Коронка по дереву: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности корончатых фрез, изделий для глубокого сверления 50, 68, 100, 110, 120, 150 мм, размеры, цена, фото

Коронки и сверла по дереву

Древесина хороша тем, что легко поддаётся сверлению. И в магазинах сейчас можно приобрести огромное количество свёрл для дрелей, которые подходят для создания отверстий и углублений самых разных размеров и конфигурации.

Сверло вставляется в специальный патрон, режущая кромка движется и образует отверстие — таков принцип действия инструмента. По конструкции разные типы свёрл весьма существенно отличаются друг от друга.

Для увеличения функциональности можно использовать коронки на сверла. Они позволяют вырезать круглые отверстия разного диаметра, работать не только с деревом, но и с гипсокартоном, пластиком, древесно-стружечными плитами.

• Назначение и характеристики коронок
• Сверла Форстнера
• Спиральные свёрла
• Перьевые свёрла
• Как работать
• Как сделать сверло своими руками

Назначение и характеристики коронок

Начать стоит с такого полезного изделия, как кольцевая коронка по дереву. Узнать её по внешнему виду легко: вокруг обыкновенного стержня здесь расположен металлический (или биметаллический, то есть состоящий из двух слоёв разных металлов или сплавов) стакан с зубьями на конце. Также в конструкции коронки содержится специальный элемент, предназначенный для отведения стружки с рабочей поверхности.

При вращении коронки режущие зубья, взаимодействуя с обрабатываемой деталью, вырезают на её поверхности круг требуемого диаметра. Коронки продаются в наборах, и в одном наборе их может быть до двенадцати штук. Их рекомендуется применять, когда предстоит высверлить в изделиях из дерева отверстия большого диаметра (до 15 см) и глубины (до 11 см).

Одно из преимуществ использования коронок для дерева состоит в том, что они позволяют добиться высокой точности выполненных отверстий. Причём предварительно даже не нужно производить центровку и рассверловку поверхности. А по окончании работ мастер избавлен от необходимости устранять заусенцы.

Кстати, коронки для сверления дерева могут применяться не только на дрелях, но и на перфораторах и станках (токарных, сверлильных и даже фрезерных). Одной из их разновидностей можно считать круговую (кольцевую) пилу. Это пила, согнутая в кольцо, или специальное сверло с кронштейнами, на которых закреплены ножи. Универсальные коронки позволяют сверлить практически любой материал.

Сверла Форстнера

Бенджамин Форстнер получил патент на цилиндрическое сверло для обрабатывания древесины ещё в 1874 году. И с тех пор оно активно используется. Рабочая часть такой насадки имеет две главные режущие кромки и короткое центровочное острие. По профилю изделие напоминает латинскую букву Z с округлостями в верхней и нижней части. На перемычке здесь располагается режущая кромка, а по окружности — подрезная, которая после создания лунки выполняет ещё и роль ограничителя, то есть удерживает инструмент в заданном диаметре.

Основная режущая часть свёрл Форстнера изготавливается исключительно из твёрдых сплавов, и поэтому у данных изделий большой срок службы. Диаметр этих твердосплавных изделий может варьироваться в пределах от 10 до 50 мм.

Сверло Форстнера разрабатывалось для того, чтобы проделывать несквозные отверстия с плоским донцем в древесине разной степени твёрдости. В нынешнее время его также используют для обрабатывания ДВП, МДФ, ДСП.

Наконечник Форстнера гораздо лучше корончатых свёрл по дереву, подходит для аккуратной работы с мебельной фурнитурой (замками, чашечными петлями, стяжками и т. д.). Именно здесь часто используются глухие отверстия с плоским дном, ровными и аккуратными краями. Этим сверлом можно вырезать любое подобное отверстие за короткое время.

Спиральные свёрла

Спиральные модификации являются самыми распространёнными на рынке, их внешний вид знаком практически каждому мастеру. Спиральные (или винтовые — это второе их название) свёрла состоят из рабочей части, шейки фрезы и хвостовика для закрепления в дрели. В рабочей части здесь находятся две винтовые канавки. Это режущий и отводящий стружку элемент. Если техника обладает соответствующими возможностями, именно по этим канавкам подаётся смазка в зону сверления.

Спиральную форму имеют длинные балочные сверла (Левиса). Отличительные их черты – удлиненные размеры, заостренный конец. Их применяют в плотницких работах при скреплении балок.

Спиральные изделия в целом применимы не только для работы с древесиной, но и для более твёрдых материалов. Диаметр спиральных насадок может составлять от 8 до 60 сантиметров, а длина – от 0,3 до 5,2 сантиметров. Кроме того, они могут быть двух видов:

• с коническим наконечником;
• с подрезателем.

По производительности оба вида примерно одинаковы.

В целом порядок работ со спиральными свёрлами во многом будет зависеть от диаметра. Если, предположим, диаметр спиральной насадки не более 14 мм, то скорость сверления должна быть около 1800 оборотов в минуту для мягкой древесины и 750 — для твёрдой древесины. Если диаметр от 14 до 25 мм, то для мягких пород нужно 1500 оборотов, а для твёрдых — 500 оборотов в минуту. То есть чем больше диаметр, тем меньше требуется оборотов.

Перьевые свёрла

Вид перьевого сверла по дереву нельзя спутать ни с чем. По конструкции это удлинённый металлический стержень, один конец которого оканчивается шестигранником, а с другой стороны находится рабочая часть, которая, собственно, и называется пером. Само перо выглядит как лопатка с резцом.

