Как положить первый венец из бруса соединения

Как правильно положить и крепить первый венец из бруса на фундамент, видео установки

Возведение добротного дома из бруса – непростой процесс, при котором каждая операция должна быть проведена с особенной тщательностью и основанием. Большое внимание стоит уделить укладке первого венца, ведь именно это скажется на качестве всего строения. Если правильно проделать этот этап, то стены дома будут стоять ровно, образуя углы в 90 градусов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция перед укладкой первого венца

Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

Поиск качественного материала для первого венца

Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
2. С идеально ровной поверхностью;
3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

Укладка первого венца

Укладка первого венца выглядит следующим образом:

1. На слой гидроизоляционного материала требуется уложить рейки. Они предварительно должны быть обработаны антисептическим раствором. Расстояние между рейками должно быть равно 30 см. Ширина каждой рейки в отдельности составляет 15 мм;
2. Поверх реек необходимо уложить брусья. Они будут формировать первый слой. Благодаря применению в этом процессе реек удается обеспечить брусьям надежную защиту, а также не допустить их прямого контакта с фундаментальной поверхностью. Если этот процесс провести правильно, то долговечность дома из бруса будет значительно увеличена;
3. Между брусом и фундаментом будет образован зазор. Его ни в коем случае не стоит оставлять, иначе постройка быстро деформируется и скоситься. Заполнить эту пустоту можно с использованием монтажной пены. Она крепко и надежно будет крепить обе стороны, на долгое время, гарантируя плотность;
4. Далее следует снова определить показатель ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. В случае, когда горизонтальность поверхности имеет нарушение после окончания укладки первого венца, то и стены будут собраны неровно. Решить эту проблему можно благодаря дополнительному выравниванию поверхности.

Крепление первого венца

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения. В углах для соединения используют простые скобы или металлические пластинки. При строительстве дома своими руками, каждый человек самостоятельно выберет, будет ли он крепить венец к фундаменту или нет.

Крепление бруса к ленточному основанию

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

• Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
• Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
• Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
• В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
• Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
• После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепление на свайно-винтовый фундамент

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками. После этого, чтобы все участки бруса были состыкованы, нужно выполнить на них распилы. Первый нужно сделать с нижней стороны, второй с верхней части.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельности в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

Завершение монтажа

После того, как нижний венец и брусья в нем будут скреплены нагелями, либо гвоздями, анкер можно не устанавливать.

• На одном отрезке бруса должно находиться 2 болта, если дом имеет короткие стены;
• С использованием строительного уровня нужно проверить все диагонали и углы. Устранить неровности электрическим рубанком;
• После крепления брусьев на основание, нужно установить вертикальные стойки.

Несмотря на то, что вопрос крепления бруса к фундаменту имеет и сторонников, и противников, выбор остается за каждым строителем.

Укладка нижнего венца на фундамент брусового дома – важный технологический процесс. От него будет зависеть большое число факторов, среди которых долговечность и прочность дома. Качественно соединить все брусья несложно, но нужно постоянно следить за ровностью поверхности.

Строительство деревянных домов: первый венец на фундаменте

Нижняя обвязка или окладной венец – это один ряд горизонтальных брёвен или бруса, которые укладываются на полностью застывший фундамент и соединяются между собой в рамку четырехугольной формы. От того, насколько качественно будет проведена обвязка фундамента брусом, будет зависеть долговечность всего строения.

Срок жизни дома очень важен, ведь, затевая строительство деревянного дома, мы все мечтаем, чтобы он стоял много лет, стал родовым гнездом не для одного поколения.

Устанавливать нижний венец на основание надо тщательно. Если в процессе укладки вы допустите хотя бы одну маленькую ошибку, то существует вероятность того, что у вас не получится возвести идеально ровные стены. Поэтому пред тем, как приступить к строительным работам, обязательно изучите все технические нормы и проведите точные расчёты.

Выбираем материал для первого венца

Каждый строитель знает, что при строительстве дома ни в коем случае нельзя экономить на материалах.

Поэтому, покупая материалы для монтажа нижней обвязки, отдавайте предпочтение самым качественным, даже если они стоят в два раза больше, чем остальные.

После того, как выбранные брусья(бревна) будут доставлены на место строительства дома, их надо подготовить к дальнейшему использованию.

