.
Для того чтобы облицовка смотрелась по-настоящему красиво, нужно учесть одну ее особенность. Потребуется достаточно яркое освещение, иначе комната будет выглядеть несколько мрачноватой. Решить эту проблему можно, укладывая камень не всплошную, а чередуя его с однотонными обоями, краской или декоративной штукатуркой светлого оттенка
Виды декоративного и натурального камня
Самые распространенные разновидности искусственного камня – на основе цементного раствора и гипса. Гипсовый отделочный материал неустойчив к повышенной влажности.
Из натуральных камней, используемых для отделки домов и квартир, самыми распространенными являются гранит, известняк, мрамор и песчаник.
Мрамор
Мрамор – красивый аристократический материал, при помощи которого можно создавать великолепные «дворцовые» интерьеры. Цветовая гамма богатейшая, но самыми востребованными, помимо черного и белого, являются оттенки бежевого, красного и коричневого. Лучше всего он смотрится в просторных помещениях. При ограниченном количестве квадратных метров «королевская» отделка будет смотреться как-то нелепо.
Песчаник
Песчаник имеет 3 основных цвета: красный, шоколадно-коричневый и зеленый. Различают три названия материала по степени зернистости. Обрабатывать и укладывать камни песчаника очень просто. Материал недорогой, но довольно эффектный. Применяют для построек и как отделку;
Известняк
Известняк – это сплав камней, уложенных горизонтальными рядами. Оттенок может быть розовый, серый, желтоватый или белый; Гранит, помимо красивого благородного вида, отличает особенная прочность и долговечность. Используют его для внутреннего и фасадного декорирования. Он хорошо смотрится с другими отделочными материалами.
Важный момент перед тем, как смонтировать декоративный камень – тщательная подготовка поверхности.
Стены нужно освободить от остатков старых покрытий и обезжирить. Выравнивать стену до идеального состояния не нужно, поскольку облицовка надежно скроет все недостатки. А вот проверить адгезию поверхности нужно обязательно. Сбрызните ее водой и посмотрите, есть ли участки, где вода не впитывается, а повисает на стене каплями. Эти участки нужно подвергнуть особенно тщательной механической обработке, а затем повторить опыт с опрыскиванием. Тщательно процарапайте поверхность стены щеткой по металлу, затем при помощи малярной кисти обработайте камни с тыльной стороны и снаружи.
Перед тем, как начать облицовочные работы, разместите элементы отделки на ровной поверхности, продумайте будущий рисунок. Это позволит вам заранее найти оптимальный вариант размещения камешков на стене и избежать путаницы.
Необходимые инструменты для укладки Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.
Необходимые инструменты для укладки Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.
- Ножовка для работы по дереву. Она очень хорошо разрезает гипсополимерные камни, не хуже болгарки;
- Стусло. Незаменимо, если нужно распилить материал под углом в 45 или 90 градусов;
- Шпатели разных размеров для нанесения клеящего состава;
- Кухонные губки. Ими удобно пользоваться при зашпаклевывании швов;
- Стамеска, наждачная бумага, напильник. С помощью этих инструментов можно легко подогнать камни, так как они не всегда отливаются в безукоризненно ровной форме. Удобнее всего использовать для работы стамеску, а затем зачищать поверхности наждачной бумагой;
- Строительный уровень и простой карандаш;
- Миксер строительный. Его можно заменить дрелью с насадкой. Он удобен для перемешивания клеевого и шпатлевочного составов.
Понадобятся и такие материалы:
- Шпатлевка. Ее используют для заделки швов на углах и между стыками;
- Лак на воде. Понадобится для покрытия мест в области швов и сколов;
- Плиточный клей (его можно заменить на жидкие гвозди).
Разводить плиточный клей нужно так, чтобы использовать готовый раствор в течение 15, максимум 20 минут. Дольше – нельзя, поскольку масса начнет застывать. Наилучшая консистенция клеящего раствора – кремообразная, подобная зубной пасте. В любом случае, нужно читать инструкцию.
Технология укладки
Чтобы правильно и красиво отделать стены искусственным камнем, совсем не обязательно обладать опытом строительных или дизайнерских работ. Немного трудолюбия, терпения и желания что-то сделать самостоятельно – все, что вам потребуется. Недостаток опыта компенсирует строительный материал.
Общие условия для проведения отделочных работ следующие:
- Диапазон температур при облицовке искусственным камнем – от 5 до 30 градусов. Если температура воздуха превышает 30 градусов, то примерно за полчаса до начала работы стену и заднюю поверхность камня смачивают водой.
- Перед началом укладки осмотрите каждый камешек. Иногда противоположные стороны имеют разный оттенок. Не помешает спросить у продавца, какой стороной лучше укладывать материал.
- Сделайте разметку на стене. Шаг ее – до 500 мм. Это нужно, чтобы заранее знать, как будут ложиться элементы декора.
Способы укладки
Различают 2 способа укладки искусственного камня: с расшивкой и без. Первый способ применяют для декора «кирпичной» текстуры. Выложить стену без расшивки можно искусственными камнями, имитирующими сланец.
Бесшовный вариант укладки проще и быстрее. Сущность его в том, что камни нужно положить один от другого на минимальном расстоянии. Излишки клея надо вовремя удалять, иначе затем это будет сделать сложно.
Сущность выкладки камней с расшивкой швов заключается в том, что элементы облицовки укладывают на расстоянии один от другого. В этом случае к списку инструментов и приспособлений нужно добавить купленную заранее расшивку. Потребуется и краситель в тон отделочному камню (или, наоборот, контрастного оттенка), для швов.
Теперь сам процесс – пошагово.
Укладка камня начинается с угловых элементов, чередуя короткие и длинные камни. Для создания опоры, облицовку ведут от пола вверх. При подсыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке. Время полимеризации клея зависит от конкретной марки. Для отдельных клеящих составов времени на полимеризацию не нужно вообще. В каждом конкретном случае надо ознакомиться с инструкцией. Если используется бесшовная укладка, надо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцовые части камней, не попадая на лицевую часть декора. Особенности оформления криволинейных или сложных участков: Сложные элементы выполняют с помощью напильника и (или) стамески.
