Как резать арматуру – инструменты для резки

Автор: uliyar15
Дата записи

При строительстве различных сооружений практически всегда используется бетон, усиленный арматурой, которая представляет собой металлические стержни различного диаметра.

Арматурные стержни бывают:

Изготовленные горячекатаным способом (А-1 ÷ А-7);
Упрочненные термомеханической обработкой (Ат-1 ÷ Ат-7).

Следует знать, что чем выше класс, тем лучше прочностные свойства арматуры. Причем изделия класса А-1 или Ат- 1 легко узнаваемые, так как имеют гладкую поверхность и круглое сечение. Арматура других классов разнопрофильная и имеет ребристую поверхность.

Инструменты для резки арматуры

Арматурные стержни производятся длиной от 6 до 12 м, поэтому важно знать, как резать арматуру. Прежде всего, нужно понимать, что чем меньше класс и диаметр стержня, тем проще сделать заготовки нужного размера. Очень важно для резки использовать качественный инструмент.

В этих целях можно использовать:

Специальные арматурные ножницы (только в случаях, если требуется резать арматуру класса А-1, диаметром не более 12 мм);
Ручную ножовку по металлу;
Электрическую пилу («болгарку»);
Торцевую пилу («гильотину» для арматуры);
Газовый резак.

Арматурные ножницы Ножовка по металлу

Арматурные ножницы или ручную ножовку можно использовать исключительно для резки небольшого количества арматурных стержней.

Важно! Если вы используете ручные способы резки, то абсолютно не нужно перепиливать прут полностью. Достаточно сделать надпил приблизительно на треть диаметра прута и перегнуть его, используя для этого какой-либо подручный рычаг.

Для резки арматурных стержней высокого класса и с большим диаметром, чаще всего используется электрическая пила, именуемая «болгаркой». При работе с ней нужно иметь определенные навыки и всегда соблюдать правила техники безопасности. В качестве защитных средств нужно использовать специальные очки, каску, специальный фартук и перчатки. Основное достоинство «болгарки» в том, что ее можно применять в любом месте.

Правила резки арматуры «болгаркой»

Правила безопасной резки арматуры «болгаркой» заключаются в следующем:

Арматурный стержень во время резки должен быть приподнят над землей, таким образом, чтобы диск не зацепился за поверхность;
Разрезаемый прут должен быть зафиксирован. Для резки прутьев с большой длиной, как правило, нужен помощник.

Наиболее удобным способом для резки арматуры является применение специальной электрической торцевой пилы, которая называется «гильотиной».

Торцовочная пила для резки арматуры

Она состоит из:

Неподвижного основания;
Подвижной части, с установленным режущим диском, который может опускаться и подниматься.

Предварительно размеченную арматуру укладывают на основание под подвижной диск, который плавно опускают. Затем диск снова поднимается, арматура протягивается до выполненной отметки и диск снова опускается.

Единственным недостатком «гильотины» является ее высокая стоимость, поэтому чаще всего данное оборудование приобретается специализированными компаниями. Но при этом всегда имеется возможность взять торцевую пилу в аренду.

Услугу резки при приобретении арматуры предлагают многие специализированные компании. С целью привлечения клиентов резка небольшого количества арматурных прутьев очень часто осуществляется бесплатно. Большое количество арматуры режется согласно утвержденным предприятием расценкам, которые, прежде всего, зависят от толщины стержней.

Выгода резки арматуры при покупке заключается в следующем:

Исключение необходимости заказа специальной машины для перевозки негабаритного груза. Порезанные куски можно легко перевезти собственным транспортом;
Возможность немедленно приступить к работе на строительной площадке, так как не нужно будет тратить время на поиски оборудования и резку арматуры.

Выбираем болторез для резки арматуры

Для резки арматурного прута, болтов, проволоки и других аналогичных металлических деталей пользуются специальными инструментами. Болторез и его разновидности визуально напоминают кусачки с удлиненными рычагами-рукоятками.

Кратко о назначении

Арматурные ножницы, кусачки, штифто или болторез – это названия одного устройства, предназначенного для резки прутковых металлических изделий.

Они необходимы на любой стадии строительно-монтажного процесса, начиная с резки проволоки, заканчивая перекусыванием металлопроката сечением до 30 мм.
Срез делается быстро и получается предельно ровным.

Использование	Способ
Демонтаж металлоконструкций при ремонтно-реставрационных работах	Удаление заржавевших крепежей, с которыми невозможно справиться гаечными ключами, изготовление деталей, разборка металлоконструкций
Строительство	Нарезание прутковых элементов при армировании монолитов, провода для электросетей
Промышленные предприятия	Подготовка заготовок, обработка деталей, а также снятие пломбировочных устройств
В личном использовании	Периодическое деление металлических стержней на части
При спасательных работах	Резка блокирующих конструкций, каркасов, расчистка проходов, разбор завалов, удаление запорных элементов

Есть несколько типов ножниц для резки арматуры. Наиболее используемыми являются механический и гидравлический вариант.

Первый – механизм, функционирующий при приложении мускульной силы.
Второй – объединяет разновидности, имеющие гидравлический привод.

Виды и описание

Согласно стандартам арматурные ножницы делятся на:

стандартные – от 30 до 45 см;
усиленные – от 60 до 90;
силовые – от 105 до 120.

Устройство с гидравлическим приводом намного мощнее компактного ручного болтореза. Его выбор увеличит возможности резки в несколько раз, но вместе с тем длительное использование будет неудобно из-за большого веса.