Всю площадь брёвен, кроме торцовой части, обрабатывают смесью битумной мастики и отработки автомасел. А торцы «расклепывают», простукивая деревянным молоточком.

После того, как древесина высохнет, она готова к использованию.

Критерии качественного материала для нижнего венца:

1. Брусья должны иметь идеально ровную поверхность.
2. Древесина должна иметь кольца (расстояние между ними должно быть самым минимальным).
3. На поверхности не должно быть сучков.
4. Бревна не должны иметь синеватый оттенок.
5. Бревна(брус) для нижней обвязки предпочтительнее большого диаметра, от 20 см.
6. По возможности для окладного венца выбирайте древесину дуба или лиственницы.

Как установить окладной венец на фундамент

Установить первый венец на фундамент — дело не простое, это ответственный этап работы. Возможно, вы справитесь сами, с учетом наших рекомендаций и советов.

Нижняя обвязка или окладной венец Теория в видео

Если же все-таки есть сомнения, обратитесь к профессионалам. Выбирайте компанию, которая имеет опыт в строительстве деревянных домов. Воспользуйтесь советами друзей или знакомых либо ищите в интернете. Обращайте внимание на опыт работы компании, отзывы, расценки и сроки выполнения. Хорошо бы познакомиться с портфолио фирмы.

Откройте на сайте https://pr-dom.ru/uslugi/stroitelstvo-derevyannykh-domov/ раздел «Наши работы», и вы увидите фото отличных, качественно срубленных деревянных домов, возведенных компанией «Правильный дом». Семилетний опыт работы компании в сфере строительства деревянных домов и положительные отзывы клиентов послужат лучшей рекомендацией. Кроме строительства, фирма оказывает услуги по электромонтажным работам и отоплению дома. Ознакомьтесь с перечнем работ, которые выполняет фирма, и с расценками на них. Самостоятельно прикинуть стоимость дома вы можете прямо на сайте с помощью онлайн калькулятора. А при заказе воспользоваться системой скидок Правильного дома.

Если все-таки вы решились укладывать первый ряд бруса (окладной венец) своими руками, читайте дальше.

Как уложить первый ряд бруса на фундамент Видео

Для того чтобы венец правильно лежал на фундаменте, на него выкладываются предварительно обработанные антисептическими веществами доски.

Подкладная доска (или иначе: подкладочная) изолирует нижний венец сруба от влаги, которая накапливается в бетонном фундаменте, тем самым защищает его от гниения.

Рекомендуется использовать для подкладной доски древесину лиственницы.

Можно подкладывать доску из сосны, в этом случае обрабатывайте ее наиболее качественным антисептиком, Невымываемым. Он так и называется: «Невымываемый антисептик для тяжелых условий эксплуатации». Но это мое ИМХО.

Как правильно сделать окладной венец Видео

Такие действия препятствуют соприкосновению бруса и цементного основания, а это значит, что возведённое здание будет служить вам максимально долго.

Основные правила укладки:

1. На правильно выставленные рейки аккуратно опустите брусья. Бревна для первого ряда должны быть немного больше остальных. Поскольку на нижние бревна будет оказывать давление все строение, то оптимальным вариантом будут брусы размером 200х200 мм.

2. Обычно в процессе укладки между основанием и брусом образуются довольно большие пустоты. Венец ни в коем случае нельзя оставлять в таком состоянии. Пустоты со временем начнут деформировать стены, а это может привести к разрушению здания. Поэтому в обязательном порядке заделайте пустые места монтажной пеной.

3. После того, как пена немного застынет, можно переходить к следующему этапу строительства. Возьмите гидравлический уровень и проверьте ровность поверхности. Если вы нашли хотя бы минимальное отклонение, тогда приступайте к его устранению.

4. Только после того, как будут исправлены все недочёты, вы сможете начинать возводить стены строения.

Проводим крепление нижнего венца

Одинакового мнения по этому вопросу у строителей нет. Одни считают, что крепление надо проводить обязательно.

Другие говорят, что веса дома вполне достаточно для того, чтобы венец крепко зафиксировался на фундаменте.

Конечно, если вы возводите дом, например, из клееного бруса, то его веса может хватить для сильной фиксации. Вы вполне можете использовать безанкерную стыковку без замка, которая в будущем позволит вам быстро провести замену брусьев, не прибегая к разборке углов.

