Как избавиться от скрипа ступеней лестницы?

Деревянная лестница скрипит: что делать — ответы на вопросы читателей

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Марина и у меня вот такая проблема. Год назад мы установили в доме новую лестницу из дерева. Сначала все было отлично, мы остались довольны работой мастера, так как тот неплохо подогнал все детали (ну, по крайней мере, нам так показалось), но вот спустя где-то восемь месяцев, по весне, лестница стала неприятно скрипеть. Сначала это было не особо заметно, но вскоре звук стал таким сильным, что если кто-нибудь идёт по лестнице ночью, то просыпается вся семья. В общем — деревянная лестница скрипит, что делать – не знаем!

Вызвали мастера, который делал установку, а в ответ услышали, что вины его здесь нет, так как причина в том, что мы купили некачественную древесину. Исправлять он естественно отказался, а мы не знаем, правду ли он нам говорит. Теперь сформирую свои вопросы.

  1. Почему скрипит деревянная лестница?
  2. Что сделать, чтобы деревянная лестница не скрипела?
  3. Возможно ли провести ремонт своими руками?

Ответ на 1 вопрос: почему скрипит лестница

Здравствуйте, Марина! Спешим сообщить, что мастер был не до конца откровенен с вами, и, скорее всего, часть вины лежит именно на нем. Но давайте обо всем по порядку.

Разбираемся с причинами

По сути, причина возникновения скрипов у деревянных конструкций всего одна – это диффузия лакокрасочных материалов. Данный химический процесс протекает в разной степени интенсивности у разных ЛКМ.

Суть состоит в том, что возникают молекулярные связи между покрытиями двух деталей, а при их разрыве из-за деформаций лестницы при хождении образуется скрип.

Причин появления диффузии несколько:

  • Чаще всего начинают скрипеть лестницы, опорами которых являются тетивы, а не косоуры, хотя и во втором случае, ступеньки частенько поскрипывают. Дело в том, что для установки проступей и подступенков в выпиленные пазы, используются деревянные клинья. Пример такого соединения можно увидеть на заглавном фото данного материала.
  • Спустя некоторое время, клинья могут ссохнуться, разболтаться в пазу из-за постоянных нагрузок или просто быть изначально плохо подогнанными. Во всех трех случаях проступь теряет прочность фиксации и начинает немного «играть», не спасают ситуацию и саморезы, а тем более гвозди, которыми дополнительно все стягивается.
  • Другая причина кроется в том, что ослабло крепление проступи, подступенков, балок площадки, если она имеется, или опорного элемента (тетивы или косоура). Чаще всего возникает проблема при креплении на саморезы или гвозди. Болтовые соединения быстро подкручиваются, а при необходимости на них меняются резиновые подкладки, чего нельзя сделать на упомянутых соединениях.

  • Плохая подгонка деталей лестницы – это уже полностью заслуга мастера-сборщика, но проверить это сразу очень сложно, так как последствия проявляются спустя некоторое время.
  • Прогибание полов – если основные несущие части лестницы установлены не на бетонное перекрытие или любое другое прочное основание, то нагрузки при хождении будут прогибать пол. Из-за этого происходит постоянная деформация узлов всей конструкции, что, по сути, и является причиной возникновения скрипов. Если мастер не предусмотрел этого, то думаем, вина целиком относится к нему.
  • Неправильный монтаж – мастер не использовал для соединения деталей столярный клей или клей ПВА. Эту причину можно выявить при внимательном осмотре стыков деталей, и частичной разборке конструкции.
  • Неправильная окраска – нельзя допускать попадания лакокрасочных материалов на шипы пазы и прочие соприкасающиеся детали конструкции, чтобы упомянутой диффузии не возникало.
  • А вот следующая причина, является наиболее подходящей в описанном случае. Это усушка древесины. Если данный процесс проходит естественно, то есть, без нагрева, то некоторые породы теряют в массе около 8-ми процентов за год. Меньше всего подвержены данному явлению клен, ясень, дуб и лиственница – именно эти породы и рекомендуются для изготовления внутридомовых лестниц.
Читайте также:
Как производится установка водонагревателя в ванной комнате

Резюме

Судя по рассказу, показалось, что скрипы возникли после окончания отопительного сезона. Возможно, рядом с лестницей расположены отопительные приборы, которые ускорили процесс сушки древесины.