Вид	Параметры	Особенности	Нюансы		Специфика
Ручные (механические) кусачки	Рукоятка устройств от 20 до 111,5 см	Механизм включает: ножевую головку с кромкой-резцом на шарнирном соединении и длинные подвижно скрепленные концами рукоятки	Кромки проходят специальную закалку. Губки из усиленной стали. Обязательна остроугольная симметричная заточка. На концах металлических рукояток резиновые либо пластиковые накладки		Арматурные ножницы благодаря разности длины плеч имеют усиление >10. Губки при малом движении дают изрядное усилие. Чем длиннее рукоятка, тем толще прут может быть откушен
Гидравлические	В комплектацию входят сменные ножевые головки, разнотипные губки	Гидравлический цилиндр заменяет ручной привод, многократно увеличивая действие. Шток соединен с движущейся частью ножа	Существует несколько типов	Накачка выполняется вручную	Необходимо многократное нажатие ручки
				Имеет установленный электронасос, который подает жидкость в цилиндр	Требуется включение в электросеть или аккумуляторную батарею для подачи давления
				Помпа находится отдельно	Действует после присоединения рукава от насоса

1. Режущие головки арматурных ножниц бывают двух типов:

прямого расположения – ось совпадает с рукоятками;
угловые – с нахождением головки и оси под разными ракурсами.

2. Принцип расположения режущих губок у гидравлических моделей:

струбцинный – расположение в основании друг против друга, одна часть свободно движется вперед и назад;
по принципу ножниц – движение совершается вниз и вверх.

Ручной болторез и его аналоги с гидроцилиндром приобрести на строительном рынке несложно. Компаниями предлагается большой выбор ножниц. Чаще всего фирмы взаимодействуют напрямую с торговыми организациями, представляющими их интересы. Наиболее крупные имеют представительства. У торговых марок Fit, Knipex, Kraftool и Ridgid можно найти модификации как для индивидуального пользования, так и для осуществления производственных работ. В перечнях изделий имеются подробные технические данные, указываются страна изготовитель и предприятие.

Характеристики	Fit 41675	Механизированные ручные СМЖ-214 А	Ridgid 14223 N24S	Knipex Коболт KN-7172460	Knipex Коболт KN-7102200	Kraftool Kayman expert 23282-060
Сечение прута, мм	12	1 мм, ножевая головка из хромованадиевой стали.	Режущие кромки губок выполнены из хромомолиб-деновой стали закалены высоко-частотным током. Инструмент с кабелерезом.
Рукоятки-чехлы (накладки)	Резиновые			Мягкие двухкомпонентные		Мягкие противосколь-зящие
Масса ножниц, кг	3,84	200	2,7	2,1	0,335	2,72
Масса режущей головки, кг	5,3
Мощность двигателя, кВт	2,2
Продолжительность цикла резания, сек	1,5
Рабочее давление в системе, кгс/см 2	210
Производитель	Китай	Россия	США	Германия		Тайвань

Ручные варианты Knipex удобны при выполнении небольшого объема действий. Эксплуатация ножниц для резки арматурных прутков проста: нужно поместить элемент между губками и привести в действие механизм. Соблюдение рекомендаций изготовителей позволяет выбрать и приобрести изделия, при помощи которых отрез будет выполняться быстро и качественно.

Для арматуры сечением более 10 мм класса А4 лучше купить гидроножницы. Они позволяют накапливать усилия постепенно и могут разрезать прутки с диаметром до 20 мм. При массовом армировании конструкций удобнее пользоваться улучшенными видами инструментов, их гидравлическими и электроприводными модификациями.

Советы по выбору и таблица стоимости

Основным вопросом при подборе кусачек для арматурных прутков являются безопасность и эргономика.

Следует обратить внимание на присутствие зазора между лезвиями.
Ручки, имеющие диэлектрическую защиту, способны предохранить работающего от воздействия электротока. Резиновое покрытие создает противоскользящий эффект.
Не стоит приобретать инструменты большой длины, если планируется резка изделий с небольшим сечением. Для этой цели достаточно штифторезов длиной до 700 мм.
При выполнении профессиональных работ в местах, где недоступны источники энергии, лучше подобрать болторез с гидроусилителем, не требующим тока, в остальных случаях надо остановиться на электрогидравлических ножницах.

Арматура является основной каркаса любой конструкции. Ее сечение может быть от 5 до 20 мм. Необходимость резки арматуры и проволоки появляется систематически.

1. Каркас собирается из стержней длиной 1,5-2,5м, а стройматериал поставляется прутками по 3-6 метров либо бухтами с еще большим размером.

2. Если болторезы нужны для стройки или производства, где арматура – основной элемент процесса, то требуются модели с удлиненными ручками, так как устройство работает за счет физической силы человека. Кусачки с длинными ручками развивают больше усилий.

3. Болторезы очень похожи на кусачки. Основными отличительными чертами являются:

наличие двурычажного механизма, позволяющего увеличить прилагаемые усилия;
при необходимости одна губа может сниматься и меняться на другую.

Инструмент всегда находится в рабочем положении, поэтому хранить его нужно в безопасном и недоступном для детей месте.

Стоимость зависит от модификации и марки.

Наименование		Производитель	Нюансы	Длина, мм	Диаметр резки, мм	Стоимость, рубли
Зубр	Эксперт 23311-035	Россия	Губки из хромомолибденовой стали; коннектор кованый; с диэлектрическими накладками на ручках	350	7	770
Зубр	Мастер мини 23310-020	Россия	Нет диэлектрического покрытия	220	3,5	230
Stayer Master 2330-075		Германия	Усиленный коннектор; режущие кромки из специального сплава	750	13	1150
Jonnesway P6436 (угловой)		Тайвань	28°; резиновые накладки на ручках; усиленная инструментальная сталь	900	15	5560

При выборе инструмента необходимо смотреть, какой максимальный диаметр проволоки он может перекусить. На срок службы напрямую влияет материал изготовления режущей части. Лучше всего покупать из хромованадиевой и хромомолибденовой стали. Угловые и торцевые болторезы благодаря наклону губок удобны при использовании в труднодоступных местах, но это существенно влияет на их цену.

Чем и как правильно резать арматуру.

Современные технологии строительства уже не ограничиваются небольшими одноэтажными зданиями. Все направлено на комфорт, удобство при проживании и во время работы, а также на экономию земельного пространства. Именно поэтому растет этажность, что требует повышать критерии прочности здания, в целом. По этой причине, в строительстве всегда используется арматура, как основной материал для связки бетона.