Перьевые модификации позволяют добиться достаточно высокой производительности. Конечно, лёгкость сверления напрямую зависит от твёрдости древесины, от конкретной породы. Но с пиломатериалами, широко используемыми в строительстве, перьевое сверло без проблем справляется. Ещё одним важным достоинством перьевых изделий является низкая стоимость.

Выбирать свёрла этого типа следует тогда, когда в деревянных изделиях нужно создать отверстия среднего диаметра — до 25 миллиметров. Но это при условии, если к геометрии будущих отверстий, а также к качеству их исполнения предъявляются не слишком жёсткие требования. В противном случае перьевые изделия не подойдут.

Стоит сказать несколько слов и об особых раздвижных сверлах перьевого типа. Это разновидность отличается возможностью менять диаметр сверления. Достигается это благодаря наличию крепежа для установки подвижного обоюдоострого ножа, который выдвигается под необходимый диаметр в заданном диапазоне. В результате спектр задач, которые могут решать такие свёрла, значительно расширяется.

Это далеко не все разновидности свёрл по дереву, которые сейчас можно встретить в профильных магазинах. Существуют ещё зенковочные, шнековые, трубчатые, гибкие, ступенчатые виды. Последние представляют собой набор режущих частей разного диаметра на одном стержне, расположенных по возрастанию (соответственно, бывают модификации двухступенчатые, трёхступенчатые и другие). Так, двухзаходные (двухступенчатые) инструменты применяют для высверливания отверстий в раме под ручки.

Как работать

Если предстоит сделать в домашних условиях небольшие дырочки (не более одного-двух см диаметром) в плите ДСП или в цельном дереве, то с этим справится и стандартное спиральное сверло по металлу. А вот большие или требующие повышенной точности отверстия сверлят только специальным инструментом, предназначенным для работы с деревом.

Сверло предварительно необходимо хорошо заточить, иначе оно будет не резать, а как бы рвать древесину, а в отверстии будет накапливаться стружка. При затачивании очень важно сохранять прямолинейность режущих кромок. Затачивание осуществляют на абразивном камне или вручную небольшим квадратным напильником. Оптимально, если угол заточки сверла будет равен 12°.

Предварительно также следует разметить центры будущих отверстий. При разметке учитывают:

• твёрдость древесины;
• степень её раскалываемости;
• расположение трещин (если они вообще есть);
• направление и глубину сверления;
• наличие или отсутствие гвоздей и другие факторы.

Центры отверстий накалывают трёхгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают не шилом, а более тонкими свёрлами — это необходимо для того, чтобы инструмент не заваливался в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон. И дальнейшее сверление тоже проводят с двух сторон.

Если требуется высверлить в древесном массиве большое количество одинаковых отверстий, то лучше иметь в запасе сразу несколько свёрл одинакового диаметра и периодически менять их.

Ещё один важный совет: диаметр сверла под установку шурупов должен быть на полмиллиметра меньше диаметра средней части шурупа. И, конечно, если есть возможность, лучше использовать специально созданные для этой задачи зенковочные свёрла.

Как сделать сверло своими руками

Проще всего сделать перьевое металлическое сверло по дереву. Для этого понадобится обычный гвоздь. Шляпку гвоздя необходимо расклепать, обработать пилой и заточить. При этом необходимо учесть, что сверло будет вертеться по часовой стрелке.

Если планируется работать с ДСП, то шляпке рекомендуется придать форму острого наконечника копья. При таком решении отверстие получается не за счёт высверливания с удалением стружки, а за счёт простого вхождения сверла в материал. И именно этот вариант подходит при сверлении отверстий под шурупы.

Чтобы удлинить сверло, можно приварить к хвостовику кусок прутка нужной длины. Небольшое удлинение около 0,5 см можно получить, если вставить в патрон кусок чопика по диаметру немного меньше хвостовика.

Приспособление для сверления в деревянных изделиях отверстий диаметром от 15 до 45 мм можно создать из стального стержня с продольной прорезью и куска ненужного ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стержня и соединяют паяльником.

Обратите внимание! Прежде чем начать работать таким инструментом, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше, чем диаметр самодельной заготовки) просверливают направляющее отверстие.

Затем хвостовик самодельного сверла зажимается в патроне дрели, а выступающая часть стержня вводится в направляющее отверстие. После этого можно приступить непосредственно к сверлению.

Тоненькое сверло вполне может заменить швейная иголка, если её конец заточить со стороны ушка. Сверло также легко сделать из отожжённой стальной проволоки. Рабочий конец головки проволоки разогревают до каления (металл должен стать светло-красным), а затем опускают в сургуч — таков метод изготовления.

Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья?

Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.

Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными

Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.

Трехточечные сверла

Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.

Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.

Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.

Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.

Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.

Универсальные спиральные сверла

Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.

Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.

Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.

В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.

Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:

• серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
• черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
• черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
• золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.

Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления).

При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.

Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.

Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).

Перовые (перьевые) сверла

Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.

Еще один популярный тип сверл для древа, отличаются большой производительностью и невысокой ценой. Свое название получили из за специфической плоской формы, отдаленно напоминающей формой перо птицы. Можно сверлить отверстия достаточно большой глубины (в пределах 100-130мм), а при использовании специального удлинителя, можно глубину отверстий существенно увеличить. Рабочая часть имеет плоскую форму «трезубец» с острым центрирующим шипом. Заточку имеют грани центрального шипа с противоположных сторон, а также два боковых резца, форма и заточка которых может отличаться у разных производителей. Редко встречаются «перья» с двухсторонней заточкой режущих кромок, для возможности сверления в обоих направлениях вращения.

Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов. Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.

Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера». Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия. Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.

Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм.
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.

Сверла Форстнера

Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.

Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта. Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.

Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.

Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.

Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.

Коронки

Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.

Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.

Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.

Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.

Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.

С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.

Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.

Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.

В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует.

Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент

Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.

Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.

Сверла большого диаметра для дерева

Перьевые сверла неразборного типа

Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.

Перьевые сверла могут отличаться формой режущей части и их заточкой (см. рис выше). Центрирующий наконечник может быть гладким с односторонней заточкой или винтовым. У второго качество центрирования лучше (хотя абсолютно все сверла в процессе сверления немного уводят в сторону), но при этом сверление более медленное. Отметим, что канавки для выборки стружки у перьевых сверл нет, поэтому в процессе сверления нужно будет иногда вынимать сверло и вытрушивать стружку. Также они не могут сделать отверстие идеально гладким.

Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.

Регулируемые перьевые сверла

Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.

В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.

Коронки

Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.

Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.

Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.

Кормушка для кур, как сделать поэтапно своими руками? Основные требования. Нюансы создания кормушки для домашней птицы

При обустройстве домашнего хозяйства множество людей принимает решение о разведении домашней птицы. На успешность выращивания поголовья способны повлиять разнообразнейшие факторы, к числу которых относится и кормление.

Имеет значение не только качество и состав корма, но и конфигурация кормушки: она должна быть безопасной; не должна быть слишком большой или слишком маленькой. В продаже имеются разнообразнейшие вариации аппаратов, интернет переполнен множеством фото кормушек для кур домашнего изготовления. Как выбрать качественное устройство?

Типы кормушек выделяются по различным параметрам: тому, как подаётся корм; основному материалу конструкции; способу размещения в курятнике. Стоит отдельно разобрать каждый из них, чтобы выбрать самый лучший.

Содержимое обзора

Способ подачи корма

По данному параметру выделяют три основных варианта: лотковый, желобковый и бункерный.

• Лотковая подача. Данный тип обладает самой примитивной конструкцией и подходит как птенцам, так и взрослым курам. Лотковая кормушка обладает высокими бортами, не позволяющими корму высыпаться, а удлиненная конфигурация обеспечивает птице лёгкий доступ к еде.
• Желобковая подача. Данный тип близок к первому, но дополнительно оснащён разграничительными решётками. Благодаря их наличию, можно одновременно подавать разные виды корма, не опасаясь их смешивания.
• Бункерная подача. Бункерная кормушка используется исключительно для сухого корма. Строение подобных автоматических кормушек позволяет засыпать корм лишь раз в сутки, а то и реже: когда в лотке становится мало зерна, часть корма из резервуара автоматически пополняет ёмкость. Корм всегда остаётся чистым и сухим, а куры обладают постоянным доступом к пище на протяжении суток. Считается, что цыплятам больше всего подходит именно данный тип.

Основной материал

Самыми распространёнными из них являются дерево, пластик и металл. Каждый из них имеет свои особенности, способные повлиять на принятие решения.

• Деревянные кормушки. Дерево – экологичный и популярный материал. Из древесины просто изготовить кормушку своими руками, но стоит помнить, что она подойдёт исключительно для сухих кормов.
• Пластиковые кормушки. В них лучше всего подавать курам мешанку. Благодаря идеально ровной поверхности, остатки корма легко удалять. Не стоит забывать о качестве – толщина материала и его химический состав должны быть абсолютно безопасными. Для молодняка рекомендуется выбирать модели с низкими краями. Для взрослых кур нужны устойчивые ёмкости, что не перевернутся во время кормления.
• Металлические кормушки. Они похожи по функционалу с пластиковыми, но обладают рядом недостатков. От контакта с влагой металл будет ржаветь, а ёмкости, выполненные из нержавеющей стали, будут дорого стоить даже при самостоятельном изготовлении.

Варианты размещения кормушки

По данному критерию выделяются две группы: напольные и навесные конструкции.

Напольные кормушки гораздо популярнее навесных: они не привязываются к определённому месту и могут быть перемещены при необходимости. Второй же тип фиксируется к стенам во избежание переворачивания.

В зависимости от количества птиц в хозяйстве и их возраста выбирается один из типов, либо их сочетание.

Важные детали

После принятия решения о том, кормушка какого типа подойдёт лучше всех прочих, необходимо перейти к оценке отдельных моделей.

При самостоятельном изготовлении кормушки подобные детали стоит учитывать ещё строже.

• Удобство обслуживания. При выборе кормушки стоит заблаговременно оценить её форму. Должен быть обеспечен лёгкий доступ ко всем её углам, как для наполнения тары кормом, так и для употребления такового домашней птицей. Не стоит терять из виду и необходимость мытья – труднодоступных мест быть не должно.
• Прочность материалов. Хрупкая конструкция быстро придёт в негодность и даже может травмировать птиц. Крепкие и чрезмерно тяжёлые кормушки будут неудобны в использовании: их сложно очищать и передвигать.
• Контроль качества корма. Правильно выбранная конструкция не позволит курам разбрасывать корм, топтаться по нему, вносить в ёмкость грязь и экскременты. Загрязнённый корм причинит вред как здоровью кур, так и качеству получаемой от них продукции.
• Возможность дозировки корма. При выборе кормушки стоить учитывать поголовье птиц. Нельзя взять ни слишком большой, ни слишком маленькой ёмкости: для взрослых кур нужно выделять не менее 10-15 сантиметров пространства, кормушки для цыплят должны выбираться с расчётом не менее 5 сантиметров длины на голову.
• Безопасность. У хорошей кормушки не будет острых углов, о которых птица может пораниться. Она не должна быть окрашена или обработана какой-либо агрессивной химией.