Для того, чтобы углы получились более прочными, их можно зафиксировать при помощи обыкновенных скоб или прочных металлических пластин.

Если вы все же решитесь провести более жёсткую фиксацию, тогда используйте специальные хомуты или фундаментные болты.

Для этого в самом конце возведения основания, в ещё незастывший цементный раствор опускаются фундаментные болты. Располагать их надо через каждые 50 см по всей площади фундамента.

Брусья тоже подготовить к укладке. В них надо высверлить отверстия, которые будут соответствовать шагу ранее вмурованных болтов.

Если вы сделаете все правильно, то вам останется аккуратно опустит брусья на болты и зафиксировать полученную конструкцию при помощи контргаек.

Крепим венец к свайно-винтовому основанию

Так как свайный фундамент — конструкция довольно сложная, то венец на него так просто не положишь. Для фиксации брёвен на уже углублённые в почву сваи, крепятся металлические изделия в виде буквы «П».

В их боковых частях проделываются отверстия, в которые и будет крепиться венец. После монтирования на эти изделия укладывается рубероид (в 2–3 слоя), и уже на него опускаются брусья. Бревна укладываются в отверстия оголовков и соединяются между собой в углах при помощи винтов или шпилек. Для большей надёжности углы можно укрепить анкерами и залить их цементным раствором. Также надо обязательно позаботиться о местах стыковки. Будет лучше, если вы заполните их.

Как видите, не так все просто. Ошибки при строительстве выходят боком через несколько лет.

Дом из оцилиндрованного бруса разъехался по швам Видео

Как заменить венец дома:

Как вы уже, наверное, поняли, на венцы достаточно сильное влияние оказывает дождь, снег и температурные колебания. Поэтому через какое-то время даже самая качественная древесина начинает портится и гнить. В этом случае людям не остаётся ничего другого, как провести замену испорченных брусьев. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.

Способы замены сгнивших брёвен:

Реставрация

Аккуратно выпиливаем испорченную часть древесины, а на её место закладываем неповрежденный кусок. Такую манипуляцию можно проводить только в том случае, если повреждены небольшие участки.

Полная разборка строения

Довольно трудоёмкий процесс так, как предусматривает снос дома. Старая конструкция полностью разбирается, а затем складывается заново.

Поддомкрачивание

Этот метод тоже требует много времени и сил, но всё же он намного менее затратен, чем предыдущий. В этом случае вам надо будет при помощи домкратов немного приподнять старые брусья, аккуратно их извлечь, а на их место заложить новые.

Поднять дом домкратами и заменить нижний венец Видео

Укладка бруса на фундамент

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

• шпильки;
• нагели.

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

№	Инструменты и приспособления	Материалы
1	большая киянка, рулетка, угольник, маркер	деревянный брус
2	лестницы или козлы	анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3	уровни разных систем (водяной, лазерный)	антисептические составы
4	гаечные ключи, рубанок	монтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

• быть без сучков, а также без зазубрин;
• поверхность бруса должна быть ровной;
• для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

• в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
• в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

• определяют ровность ленты или плиты;
• при необходимости выравнивают их поверхности;
• выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
• меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
• бетонируют анкера;
• укладывают нижние венцы;
• фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
• с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
• проверяют уровень уложенного ряда;
• рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Первый венец из бруса – описание рабочего процесса

• 
• 
• 
• 
• 
• 

При возведении домов из бруса все специалисты рекомендуют особое внимание уделить укладке нижнего или, как его еще называют, окладного венца. Это связано с тем, что нижняя часть конструкции подвергается неблагоприятным воздействиям намного больше, к тому же на нее дополнительно воздействует и влажность грунта.

В данном обзоре мы рассмотрим, как правильно провести работы и на какие нюансы следует обратить самое пристальное внимание.