Этот навык пригодится, если нужно изящно обойти розетку или выключатель, а также при оформлении откосов, входных дверей и межкомнатных арочных проемов. Для идеальной зарезки углов используют стусло. При укладке камешков, зарезанных под углом, следят за их плотным прилеганием. Удобно использование стусла и для формирования прямых углов. Если стусла под рукой нет, можно использовать предмет с точно выверенным прямым углом. Фигурную нарезку выполняют по контуру фактуры.
Заделку швов шпатлевкой можно выполнить при помощи пластикового пакета из-под молочной продукции. Заполняют пакет шпатлевочным раствором, а затем выпускают через маленькую дырочку прямо в шов. Излишки убирают губкой из-под посуды.
Финишная обработка
Чтобы камень сохранил свойства подольше, его покрывают специальной пропиткой. Наносят ее, предварительно идеально очистив стену. Если нужна блестящая поверхность, то сверху наносят акриловый лак. Если хотят добиться максимальной естественности, то пропитку, наоборот, разводят водой. Красиво выглядит декоративный камень, окрашенный в различные оттенки.
Ошибки которых стоит избегать при укладке камня
Начинающие мастера при облицовке стен декоративным камнем нередко допускают такие ошибки:
- Широкий шов, который не украшает, а портит все впечатление о композиции;
- Плохое грунтование стены. Через некоторое время облицовка начинает отваливаться;
- Повреждение и сколы отдельных элементов отделки во время подрезки;
- Неправильный выбор фактуры и оттенка;
- Ошибки рядности, допущенные с самого начала. Это приводит к тому, что материал укладывается хаотично. Внешний облик стены от этого сильно проигрывает.
Заключение
Работать, особенно не слишком опытным мастерам, нужно без спешки, тогда результат будет значительно лучше. Фуговать и затирать швы желательно через 2-3 дня после окончания облицовочных работ, когда клей полностью высохнет. Если выполнить все этапы по всем правилам, итог получится по-настоящему впечатляющий.
Отделка стен натуральным камнем
Современные дизайнеры все чаще в отделке жилого помещения используют природные материалы. Отчасти это обусловлено модой, а с другой стороны, именно натуральные материалы могут гарантировать отсутствие вредного воздействия на человека. Камень – не исключение. Конечно, облицовка целой комнаты натуральным камнем – это явный перебор, находиться в таком помещении будет довольно трудно. Ну а частичная отделка стен набирает популярность у хозяев квартир.
Выбор камней
К преимуществам использования камня в отделке стен относятся:
- Возможность зонирования пространства. Благодаря частичной отделке стен, камень выделит зону из общего интерьера.
- Универсальный внешний вид. Каменная отделка подойдет под любой стиль, сочетается с другими видами облицовки.
- Практичность материала. Камень прочный и долговечный, не боится влаги и резких перепадов температур. Кроме того, материал абсолютно не горюч, что позволяет использовать его для декора камина в доме.
- Разнообразие видов. Широкий выбор доступного для отделки камня делает каждый ремонт неповторимым и исключительным. Среди возможных вариантов каждый покупатель найдет то, что ищет.
Сталкиваясь с выбором камней для отделки стен, наиболее часто покупатели останавливаются на ракушечнике. Ракушечник представлен широким выбором размеров и цветов, он прост в монтаже, укладка ракушечника производится непосредственно на клей. Финальным доводом в сторону выбора этого камня становится его цена, ракушечник – недорогой и натуральный строительный материал, доступный для покупки каждым человеком.
Правила отделки стен камнем
Ракушечник – универсальный камень, который не боится мороза и климатических проявлений. Поэтому нередко ракушечник применяют для отделки фасада здания. Во внутренних же работах дизайнеры рекомендуют придерживаться следующих правил отделки стен камнем:
- Допустима отделка стены ракушечником частично или целиком. В случае полноценного заполнения стены камнем, рекомендуется остальные стены в комнате покрыть другим строительным материалом.
- Необычно и изысканно смотрится стена, отделанная камнем и подсвечиваемая светодиодными лампами.
- Не рекомендуется укладывать камни на легкие стены (гипсокартон), только несущие и полноценные постройки.
- Живые комнатные цветы, установленные возле каменной стены, дополнят образ натуральности, создадут единую целостную картину.
- Избегайте использования каменной отделки в малогабаритных помещениях и спальнях. Такой способ слишком тяжелый для этих случаев.
Процедура отделки стены камнями
Перед началом работ займитесь закупкой необходимого материала и вспомогательных веществ. Выбор клея для отделки зависит от размера и веса камней. Чем крупнее и тяжелее камни, тем более сильной фиксации клей вам пригодится. А вот шпаклевка не понадобится, отделка стен камнями не требует полнообъемного выравнивания основания. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией перед тем, как приступать к работе.
- В удобной емкости разведите клей, следуя инструкции на упаковке. Не разводите весь клей сразу, чтобы раствор не высыхал. Нанесите клей на стену при помощи шпателя. Покрывайте клеем только тот участок, на котором будете проводить работы.
- Шпателем с зубцами разместите и разровняйте клей на поверхности камня.
- Не отвлекаясь на другие дела, камень, покрытый клеем, сразу приложите к стене, аккуратно, но сильно прижав его на месте.
- Повторите процедуру с каждым камнем. Поскольку камни выкладываются на стену хаотично, перед приклеиванием приложите камень к стене, посмотрите, как он будет смотреться, и не нужно ли поменять камень или его расположение.
- Когда состав высохнет, тканью, смоченной в теплой воде, аккуратно удалите излишки клея со стены, с камней и со швов между камнями.
Облицовка стен натуральным камнем – процедура несложная, несущая с собой множество преимуществ. Прочная и надежная защита основания, оригинальный внешний вид – отделка камнем надолго запомнится гостям вашего дома.
ДОМОСТРОЙСантехника и строительство
- Главная
- Связаться с нами
- Четверг, 12 декабря 2019 1:08
- Автор: Sereg985
- Прокоментировать
- Рубрика: Строительство
- Ссылка на пост
- https://firmmy.ru/
Синтетические материалы имеют положительные стороны: шумоизоляцию, теплоизоляцию, легкие по весу, доступную цену и простой монтаж. Пеноплекс производится способом экструзии из пенополистирола. Хоть и возник недавно, но стал популярным утеплителем. Чаще всего пеноплексом заменяют пенопласт.
Плитка, приклеенная на утеплитель
Можно ли клеить плитку на пенопласт или пеноплекс?