Все эти нюансы необходимо учитывать при покупке или изготовлении, без оглядки на выбранные конфигурацию и вид.

На что еще обратить внимание

Для выбора конфигурации стоит учитывать определённые нюансы: количество и возраст поголовья; размеры курятника; тип используемого корма; частоту кормления. Каким образом эти нюансы могут влиять на принятие решения?

• Цыплят стоит кормить исключительно из бункерной кормушки, взрослых же особей можно кормить из кормушки любого вида.
• В курятнике с большой площадью стоит использовать несколько напольных кормушек, при скромных же габаритах предпочтение лучше отдавать одной или двум навесным конструкциям.
• Сбалансированный куриный рацион должен состоять из комбинаций сухого и влажного корма. Если учитывать это и не ограничивать птицу одним типом пищи, то более предпочтительным вариантом будет желобковая кормушка, а не лотковая или бункерная.

Тщательно проанализировав все возможные характеристики и вариации, можно отчётливо понять, какой выбор будет оптимален с учётом имеющихся условий.

Пренебрежение в выборе способно привести к нарушениям питания птиц. Птица будет голодать, прекратится кладка яиц, начнутся проблемы со здоровьем. Во избежание подобного развития событий необходимо со всей серьёзностью подходить к принятию решения, оценив всевозможные идеи кормушек и их исполнение.

Кормушка для кур — 90 фото лучших проектов. Схемы и чертежи как сделать своими руками

Те, кто разводит домашнюю птицу, знают, что это отличный способ обзавестись дополнительным доходом и натуральным питанием. Кто-то держит кур для получения яиц, кто-то ради мяса, в любом случае, большинство затрат на содержание приходится на кормление живности. Во поэтому правильный подбор системы кормушек очень важен для содержания кур.

Краткое содержимое статьи:

Выбираем правильно

Установки для кормления птицы подразделяются по исходным материалам:

• устройства из дерева подойдут для сухих кормовых смесей: зерновых, комбикорма, минералов, ракушек;
• пластиковые кормушки или железные пригодятся для использования влажного корма, они легко моются и не пропитываются пищей;
• сетка или прутья пригодятся при кормлении свежей травой.

Также можно выделить разновидности по типу подачи корма:

• лотковые хорошо подходят, как кормушки для цыплят. Это своеобразные емкости с бортиками, чтобы корм не раскидывался по сторонам;
• желобковые с дополнительным ограничителем. Внутри она может быть поделена на отсеки для разных видов кормов. Их, как правило, выносят за пределы клеток, для упрощения обслуживания;
• бункерные кормушки в основном для сухих смесей. Они предназначены для нечастого наполнения, для того чтобы кур можно было оставить на какое-то время. Корм остается чистым и сухим и подается дозировано.

Расположить устройство можно как на полу, так и подвесить. Напольный вариант удобен, если возникает необходимость перемещать кормушку. Навесная емкость крепится к стенкам изнутри или снаружи клеток.

Общие требования

Для экономии корма первым делом нужно обратить внимание на то, чтобы куры не могли сами забраться в емкость и раскидывать корм. К тому же, это нужно для его сохранности, чтобы в него не попадали экскременты. Защитить зерно можно бортиками, ограничителями или путем выноса самой емкости за клетку.

Также необходимо помнить, что емкость придется чистить и ежедневно заполнять, конструкция не должна создавать этому препятствий. В целом, нужно обратить внимание на вес емкости и ее объем (его должно хватать на сутки питания всего поголовья).

На одну птицу выделяется примерно 15 сантиметров от длины кормушки, которой должно хватать на всех, чтобы более слабые особи не оставались голодными. Если в клетке содержатся только птенцы, можно уменьшить этот размер.

Как изготовить кормушки самостоятельно

Сейчас приобрести можно самые разные виды приспособлений для кормления, однако, птице вполне достаточно и самодельных вариантов.

Чтобы изготовить кормушки своими руками потребуется совсем немного времени, а вот в финансовом плане затраты снизятся заметно. Для создания таких емкостей можно применить подручные материалы: ведра, трубы, бутылки, фанеру и многое другое. Далее рассмотрим возможные варианты.

Емкость из пластмассы

Наиболее доступным вариантом станут кормушки из бутылок. Если стенки тары плотные и имеется боковая ручка, то она вполне подходит. Все что нужно сделать — это сделать на расстоянии примерно восьми сантиметров от днища отверстие для того, чтобы птица имела доступ к пище, а на ручке бутыли ставится прорезь, чтобы подвесить бутыль на сетку или решетку.

Бункерная кормушка

Бункерные или автоматические кормушки сильно упрощают процесс ухода за птицей. Их принцип состоит в том, чтобы подача корма происходила дозировано, по мере того, как птица съедает предыдущий. Понадобится ведро (в таких обычно продаются влажные строительные смеси) или, опять же, большая пластиковая бутыль для воды и менажница, либо донышко от другого ведра (главное чтобы их диаметр превышал размер первого ведра не меньше, чем на 10 сантиметров).

Внизу стенок первого ведра или бутыли делаются отверстия для пересыпания корма в отделы менажницы. Детали крепятся на саморезы или проволоку.