Отсюда следует, что дерево, которое вы приобрели, действительно было слишком влажным. Но любой грамотный мастер должен был предупредить клиента о возможных последствиях.

Именно поэтому, часть вины на нем сохраняется. Кроме того, еще нужно воочию проверить все соединения, которые он подогнал, и лишь потом что-то предъявлять человеку. Ну, а если выяснять отношения вы не имеете никакого желания, то воспользуйтесь нашими советами, и попробуйте устранить причины скрипов самостоятельно.

Ответ 2 и 3: что делать

Оставшиеся ответы мы решили объединить в одну главу, так как они тесно связаны друг с другом.

Как устранить скрип деревянной лестницы? Ответ на этот вопрос неоднозначен, так как во многом он зависит от типа конструкции. К сожалению, Марина, вы не описали свою, поэтому постараемся дать более развернутый ответ.

Устраняем скрип

Первым делом, нужно определить, в каких местах скрипит ваша лестница. Чаще всего это стыковки проступей и подступенков, проступей и косоуров и тетив, балясин и проступей. Для этого вам потребуется два человека – один не спеша проходит по лестнице, а второй внимательно слушает снизу (желательно под лестницей) и помечает подозрительные ступени.

Теперь потребуется частично разобрать данные ступени. Сначала расскажем о ремонте лестниц, ступени в которых установлены в тетивы.

Вот краткая инструкция:

  • Забираемся под лестницу, и визуально осматриваем клинья на проступи и подтупенке.
  • Проверяем наличие клея и насколько плотно подогнаны детали друг к другу.
  • Извлекаем клинья при помощи зубила и молотка.
  • Снимаем крепежные уголки с внутреннего угла, в том числе и наружные, если они имеются.

  • Выкручиваем все саморезы, на которых держатся необходимые детали лестницы.
  • Снимать ступени полностью не нужно – достаточно слегка освободить и развести швы стыков.
  • Проверьте, имеются ли на соединениях следы старого клея. Если его нет, то можете еще раз, при желании, пригласить своего мастера и спросить за это.
  • Если клей на месте, то его необходимо счистить. Для этих целей используйте стамеску, острый нож и наждачную бумагу.
  • Доступные отверстия, оставшиеся от саморезов, заполните клеем ПВА и забейте в них чопик. Но еще лучше – сместите крепления в другое место.
  • Очистке подвергаются и извлеченные клинья. Если они разносились от хождения, то замените их новыми, сделанными из более прочной древесины.
  • Купите силиконовый герметик, благо цена на него не превышает 300 рублей, и промажьте все стыки изнутри. Можно использовать обычный парафин, который обеспечит сухую смазку, которая никогда не высыхает и препятствует образованию диффузных связей между деталями.

Совет! Вообще, с силиконом нужно работать очень осторожно и быстро, так как он не позволит снова разобрать конструкцию. По возможности старайтесь применять парафин, но его не всегда удобно наносить на поверхности.

Чтобы временно приподнять детали можно использовать небольшие подкладки из пластика или дерева или гвоздодер, который нужно аккуратно просунуть в стык снаружи.

  • Смажьте герметиком или парафином с двух сторон клинья и забейте их максимально плотно на место, откуда они были извлечены.
  • Далее на место возвращаются крепежные уголки, которые также нужно обмазать силиконом.
  • В завершении повторно стягиваем все саморезами.

Теперь скрипы должны исчезнуть. Если этого не произошло, что снова попробуйте вычислить проблемные места, так как вы в первый раз могли ошибиться.

Читайте также:
Кубик из бумаги своими руками

Особенности лестниц на косоурах

Намного сложнее обстоят дела с лестницами, которые стоят на косоурах. Причина в том, что балясины устанавливаются прямо поверх проступей, и не остается возможности свободно развести стыки, чтобы хорошо их промазать.