При монтаже утеплительных плит на клей следят за тем, чтобы приклеить без зазоров. Можно клеить утеплитель самостоятельно, без помощи специалистов. Клеящий состав для плит нанесите сначала по периметру, потом в центре. Нанесите плиточный клей на плиту, затем прислоните материал к поверхности и несколько минут прижимайте, пока не закрепится на стене.
Пенопласт способен быть хорошим утеплением и основанием для керамики на стенах. Но материал плохо переносит перепады температур и влияние воды, которая замерзает на плитке и в швах.
Укладка плит из пеноплекса на клей
Пенопласт имеет имеет такие свойства:
- незначительное линейное расширение;
- термоустойчивый материал;
- за счет упругости утеплитель компенсирует деформации.
Так как каждый утеплитель имеет недостатки, пенополистирол для стен — не исключение. Уязвим к солнечным лучам и грызунам. Если находится долгое время под УФ-излучением, то становится хрупким. Поверхность меняет цвет на желтый, что в дальнейшем приводит к появлению эрозии.
Утепление стен пеноплексом
Беззащитный пенопласт представляет соблазн для мышей — в холодную пору года они делают в нем норы. Чтобы такого не случилось, опытные строители защищают утеплитель керамической плиткой.
Применение пеноплекса
Чтобы в доме было тепло без лишних затрат, потребители интересуются, можно ли клеить плитку в доме на пеноплекс? Вопрос непростой даже для специалистов, поэтому мнения расходятся. В любом случае запрещено делать отделку непосредственно поверх утеплителя. Если приклеиваешь керамогранитную или клинкерную плитку на фасад, то необходимо покрыть пеноплекс штукатуркой с армирующей сеткой. Плита пеноплекса держит кафель 30 × 30 см.
Стены, утепленные изнутри плитами из пеноплекса
При необходимости наклеить материал в помещении на пенополистирол дополнительное покрытие поверхности не понадобится. А вот если планируется утепление на пол, то положить слой цементной стяжки на утеплитель, потом укладывать плитку.
Чтобы подобрать клей, который подойдет для пеноплекса, учитывают такие моменты:
- состав основы;
- окружающая среда: влага и температура;
- как быстро высохнет смесь.
Важно! Чтобы утепление прослужило долго, отнеситесь к монтажу ответственно, предварительно ознакомьтесь со всеми деталями и нюансами.
В настоящее время пеноплекс для утепления пола, в т.ч и утепление пола на балконе без стяжки пеноплексом является одним из наиболее востребованных теплоизоляционных материалов. Ведь ни для кого не секрет, что именно через фундамент теплопотери составляют от 10 до 15% от общего объема. Вот почему теплоизоляция полов, утепление ограждающих конструкций и наружных стен являются одними из самых важных мероприятий по теплоизоляции целого здания.
Особенности утеплителя пеноплекса
Рационально используя утеплитель для пола пеноплекс вы сократите теплопотери и снизите затраты на эксплуатацию целого здания. Материал сочетает в себе низкую теплопроводность с простотой в применении и долговечностью. Производятся плиты пеноплекс из полистирола общего назначения методом экструзии. Компанией Пеноплекс выпускаются два подвида плит, различающихся между собой по плотности, особенностям применения и прочностным характеристикам. Они имеют ширину 600 мм и длину от 1200 до 2400 мм, с выработкой четверти и прямым обработанным краем.
Перед тем, как утеплить пол пеноплексом, необходимо определиться с плотностью материала. Особенно необходимой укладка данного материала является при устройстве бесподвальных зданий (полы первых этажей, находящиеся на основании фундамента). Эффективность теплоизоляции экструдированным полистиролом остается на наивысшем уровне даже при использовании в наиболее экстремальных условиях воздействия:
- низких температур;
- влаги;
- механических нагрузок.
Возможно использовать данный утеплитель пола под ламинат. Но особую роль играет также утепление пола пеноплексом под стяжку при наличии грунтовых вод и водоносных слоев в районе строительства. Что же касается самого процесса укладки плит, их можно монтировать на жесткое основание из щебня (под гидроизоляционные мембраны) , с выравнивающем слоем из песка. При таком подходе, потребность в использовании бетонной подготовки отпадает. Ведь находясь на теплой стороне теплоизоляционных плит, мембрана (водозащитная) является также пароизоляционным слоем. А толщину распределительной плиты, которая станет основой для чистого пола определяют с помощью специальных расчетов, в зависимости от назначения здания.
Где необходима теплоизоляция?
Дополнительной теплоизоляции пола требуют и холодильные склады (в частности камеры глубокого замораживания). В данном случае возможно утепление бетонного пола пеноплексом, ведь материал сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже при постоянно действующих низких температурах и высоких нагрузках. При распределенной нагрузке, превышающей 10 тонн на кв. метр, деформация плит составляет менее, чем 2% от общей толщины.
При использовании плит пеноплекс технология утепления пола предусматривает укладку в шахматном порядке таким образом, чтобы нижележащий слой перекрывался верхним. Так получится сплошная теплоизоляция без теплопроводящих мостиков. Учесть нужно также то, что пароизоляционный слой должен находиться под теплоизоляционным, выполняя при этом, функцию гидроизоляционного.
Утепление жилых домов
Необходимо утеплять любое жилое помещение, начиная с дач и коттеджей, и заканчивая многоквартирными и частными домами. Ведь утепление пола в частном доме пеноплексом не только сократит расходы, но и сохранит здоровье ваших близких, а также, конструкцию целого дома. И вам не придется носить шерстяные носки 6 месяцев в году, а детишки смогут играть прямо на полу и при этом не болеть. А если в доме есть подвал, утепление пола подвала пеноплексом является также неотъемлемой составляющей сохранения тепла.
Схема утепления пола выглядит так: нижний слой – уплотненный грунт, следующий – песчаная подушка. Затем – песчаная подушка, гидроизоляция, плиты пеноплекс, стяжка и финишное (заключительное) покрытие. А детали, как правильно утеплить полы пеноплексом можно выяснить у специалистов.
Перед тем, как проделать столь важную работу, как утеплять пол в квартире пеноплексом нужно подсчитать, какое количество материала вам предстоит приобрести. А так как плиты выпускают стандартного размера, это сделать просто. Но лучше, все-таки взять с запасом. Вообще, оптимальный вариант — это использовать пеноплекс утеплитель 40 мм для пола.