Проще говоря в поддон с бортиками ставится емкость меньшего диаметра с отверстиями внизу. Когда куры подъедают корм, из емкости в поддон досыпается еще немного.

Кормушки, собранные из труб

Для нее потребуются трубы из ПВХ ориентировочно 15 см в диаметре, заглушки и тройник-разветвитель, длина такая, как будет удобнее. От трубы отделяются десяти- и двадцати сантиметровые отрезки, к длинной части присоединяется разветвитель к и заглушки. Короткую часть крепят к ответвлению (это будет лоток). Конструкция подвешивается в клетке длинным краем кверху. Всегда можно будет на время закрывать доступ к корму.

Можно устроить несколько таких конструкций или же доработать кормушку для большого числа птиц. Тогда трубу нужно разрезать на 2 части, одна из них 30 см, их соединить пластиковым коленом. В коротком куске фрезеровочной насадкой выливаются два отверстия по обе стороны (диаметр около 4 см), через эти места птица будет клевать пищу, остальные края закрываются заглушкой.

Деревянные емкости

Этот вариант несколько дороже, для конструирования потребуется:

• фанерный лист
• петли для прямого угла
• наждачная бумага
• шурупы
• лобзик
• рулетка
• дрель и сверла
• зажимы

Выбираем размер будущего устройства или используем готовые чертежи. Первым делом расчерчивается лист фанеры, затем выпиливаются отдельные части. Затем, по окончании вырезания заготовок, делаются необходимые отверстия, в том числе под потайные шурупы.

• 

Шкуркой зачищаются все края, во избежание того, чтобы птицы поранились. Далее собираются боковины, дно и передняя часть конструкции. Спереди уместно будет использовать пластину прозрачного пластика для отслеживания количества оставшегося корма. На передней панели и торце запиливается пятнадцати градусный угол сверху и снизу, скрепляем части и соединяем с боковиной.

Над местом подачи корма крепится брусок, запиленный вдоль под 30 градусов. Крышка прикручивается на петли, для доступа к корму. Желательно в конце обработать конструкцию антисептиком.

Можно поступить проще и соорудить кормушку из досок в виде длинного ящика, который устанавливается за клеткой. Это позволяет не заходить в курятник для кормления, ноги останутся в чистоте.

Из брусков строится короб примерно 25 сантиметров в высоту и обшивается фанерой или доской. Дальняя от птиц стенка устраивается с наклоном. Расстояния между прутьями клеток должны быть достаточными, чтобы птица беспрепятственно могла высунуть голову и клевать корм, расположенный снаружи.

Конструкция накрывается крышкой из дерева или фанеры на откидных петлях, чтобы защитить корм от воды или других проголодавшихся животных, например, мышей. На дно емкости лучше положить кусок линолеума, так будет проще обслуживать деревянную кормушку. Чтобы лучше понять процесс изготовления подобных конструкций, желательно ознакомиться с фото кормушек для кур.

• 

У самостоятельного конструирования таких емкостей есть множество плюсов, по сравнению с приобретением готовых приспособлений.

• Во-первых, ничего сложного в самом процессе нет, для этого не требуется никаких специальных навыков и чьей-либо помощи.
• Во-вторых, серьезная финансовая экономия, особенно если в вашем распоряжении серьезное поголовье птицы.
• В-третьих, идеи кормушек можно почерпнуть из разных источников и выбрать наиболее оптимальные для своего удобства.

Выбирается любой цвет, размер, конструкция, все можно отрегулировать под себя, не тратя времени и сил на поиски оптимального решения в магазинах. Создав правильную конструкцию своими руками не нужно будет переживать о поголовье в течение дня, вы всегда будете знать, что у птицы достаточно еды и воды и она надежно защищена.

Кормушка для кур своими руками — требования, размеры, особенности размещения и варианты модернизации

Многие дачники и жители поселков держат кур на участке. Как обустроить систему кормления курочек, чтобы сократить затраченное время и средства?

Можно соорудить кормушки для кур своими руками из подручных материалов. Пригодится буквально все, что есть на участке.

Мы предлагаем несколько вариантов, которые наверняка будут удобными и полезными для владельцев курятника.

Требования к конструкции

Основная задача куриной кормушки – обеспечить надежную подачу съедобной продукции. Отметим ряд существенных характеристик, без которых сложно пользоваться такой разработкой:

• Прочность и устойчивость. Деформация должна быть минимальной, ведь в случае активной эксплуатации все сломается довольно быстро.
• Безопасность и экологичность. Никаких вредных испарений, опасных химических соединений, которые могут попасть в куриную еду и навредить здоровью птиц.
• Комфортные размеры. Оптимальный объем – достаточный для суточного запаса корма. По нормативам на одну птицу выделяется 10-15 см пространства. Если речь о цыплятах, то размер уменьшается в два раза. Для круглых лоточков требуется диаметр от 2,5 см на птицу.
• Доступ к еде. Если птицы будут топтать друг друга, то сильные начнут притеснять маленьких, а это недопустимо.
• Простота в эксплуатации. Кормушка должна легко мыться, дезинфицироваться, чиститься без особых усилий.
• Компактность. Не стоит делать громоздкие системы, занимающие место и очень неудобные.
• Рационализация питания. Распределение кормовой массы должно быть равномерным, также еда защищается от нашествия кур и попадания их экскрементов.

Также стоит выбрать оптимальный тип конструкции.

Разновидности кормушек

Классификация конструкций может основываться на материале или другим параметрам. Если неправильно выбрать материал, то можно испортить корм и условия проживания кур.