Вам придется либо полностью демонтировать перила, либо как-то ухищряться, и забивать под проступь клин. Но учтите, что вы рискуете нарушить все нормальные соединения, поэтому советуем не лениться, и сначала полностью разобрать ограждение, заодно обновив все стыки примыкания балясин.

В дальнейшем процедура очень проста: откручиваем саморезы или болты, приподнимаем подступенок, обмазываем соединение герметиком и возвращаем все на место. В отверстия под саморезы также забиваем чопики с клеем ПВА.

Да, совсем забыли! Прежде чем собирать обратно лестницу, проверьте надежность крепления тетив, косоуров и балок площадки. Если обнаруживается хоть малейший люфт, усиливаем фиксацию уголками, анкерами и всем, что окажется под рукой. Не забываем все сочленения деталей промазывать парафином или герметиком.

Если же причина кроется в прогибании пола под лестницей, то вам неизбежно придется демонтировать всю конструкцию и укреплять основание. В таком случае советуем не экономить и пригласить по-настоящему грамотного мастера.

На этом у нас все, надеемся, что смогли помочь разобраться в вопросе, почему деревянные лестницы скрипят, и как с этим бороться. Просмотрите видео в этой статье, там профессиональный изготовитель лестниц со стажем, рассказывает, как и почему возникают подобные проблемы.

Лестницы в доме – устраняем скрипы

Лестничный марш — неотъемлемый элемент частного дома. Конструкция обеспечивает доступ на верхние/нижние уровни снаружи, внутри здания, в зависимости от чего ее делают из дерева, металла, бетона, кирпича. Если правильно отделанные бетонные лестницы — самые тихие при ходьбе, то металлические достаточно шумные, поэтому их преимущественно делают комбинированными — каркас из металла обшивают деревом. Скрип, появляющийся при движении — проблема деревянных деталей, но в 90% случаев ее можно избежать или устранить в процессе эксплуатации марша, если определить причину звука.

Почему появляются скрипы?

Лестницы состоят из основных элементов:

  • каркаса — основания из наклонных балок. Каркасы делают в виде косоуров, тетив, отличающихся способом укладки ступеней (поверх опоры или врезка в торцы балки). Есть бескаркасные конструкции — с опорой на стену и анкерные болты (больцы);
  • ступенек. Виды — рядовые (образуют марш), фризовые (верхняя, нижняя), забежные (для винтовых, поворотных конструкций). Типы — открытые, состоящие из горизонтальной части, закрытые, с поддерживающим вертикальным подступенком. Форма — прямые, трапециевидные, полукруглые, угловые;
  • ограждения из вертикальных балясин, столбов, горизонтально установленного поручня (для опоры руки).

Непрерывный ряд ступеней, от 3 до 18, образует марш. Несколько маршей соединяют промежуточными или поворотными площадками.

Комплектующие из дерева собирают на клей, деревянный, металлический крепеж. В комбинированных системах металлокаркасы делают сварными, с надежными соединениями деталей методом сварки, или сборными, где части соединяют прочными метизами. Марш крепят к полу, верхнему перекрытию, к стенам.

Почему скрипит лестница? Опытные строители называют целый ряд причин:

  1. Качество сборки отдельных элементов, всей конструкции. Зависит от мастера, который должен промазывать стыки силиконом, корректно ставить несущие детали, правильно выбрать крепеж, подгонять элементы под размеры проемов.
  2. Толщина ступени. Чем шире пролет, тем больше прогиб проступи. Немалую роль играют также весовые нагрузки при ходьбе. Доски больше подвержены деформации, чем цельноламельные плиты. Эти моменты обычно учитывают при проектировании.
  3. Порода дерева. Любая древесина подвержена усадке. За год деревянные лестницы усыхают, в среднем на 7-8%. От усушки, как правило, страдают стыки подступенков и проступей, каркаса и проступи, балясины и поручня, образуется люфт, разбалтываются крепления.
  4. Некачественная подготовка пространства под лестницу — кривые стены, пол, слабые перегородки. Касаясь стены из гипсокартона, вагонки, марш давит на нее, что вызывает скрип. Пол прогибается под весом человека, вызывая расшатывание всей лестничной системы.
  5. Время года, микроклимат. Изменение температуры, влажности влияет на состояние древесины — дерево деформируется, появляются зазоры.
Читайте также:
Как спрятать провода на полу в плинтус?