Во время строительства, особенно если работа совершается впервые, может встать вопрос о том, как резать арматуру А3. На первый взгляд может показаться, что это несложно, но на самом деле тонкостей очень много, которые касаются выбора инструмента, средств защиты, а также непосредственной работы с арматурой разного диаметра.

С какой арматурой предстоит работать?

На рынке металлопроката встречаются варианты прутов, маркировкой от А-1, до А-7. Кроме того, что у изделий может отличаться химический состав, внешне они тоже претерпевают различия. Например, А-1 — это прут гладкой формы, а арматура от А-2 до А-7 представляет собой прут с поперечным, периодически повторяющимся профилем, предназначенным для лучшего сцепления с бетоном.

Какой инструмент подойдет для работы?

На момент выбора инструмента стоит обращать внимание на то, с каким диаметром и классом изделий нам предстоит работать. Например, если мы используем арматуру А1, диаметром менее 12 мм, то для работы нам подойдут обычные ножницы, которые еще называют болторезами. Работать с такими ножницами одно удовольствие, поскольку принцип их перекусывания заключается в утроении приложенного вами усилия. К тому же не нужно электричество, что как раз будет удобно при работе на начальных этапах, например, если вы где-то «в поле» заливаете фундамент.

В случае, когда для работы используются пруты диаметром выше 12 мм, то для резки стоит использовать «болгарку». Вполне подойдет любая современная «болгарка», с диаметром круга от 125 мм. Для резки покупайте круги потолще, не ниже 2 мм, поскольку это сократит периодичность замены режущего элемента. Старайтесь резать так, чтобы металлическая раскаленная стружка не попадала на легковоспламеняющийся материал.

Если вы постоянно занимаетесь оборудованием фундаментов, часто работаете в условиях отсутствия электроэнергии, то можно прикупить специальную гильотину для резки. Удобство работы с этим инструментом заключается в том, что он не только предусматривает ваши физические затраты, но и позволяет без больших затрат времени резать пруты, на участки мерной длины. Кроме гильотины можно использовать специальный станок для резки, который стоит достаточно дорого, а потому частными лицами практически не используется.

Техника безопасности при резке арматуры

Надо признать, что для резки, частными лицами и строительными бригадами, чаще всего используется «болгарка». Это недорогой инструмент, который является универсальным, поскольку позволяет резать не только металл, но и камень, керамику, пенобетон, бетон и прочие материалы, при соответствующей замене диска. Чтобы не получить травму при работе с болгаркой, вы должны соблюдать следующие правила техники безопасности:

Подбирайте индивидуальные средства защиты. Во время резки неизбежны металлические окалины, который порой разлетаются во все стороны. Поэтому обязательно нужно работать в перчатках, использовать защитные очки и плотную одежду. Из одежды лучше всего подойдет обмундирование сварщика, так как обычные материалы все равно прогорят и станут «дырявыми в крапинку».
Делайте разметку. При вязке, помните, что перехват прута должен быть не менее 30 см. Поэтому, к полученной величине отреза прибавляйте еще по 30 см с каждой стороны на перехват. Для нанесения отрезной линии используйте мел, так как он лучше всего виден на темном металле.
Правильно укладывайте арматуру перед резкой. Для этого, возьмите деревянную доску или кусок бруса, подложите изделие под прут такими образом, чтобы отрезная линия свисала за подложкой. Это позволит вам не упираться кругом болгарки в землю и не портить режущий элемент. К тому же металл не будет «закусывать» диск. Одновременно допускается резать несколько прутов, которые нужно совместить с одной стороны, поскольку не факт, что поставщик порезал их идеально (могут быть расхождения до 5 см, если вы берете пруты менее 12 м).
Закрепить арматуру перед резкой. Для такой работы нужен помощник. Либо нужно стать на неотрезную сторону ногой, чтобы производить резку. При переноске отрезанных участков, помните о наличии заусенцев, оставшихся после работы с болгаркой.

Если правильно подойди к покупке арматуры, можно высчитать требуемые размеры и заказать резку в магазине. В конечном счете вы сможете сэкономить на доставке, а также не будете «возиться» с резкой самостоятельно.

Дата: 17 ноября 2017

* Цена не является публичной офертой, просьба уточнять у менеджеров сайта.

Резка арматуры — способы и их достоинства

При строительстве зданий обычный бетон используется редко. Чаще всего для увеличения его прочности в него «добавляют» металлические стержни (арматуру), получая «на выходе» железобетон. Однако если вы решите приобрести арматуру на складе или в магазине, не стоит удивляться ее длине в 6 или 12 метров. Поэтому вопрос, как резать арматуру, встает перед покупателем, как говорится, ребром.

Резаки арматурные гидравлические, автономные

Резаки автономные со встроенным ручным силовым гидравлическим модулем.
Открытая зона резания позволяет быстро поместить разрезаемый материал под нож.

Ножи изготовлены из высокопрочной стали, термообработанные.

Прочная и надежная конструкция.

Быстрое возвращение поршня при повороте ручки клапана против часовой стрелки.

Поставляются в пластиковом кейсе.

Технические характеристики

Артикул	Макс. усилие, тс	Диаметр перерезаемой арматуры, мм	Масса, кг	Габариты упаковки, ДхШхВ, мм
РА16-22А	16	4-22	6,2	550×130×245
РА12-20А	12	4-20	4,6	520×195×200
РА10-16А	10	4-16	3,6	430×190×190
РА8-10А	8	4-10	2,45	355×170×85

Инструмент для резки арматуры

Чем лучше всего резать арматуру, зависит от ее диаметра и класса. Чем они меньше, тем проще справиться с металлическим стержнем.

Поэтому для резки арматуры А-1 (диаметром до 10-12 мм) подойдут и обычные болторезы (их еще называют арматурными ножницами или арматурными кусачками). С их помощью можно достаточно легко справиться с небольшим количеством стержней, так как прилагаемое вами усилие увеличивается за счет работы в них системы двойного рычага.