Утепление пола в деталях
Утепление пола пеноплексом под плитку подразумевает, в первую очередь, укладку плит. Сверху них заливают бетонную стяжку. Объясняется это тем, что непосредственно на плиты укладывать покрытие не желательно так как нагрузка на пол будет не равномерной.
Перед тем, как утеплять пол пеноплексом под линолеум необходимо застелить гидроизоляционный слой на пол. А сверху утеплителя – установить специальную стекловолоконную сетку. Она придаст прочности всей конструкции. Похожим образом делается и пеноплекс утепление пола под ламинат.
Пенопласт (пенополистирол) является экономичным и удобным строительным утеплителем. Теплосберегающие свойства этого материала таковы, что, к примеру, стена из пенополистирола толщиной всего 12 сантиметров по своим тепловым характеристикам аналогична кирпичной стене толщиной 2 метра!
Помимо этого, он оказался еще, удачной основой для облицовки керамической плиткой. Как это странно не звучит. Ведь главные “враги” у керамической облицовки, это смена температур в течение года и замерзание воды на поверхности и в швах. В подтверждение этому, ниже приведена таблица. Это техническая характеристика плиточного клея “Mapei”
Главная цифра, на которую стоит обратить внимание, это то, что после 25 циклов прочность крепления снижается вдвое! Такое может случиться за один сезон. Это цифра дана для высокопрочного клея. Можно предположить каков тогда этот показатель у недорогих смесей.
Главная причина снижение прочности — это деформации основания при температурных колебаниях. Керамическая плитка и основание, на котором она крепится, имеют разные линейные расширения. При смене температур, слой клея испытывает напряжения от этих расширений. Чем дешевле клей (чем меньше в нем клеящих добавок), тем ниже способность противостоять деформациям, и тем быстрее отпадает плитка.
Пенопласт имеет незначительный коэффициент линейного расширения и, кроме того, предохраняет от резкого колебания температур стену, на которой закреплен. Благодаря упругости материала, пенопласт компенсирует деформации.
Пенополистирол имеет коэффициент термического расширения в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. на 1м и 1 градус Цельсия. К примеру, при изменении температуры на 17 градусов имеет место изменение длины равное 1%, т.е. 1мм/м.
Необходимо, также, учитывать и уменьшение размеров (сжатие) пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов, и предположить, что в режиме использования материал охлаждается до -20 градусов, то в таком случае, элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм.
Наряду с положительными свойствами, у пенопласта есть и уязвимые стороны. Это солнечное излучение и грызуны. При длительном воздействии УФ-излучения пенополистирол становится хрупким, поверхность желтеет, что далее приводит к эрозии от дождя или ветра.
Для грызунов, незащищенный пенопласт, представляет большой соблазн. Он не является пищей, но при похолодании, они делают в нем норы. И главное, при поиске пище, облицовка из пенопласта первая встречается на их пути. Если от ультрафиолетового излучения, достаточно покрыть утеплитель структурной штукатуркой, то от крыс и мышей пенопласт, надежнее всего, защищает керамическая плитка
В подтверждении удачного союза пенопласта и керамической плиткой есть конкретные примеры. На этом цоколе облицовка была положена 5 лет назад. Плитка приклеена на пенопласт марки ПСБ35. Пенопласт был, как обычно, покрыт стеклосеткой и слоем клея по сетке. Затем, для выравнивания и создание плоскости, была выполнена обыкновенная цементно-песчаная штукатурка по маякам толщиной, местами, до 2см. Предварительно, перед нанесением штукатурного слоя, были нанесены клеевые борозды, зубчатым шпателем №10. Клей для этого был использован “Сeresit СМ117”. Производство работ велось поздней осенью. Плитка нигде не отвалилась.
Более внимательный осмотр показал треснувший шов по затирке в двух местах, расположенных рядом, на расстоянии одного метра. Плитка, вокруг трещины, держится прочно на пенопласте. При надавливании, слой плитки с пенопластом пружинит. Это говорит, скорее, об оторванном пенопласте. Такое случается, если возникла трещина в фундаменте от усадки или деформационного расширения. Не снимая плитку, определить причину трещины трудно.
Сам по себе пенопласт, как основа, слабый. При желании, приложив усилие, можно вырвать приклеенную плитку, вместе со слоем пенопласта. Но самопроизвольно, при температурных колебаниях, не происходит отрывание сильного клея от слабой основы.
Пенопласт, сравнительно новый материал и еще не наработана правильная технология его облицовки. Есть свои “подводные камни”, незнание которых, приводит к браку. Первая опасность это проведение работ летом, при повышенной температуре. Даже при температуре воздуха 20 градусов, темная поверхность пенопласта (покрытого сеткой с клеем) нагревается до 40-50 градусов. Аналогично, при нагревании не утепленной бетонной стены, тепло распределяется по всему объему и значительного нагрева не происходит. На пенопласте все тепло накапливается на поверхности и идет на нагрев клея или выравнивающей смеси. Клей быстро теряет воду и не добирает прочности (часть цемента не успевает прореагировать с водой). На фотографии зафиксирован такой случай.
Осенью стена дома была облицована экструдированным пенополистиролом и покрыта стеклохолстом с клеем. Применили именно этот материал, а не использовали обычный вспененный пенополистирол из-за того, что завершающим слоем отделки была запланирована керамическая плитка — а это серьезная нагрузка на основу. Пенопласт, который имелся в наличии, вызывал подозрения по плотности.
Работы были продолжены уже весной, когда ночная температура установилась выше 5 градусов. Для выравнивания поверхности стены под плитку, использовалась смесь “Сeresit CT29”. Выравнивание производилось по маякам, изготовленным из той же смеси. Толщина маяков (и наносимого слоя) была от 5мм до 1мм.
Спустя месяц, когда предполагалось приступить к облицовке стен плиткой, оказалось, что штукатурка имеет трещины, слабую прочность и местами осыпалась пластами. Причем на некоторых участках стены, выравнивающая смесь держалась хорошо и имела достаточную прочность.
Выяснилось, что все дело в температуре наружного воздуха при укладке. Там, где работы производились ранней весной или на северной стороне дома — штукатурка держалась хорошо. Проблемы были только на южной и юго-западной стене.