Определяем, где скрипит. Способы устранения

Для определения проблемных мест уберите с лестницы все лишнее, включая ковры и другие съемные декоративные покрытия. Пройдитесь по маршу. Лучше взять напарника, который будет проверять вместе с вами нижнюю часть лестницы, отмечать, где скрипит. Проверьте прочность креплений, целостность деревянных поверхностей, защитного покрытия.

Причина скрипа Что сделать
1 Деформация, разрушение, износ материалов Поможет замена поврежденных элементов новыми, обработка защитными, декоративными составами.
2 Расшатанные крепления, отклеенные детали Если делали монтаж саморезами или гвоздями, удалите их. Зашпаклюйте отверстия, поставьте рядом болты с гайками для соединения деталей. Чтобы устранить скрип, выкрученный крепеж подкрутите, обновите резиновые прокладки. Для скрепления деревянных деталей применяйте качественный клей — мездровый, костный (склеивает все виды древесины), водостойкий полиуретановый, эпоксидный, жидкие гвозди. На прочность соединения влияет глубина пропитки поверхности, равномерность нанесения, влажность дерева.
3 Неправильная сборка, подгонка деталей Обратитесь к мастерам, которые производили установку.
4 Скрипят ступени Расшатанные клинья вызывают трение подступенка о проступь. Чтобы лестница не скрипела, демонтируйте клин, очистите его от пыли, остатков покрытий, обработайте защитным составом. Поставьте обратно на клей или жидкие гвозди.
5 Усушка древесины Если лестницу делали из дерева, не прошедшего камерную сушку, усадка марша неизбежна. Для устранения скрипов нужно менять деформированные элементы. Рекомендуем сделать конструкцию из хорошо просушенного дуба, ясеня, у которых процент усушки низкий.
6 Неровный пол Избавление от скрипов возможно, если убрать лестничную конструкцию, выровнять пол, а затем собрать марш.

Зная теоретически, как избавиться от скрипов деревянной лестницы, но не имея практических навыков, вы можете приблизительно посчитать, во сколько обойдется ремонт, если приглашать мастеров.

Устранить скрип лестницы.

Советы от частного плотника! Звоните!

Деревянные лестницы, являются неотъемлемым элементом как жилого, так и промышленного помещения. Материал, из которого изготавливаются лестницы, также разнообразный. Древесина считается наиболее экологичным. Кроме того, лестницы из дерева имеют красивый внешний вид, украшаются узорами, приносят в дом тепло и уют. Деревянные лестницы надежны и служат многие годы. Однако, несмотря на достаточное количество достоинств, деревянные лестницы могут огорчить таким недостатком, как скрип, который может появиться в процессе использования.

Неприятный скрип зачастую появляется при трении частей лестницы друг об друга

Основой любой деревянной лестницы являются несущие конструкции: косоур или тетива. Это балки, на которые крепятся ступени. Косоур представляет собой наклонную балку, к которой крепятся ступени лестницы обычным способом с помощью клея или метизов. Тетива же имеет более привлекательный внешний вид за счет того, что ступени крепятся с внутренней стороны балки, со стороны их не видно. В качестве ограждения используются перила, состоящие из поручней, балясин и опорных столбов. Поручень выполняет функцию опоры для руки при эксплуатации лестницы, устанавливается как на самой лестнице, так и при возможности на стене. Балясины – это вертикальный декоративный элемент, на котором расположены поручни. Опорные столбы устанавливаются для крепления косоура или тетивы, располагаются, как правило, на первой и последней ступенях лестницы и в местах ее поворота. Обязательным элементом лестницы являются ступени, представляющие собой горизонтальную площадку для опоры ног при эксплуатации лестницы.