Для резки более толстой и прочной арматуры больше подойдет «болгарка». Ее основные достоинства (небольшой вес и мощность) позволяют работать быстро, а так как резать арматуру можно с ее помощью везде, где есть место и нет рядом горючих материалов, то именно ей мастера обычно и отдают предпочтение.

Другой вариант – специальная гильотина для арматуры (к примеру, EDMA RODCUT 0659). Такое устройство значительно облегчает процесс нарезания арматуры на отрезки определенной длины. Правда стоит гильотина достаточно дорого, поэтому ее обычно приобретают специализированные фирмы, а не любители строить что-либо своими руками.

Вы также можете воспользоваться специальным станком для резки арматуры, который значительно облегчает и упрощает весь процесс.

Резаки арматурные гидравлические, внешний привод и РВД-опция

Внешний привод, ручной насос с номинальным давлением 70 МПа, и РВД требуемой длины,-опция.
Рекомендуемый ручной насос НРГ-7004.

Открытая зона резания позволяет быстро поместить разрезаемый материал под нож.

Ножи изготовлены из высокопрочной стали, термообработанные.

В комплекте полумуфта быстроразъемного соединения «розетка», резьба наружная коническая К3/8 (3/8 NPT).

Технические характеристики

Артикул	Макс. усилие, тс	Диаметр перерезаемой арматуры, мм	Масса, кг	Габариты упаковки, ДхШхВ, мм
РА20-25В	20	4-25	5,5	370х130х90
РА16-22В	16	4-22	3,7	280×120×90
РА12-20В	12	4-20	2,5	250×80×70
РА8-16В	8	4-16	1,8	220×70×60

Отличия арматуры

Кроме длины металлические стержни могут отличаться друг от друга своим диаметром и классом (от А-1 до А-7).

Чем выше класс арматуры, тем более прочной она считается.

Зрительно проще всего определить арматуру класса А-1 – она имеет гладкую поверхность. Остальные классы (от А-2 до А-7) представляют собой стержни периодического профиля. Вся арматура вышеуказанных классов относится к горячекатаной.

Если же металлические стержни прошли упрочнение термомеханической обработкой, в их обозначении появится буква «т»: от Ат-3 до Aт-7.

Ручной инструмент со встроенным электрогидравлическим приводом для гибки стержневой арматуры

Открытая рабочая зона позволяет быстро поместить арматуру для гибки в рабочей зоне.

Поршень автоматически возвращается по окончанию гибки.

Высокая скорость гибки.

Складная рукоятка для переноски к месту работ и обеспечения работы одним оператором.

Поставляется в стальном кейсе.

Как резать арматуру правильно и безопасно

Если вы решили резать арматуру «болгаркой» не забудьте позаботиться о своей безопасности:

во-первых, вспомните про специальные очки, удобные рабочие перчатки и соответствующую одежду;
во-вторых, арматуру, которую вы собираетесь резать, надо приподнять над поверхностью (над землей), чтобы диск «болгарки» не зацепился за нее;
в-третьих, разрезаемую арматуру надо закрепить (или просто удерживать, чтобы она не двигалась, пока вы будете ее резать – для этого вам понадобится помощник).

Читайте также:

Краска ХВ-161 и ее применение

Резка при покупке

Если вы покупаете арматуру в магазине или на складе в небольшом количестве, попросите рабочих нарезать ее на отрезки необходимой вам длины прямо там. Обычно такую услугу (платно или бесплатно) предоставляют многие продавцы, стремясь завлечь к себе как можно больше покупателей, так как резать арматуру таким «способом» намного выгоднее:

вам не придется искать машину и перевозить длинные стержни арматуры;
арматура на вашу строительную площадку прибудет уже нарезанной на части нужной длины, и вы сможете сразу приступить к работе с ней;
вам не потребуется самому выполнять резку арматуры и искать для этого необходимый инструмент.

Только не забудьте заранее подсчитать количество и длину необходимых вам арматурных стержней.

Какую схему лучше выбрать

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели.

Предлагаем ознакомиться: Баня с закрытой террасой

Вид арматуры	Минимальный диаметр, мм
Продольная до 3 м	10
Продольная больше 3 м	12
Поперечная до 0,8 м	6
Поперечная больше 0,8 м	8

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

8. Вяжут или спаивают всю конструкцию. Подробнее о способах соединения — в разделе рекомендации.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

Нюансы работ

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Возможные ошибки

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

Ошибка	Почему нельзя
Нагревать стержни перед сгибом.	Армирование получается непрочным.
Паять арматуры без литеры «С».	Каркас не выдержит высоких температур и быстрее разрушается.
Вставлять поперечную арматуру в песчано-грунтовую подушку.	Сталь быстро ржавеет в таком положении.
Использовать в армировании одни обрезки.	Каркас не будет функционировать. Максимальная доля соединений в конструкции — 50 %.
Соединять параллельные стержни без разбежки.	Такая арматура не будет работать. Минимальная длина между скреплениями соседних стержней — 61 см.
Не загибать на углах.	Бетон быстро отслоится от этих мест, так как нагрузка на них выше.
Заливать кривой армокаркас.	Ленточный фундамент тоже со временем покосится.

Чтобы железобетон работал, обязательно выполнять армирование монолитного фундамента по правильно составленному чертежу. Это важно для ленточного мелкозаглубленного основания, так как она находится в зоне постоянного движения грунта.

Существует две основные схемы армирования, которые чаще всего используются для усиления основания под малоэтажные постройки:

четырьмя прутами;
шестью прутами.

В соответствии со СНиП 52-101-2003, соседние стержни арматуры должны располагаться на расстоянии 40 см (400мм) в одном ряду. Крайняя продольная арматура должна находиться на расстоянии 5-7 см (50-70 мм) от боковых стенок основания. Поэтому, если ширина основания составляет более 50 см, то лучше использовать схему армирования шестью прутами.

В зависимости от этого выбирают диаметр стальных стержней.