• Дерево. Самый популярный вариант, в деревянные емкости удобно насыпать сухие корма, зерно, добавки. Это природный и дешевый ресурс, но с ним нельзя брать сырой тип корма.
• Пластиковые емкости. Хороши для влажных смесей, легко чистятся, но требуется уделить внимание прочности.
• Сплавы из металла. Также подойдут для влажных кормов и мешанки, в качестве бункера для зеленого травяного слоя. Но могут ржаветь, а нержавеющие сплавы дороги.

Совет: ориентироваться нужно прежде всего на тип питания, который обеспечивает будущий лоток.

Методы поступления кормов

Также кормушки делятся по варианту подачи:

• Лотки – наиболее простые, емкости с бортами от высыпания.
• Желобки – имеют вертушку и решетку для разграничения, перегородки, отсеки для разных типов корма.
• Бункеры – в основном работают на автоматике, подают сухие смеси. Удобство – в распределении подачи по часам. Можно загрузить на сутки комбикорм и не беспокоиться о питании птиц.

Выбор модели зависит от количества кур, их возраста и потребности в еде.

Размещение кормушек

Важно выбрать удобное место для кормления куриц. Поэтому в основном используют два типа конструкций: мобильные и стационарные.

• Мобильные кормушки могут ставиться в любой точке помещения или птичника.
• Навесные крепятся на крюках или кронштейнах, фиксаторах для достижения устойчивости, что удобнее, чем мобильные варианты, которые куры могут опрокинуть.

Часто птицеводы берут оба вида кормушек, чтобы варьировать подачу пищи. Рассмотрим несколько моделей – деревянную, пластмассовую и из подручных средств.

Конструкция из дерева

Такой тип кормушек бывает простым и усложненным. Из дерева делают двухэтажные и простые варианты. Приведем пример производства простой модели в форме корыта.

1. Доски/фанера, желательно толстая.
2. Молоток и гвозди.
3. Пила.
4. Линейка с карандашом.

1. Сначала нарисуйте будущую модель, распределите все детали, размеры, места крепежа.
2. Нанесите итоговый чертеж на доску, соблюдая все пропорции.
3. Разрежьте детали по линиям.

Совет: дно лучше делать потяжелее, потолще, чтобы куры не перевернули кормушку. Высоту делайте удобной для куриц.

1. Скрепите все элементы, чтобы не было щелей.
2. Изделие можно не обрабатывать, только по желанию и с минимальным количеством краски, лака.

Такая конструкция удобна для сухого и влажного корма.

Из пластмассовых труб

Есть альтернатива – кормушки для кур из пластиковых канализационных труб. Такие ПВХ-трубы стоят дешево, не требуют склейки, сварки и сверления.

Пример конструкции с тройником и со стоячей формой:

1. Возьмите трубу до 1 метра, пару заглушек, тройник на 45 градусов.
2. Прибором для нарезки или пилой для металла разрежьте трубу на три части – по 10, 20 и 70 см.

Совет: можно сразу купить трубы нужного размера, чтобы не заниматься резкой.

1. На среднюю трубу надеть с конца заглушку, получится основа (дно).
2. В тройник вставить самый длинный отрезок, закрыть заглушкой.
3. Готовую конструкцию закрепить на стене проволокой, на сетке или рейках.
4. Куры будут получать корм из боковых дырочек.

Объем на сутки – для 30 кур-несушек или 20 бройлерных цыплят. Верхнюю часть нужно закрывать на ночь, чтобы в корм не попадали посторонние предметы, пыль и бактерии.

Используем подручные материалы

Казалось бы, автоматическая кормушка для кур – это что-то сложное и дорогое. Но можно обойтись дешевыми аналогами, использовать все, что есть под рукой. Это может быть канистра, ПЭТ-бутылки, даже стойка от компакт-дисков.

Например, может пригодиться даже разделочная кухонная доска:

1. Возьмите доску, воронку из пластика, чашку и резиновый шланг (лучше прозрачный). Также понадобится дрель или перфоратора.
2. Обведите воронку по контуру на поверхности дерева.
3. Сделайте много отверстий дрелью, но ограниченное количество, чтобы корм поступал постепенно.
4. Соедините шланг и узкий конец воронки. Если нужно, используйте хомуты и другие типы крепежа.
5. В чашке из пластика сделайте дырочку диаметром, который позволит вставить конец шланга. Края можно заполнить герметиком.
6. Закрепите раструб на доске.
7. Воронку приложите к кругу, держите до просыхания герметика.
8. В итоге нужно соединить концы шланга с чашкой и воронкой.
9. Насыпайте зерно или корм через шланг с подачей в чашку.
10. Куры будут брать корм из чашки дозировано, только зафиксируйте доску от опрокидывания.

Как вы могли убедиться, кормушка для кур своими руками – вполне доступная разработка, которая поможет оптимизировать работу с птицами.

Найти информацию по этой теме несложно. Ниже предлагаем немало рекомендаций по изготовлению кормушки для кур своими руками из дерева чертежи с размерами также прилагаются.

Желающие всегда могут разобраться в устройстве и сделать тот тип конструкции, который им подходит.

Оригинальные кормушки для кур своими руками

Одна из важнейших деталей на птичьем дворе – кормушка для кур, как на фото. Собрать ее своими руками просто, тем более, когда есть столько оригинальных идей из ненужных материалов. Смотрим и учимся у профессионалов, чтобы потом повторить работу наяву.

Как сделать столовую для бройлеров?