Существует ряд причин, почему деревянная лестница начинает скрипеть

Во-первых, любое деревянное изделие содержит в себе влагу, которая постепенно испаряется. Так, появляются промежутки между элементами лестницы, особенно в местах из соединения. Во-вторых, деревянная лестница, как и любое изделие, со временем изнашивается. Вследствие чего происходит деформация ее элементов, даже их разрушение. Помочь этого избежать поможет периодическая обработка лестницы специальными защитными материалами. В-третьих, некачественная установка деревянной лестницы может привести к постепенному искажению ее деталей, она начинают расшатываться, отстыковываться друг от друга.

Но наиболее трудно устранимой причиной скрипа является прогиб пола

В этом случае поможет только дополнительные укрепления под лестницей, но для этого необходимо произвести ее полный демонтаж.

Многих эти причины скрипа деревянной лестницы можно устранить самостоятельно. Для этого сначала необходимо выяснить, в каком именно месте раздается скрип, убрав предварительно все декоративные покрытия и пройдясь по лестнице вверх и вниз несколько раз. Определив проблемное место, нужно проверить, не расшатались ли соединительные элементы, при необходимости закрепить их, смазать, добавить резиновые прокладки между отошедшими деталями.

Скрип за щелей

При обнаружении изношенности или щелей в ступени нужно закрепить ее с помощью метизов или пары гвоздей под углом к проступи.

Нельзя располагать новые крепления близко к старым – дерево может дать трещину. Бывает, что скрип издают элементы лестницы, которые из-за естественных причин изменили свою форму. В таком случае их нужно изъять, заменить подходящими по размеру и вернуть обратно. Если при изношенности деревянной лестницы образовались большие трещины или щели, которые невозможно закрепить между собой, можно при помощи клея или жидких гвоздей вставить между ними дополнительные детали, подходящие по внешнему виду и размеру. Если ступени полностью расшатаны, устанавливают дополнительные бруски, обеспечивающие жесткость и ликвидирующие скрип.

Устранять скрип нужно при нагрузке на лестницу, так что в этом деле понадобится помощник.

Все деревянные лестницы рано или поздно по естественным причинам начинают скрипеть, однако устранить его можно самостоятельно, приложив небольшие усилия. Кроме того, проведение профилактических работ и правильный уход за деревянной лестницей позволят продлить срок ее службы.

Что делать если скрипит деревянная лестница

Звук скрипа у лестницы появляется в результате трения элементов из дерева, расположенных близко друг в другу и соединенных креплениями. Чаще всего характерный звук издается при использовании ступеней.

При этом, нет прямой взаимосвязи между породой древесины, из которой лестница изготовлена, и силой скрипа. Все виды натурального дерева склонны к этому явлению одинаково.

Скрип лестницы не зависит и от ее вида, особенностей конструкции. Даже изделия, созданные по индивидуальному заказу грамотными проектировщиками, со временем могут начать скрипеть.

Основные причины скрипа лестницы из дерева

Естественная усадка. Древесина впитывает влагу. Поэтому, если при сборке лестницы были использованы недостаточно просушенные деревянные элементы, конструкция со временем просыхает, соединения становятся менее плотными и начинают тереться друг о друга. Чаще всего скрип издают сами ступени и подступенки. Иногда к ним присоединяются тетивы, косоуры, поручни.

Чтобы избежать усадки следует использовать только полностью высушенную древесину.

Деформации, износ. Натуральное дерево подвержено действию повышенной влажности, ультрафиолета, температурных перепадов. Постоянное использование лестницы способствует более быстрому износу деталей конструкции. Из-за этого в местах соединений появляются характерные скрипы, вызываемые деформацией элементов.

Замедлить этот процесс помогает использование защитных пропиток для древесины при строительстве лестницы.

Некачественные соединения. Для фиксации отдельных элементов должны использоваться качественные крепежные изделия, клей. Дешевые и неправильно подобранные соединительные материалы быстро утратят прочность крепления и детали будут скрипеть при соприкосновении.

Ошибки проектирования. При создании проекта важно учитывать размеры и правильно выполнять подгонку элементов конструкции. Неправильно спроектированная лестница после усадки сразу же начинает неприятно скрипеть.