Сделать качественную облицовку стен керамической плиткой, без выравнивающей штукатурки, трудно. Пенопластовые плиты не имеют ровной, общей плоскости, даже если крепятся на штукатурку, сделанную по маякам. Местами торчат “парашюты”. Если на такую плоскость положить плитку, она, также, будет местами торчать, особенно на солнце. Замена обычного пеноплистирола экструдированным — это вторая ошибка при утеплении стен.
Как утеплить пол под плитку, обзор методов, теплоизоляторов, видео по монтажу
Плиточный пол обладает высокой теплопроводностью. В холодное время года его поверхность остывает, что приводит к дискомфорту. Проблему поможет решить утепление пола. Какой вариант подобрать: водяной или электрический подогрев? Как правильно произвести утепление пола под плитку? На все эти вопросы даны ответы ниже.
Нужно ли теплоизолировать керамическую плитку на полу?
Несмотря на все свои преимущества, керамическая плитка, как и керамогранит на полу, является довольно холодным материалом. Если вы утеплите пол в квартире на первом этаже, вы сможете избежать проблем с холодным полом на кухне или в ванной комнате. В противном случае нужно заняться утеплением пола под плитку с помощью подложки.
Наиболее популярными изоляционными материалами для утепления полов под плитку в квартирах и частных домах сегодня являются полистирол, пеноплекс, теплый пол Knauf, базальтовая вата, полистирол и др. Самое главное — убедиться, что основание ровное, так как бетонная стяжка на балконе или кухне будет наноситься поверх изоляции.
Какой утеплитель выбрать?
В качестве теплоизолятора для утепления пола под плитку на рынке предлагается множество материалов. Рассмотрим самые качественные и популярные варианты:
- Минеральная вата. Имеет свои разновидности, которые отличаются исходным материалом. Сюда можно причислить минеральную вату, стекловату, базальтовую, шпатовую и каменную. Способ производства у всех видов один – плавление. К примеру, в основу минеральной ваты входят разнообразные горные породы (карбонатные породы и габбро-базальтовые соединения). Выпускается утеплитель в рулонах и матах разной толщины. Особенность: гигроскопичность, приводящая к непригодности в случае малейшего намокания.
- Пенофол. Это рулонный материал, покрытый с одной или с двух сторон фольгой. Теплоотражающее покрытие предотвращает утечку тепла. Пенофол снабжен самоклеящимся слоем, который препятствует проникновению холодного воздуха. Можно подобрать рулоны с разным диаметром и толщиной покрытия.
- Пенопласт. Универсальный материал для утепления пола под плитку с толщиной листов 2, 2,5, 3, 5 и 10 см. Выпускается в двух размерах: 100*100 и 100*200 см. В зависимости от плотности пенопласта отличаются его теплоизоляционные свойства.
Утепление бетонного пола под плитку
Плитку, кафель кладут на цементно-песчаный раствор или кладочный раствор хорошего качества. Как правило, пол в таком помещении будет бетонный. Утепление пола под плитку, в данном случае просто необходимо. Особенно важно продумать утепление жильцам домов первых этажей или домов с подвальными помещениями. В последнем случае бетонное перекрытие обшивают пенопластом со стороны подвала.
Для гидроизоляции берут рубероид или битумный мастик. В лаги кладут утеплитель или засыпают между ними керамзит. Последний вариант подходит для теплых климатических зон. Бетонный раствор готовят в пропорции 1:3. 3 части песка берут по отношению к 1 части цемента. По линиям разметки аккуратно заливают раствор в несколько подходов. Ждут затвердевания каждого отдельного слоя и только потом заливают свежий. Последний слой делают жидким, чтобы выровнять поверхность.
Если в доме подвала нет, то толщина утеплителю будет больше. Во всем остальном работы по утеплению пола под плитку будут аналогичными. Дополнительно может потребоваться выровнять поверхность перед наложением гидроизоляции.
Что касается качества труб, то специалисты рекомендуют использовать полипропиленовые или металлопластиковые, и соблюдать укладочное между ними расстояние в 30 – 40 см.
Теплый пол с водяным подогревом, последовательность работ, видео
Водяной подогрев является дорогостоящим утеплением пола под плитку. Поэтому для экономии средств его выгодно укладывать самостоятельно. Это не трудоемкая и достаточно быстрая процедура выполняется в несколько этапов:
- Готовится основание. Старое покрытие снимается, и все поверхность пола очищается от пыли и грязи.
- Укладывается гидроизоляция и утепляющий слой.
- Протягиваются полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Для этого используют спиральный или змеевидный способ. Первый вариант укладки обеспечивает равномерное прогревание пола за счет равномерной подачи и оттока воды. При укладке змейкой самым теплым местом является пол в начале трубы. Его применяют при множественных искривленных участках на поверхности.
- Подключается теплый пол. Подающие и обратные концы трубы выводятся и присоединяются к коллектору. Система подводится к водопроводу.
- Заливается стяжка и укладывается плитка. Трубы заполняют водой, но не на полную мощь, чтобы избежать деформации. После высыхания стяжки укладывают плитку.
Теплый пол с электрическим подогревом, монтаж
У каждого вида укладки есть свои особенности. Самостоятельные работы по утеплению пола под плитку следует проводить в определенной последовательности, чтобы избежать неполадок и деформации.
Стержневой, видео
Монтаж стержневого пола с электрическим подогревом схож по технологии с укладкой кабельных матов. Сначала вымеряется расстояние пола, чтобы ровно разместить полотно с точным количество материала. Стержневые полы можно приобрести в комплекте. В случае нехватки компонентов докупают дополнительные. Обязательно подсчитать необходимую потребляемую мощность.
Укладки стержневого пола выполняется с соблюдением следующих пошаговых действий:
- Подготовка поверхности. Основа очищается и выравнивается. Определяется место для установки термодатчика и размещается подложка из фольги. При планировании стяжки по периметру оклеивают демпферную ленту.
- Монтаж стержней. На поверхности раскручивают стержневой рулон с соблюдением расстояния между полосами в 50 – 70 см, которые потом приклеивают скотчем к подложке.
- Подключение. К термостату, установленному в нише, подключаются провода пола. Датчик помещают в гофру, после этого его прикрепляют к регулятору и подключают к питанию. Важно провести тестовое испытание, чтобы убедиться в безопасности всей конструкции.
- Заливка стяжки. Используют бетонный раствор, сухую стяжку или клеевую смесь. Слой делают толщиною не более 30 см.
- Монтаж финишного покрытия. Отделочный материал накладывается после полного высыхания слоя стяжки. Маты заливают плиточным клеем.