Применить для постройки столовой для обеда несушек можно разнообразные материалы, которые только удастся найти в сарае. Комфортные изделия выходят из досок, ящиков, труб или обычных пластиковых бутылок. Чтобы изделие справлялось со своим предназначением, прежде нужно решить, какие габариты будет иметь столовая и выделить место для ее окончательной дислокации. Вокруг кормушки обязательно нужно обеспечить много пространства, чтобы бройлеры и петухи не толпились и не толкались во время обеда.

Предъявляемые требования

Нельзя смастерить столовую для бройлеров из картинной коробки и радоваться своему мастерству. К такому важному элементу курятника предъявляются строгие требования, которые следует выполнить.

При работе следует обратить особое внимание на:

1. Прочность изделия. Кормушка должна быть сделана из материалов, хорошо держащих форму.
2. Удобство применения. Это изделие должно время от времени проходить чистку, поэтому поверхность должна быть подходящей. Кроме того сама кормушка должна быть комфортной для птичьего обеда.
3. Размер птичьей столовой. Она должна обеспечивать сытость всего поголовья, поэтому размеры стоит подбирать соответствующие.
4. Устойчивость. Несушки не должны ее перевернуть или завалить на бок.
5. Защищенность от посторонних предметов. В столовую не должен проникать дождь, птичий помет, перья и прочий мусор.
6. Безопасность. Конструкция не должна нанести вред здоровью птиц, поэтому материалы обязаны быть безопасными.

Очень важно учитывать каждый пункт этих рекомендаций при выборе вида кормушки.

Виды птичьих столовых

Все столовые для пернатых классифицируются по следующим критериям:

1. По подаче корма они бывают бункерные или желобковые.
2. По материалу, из которого они изготовлены – деревянные, металлические, пластиковые или другие.

Бывает, что столовая для несушек сделана из металлической решетки или прутиков. Такой вариант чаще используют на крупных птицефермах, где большое поголовье бройлеров.

10 идей, которые может повторить каждый

Смастерить кормушку для кур своими руками, такую как представлено на фото, можно из разных ненужных вещей и остатков после ремонта материалов. Идеально подойдут старые ПВХ трубы или деревянные ящики. Вот несколько оригинальных идей, которые легко применимые на деле и позволяющие изготовить хорошее место для питания несушек.

Из кухонной доски

Материал, который есть у любого хозяина – кухонная доска для разделки продуктов. Из нее получится смастерить отличную столовую.

• кухонная доска;
• лейка-воронка;
• пластмассовая миска;
• резиновый шланг;
• сверла и дрель.

• Берем воронку и обводим ее на поверхности разделочной доски.

• Делаем несколько отверстий дрелью, не выходя из начерченного круга.

• Соединяем резиновый шланг с концом воронки и закрепляем конструкцию изолентой ли хомутом.

• В дне миски проделываем дыру, в которое плотно помещается шланг. Вставляем свободный конец шланга и вставляем в имеющееся отверстие. При необходимости фиксируем герметиком.

• Промазываем нарисованный контур круга жидкими гвоздями или герметиком, и плотно прикладываем к нему саму воронку. Ждем, пока конструкция не скрепится.

• Подсоединяем один конец резиновой трубки к чашке, а второй – к воронке. Готовая столовая будет выглядеть, как на фото.

• Помещаем зерно и приглашаем живность отведать корм.

Из пластмассового ведра

Точно такую же бункерную кормушку для кур, сделанную по фото своими руками, можно купить в хозяйственном отделе для птиц. Правда, цена на нее неприятно удивит своим размером. Зато из имеющихся материалов, основываясь на оригинальной идее, может выйти замечательная конструкция, которая прослужит не один десяток лет.

Нам потребуется:

• миска, поделенная на секции;
• винты;
• пластмассовое ведро.

Порядок выполнения:

• Берем ведро и проделываем у основания дырочки, через которые будет поступать корм курам.

• Ко дну емкости прикручиваем на винты небольшой тазик или миску.

• Заполняем столовую зерном или дробленкой и плотно накрываем крышкой, чтобы посторонние предметы и вещества не попали внутрь.

Эта конструкция ставится или подвешивается в любом месте, поэтому она комфортна в использовании. Корм несушкам будет поступать самостоятельно, а хозяевам останется только пополнять запасы зерна в ведре.

Из бутылей из-под воды

Для изготовления бункерной кормушки для кур по этой оригинальной идеи с фото пригодятся баклажки из-под воды.

Порядок сборки своими руками такой:

1. Разделяем ножом бутылку на две части поперек. У основания проделываем в стенках дырочки, чтобы в них свободного могла проникнуть куриная голова.
2. Берем вторую флягу и убираем в ней дно. Помещаем вниз горлышком в имеющийся обрез так, чтобы оно не упиралось в основание.
3. Помещаем пищу в верхнюю емкость и закрываем проем крышкой.

Такая столовая проста в эксплуатации, но ее придется заносить в сарай во время дождя, чтобы не испортить корм.

Из дерева

Для малого числа несушек можно изготовить кормушку своими руками , как на фото, из ненужных кусков дерева. Она отлично подойдет для кур, поскольку также будет являться бункерной и, согласно оригинальной идее, будет самостоятельно дозировать количество корма.

Нам понадобится:

• старые, но не гнилые;
• сверла и дрель;
• дверные петли;
• наждачная бумага;
• пила;
• шуруповерт.