На фото: эта часть строения – самая ответственная, так как на нее воздействует вес всего сооружения и попадает больше всего влаги

Рекомендации по выбору элементов для нижнего венца

Даже если вы проведете все работы в соответствии с технологией, это не гарантирует надежность системы. Очень важно высокое качество материала, поэтому при выборе учитывайте несколько полезных советов:

Прочность элементов	Необходимо выбирать брус с минимальным количеством сучков, также обратите внимание на структуры изделий, идеальный вариант, когда годовые кольца расположены близко друг к другу, это свидетельствует о высокой плотности
Влажность материала	Чем этот показатель ниже – тем лучше, в идеале он должен составлять от 10 до 12%, допускается отклонение в 2-3 процента, но не более. Во-первых, сухая древесина гораздо лучше поддается антисептической обработке и лучше впитывает состав, а во-вторых, показатели усадки и деформации в таких элементах значительно ниже
Порода древесины	Очень хорошее решение – использовать для окладного бруса лиственницу, так как она в несколько раз устойчивее к влаге, чем сосна, также данный материал обладает большой плотностью и не подвержен гниению, так как в его составе есть природный антисептик, который и обуславливает надежность этой породы

Важно! Лучше всего приобретать клееный брус, так как он не деформируется при перепадах влажности и не трескается в процессе высыхания.

Клееный брус – отличное решение для нижней части сруба

Описание рабочего процесса

Чтобы вы как можно лучше разобрались в данной теме, мы расскажем обо всех важных моментах максимально подробно. Надо соблюдать все рекомендации, тогда результат работы будет отличным.

Гидроизоляция основания

Как известно, древесина имеет свойство впитывать влагу, а если элементы расположены около земли, то этот процесс протекает намного интенсивнее.

Чтобы исключить проникновение влаги из бетона, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий:

• В первую очередь нужно выровнять основание, если на нем есть неровности и перепады, то их следует устранить при помощи раствора. Постарайтесь добиться того, чтобы поверхность была ровной, без каких-либо изъянов;
• Далее верхний торец обрабатывается битумной мастикой, которая надежно закупоривает все мелкие пустоты, лучше всего выбирать варианты, которые после высыхания создают эластичное покрытие, они не трескаются со временем и обеспечивают надежную защиту на протяжении длительного периода времени;

Не жалейте мастики, поверхность должна быть обработана качественно

• Далее к мастике приклеивается один слой рубероида и аккуратно прижимается по всему периметру. После этого необходимо нанести еще один слой покрытия и рубероида. Такой пирог гарантированно защитит коробку дома от сырости на протяжении как минимум нескольких десятилетий.

Такая гидроизоляция отлично подходит для строений из бруса

Укладка основных элементов

Перед тем как положить окладной венец своими руками, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

• Перед тем как класть первый венец бруса на фундамент, требуется обеспечить небольшой зазор между древесиной и основанием, для этого по всему периметру выкладываются рейки толщиной 15 мм, шаг их расположения – 25 см . Наличие данных элементов предотвращает контакт бруса с бетоном, что позволяет увеличить срок службы как минимум вдвое, схема раскладки показана ниже;

Эта маленькая хитрость обеспечит дополнительную защиту материала

Важно! Не забудьте покрыть рейки антисептиком, чтобы он пропитал элементы как можно глубже – налейте состав в емкость и поместите в него заготовки.

• Теперь разберемся,чем обработать первый венец брусового дома, некоторые специалисты рекомендуют использовать мастику, но если эта часть конструкции будет видна, то это решение не очень подходит . Лучше несколько раз нанести антисептик, чтобы он впитался как можно глубже. В дальнейшем раз в несколько лет необходимо обновлять защитное покрытие;
• Перед тем как уложить брус, еще раз проверьте плоскость, так как любая неровность вызовет искривление всей стены. Особого внимания заслуживают угловые соединения, лучше всего зарезать их на половину ширины, чтобы один элемент ложился на второй. Места стыков укрепляются с помощью нагелей;

Зарезку проще всего производить с помощью бензопилы

• Пустоты, которые образовались снизу из-за уложенных реек, необходимо заполнить с помощью монтажной пены, этот материал обладает высокой влагостойкостью, обладает высокими теплоизоляционными показателями, и при этом его цена демократична . После высыхания излишки пены срезаются острым ножом;
• Особое внимание уделите правильной геометрии углов, они должны составлять строго 90 градусов, иначе сложить надежное строение вряд ли получится;
• Неважно, какое строение вы возводите – будь то первый венец бани из бруса или жилого дома, самое главное – качественная гидроизоляция и тщательная обработка поверхности антисептиком . При этом помните, что в деревянной бане обрабатывается только нижний элемент, остальные лучше не пропитывать.