Обычно для ленточного основания используется укладка прутов «в клеточку».В этом случае все пруты крепятся под углом 90°. Для продольного расположения применяют арматурные материалы класса А3, имеющие круглую форму.

Виды правильно-отрезных станков для арматурной проволоки

Существует несколько типов правильно-отрезных станков для легкой арматуры, отличающихся степенью механизации и характеристиками арматурных элементов, с которыми способно работать это оборудование:

Станки с механизированной заправкой арматуры, режущим устройством, оснащенным самозаклинивающимися ножами, электромагнитным измерителем длины.
Станки, предназначенные для получения длинных стержней, имеют сдвоенную вертушку, которая располагается на расстоянии полутора и двух метров от правильного барабана. Проволока заправляется, настраивается на заданную длину отрезки. После включения станка агрегат будет работать, до полного израсходования всей бухты арматуры.
Принцип действия станка для получения коротких стержней арматуры основан на циклической подаче арматуры и рубке в момент остановки. Одновременная подача сразу четырех арматурных стержней делает подобный механизм не менее производительным, чем станок с непрерывной подачей.
Искривленные стержни арматуры толщиной до 40 мм выпрямляются на правильных станах, которые зачастую используются в гидротехническом строительстве.

Такое правильное оборудование может использоваться не только для правки стержневой арматуры, но и трубной продукции.

Как резать арматуру – инструменты для резки

Арматурные стержни бывают:

Изготовленные горячекатаным способом (А-1 ÷ А-7);
Упрочненные термомеханической обработкой (Ат-1 ÷ Ат-7).

Инструменты для резки арматуры

В этих целях можно использовать:

Специальные арматурные ножницы (только в случаях, если требуется резать арматуру класса А-1, диаметром не более 12 мм);
Ручную ножовку по металлу;
Электрическую пилу («болгарку»);
Торцевую пилу («гильотину» для арматуры);
Газовый резак.

Правила резки арматуры «болгаркой»

Правила безопасной резки арматуры «болгаркой» заключаются в следующем:

Арматурный стержень во время резки должен быть приподнят над землей, таким образом, чтобы диск не зацепился за поверхность;
Разрезаемый прут должен быть зафиксирован. Для резки прутьев с большой длиной, как правило, нужен помощник.

Она состоит из:

Неподвижного основания;
Подвижной части, с установленным режущим диском, который может опускаться и подниматься.

Выгода резки арматуры при покупке заключается в следующем:

Исключение необходимости заказа специальной машины для перевозки негабаритного груза. Порезанные куски можно легко перевезти собственным транспортом;
Возможность немедленно приступить к работе на строительной площадке, так как не нужно будет тратить время на поиски оборудования и резку арматуры.

Станок для резки арматуры и его альтернатива

Вы решили освоить станок для резки арматуры, но не знаете с чего начать? В этой статье остановимся на особенностях работы с этим агрегатом и поговорим о разных способах обработки металла. Положим хорошее начало вашей практике.

1 Что понимать под арматурой?

Сначала стоит разобраться, что собой представляет арматура, и где она используется. Это металлические вспомогательные элементы, очень часто выполненные в виде прутов. Хотя так называют и запорные, регулирующие и предохранительные устройства, установленные в трубопроводах. При этом все они преимущественно выполняются из металла. Делится арматура по своему назначению на сжимающую и рабочую, главная функция которой – принять на себя разного рода усилия. Сжимающая в основном выполняет роль соединительного элемента.

Используются эти изделия в строительстве. Без них сложно представить монтаж трубопровода. Металлические пруты – основная часть каркасных конструкций. Да и в железобетоне арматура играет далеко не последнюю роль. Она участвует в сооружении заборов и иных ограждений. Кроме прутков, арматурой называются швеллера, уголки, двутавры, но для всех этих элементов общее – материал. А как известно, резать металл не так уж и просто, но без такой операции никак не обойтись, так что рассмотрим основные способы, которыми можно провести этот этап.

2 Особенности ручных способов

Этот способ предполагает использование самой примитивной ножовки по металлу, если прутья небольшого диаметра (до 8 мм), то справиться с задачей смогут и ножницы для резки арматуры или, как их еще называют, кусачки. Предварительно изделие подготавливают. С помощью металлической щетки удаляют все следы грязи и ржавчины. Прутья обрабатывают до тех пор, пока не появится металлический блеск. Использование специального электроинструмента значительно упростит процесс чистки.

Вопросов, как работать ножовкой, ни у кого возникнуть не должно. Однако мы все-таки рассмотрим, как сделать такую операцию правильно. Предварительно зажимаем прут в тиски, намечаем место реза и пилим. При этом желательно давать небольшое усилие на свободный край. Если чувствуете, что полотно плохо скользит, то не стоит работать через силу, нужно просто больше надавить на конец стержня, чтобы металл не закусывал режущую часть, иначе она может сломаться.

Сейчас мы скажем пару слов о том, как резать арматуру ножницами. Кусачки имеют систему двойного рычага, за счет этого снижается прилагаемое усилие. Существуют еще и специальные ножницы с гидроприводом. Они значительно упростят работу и сведут затрачиваемые силы к минимуму.

Ручные способы обладают следующими достоинствами. Прежде всего это полная автономия, ведь работать такими инструментами можно даже в самых труднодоступных местах. Они не нуждаются в электроэнергии, легкие и компактные. Но при этом придется прилагать усилия. Да и процесс может немного затянуться. В принципе, для разовых операций ручные инструменты отлично подходят, так как они и недорогие и достаточно надежные.

3 Другая жизнь гильотины

Конструкция гильотины практически не изменилась с 1789 года. Однако ее применение теперь носит куда более гуманный характер. Если изначально она выступала в роли орудия для казни, то сегодня в функции этого станка входит всего лишь резка арматуры и листового металла. Сейчас рассмотрим, как работают ручные приспособления гильотинного типа.