Можно уложить стержневой пол и на старое покрытие. При этом нужно соблюсти монтаж, аналогичный при укладке термического мата.
Кабельный, видео
Электрический кабельный пол не плохое решение по утеплению пола под плитку, подогреваемый за счет преобразования электричества в тепловую энергию. Происходит температурный подъем до 70 градусов. При этом изоляционная обмотка не теряет свои свойства при нагревании до 100 градусов. Провод прогревается в течение 40 минут.
Для нагрева применяют резистивный или саморегулирующийся провод. Первый изготавливается на основе латуни, меди и нихрома. Сверху его покрывают тремя слоями поливинилхлорида. Благодаря этому системе не страшны высокие температуры и резкие перепады давления. Экранирующая обмотка, которой оборачивается провод, состоит из фольги или проволоки. Этот материал защищает от электромагнитного излучения и выполняет функцию заземления.
Особенность монтажа кабельного теплого пола состоит в следующем:
- Кабель, распределенный по секциям, устанавливают в стяжку из бетона так, чтобы оно покрывало финальное покрытие.
- Помещается контролирующий температуру датчик.
- При помощи контроллера связывают обогревательный элемент и окончания датчика температур.
Кабельные полы могут быть представлены несколькими вариантами монтажа:
- Непосредственный тип, который располагается в стяжке. Кабель помещается максимально близко к финальному покрытию.
- Теплый пол, предназначенный для покрытий из деревянной основы.
- Накапливающая тепло система. Применяется в помещениях с низкими температурами.
Инфракрасный, видео
Неплохой способ утепления пола под плитку. Современный способ укладки, который базируется на установке инфракрасных матов. Они выступают подогревающими элементами. Дорогостоящий способ с быстрым исполнением работ. Его особенность в том, что этапы стяжки и демонтажа старого покрытия можно избежать.
Инфракрасная нагревательная пленка имеет высокие технические характеристики, поэтому во многом превосходит иные системы покрытия пола. Она отлично совмещается с любым видом напольного покрытия. Рабочая схема слажена из параллельных частей. При выходе из строя одной секции, на остальных это никак не отразится.
Инфракрасная пленка подогревает пол за счет качественных полимерных составляющих, вживленных в ее основание. Между двумя главными слоями расположены элементы, которые подогревают напольную поверхность. Работает данный теплый пол от электросети. Не нужен блок питания и дополнительные устройства. Весь процесс происходит за счет работы терморегулятора.
Все тепловые элементы содержат проводники, к которым прицепляется провод, подключенный к источнику питания. Термостат регулирует степень обогрева с помощью встроенных датчиков. Такой пол отлично подогревает всю поверхность и не перегревает воздух в помещении.
Плюсами инфракрасного теплого пола такие:
- отсутствие восходящих потоков, которые бы создавали сквозняки и запыление;
- обеспечение локального подогрева за счет создания различного температурного режима в различных комнатных зонах;
- прогрев пола в течение 20 – 30 минут;
- срок службы достигает 20 лет без дополнительных работ по монтажу.
Утепление пола под плитку может осуществляться разными способами с применениями тех или иных технологий. Для выбора подходящей конструкции следует проанализировать характеристики утепляемой поверхности, подобрать наиболее выгодный вариант. Водяной и электрический подогрев отличается по способу монтажа. Это следует учитывать при выборе.
Какой электрический теплый пол лучше: инфракрасный, кабельный или стержневой?
Можно ли клеить пеноплекс плиточным клеем
Все чаще применяют экструдированный пенополистирол для цоколя, фасадов, полов – распространенное явление. Не удивительно, что многие, занимаясь строительством дома либо утеплением квартиры предпочитают приобрести именно этот материал. Он прочен, легок, прост в монтаже. Однако утепление бетона (фундамента, полов) пеноплексом имеет ряд особенностей, которые нужно учесть в работе. Можно ли заливать бетон на пеноплекс? Чем приклеить пеноплекс к бетону, как утеплить газобетон, чтобы плиты держались надежно? Об этом и поговорим.
Клеим пеноплекс – быстро и удобно
Для того, чтобы работы по утеплению помещения не отняли много времени – следует решить как приклеить пеноплекс к стене. Это может быть и окончательный вариант крепления (на пол) либо временный, для того, чтобы иметь возможность зафиксировать утеплитель традиционными средствами (дюбелями). В данном случае – все зависит от того, какие применяются клеевые смеси для пеноплекса. К примеру, вещества, обладающие вяжущими свойствами, всемирно известных брендов Церезит либо Кnauf, либо Isofix, способны обеспечить надежную и долговечную фиксацию плит утеплителя к любой поверхности.
Исходя из того, где планируется проведение утепления – выбирается, чем клеить пеноплекс. Теплоклей для пеноплекса – позволяет не только надежно зафиксировать плиты утеплителя, но и приклеить керамическую плитку на пеноплекс. Этому способствует и шероховатая поверхность утеплителя, что обеспечивает лучшее схватывание клеящей смеси с поверхностью. В данном случае – обязательным условием является армирование монтажной сеткой утеплителя перед укреплением на него облицовочной плитки.
Актуальность вопроса: «Чем приклеить пеноплекс?» объясняется желанием покупателя быстро и качественно выполнить работы по утеплению, не нанимая для данных целей монтажников. Ведь ряд работ вполне по силам сделать и самому. Тем более, что процесс фиксации плит утеплителя механическими средствами крепления – нарушает изоляционный слой применемого утеплителя. Металлическое крепление, являясь отличным проводником тепла, создает «мостик холода», что способно снизить уровень теплозащиты помещения. Поэтому и необходим клей монтажный для пеноплэкса, как прекрасная альтернатива шуму дрели, пыли, появляющейся при сверлении стен.
Способы монтажа
Есть 3 способа закрепить утеплитель на бетонной стене:
- Клеевым составом. Нужно правильно подобрать вяжущее вещество. Применяют цементные сухие смеси, битумные и полимерные мастики, жидкие составы, полиуретановый клей — он хорошо прикрепляет не только пеноплекс, но и пенопласт.
- Метизами. Дюбели с широкими шляпками применяют при наружной теплоизоляции стен. Процесс трудоемкий, плита прибивается по углам и в центре.