Вывод

Чем надежнее будет окладной венец, тем стабильнее будет стоять конструкция и тем меньше в нем будет образовываться щелей и перекосов в процессе усадки. Видео в этой статье расскажет о процессе еще подробнее и покажет многие из важных моментов наглядно (см.также статью “Покраска бруса. Типы лакокрасочных материалов для древесины”).

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

• 

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

• 

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

Отправим материал на почту

• Технология укладки
• Как крепить брус к фундаменту
• Крепление нагелями
• Крепление анкерами
• Крепление бруса к винтовым сваям
• Соединение брусьев между собой
• Коротко о главном

• 6 комнат
• 2 санузла

• 148.1² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 183² Общая площадь

• 3 комнаты
• 3 санузла

• 160² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 78.4² Общая площадь
• 10 x 9м Площадь застройки

• 8 комнат
• 2 санузла

• 293.4² Общая площадь
• 15 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 145² Общая площадь
• 15 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 220² Общая площадь
• 12 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 5 санузлов

• 238² Общая площадь
• 16 x 10м Площадь застройки

• 1 комната
• 1 санузел

• 34² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 183.8² Общая площадь
• 10 x 14м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 98.5² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 140² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 7 комнат
• 2 санузла

• 216² Общая площадь
• 16 x 11м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 120² Общая площадь
• 11 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 160.59² Общая площадь
• 11 x 10м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 136² Общая площадь
• 10 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 189² Общая площадь
• 9 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 142² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 107² Общая площадь
• 9 x 14м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 247² Общая площадь
• 16 x 10м Площадь застройки

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними. Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

• В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
• Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.

• Коренной шип, он же теплый угол. Идеальный для углов вариант и по надежности, и по теплоизоляционным качествам. Конструктивно – это соединение паз-шип. То есть в одном элементе делают паз, в другом выстругивают шип, который точно подходит под размеры первого. При стыковке внутрь укладывают утеплитель, обеспечивающий высокие теплоизоляционные характеристики строения.
• Ласточкин хвост. Самый сложный по изготовлению, но самый прочный в плане крепления вариант. Он также относится к категории соединений паз-шип. Только форма срезанных элементов у него не прямоугольная, а трапециевидная. Именно эта форма обеспечивает увеличение площади контакта частей стыка.

Видео описание

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
2. Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
3. В полдерева.
4. Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео описание

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:

Коротко о главном

Брус, который будут укладывать на фундамент, должен быть высокого качества – без сучков, синевы, с плотно лежащими годовыми кольцами. Обязательна обработка антисептиком.

Чем ровнее фундамент, на который будут укладывать брус, тем выше качество работы в целом.

К фундаменту брус крепится шпильками, нагелями или анкерами. Выбор способа зависит от навыков мастера.

Между собой брусья крепятся по-разному – в зависимости от того, угол это или продольное соединение. Популярные методы – это коренной шип, ласточкин хвост, в чашу, косой замок и другие.

Как правильно сложить сруб из бруса: от первого венца до финишной обработки

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Работа предстоит немалая, но «глаза боятся, а руки делают»!

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

• Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .

Ровный массивный брус

• По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.

• Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

Клееная профилированная заготовка

• Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
• Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса, можно воспользоваться простым калькулятором:

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

• Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.

• Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого бруса лучше всего использовать лиственницу – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
• Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

Фото нижних венцов на подкладном брусе

• Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
• На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки обработать биозащитным составом все брусья – лишней эта страховка от гниения точно не будет.

Рулон утеплителя из джута

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

Обратите внимание!
Утеплитель для бруса укладывается одним слоем, без загибов.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

• В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

Укладка профилированных деталей

• Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
• Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
• Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Совет!
Длина нагеля должна быть на 25-30 мм меньше, чем глубина отверстия – это позволит компенсировать усадку.

• Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.

Схема устройства стены

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

Рубка угла с остатком

• С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
• Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Схематическое изображение «теплого угла»

• Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Теплый угол – вид снаружи

Обратите внимание! Технология рубки угла во многом определяет трудоемкость процесса, и если вы поинтересуетесь, сколько стоит сложить дом из бруса с разными вариантами углов, вам назовут цифры, которые будут отличаться достаточно сильно.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

• Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
• Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
• Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Монтаж оконной коробки с обязательным верхним зазором

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

• Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
• У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  
• Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.