Порядок выполнения:

• Рисуем чертеж будущего сооружения и переносим его на древесину. Рассчитываем, чтоб детали имели приблизительно такие размеры: дно – 29х17; торцы – 40х24х29; фронтальные стенки – 28х29 и 70х29; крышка – 26х29; задняя стенка – 40х29.

• Аккуратно выпиливаем намеченные детали.
• Сверлим отверстия для шурупов в намеченных местах.
• Обрабатываем все поверхности и спилы наждачной бумагой.
• Собираем на шурупы все детали в единое сооружение.
• Прикрепляем крышку с помощью петель на торцевые стенки.
• Обрабатываем столовую антисептиком и засыпаем зерно.

Из фанеры

Не менее просто смастерить столовую для несушек из фанеры в виде корыта, в которое можно смело выкладывать мешанку или дробленку. Ставить ее лучше в закрытое помещение или под навес.

Нам понадобится:

• фанера;
• молоток;
• шурупы или гвозди;
• пила.

Порядок выполнения:

1. Делаем чертеж будущей столовой. Определяем размеры всех деталей и указываем место под крепежи.
2. Переносим чертеж на фанеру, чтобы получились элементы с примерными габаритами: дно – 15х100; бока – 8х100; одна балка – 2х3х100; торцы – 15 см и высотой боковых деталей, плюс толщина дна.
3. Выпиливаем каждую деталь и собираем изделие в соответствии с планом.

Стараемся, чтобы в столовой не образовывались крупные щели, через которые питание может вываливаться наружу. Последним этапом нужно обработать кормушку антибактериальным средством и поместить зерно в основную емкость.

Из брусков в два этажа

Эта бункерная кормушка для кур, сделанная своими руками по фото в соответствии с оригинальной идеей, предназначается для сухого корма.

Нам понадобится:

• бруски;
• петли;
• шурупы.

Порядок выполнения:

1. Подготавливаем все части для столовой. Для этого отмеряем и выпиливаем нижний ярус 25х26 см. Длина же изделия будет зависеть от числа несушек, и может регулироваться на усмотрение мастера.
2. Проделываем пазы для скрепления, в которые будем вставлять задвижку.
3. Крепим второй этаж в виде неглубокого корыта, высотой в 10 см, изготовленного из досок. Размещаем его на торцы нижнего этажа и прикрепляем петлями.

Такая двухъярусная столовая отлично подойдет для небольшого сарая, так как имеет дополнительное место для кормления птиц.

Из труб ПВХ

Такая подвесная кормушка для кур, сделанная по фото своими руками, требует минимум вложений денег и времени. Материал для нее продается в каждой сантехнической лавке.

Нам понадобится:

• пара ПВХ труб;
• две заглушки;
• соединительное колено.

Прядок выполнения:

• На обычной 60-ти сантиметоровой трубе просверливаем проемы 7 см.

• Надеваем заглушку с одного торца трубы, проверяя, как она заходит.

• Со второго торца натягиваем поворотную деталь, и вставляем в нее другую трубу.

• Закрепляем кормушку в сарае с курами в двух местах. Помещаем питание в трубу и плотно закрываем проем.

Изготовленная по этой оригинальной идее столовая самостоятельно будет подсыпать еду несушкам ограниченными дозами.

Из труб с тройником

Еще один вариант кормушки для кур из труб ПВХ, который можно своими руками смастерить по фото, используя эту оригинальную идею.

Нам понадобится:

• ПВХ трубы 70, 20 и 10 см;
• две заглушки;
• тройник на 45°.

Порядок выполнения:

• На 20-см трубу надеваем заглушку.

• С другой стороны размещаем тройник, чтобы боковое колено смотрела наверх.
• Самую маленькую трубу помещаем сбоку.

• Большую трубу вставляем в третье отверстие тройника.

Эта столовая требует к себе внимание человека, так как после каждого добавления зерна в труду придется использовать заглушку. В противном случае внутрь сооружения будет попадать мусор и влага, что недопустимо

Из канистры

Построить кормушку для кур своими руками можно еще дешевле, если использовать старую канистру. Оригинальную идею можно найти на ютубе или воспользоваться этим мастер-классом с фото.

Нам понадобится:

• канистра;
• кусок трубы;
• крепежи;
• макетный нож.

Порядок выполнения:

1. Тщательно моем и сушим старую канистру.
2. Ножом вырезаем с торцов пять проемов 6-7 см. В них должна легко помещаться куриная голова.
3. В верхней части столовой проделываем окно, в которое будет засыпаться еда. Прикрепляем на герметик трубу, чтобы несушки не проникли внутрь канистры.
4. На верхушку конструкции насаживаем заглушку, во избежание попадания дождевой воды.

Такую птичью столовую можно построить в кратчайшие сроки, если понадобились дополнительные места для питания несушек и бройлеров.

Из контейнера для компакт-дисков

Коробочкам от компакт-дисков или других предметов можно дать вторую жизнь и применить в хозяйстве. Если хорошенько подумать, то из такой вещи получится замечательная столовая для несушек.

Нам понадобится:

• длинный контейнер;
• большая миска;
• нож.

Порядок выполнения:

1. Промываем и высушиваем коробочку. В стенках вырезаем несколько небольших отверстий.
2. Заполняем кормушку зерном и накрываем пластиковой миской.
3. Переворачиваем кормушку миской вниз и устанавливаем на подготовленное место.

Как понятно, автоматическую кормушку для кур можно сделать своими руками и любых пригодных для того материалов. Главное, вооружиться фото оригинальной идеи и повторить ее наяву будет несложно.