- Комбинированным способом. Совмещаются предыдущие методы, благодаря чему повышается качество и надежность крепежа. Клей изолирует поверхности от внешней среды, а метизы принимают на себя нагрузку от воздействий на плиты.
У каждого из способов есть сильные и слабые стороны, но общим этапом для их применения является подготовка укрываемой поверхности. Стена очищается от грязи, шелушений, места появления плесени ликвидируются металлической щеткой и обрабатываются антисептиком — медным купоросом. Неровности и трещины заделываются шпатлевкой, покрываются грунтовкой.
Монтаж начинается с закрепления дюбелями горизонтальной стартовой планки в качестве опоры для плит нижнего ряда. Деревянный брусок или перфорированный уголок выбирается по толщине укладываемого пеноплекса. При любом из способов укладку утеплителя производят от пола снизу вверх со смещением стыковочного шва в каждом ряду и оставлением компенсационных зазоров между плитами на температурные колебания.
Поверхности пеноплекса гладкие. Чтобы утеплитель лучше клеился, контактную сторону прокатывают игольчатым валиком или царапают по ней ножовкой. Завершается монтаж нанесением на утепление защитного или декорирующего слоя.
Выбираем клей для утеплителя
Какой клей для пеноплекса выбрать – зависит от желания покупателя, от его финансовых возможностей. Основное требование заключается в том, что клей для пеноплекса – цена которого зависит от выбранной марки, не должен содержать веществ, разрушающих экструзионный вспененный полистирол:
- толуол, ксилол и бензол;
- формалин и формальдегид;
- ацетон и иные кетоны;
- сложные и простые эфиры;
- бензина, керосина и солярки;
- каменноугольной смолы;
- полиэфирных смол, которые применяются для затвердения эпоксидных клеев;
- разнообразные масляные краски.
Решая, каким клеем клеить пеноплекс, необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя относительно его пригодности для надежной и долговечной фиксации данного изоляционного материала.
Современные клеевые составы для пеноплекса можно разделить на следующие группы:
- На минеральной (цементной) основе:
-
«Терракот» от ;
- «Теплоклей» от группы от «Ceresit»;
- быстротвердеющие клеевые смеси «Сармат»;
- ряд иных цементных клеев.
- На полиуретановой основе:
-
клей «Титан» для пеноплекса;
- «Изолемфи» и «Зенит 36» от .
- На смешанных полимерах:
-
клей «Эмфиколь 225» от«Emfi»;
- клей «Момент».
- К гидроизоляционным клеям можно отнести:
-
клей «Унифлекс»;
- битумную мастику, которая может применяться и как клей фасадный.
- Для фиксации утеплителя в сухом помещении – вполне подойдет и клей гипсовый монтажный.
По мнению экспертов – можно приклеить пеноплекс жидкими гвоздями, но высокая стоимость клея, необходимость наносить его на большую поверхность, делают подобный вариант экономически не эффективным.
Выбор вяжущего средства, неважно – то ли это готовая к употреблению смесь либо сухой клей, во многом зависит от индивидуальной восприимчивости выполняющего монтажные работы. Многим ведь не нравится запах полиуретанового клея, а уж запах битумного клея – может отбить всякое желание продолжать работы, да и вызвать нарекания домочадцев на неприятный запах, который еще долго остается после окончания работ.
Материалы для крепления пеноплекса к стене
Кроме утеплителя, клеевых составов и дюбелей, для установки плит потребуется монтажная пена для заполнения стыков, армирующая сетка, которую стелют для покрытия утеплителя, а также скотч фольгированный для изоляции швов.
Из инструмента понадобятся пистолет для клея, перфоратор для пробивки отверстий при монтаже на дюбеля, нож, дрель, емкости для приготовления раствора, шпатель, а для контроля перпендикулярности швов нужны строительный уровень и отвес.
В список крепежных материалов включены часто используемые клеевые составы и метизы.
Сухие смеси на минеральной основе
Основное вяжущее вещество — портландцемент. Для улучшения качеств будущего клея в песчано-цементную смесь добавлены пластификаторы и полимеры. Преимуществом растворов является возможность использования на неровной поверхности.
Последовательность монтажных работ:
- добавить воду в порошок, засыпанный в емкость, и замесить с помощью насадки на дрель раствор, избегая образования воздушных пузырьков;
- подождать 2 часа, чтобы жидкость полностью поглотилась смесью, повторить перемешивание;
- нанести зубчатым шпателем готовый раствор на плиту, отступая от кромок на 2 см;
- установить утеплитель на предназначенное ему место и удерживать 1-2 минуты.
Клеевые составы на полиуретановой основе
Применяются для крепления утеплителя снаружи и внутри здания, составы используются в условиях температур в пределах -6…+30ºС. Схватываются при небольших морозах и в условиях повышенной влажности за время, не превышающее 30 секунд, полностью затвердевают за 15-30 минут. Полиуретановые клеи выпускаются в виде вязкой жидкости, готовой к использованию.
- наносится клей-пена монтажным пистолетом прямыми или волнистыми линиями по периметру плиты и вдоль длинной стороны по середине пеноплекса;
- прижимается утеплитель к бетонному основанию на 30-40 секунд;
- продолжается работа по монтажу после того, как уложат плиту, через 2 часа: это установка дюбелей и покраска или оштукатуривание лицевой стороны конструкции.
Полиуретановым клеем пользуются профессиональные строители для выполнения больших объемов по утеплению зданий. Цена составов достаточно высока. Необходимость использования монтажного пистолета — еще один недостаток. Кроме того, нужно помнить, что пена токсична и хорошо горит.
Жидкие гвозди
Клей применяется для ровной поверхности бетонной стены. Его преимущество заключается в отсутствии необходимости покрывать всю площадь плиты.
Выпускается в тубах, наносится с помощью пистолета в следующем порядке:
- выдавливаются точечные порции по периметру пеноплекса и в центре;
- плита прикладывается к стене, затем отрывается и выдерживается 10 минут, пока клей подсыхает;
- окончательно закрепляется утеплитель на стене придавливанием и удерживанием в течение 40-60 секунд.
Битумная мастика
Традиционное применение битума в строительстве — гидроизоляция подземной части фундаментов. На его основе изготавливают мастики для приклеивания пеноплекса к бетонным стенам, обладающие водоотталкивающими свойствами.