В основе этого метода лежит применение специальных ножей и ножниц. На первом этапе мастер располагает металлическое изделие на станине и фиксирует его. Далее с помощью лезвия по металлу режем. Место среза получается идеально ровным, никаких лишних кромок, заусенец, зазубрин либо иных дефектов вы не обнаружите. Еще стоит отметить и нулевую кривизну. Такой эффект достигается за счет того, что лезвие воздействует сразу по всей ширине металла с одинаковой силой в любой точке.

Встречается еще такое оборудование с гидравлическим, электромеханическим, а также пневматическим приводом. Безусловно, работать на них намного легче. Срез получается более точным, есть улучшенная система безопасности, плюс в некоторых случаях появляется возможность резать метал поперек. Однако их стоимость в несколько раз превышает ручные станки. Еще к недостаткам такого оборудования стоит отнести ограничения по толщине металла, этот параметр не должен превышать 6 мм. А точность зависит от квалификации оператора.

4 Использование электрических приборов

Огромным спросом пользуется и такой резчик арматуры, как болгарка. Безусловно, предварительно следует правильно подобрать отрезной круг, подойдут диски по бетону. Если собираетесь работать с прутьями большой длины, то следует найти помощника. Более короткие элементы можно зафиксировать в тисках. Очень важно чтобы металлическое изделие находилось на достаточном расстоянии от земли, иначе отрезной диск может соскочить и зацепиться за ее поверхность.

Немаловажно правильно подобрать инструмент. Ориентироваться следует прежде всего на его мощность и отрезной диск (для этой детали учитывается качество и диаметр). Кроме того, в расчет берется и масса инструмента, ведь в большинстве случаев приходится работать “на весу”. Подержите болгарку в руках, она должна удобно и надежно лежать в них, иначе вместо того, чтобы сосредоточиться на обрабатываемом элементе, придется все внимание уделять ей.

Этот способ обладает массой достоинств. Правильно подобрав отрезной диск, вы сможете обработать достаточное количество металлических прутьев за короткий промежуток времени. Если кусачки требуют физических усилий, то отрезной инструмент с электрическим приводом сводит их к минимуму, нужно всего лишь удержать прибор в руках.

Многие допускают ошибку и приобретают алмазный диск, но он просто увязнет в металле. Чтобы правильно резать арматуру болгаркой следует установить специальный отрезной диск с малой толщиной.

Этот электрический инструмент компактен, что позволяет работать не в самых удобных условиях. Но автономной болгарку не назовешь, ведь необходимо позаботиться о питании от электросети. Кроме того, следует уделять должное внимание технике безопасности. Относительно небольшая стоимость и многофункциональность болгарок также играют положительную роль.

5 Газокислородная резка – что это?

Мы уже узнали про ручные методы, поговорили, как правильно пользоваться электроинструментом, но это далеко не все способы, которыми можно резать металлические изделия. Например, есть газокислородный метод. В этом случае металл предварительно нагревается до температуры воспламенения, а затем в заданное место подают струю кислорода, которая одновременно проводит резку и удаляет оксиды. При этом подогреваются и прилегающие участки. Отдав предпочтение этому способу, следует правильно настроить резчик арматуры. Слишком большая скорость перемещения сопла спровоцирует отставание струи, и поверхность среза получится неровной, а вот малая скорость станет причиной оплавления кромок.

Метод отличается производительностью. Возможность работать с металлом толщиной до 200 мм тоже стоит отнести к плюсам. Но в то же время он подходит далеко не для всех металлов, например, алюминий, хромистые, высокоуглеродистые стали и иные материалы, у которых температура горения выше, чем плавления, такой обработке не подлежат. Еще к недостаткам относится широкий срез и плохое его качество. А неравномерный нагрев и вовсе способен вызвать нежелательные напряжения в металле, в результате придется прибегать к дополнительной операции – термообработке.

Читайте также:

Какие цветы посадить на даче?

Плазменная резка позволит исключить все недостатки предыдущего метода. Обработка происходит за счет интенсивного расплавления металла сжатой электрической дугой. При этом образовавшийся жидкий металл отводится от места среза с помощью высокоскоростного плазменного потока. Таким способом можно резать абсолютно любой материал.

Процесс происходит только за счет электроэнергии и воздуха, так что не стоит беспокоиться о заправке дополнительных дорогостоящих газов. Однако способ предполагает воздействие высоких температур, что может спровоцировать появление напряжений. С одной стороны, на кромках могут быть некоторые дефекты, но с другой, их качество значительно лучше, чем при газокислородном способе.

6 Гидроабразивный способ и его возможности

Такой тип резки относится к самым инновационным и заключается в воздействии струи, сила которой способна справиться с металлом толщиной до 300 мм. Таким действием сможет похвастаться далеко не каждый отрезной станок, а что уж говорить про кусачки и иной механический инструмент. Состоит резчик арматуры, используемый при гидроабразивном способе, из насоса сверхвысокого давления, который подает жидкость через алмазное сопло шириной около 0,1 мм. В результате получается очень тонкая и сфокусированная струя. Соприкасаясь с металлом, она оставляет на нем тонкий рез.

Этим способом можно обрабатывать практически любой материал. А благодаря огромной скорости, вы добьетесь превосходной производительности, главное, правильно подобрать соотношение воды и абразива. Отсутствие температурного воздействия позволяет добиться реза очень высокого качества, также не страшны деформации и напряжения в металле. Еще один неоспоримый плюс – минимальные потери металла.

Но есть и некоторые минусы. Во-первых, способ предполагает воздействие с водой, что может быть весьма опасно для материалов, склонных к коррозии. Во-вторых, отрезной станок для гидроабразивной обработки – удовольствие не из дешевых. В-третьих, из-за высокого давления рабочие детали оборудования быстро изнашиваются, что также отражается на себестоимости.

7 Как снизить травматизм при работе?

Неважно, используете вы станок для резки арматуры, кусачки, а, может, электрическую болгарку и установленный на нее отрезной диск, в любом случае нужно позаботиться о своей безопасности. Прежде всего следует правильно подобрать инструмент, который будет соответствовать толщине и твердости обрабатываемого металла. Например, ручные устройства, такие как ножницы, справляются с элементами диаметром не более 8 мм, а вот оборудование, оснащенное электроприводом, может работать и с более толстостенными изделиями.