Избавиться от скрипов получится только благодаря замене поврежденных и деформированных элементов.

Изменение геометрии пола. Под тяжестью лестницы, мебели в помещении полы могут прогибаться. Это влияет и на целостность лестничной конструкции. В случае, если деформации слишком сильные может потребоваться демонтаж лестницы и капитальный ремонт и укрепление пола.

Что делать, если лестница сильно скрипит?

Первым делом нужно обнаружить источник неприятного звука. Для этого потребуется внимательно осмотреть все места соединений в области, откуда доносится скрип на предмет зазоров. Обнаруженные отверстия можно устранить, выполнив повторную подгонку деталей.

Больше всего уязвимы ступени. Они принимают на себя самые большие нагрузки в процессе эксплуатации лестницы и быстрее деформируются. Скрипящие ступени укрепляются при помощи добавления саморезов, гвоздей или шурупов, которые загоняются в деревянные элементы с внутренней стороны. Сильно расшатанные ступени дополнительно усиливаются деревянные брусками или заменяются новыми.

Если причина скрипа – в несущих конструкциях (тетивах, косоурах, несущих балках) следует проверить места креплений, смазать крепежи, добавить резиновые проставки под болтовые соединения.

В некоторых случаях избавиться от скрипа помогает обработка лестницы гидрофобными составами, парафином, промазывание соединений герметиком на силиконовой основе.

Закажите изготовление деревянной лестницы в компании «Мария» и избавьте себя от проблем со скрипами. Мы производим и собираем конструкции только из высушенной древесины, тщательно выполняем подгонку и даем гарантию.

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам – все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Советы опытных автовладельцев о методах и средствах защиты автомобиля от ржавчины

Ржавчина беспощадна. Ей подвержены все без исключения автомобили. Поэтому каждый владелец транспортного средства должен знать, как защитить его от коррозии.

В статье речь пойдет о самых надежных и действенных способах защиты и средствах профилактики автомобиля от ржавчины.

Можно ли защитить машину от коррозии?

Автомобиль можно и нужно защищать от ржавчины. Это «болезнь», которую необходимо лечить, чтобы она не привела к разрушению металла.

Главными факторами-провокаторами появления коррозии являются вода и кислород. Чем дешевле и некачественнее лакокрасочное покрытие, тем выше вероятность появления «рыжиков».

Способствуют формированию окислов:

  • механические повреждения,
  • промышленные выбросы,
  • реагенты, которыми посыпают дороги.

Чтобы защитить автомобиль от коррозии, необходимо минимизировать вредное воздействие факторов внешней среды на автомобиль.

Общие рекомендации

Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Следить за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет «цвести».
  2. Качественно просушивать машину после мойки. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, ржавчина не заставит себя ждать.
  3. Автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи и изнутри. Проще избавиться от маленького пятна, чем перекрашивать кузов полностью. Обязательно осматривают машину снизу при каждом загоне на подъемник.
  4. Профилактическую обработку с использованием антикоров нужно проводить не реже 1 раза в 3-5 лет.

Лучшие способы борьбы

Многие водители считают, что дорогие автомобили покрыты качественным антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина им не страшна. На самом деле это не так. Позаботиться о защите транспортного средства должны владельцы как премиальных, так и бюджетных машин.

Вот 4 самых эффективных способов защиты от ржавчины:

    Нанесение антикоррозийного покрытия. В качестве антикоров выступают различные современные составы, призванные защищать металл от ржавчины.

Они действуют очень просто: после их нанесения на поверхности автомобиля образуется защитная пленка, которая предохраняет его от различных повреждений и не дает ржаветь.

Антикоррозийную обработку нужно проводить как минимум, 1 раз в 3 года. В особой защите нуждается дно автомобиля. Прежде чем его обработать, нужно удалить ржавчину, если она уже сформировалась.
Электрохимическая или катодная. Этот метод практикуют, когда необходимо защитить от ржавчины труднодоступные места. Он основывается на обработке деталей авто цинковой пластиной или наконечником. Чтобы ионы металла могли перейти на поверхность, нуждающуюся в защите, необходимо создать разницу напряжения.