Монтаж пеноплексовых листов осуществляется после подготовки бетонной поверхности:
- очищенная стена грунтуется;
- мастика наносится тонким слоем на плиты утеплителя шпателем, иной вариант для фундамента — густо обмазывать стену кистью-макловицей;
- пеноплекс прижимается к бетонной поверхности на время до 1 минуты.
Недостатком битумного клея является воспламеняемость при высокой температуре, токсичность. Если монтаж утеплителя ведется в помещении, должен быть обеспечен воздухообмен и приняты меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Продается мастика в ведрах уже готовой к применению. Фундаменты и цоколи зданий — объекты для утепления и гидроизоляции с помощью битума.
Тарельчатые дюбеля
В целях повышения прочности клеевого присоединения плит к бетону утеплитель закрепляют дополнительно дюбелями с широкой шляпкой — грибками или зонтиками. Метиз имеет ряд преимуществ: применение шайбы позволяет увеличить радиус охвата поверхности с 30 до 50 мм, анкерная конструкция полиамидного стержня выдерживает нагрузку при выдергивании 100-150 кг, не поддается коррозии и гниению.
Порядок усиления крепежа утеплительного слоя на фасаде здания:
- Размечаются точки для сверления отверстий. Диаметр бура для бетонной стены — 10 мм. Глубина принимается из расчета: длина гильзы дюбеля + 1-1,5 см. Для смежных листов достаточно одного шпура, пробуренного в соединительном шве.
- Пробиваются перфоратором или ударной дрелью гнезда под зонтики сквозь пеноплекс в соответствии с разметкой. Буровой шлам выдувают сжатым воздухом. Анкер должен свободно входить в отверстие.
- Устанавливаются дюбели: шляпка придавливается в плиту молотком, чтобы не выступала за пределы плоскости утеплителя. В зонтик вводят стержень и забивают.
Заглубление шпура в бетон — ≥45 мм. Длина дюбеля при толщине утеплителя 5 см составит 95 мм. До начала монтажа наклеенные плиты должны выстояться не меньше 3 дней. После окончания монтажных работ поверхность стены подготавливают к финишной отделке: вмятины и пустоты заполняют клеевым составом при помощи шпателя.
Подготовка поверхности для фиксации пеноплекса
Если с вопросом: «Чем склеивать пеноплекс?» более-менее понятно, то подготовка основания для надежной и долговечной фиксации утеплителя – вопрос особый. Несмотря на отличные технические характеристики утеплителя – плохо подготовленная поверхность может стать причиной того, что затраченные средства и большой объем проделанной работы не дадут ожидаемого результата. Независимо от того, на что клеить пеноплэкс, поверхность должна быть:
- сухой и очищенной от мусора, пыли;
- возможно, понадобиться грунтовка поверхности перед нанесением клеящего средства — в соответствии с рекомендациями изготовителя;
- приступая к фиксации плит утеплителя – необходимо обратить внимание на температурный режим, при котором рекомендуется использовать клеящее средство – ряд минеральных смесей можно применять и при отрицательных температурах.
После того, как пеноплекс надежно зафиксирован на утепляемой поверхности – следует приступить к его финишной отделке, используя выбранный материал. Современная керамическая плитка – оптимальное решение в данном вопросе, да и клей плиточный для пеноплекса, который может быть морозостойкий, позволяет надежно и быстро провести укладку данного отделочного материала как на горизонтальную (полы), так и на вертикальную поверхность. Если четко выполнять все требования изготовителя – то проблем с тем, как приклеить плитку к пеноплексу – не будет.
Виды фиксации
Чтобы полноценно воспользоваться всем потенциалом и выгодами от утепления строения пеноплексом, необходимо правильно зафиксировать его на рабочей поверхности. Существует два основных метода фиксации:
В первом случае предполагается засверловка отверстий в стене на определенную глубину, с дальнейшим вбиванием специальных дюбелей из пластика с широкой шляпкой. Пластмассовую основу затем надежно фиксируют при помощи стальных штифтов, которые исполняют роль сердечника, распирая пластиковую оболочку изнутри.
Кроме мнимых преимуществ о надежности данного вида фиксации пеноплексовых панелей никаких других достоинств этот способ не имеет. Зато в качестве недостатков можно отметить очевидные моменты:
- процесс очень трудоемкий и требует специального инструмента, как минимум дрель с ударным режимом или перфоратор. Часто приходится сверлить отверстия в бетоне, так что стоит запасть хотя бы парой запасных сверл;
- постоянный шум во время работы. Сначала звуки перфоратора, а потом удары молотком, когда будут вбиваться дюбеля и стальные сердечники;
- большой расход материала (имеется в виду крепеж). Чтобы правильно зафиксировать небольшую плиту пеноплекса размером 60х60 сантиметров, необходимо не менее 5 дюбелей (4 по краям и как минимум 1 в центре). Чем больше будет размер панели, тем больше крепежа может понадобиться;
- высокая стоимость работы. Один дюбель стоит недорого, но учитывая их количество, сумма набирается приличная, особенно при большой площади утепления.
Использование пеноплекса непосредственно на земле
Во-первых, необходимо выравнивать землю, которая будет использоваться в качестве основание, при этом расстояние до пола должно быть не меньше пятидесяти сантиметров.
Второй шаг — наполнение пространства керамзитом, песком или гравием на высоту до сорока сантиметров. При этом следует удостовериться в соблюдении горизонтальности.
Третий шаг — укладка пеноплекса, но в начале, следует проверить теплоизоляционный материал на наличие неровностей и сколов, при обнаружении их следует удалить. Материал должен быть не менее пяти сантиметров толщины. Листы при укладке прижимать друг другу плотно, не создавая щели, места соединения склеиваются специальным скотчем, чтобы в них не попадала влага.
По краям строение огораживают листами рубероида или полиэтилена, сверху пеноплекс также покрывают этими материалами, затем на них монтируется слой цемента, и металлической сетки для его укрепления, при этом толщина стяжки должна быть пять сантиметров.
Монтаж пола в бани обладает своими специфическими особенностями. Так необходимо утеплять стены с боку в вровень с полом, бетонную стяжку устанавливают под определенным углом, это необходимо для беспрепятственного стока воды, при этом слив также должен быть изолирован от попадания воздуха с наружи.
В качестве напольного покрытия в бани используют шлифованные доски, их устанавливают на лаги с шагом пятьдесят сантиметров. При монтаже пола в банном помещении доски стелют с зазором 5 миллиметров, чтобы происходил сток воды.