Обязательно надевайте робу, так вы сможете защитить свою одежду и кожу, а используя защитные очки, убережете глаза. Предварительно проверьте отрезной станок на исправность. Убедитесь, правильно ли установлен обрабатываемый элемент и надежно ли он зафиксирован. Рабочее место следует держать в чистоте и не загружать посторонними предметами. Обрезки убирайте в специальный контейнер сразу после завершения работ.

Как правильно рассчитать расход цемента на 1 куб раствора: для стяжки, кладки, штукатурки, фундамента

Расход цемента на 1 куб раствора – величина, которую должен уметь высчитывать каждый мастер/застройщик и любой, кто планирует выполнять какие-либо виды ремонтно-строительных работ с использованием бетона. Ведь даже если не придется самостоятельно готовить раствор, нужно иметь возможность проконтролировать работников, все верно рассчитать, не допустить лишних финансовых затрат или использования бетона низкого качества.

Многих интересует вопрос о том, сколько мешков цемента на 1 куб раствора понадобится, ведь именно в такой таре поставляется порошок.

Мешки по 50 кг (реже 25, 40) считаются наиболее оптимальным вариантом для транспортировки, погрузки/выгрузки, хранения, приготовления бетона. Посчитать количество мешков, нужных для раствора, можно поэтапно: сначала определить объем бетона, потом посмотреть число килограммов цемента для его приготовления, после чего поделить получившееся значение на 50 кг.

Казалось бы, расчеты довольно простые и выполнить их может каждый. Но сложность заключается в том, что далеко не всегда можно быстро и точно определить нужное количество килограммов цемента. Добавлять «на глаз» точно не стоит, лучше использовать правила и нормативы ГОСТ, СНиП.

Правда, и тут возникают вопросы, ведь расход цемента на 1 м3 раствора зависит от множества факторов, которые обязательно учитываются.

Действующий СНиП или дедовский метод

Действующие правила дают довольно однозначный ответ на вопрос о том, сколько цемента на куб раствора может понадобиться. При этом, обычно в расчетах учитываются не только оптимальные объемы компонентов, но и их характеристики: фракция, чистота, влажность, плотность, качество и т.д.

Изучая нормы расхода материалов на куб бетона, следует также учитывать условия, в которых планируется выполнять работы. Так, СНиП предполагают, что замес бетона и работы осуществляются при температуре окружающего воздуха в +23 градусов, в условиях среднего уровня влажности. Все компоненты должны быть чистыми и с влажностью максимум 7%.

Марка цемента М400 – для раствора М200 – 490 килограммов
Марка цемента М500 – для раствора М200 – 410 килограммов
Марка цемента М400 – для раствора М150 – 400 килограммов
Марка цемента М500 – для раствора М150 – 330 килограммов

В таблицах можно найти такие данные:

Готовя бетон, важно вычислить, сколько нужно щебня и песка на 1 м3 раствора, так как от этих компонентов зависят прочность, надежность, долговечность монолита и другие важные характеристики.

В таблице указан расход песка, щебня:

Готовя бетон, следует помнить о том, что все можно посчитать, исходя из общего веса кубического метра раствора. Но это не так. Исходя из того, что цемент производится чрезвычайно мелкого помола и он заполняет пустоты между зернами песка, он может не повышать общий объем бетона. Так, добавив 200 или 400 килограммов цемента, объем раствора (1 кубический метр) получают тот же.

Вода в смесь добавляется в количестве, равном половине массы (но не объема) цемента. Обязательно учитывается влажность песка – чем более влажный песок, тем меньше воды понадобится. Лучше всего заливать воду порционно и смотреть на консистенцию: когда она приобретет требуемую густоту, бетон будет готов к использованию.

Независимо от марки бетона, его консистенция должна быть оптимальной для работы. Согласно нормам, консистенцию определяют по величине осадки металлического конуса, который опускают в раствор.

От чего зависит расход цемента

Количество цемента, используемого в кубометре раствора, зависит от применяемого порошка и его свойств, а также технических характеристик, которым должен отвечать бетон. Пропорции могут достаточно сильно отличаться, в приготовлении бетона разных марок используют разные объемы цемента, песка, щебня, воды. Кроме того, точные значения меняются в зависимости от некоторых факторов.

Объем наполнителей в растворе – чем больше песка и щебня, тем больше кг цемента, который выступает в роли связующего компонента и скрепляет частицы наполнителя. Оптимальное соотношение сыпучих смесей считают именно по количеству цемента.
Марка цемента, который используется в замесе бетона – по мере того, как увеличивается цифра, повышается прочность создаваемых конструкции/здания. Марка итоговой смеси ниже в 1.5-2 раза марки цемента, ведь в составе работают еще гравий/щебень/шлак и песок.
Требуемая марка раствора, который нужно приготовить – не только цемент, но и бетон делят на марки, каждая из которых обладает определенными характеристиками и параметрами. Лишь после определения с маркой бетона можно понять, сколько нужно цемента на 1 куб. Так, к примеру, для получения смеси М100 с использованием цемента М500 нужно смешать часть вяжущего, 5.8 частей песка, 8.1 часть щебня. А вот для получения раствора М450 пропорция выглядит так: 1/1.4/2.9.
Плотность цемента – также играет немаловажную роль. Показатель зависит от марки цемента, средний равен 1300 кг/м3.

Таким образом, расход цемента и песка, щебня напрямую зависит от марки цемента (используемого в замесе) и марки бетона, который нужно получить в итоге.

Разновидность и марки смесей

Марка цемента и бетона – это два разных показателя. Из цемента марки М400 может получиться бетон разных марок, что зависит от килограмм цемента на 1м3, объема наполнителей. Как правило, для приготовления раствора определенной марки берут цемент марки в 1.5-2 выше.

Марка цемента указывается на упаковке в маркировке – обозначается буквой М и цифрами. Марка – это прямой показатель прочности материала. В растворе прочность зависит от марки и объема используемого цемента. Чем выше марка бетона, тем труднее работать с ним, но и прочность будет выше, как и остальные эксплуатационные характеристики.

М100 – реализация подготовительного этапа разных работ (часто бетон кладут тонким слоем на подушку из песка под фундамент)
М150 – фундамент для небольших зданий, стяжка и заливка основания в качестве чернового слоя, бетонирование дорожек
М200 – заливка садовых дорожек, фундаментов, отмосток, бетонной стяжки в гаражах и жилых помещениях
М250/М300 – создание монолитного фундамента, лестниц, заборов, подпорок, плит перекрытия средней нагрузки, отмосток
М350 – заливка ответственных конструкций (плиты перекрытия, монолитный фундамент, колонны, ригели, чаши бассейнов и т.д.)
М400 – строительство денежных хранилищ, мостов, гидротехнических конструкций, объектов со специальными требованиями
М450/М500/М550 – те же цели, что и марка М400, также плотины, дамбы, метро
М600 – используется в возведении объектов, предполагающих особую стойкость к воздействию агрессивных факторов, требующих максимальной прочности (железобетонные мосты, сооружения спецназначения, объекты гидротехнического типа и т.д.).

Нормы расхода для разных растворов

В зависимости от того, для чего нужен бетон, в 1 м3 раствора может содержаться различный объем цемента. В современном строительстве бетонный раствор используют для реализации четырех задач: заливка фундамента, кладка строительных блоков, заливка стяжки и выполнение штукатурки. Для каждого из указанных видов работ предполагается приготовление определенного типа раствора с указанным объемом цемента.

Самый большой расход цемента на куб раствора получается в приготовлении смеси для кладки или штукатурки. Для заливки фундамента или стяжки актуально использование крупных наполнителей (гравий, щебень, шлак), что понижает расход цемента. На назначение раствора указывает марка (от нее зависят свойства бетона и основные характеристики).

М100 – 170 килограммов цемента
М150 – 200 килограммов
М200 – 240 килограммов
М250 – 300 килограммов
М300 – 350 килограммов
М400 – 400 килограммов
М500 – 450 килограммов

На штукатурку

Стандартный штукатурный раствор готовят из 3 частей песка и 1 части цемента. Если слой выполняют с толщиной не больше 12 миллиметров, то на 1 квадратный метр штукатурки отвешивают 1.6 килограмма цемента марки М400 и 1.4 килограмма цемента марки М500. Объемы раствора на кубический метр кладки рассчитать можно так: 1м2 х 0.012 м = 0.012 м2 = 12 литров.

На кладку

Для квадратного метра кирпичной кладки толщиной в один кирпич понадобится минимум 75 литров раствора М100. Пропорция цемента марки М400 и песка составляет 1:4. Таким образом, расход цемента на кладку кирпича составляет 250 килограммов на кубометр песка. Сколько кубов раствора понадобится в общем, считают по величине здания.

Для фундамента

Чтобы приготовить раствор для заливки фундамента, необходимо все верно рассчитать. Обычно используют раствор марки М100-М300. Прочности М100 достаточно для малоэтажных строений, М150 и М200 подойдет для здания в несколько этажей. Чем выше марка, тем прочнее будет строение. Для замеса берут цемент М300/М400 (1 часть вяжущего и 3 части песка) либо М500 (1 часть вяжущего и 5 песка).

М50 (на базе цемента М400) – 380 килограммов
М100 (на базе цемента М300) – 214 килограммов
М200 (на базе цемента М400) – 286 килограммов
М300 (на базе цемента М500) – 382 килограмма

Такие расчеты актуальны, если смесь готовится по пропорции: 1 часть цемента, 2-4 части песка, 3 части щебня/гравия.

Для стяжки

Пропорция для замеса такая: 1 часть цемента и 3 части песка. Тут можно привести пример правильных расчетов. Итак, нужно залить поверхность 3 на 4 квадратных метра (12 получается) с толщиной слоя 30 миллиметров.

Определение нужного объема бетонного раствора: 12 м2 х 0.03 м = 0.36 м3.
Выбор марки бетона – берем М200, готовим из цемента М500, которого нужно 410 килограммов.
Подсчет числа мешков цемента: 410 кг х 0.36 м3 = 148 кг / 50 = 3 мешка (почти).
Сколько нужно песка: 1600 кг/м3 (вес кубометра смеси) х 0.36 м3 (нужное количество смеси) = 576 х 0.75 (доля песка в бетоне) = 432 килограмма. На куб раствора песка уйдет около 1200 килограммов.

Сколько купить мешков цемента

Чтобы понять, сколько мешков цемента понадобится для приготовления смеси, используют пропорции и объем. Так, если готовят замес для стяжки пола и используют пропорцию 1:4, получается, что цемента нужно четверть куба. Насыпная плотность вяжущего показывает, что в литре содержится 1.4 килограмма.

Расход вяжущего допускается считать и по-другому. Так, если толщина стяжки составляет 10 сантиметров, то для одного квадрата нужно 0.1 кубометра раствора. В нем содержится в 10 раз меньше цемента, чем в кубе: 350 кг / 10 = 35 килограммов. Для стяжки толщиной в 5 сантиметров нужно 35 / 2 = 17.5 килограммов цемента.

Стоит помнить, что норма расхода цемента зависит также и от активности вяжущего. Обычно ее определяют экспериментально, в процессе замеса контрольных образцов, при испытании на прочность. Но на объекте сделать это невозможно, поэтому следует ориентироваться на срок годности материала. Чем свежее, тем лучше, так как со временем цемент может терять до 20% активности в месяц. Подержав на складе мешки с цементом М500 около трех месяцев, можно уже работать с маркой М400.

Приготовленный по технологии и с правильным расходом цемента бетон способен выдерживать все нагрузки, демонстрировать оптимальные параметры и свойства, гарантируя долговечность и надежность конструкций.