Для этого цинковую пластину подключают к «+» аккумулятора, а кузовной или другой элемент – к «-». Обработка проводится медленно и планомерно. Сформировавшийся барьер поможет защитить металл от коррозии. Этот метод позволяет сэкономить средства на оплату услуг специализированных сервисов, занимающихся нанесением антикоррозийного покрытия.

  • Механическая. Этот метод не является основным, так как весь автомобиль невозможно поместить в резиновый или пластиковый чехол. Однако особо уязвимые участки защитить можно. Например, в колесные арки устанавливают пластиковые подкрылки. Есть специализированная защита для порогов, дна, капота и других элементов.
  • Ламинирование. Этот метод можно отнести к механическим способам защиты. Сводится он к нанесению тонкой прочной пленки на кузов и навесные панели автомобиля. Она отличается долговечностью и повышенной стойкостью к влаге и химическим веществам.
  • Топ-3 лучших антикора для авто

    В магазинах для автомобилистов есть не менее 3-5 видов антикоррозийных составов. Также их часто заказывают в крупных интернет-маркетах. На рынке можно встретить более сотни наименований, но следующие антикоры пользуются у водителей повышенным спросом:

      Антикор Раст Стоп. В основе этого состава – масло. Средство предназначено для обработки скрытых полостей автомобиля. В продаже есть аэрозоль и жидкость для нанесения кистью.

    По заверению производителя, поверхность не требует предварительной подготовки, те есть антикор можно наносить прямо на ржавчину, на неочищенный металл. Цена аэрозоля – 1050 рублей.

  • Антикор HB BODY 930. Этот состав используют для обработки днища. Жидкость имеет черный цвет. В ее основе – битум и каучук. Разлита она по эмалированным банкам. Наносят ее кистью. Главным преимуществом этого средства является высокая адгезия. Стоимость упаковки весом 1 кг – 450 рублей.
  • Антикоррозийное резинобитумное покрытие RUNWAY. Это универсальный состав, который содержит каучук, диоксид титана, акриловую смолу, ксилол, парафин и другие компоненты, обеспечивающие надежную защиту автомобиля от ржавчины. Его можно использовать для обработки дна, порогов и корпуса транспортного средства. Выпускается антикор в виде спрея. Цена за баллончик объемом 450 мл – 250 рублей.
  • Независимо от выбранного средства, перед первым применением нужно ознакомиться с инструкцией. Обработку можно проводить как самостоятельно, так и в специализированных сервисах.

    Полезная информация

    Несмотря на то, что большинство производителей антикоров указывают, что автомобиль не нуждается в предварительной обработке перед нанесением состава, профессионалы поступать так не советуют.

    Советы по защите автомобиля от ржавчины:

    1. Если на автомобиле появились небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной.
    2. Выбирая мойку для автомобиля, нужно отдавать предпочтение профессиональным организациям, которые пользуются качественными шампунями, не выдерживают их на кузове дольше нескольких минут, а также оснащены специализированным оборудованием.
    3. Протирая автомобиль, можно использовать только чистые салфетки и тряпки, которые не будут оставлять после себя мелких царапин.
    4. По возможности, от езды по бездорожью отказываются.

    О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

    Видео по теме статьи

    Как защитить кузов автомобиля от ржавчины и коррозии, подскажет видео:

    Заключение

    Предупредить появление ржавчины на автомобиле можно. Начать нужно с элементарных правил: чаще мыть машину, полностью просушивать ее, ставить на крытую стоянку, а также вовремя ликвидировать все царапины и трещины.

    Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты: ламинированию, покрытию антикоррозийными составами, механической обработке.

    Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

    Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

    Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

    1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

    2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

    3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
    Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
    — для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

    — после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

    отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
    — чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

    Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
    Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

    — после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не “закрыть”. “Закрыть” металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

    а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

    б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

    У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
    Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

    Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

    Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

    в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
    Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

    г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

    Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

    1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
    а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
    б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

    2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
    а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

    В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

    Большое спасибо за прочтение!
    Всех благ!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: