Медные провода и кабели: марки, сечения, характеристики

Маркировка медного кабеля

Подписка на рассылку

• ВКонтакте
• Facebook
• ok
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• Яндекс.Дзен
• TikTok

Энергетика, связь, производство и прочие отрасли не могут функционировать без кабелей. Чтобы не ошибиться с выбором кабеля, нужно «прочесть» его маркировку. Маркировка медного кабеля позволяет определить, для каких целей предназначен тот или иной медный кабель, а также из каких материалов выполнен. Но как расшифровываются такие кабели?

Виды и марки медных кабелей

Медные кабели используются на разных объектах. Они предназначены для подключения электропитания различных агрегатов, узлов и механизмов. Вместе с тем различные виды медного кабеля подходят для реализации и иных целей. Рассмотрим основные разновидности кабелей с медными жилами:

• Силовые (марки ВВГ, ВРГ, НРГ и др.) — предназначены для передачи электроэнергии. Используются в офисах, жилых домах, на промышленных объектах. Их можно прокладывать в земле, по воздуху, через водные преграды и в помещениях.
• Контрольные (КВБбШв, КВВГЭ, КВЭБбШвнг(A), КВВГнг-LS и др.) — предназначены для передачи маломощных сигналов, которые управляют теми или иными механизмами. Используются в системах дистанционного управления, например для передачи сигнала от кнопок пульта управления до катушек контактора. В зависимости от исполнения такие кабели можно прокладывать повсеместно.
• Телефонные (марки ТППэп, ТСВ, ТППКШв, КСПП и др.) — предназначены для создания телефонных сетей связи. Используются для линий магистральной, станционной, абонентской и пр. связи. Прокладываются в земле, по воздуху, в кабельных канализациях и пр.
• Радиочастотные (марки РК, РД, РС и др.) — применяются для передачи информации на высокой частоте в разных подвижных и неподвижных установках. С их помощью можно, например, передавать телевизионные сигналы в системах спутникового, кабельного и эфирного телевидения.
• Управления (марки КПВЛУ, КГПпЭУКУ, КУПВ и др.) — используются для передачи сигналов невысокой мощности от датчиков к аппаратуре контроля. Они позволяют осуществлять дистанционное управление исполнительными механизмами при подвижном либо стационарном соединении.
• Монтажные (марки МКШв, МКЭШв, МККШвнг(А)-LS и др.) — чаще всего используются для организации промышленных сетей передачи данных, а также передачи аналоговых сигналов от управляющей панели оператора к исполнительному механизму. Такие кабели могут быть проложены на открытом воздухе, в помещениях, траншеях, туннелях, лотках и пр.
• Компьютерные (марки UTP, FTP и др.) — предназначены для построения компьютерных сетей. С помощью таких кабелей компьютеры соединяются с интернетом или/и друг с другом. Компьютерные медные кабели используются при создании структурированной кабельной системы (СКС).

Что такое «маркировка медных кабелей» и как выполняется расшифровка?

Маркировка медного кабеля — это буквенно-цифровое обозначение, которое отражает следующую информацию:

• тип кабеля;
• материал изоляции и оболочки;
• наличие брони, подушки, наружного покрова, экрана;
• количество жил, пар, троек или четверок, а также их диаметр или сечение (диаметр жил — у кабелей связи, сечение — у остальных кабелей);
• иную важную информацию.

Маркировка медных проводов и кабелей устанавливается согласно установленным правилам. Сначала в маркировке медных кабелей указываются буквы, затем — цифры. Рассмотрим, что означают буквы на примере кабелей различных видов (ВВГ, КВБбШв, ТППКШв, РК 50-2-11, КУПВ, МКЭШв):

• 1-я буква (может состоять из несколько букв) — вид кабеля, кроме силовых кабелей, у которых указывается сразу тип изоляции жил. КВБбШв (К — контрольный), ТППКШв (Т — телефонный), РК 50–2-11 (РК — радиочастотный кабель), КУПВ (КУ — кабель управления), МКЭШв (МК — монтажный кабель).
• 2-я буква (может состоять из несколько букв) — тип изоляционного материала жил. ВВГ (В — ПВХ-пластикат), КВБбШв (В — ПВХ=пластикат), ТППКШв (П — полиэтилен), КУПВ (П — полиэтилен).
• 3-я буква (может состоять из несколько букв) — наличие экрана, а также его материл. МКЭШв (Э — экранированный)
• 4-я буква — тип внутренней или наружной оболочки. ВВГ (В — ПВХ-пластикат), ТППКШв (П — полиэтилен), КУПВ (В — ПВХ-пластикат).
• 5-я буква (может состоять из несколько букв) — тип защитного покрова (если есть), состоящий из подушки, бронепокрова и наружного покрова (защитный шланг, волокнистые материалы). Также в маркировке может быть указано, если такого покрова нет. ВВГ (Г — без защитного покрова), КВБбШв (Б — броня из стальных или оцинкованных лент, б — без подушки, Шв — защитный шланг из ПВХ-пластиката), ТППКШв (К — броня из оцинкованных проволок, Шв — защитный шланг из ПВХ-пластиката), МКЭШв (Шв — защитный шланг из ПВХ-пластиката).
• Цифры — обозначают, например, волновое сопротивление, напряжение, количество медных жил и пр. РК 50-2-11 (50 — волновое сопротивление, 2 — диаметр по изоляции, 1 — изоляция сплошная, обычной теплостойкости, 1 — номер разработки).

До цифр могут быть указаны символы, расшифровка которых позволяет ознакомиться с особенностями пожароопасности кабеля. Сокращение FRLS сообщает уровень пожарной безопасности: LS — низкое дымовыделение, FR — огнестойкость.

Обозначение медного кабеля указывается в рабочих чертежах на этапе проектирования объекта и вносится в кабельный журнал.

На нашем сайте представлены все разновидности медных кабелей. На весь ассортимент установлены доступные цены. Требуемые кабели вы можете заказать в любом нужном объеме. Выполняем доставку по всей России. Срок доставки можно обсудить с нашим менеджером. Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом. С его помощью будет проще сделать выбор медного кабеля, так как вам удастся мгновенно расшифровать непонятное обозначение. Нам важно, чтобы вам было выгодно и удобно сотрудничать с нами. Обращайтесь в любое время суток.

Приобретая кабели, примите во внимание то, для каких конкретно работ вы будете их использовать. Если, совершая покупку, не учесть обозначение медного кабеля, может возникнуть аварийная ситуация. Ее устранение потребует материальных расходов. Действуйте разумно — применяйте кабели, подходящие для конкретной сферы!

Компания «Кабель.РФ ® » является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку медного кабеля по выгодным ценам.

Выбор сечения провода (кабеля) — по току, мощности и длине: таблица

Перед вами встал вопрос выбора провода (кабеля). Не важно для чего вы его выбираете, для квартиры, дома, гаража, дачи или для подключения электродвигателя, нагревательного прибора, компрессора, электролампы или любого другого электрического прибора, все равно нужен расчет сечения проводника, который будет использоваться для подключения.

Для чего нужен расчет? Если сказать простыми словами, то у любого электрического прибора (оборудования) или помещения есть потребляемый ток, нагрузка. Чтобы этот провод (кабель) выдерживал потребляемую нагрузку потребителем электроэнергии и нужен расчет.

Естественно расчет проводят после сбора данных о потребителе, то есть надо подсчитать нагрузку для каждого потребителя электроэнергии в отдельности и общую, если это требуется.

Но для начала нужно знать, как определяется сечение провода. Расчет ведется по формуле:

S = πD² ⁄ 4 = 0,785D²

где: S – сечение провода; π – 3,14; D – диаметр провода.

Диаметр провода можно легко измерить с помощью штангенциркуля или микрометра. Если жила провода многопроволочная, то нужно измерить одну проволоку, произвести расчет и помножить на их количество. Получится сечение проводника.

Выбор сечения провода (кабеля) по мощности – таблица

Возьмем однокомнатную квартиру. Какими электроприборами мы пользуемся? Ниже вы увидите таблицу, в которой указаны электроприборы и инструменты, используемые в быту:

Бытовой электроприбор	Мощность, Вт	Бытовой электроприбор	Мощность, Вт
Лампочка	15 – 250	Духовка	1000 – 3000
Принтер струйный	30 – 50	СВЧ печь	1500 – 3000
Весы	40 – 300	Пылесос	400 – 2000
Аудиосистема	50 – 250	Мясорубка	1500 – 2200
Компьютер	300 – 800	Тостер	500 – 1500
Принтер лазерный	200 – 500	Гриль	1200 – 2000
Копировальный аппарат	300 – 1000	Кофемолка	500 – 1500
Телевизор	100 – 400	Кофеварка	500 – 1500
Холодильник	150 – 2000	Посудомоечная машина	1000 – 2000
Стиральная машина	1000 – 3000	Утюг	1000 – 2000
Электрочайник	1000 –2000	Обогреватель	500 – 3000
Электроплита	1000 – 6000	Кондиционер	1000 – 3000

Подсчитаем общую потребляемую мощность электроприборов, используемых в однокомнатной квартире. Возьмем по минимуму:

• Лампы энергосберегающие – 14 штук по 15 Вт;
• Телевизор – 200 Вт;
• Аудиосистема – 150 Вт;
• Компьютер – 500 Вт;
• Принтер лазерный – 300 Вт;
• Холодильник – 500 Вт;
• Стиральная машина – 2000 Вт;
• Электрочайник – 2000 Вт;
• Кофеварка – 1000 Вт;
• СВЧ печь – 2000 Вт;
• Пылесос – 1200 Вт;
• Утюг – 1000 Вт;
• Кондиционер – 2000 Вт.

14 × 15 = 210 Вт (лампы энергосберегающие);

210 + 200 + 150 + 500 + 300 + 500 + 2000 + 1000 + 2000 + 1200 + 1000 + 2000 = 11 060 Вт = 11,06 кВт

Мы подсчитали общую нагрузку, которую может потреблять квартира, но этого не будет никогда. Почему? Представьте себе, что вы включили одновременно все электроприборы. Может такое быть с вами? Конечно нет. Зачем вам включать, например, одновременно телевизор, аудиосистему, пылесос и кондиционер зимой или другое сочетание бытовых приборов. Конечно вы делать этого не будите.

К чему я это все пишу, а к тому, что существует так называемый коэффициент одновременности, который равен̴̴̴

11,06 × 0,75 = 8,295

8,3 кВт. Такую максимальную нагрузку вы сможете подключить, имея электроприборы, перечисленные выше, короткое время. Это для информации.

Но для расчета сечения провода (кабеля), все-таки нужно брать общую нагрузку без коэффициента. Для данного примера 11, 06

Данный подсчет мы сделали для вводного провода (кабеля), который будет питать всю квартиру напряжением 220 В.

Таблица выбора сечения жил провода (кабеля) по мощности и току

Как пользоваться таблицей? Смотрим в таблицу и выбираем «Медные жилы проводов и кабелей» > «Напряжение 220 В» > «Мощность, кВт», так как у нас общая мощность 11 кВт, выбираем всегда с запасом и получаем 15,4 что соответствует сечение 10 мм². Смотрите ниже:

Советую всегда брать сечение жилы (мм²) кабеля с запасом, потому что жилы кабеля не будут нагреваться при большой нагрузки и в будущем возможно вы увеличите свой арсенал бытовых электроприборов и инструментов не только в количестве, но и по мощности.

Глядя на эту таблицу также можно определить сечение медного проводника для напряжения 380 В, а также алюминиевого на 220 и 380 В.

380 В (3 фазы и нуль) применяется для подключения коттеджей и там, где без трехфазной системы нельзя обойтись, например, подключение 3-х фазных электродвигателей, калориферов, холодильных установок и другое.

Давайте посмотрим какое сечение проводника нужно для каждого в отдельности электроприбора на 220 В зная его мощность по паспорту:

Сечение медной жилы, мм²	Мощность электроприбора, Вт
0,35	100 – 500
0,5	700
0,75	900
1,0	1200
1,2	1500
1,5	1800 – 2000
2,0	2500
2,5	3000 – 3500
3,0	4000
3,5	4500 – 5000
5,0	6000

Ниже представлена таблица применения медных проводов (кабелей) по сечению:

Выбор сечения провода по току

Как рассчитать сечение провода если известна только сила тока (I)? Такой расчет производится реже, но стоит обратить на это внимание тоже.

Необходимо узнать, какое взять сечение провода для электродвигателя подключаемый к напряжению (U) 220 В. Его мощность (P) не известна.

На короткое время подключаем электродвигатель к сети 220 В и замеряем ток (I) с помощью электрических клещей. К примеру ток равен 10 А.

Можно использовать формулу, по которой можно быстро все рассчитать:

Из этой формулы находим мощность (P):

P = 10 × 220 = 2200 Вт = 2,2 кВт

Итак, мощность электродвигателя равна 2,2 кВт и потребляемая мощность 10 А. По таблице 2 определяем сечение провода, «Медные жилы проводов и кабелей» > «Напряжение 220 В» > «Ток, А». Первая цифра начинается с 19, а у нас 10 А, напротив этой цифры сечение провода 1,5 мм². Для нашего примера 1,5 мм² более, чем достаточно.

В этой же таблице видим, что подойдет и алюминиевый провод (кабель) сечением 2,5 мм².

Мы с помощью не сложных вычислений узнали ток и сечение провода, а заодно и мощность электродвигателя для напряжения 220 В. Таким же способом вы можете узнать сечение проводов для других потребителей электроэнергии.

Выбор сечения провода по длине

Вы должны знать о том, что длина провода (кабеля) влияет на напряжение. Чем длиннее линия, тем больше потеря напряжения. Чтобы этого избежать нужно увеличивать сечение проводника. Как это все подсчитать?

У вас в быту есть некие потребители электроэнергии, в сумме они составляют 5000 Вт или 5 кВт. Длина до этих потребителей от автоматического выключателя равно 25 м. Так как электроэнергия поступает по одному проводу, а возвращается по другому проводу, то длина увеличивается вдвое и равна 50 м.

Дальше нам нужно найти силу тока (I). Как найти вы уже знаете. Нужно мощность разделить на напряжение:

I = 5000/220 = 22,72 А

С помощью силы тока (А) или мощности (Р) в таблице 2 определяем сечение провода. По таблице это 1,5 мм² медного провода.

Так как провод имеет свое сопротивление (R) мы производим расчет с учетом следующих данных по формуле:

R – сопротивление проводника, Ом;

p – удельное сопротивление, Ом · мм²/м;

L – длина провода, м;

S – площадь поперечного сечения, мм².

Из формулы: величина (р) это всегда постоянная величина. Для меди она равна 0,0175, а для алюминия – 0,0281.

R = 0,0175 × 50/1,5 = 0,583 Ом

Теперь нужно высчитать потери напряжения по формуле:

dU – потеря напряжения, В;

R– сопротивление проводника, ОМ.

dU = 22,72 × 0,583 = 13,24 В

После этого расчета нужно узнать процентное соотношение потерь напряжения. Если оно будет выше 5 %, то проводник следует выбрать на одну позицию выше ссылаясь на таблицу 2.

13,24 В / 220 В × 100% = 6,01%

Так как процентное соотношение потерь напряжения выше 5%, то сечение провода (кабеля) вместо 1.5 мм² выбираем 2.5 мм².

Вот и весь расчет.

Как видите не так трудно все это сделать. Один раз стоит посчитать и все. После такого расчета вы будите полностью уверены, что подобранные вами провода или кабели не подведут вас и прослужат многие годы.

Силовой медный кабель

Передача и распределение электроэнергии в электрических сетях напряжением до 500 кВ включительно при промышленной частоте 50 Гц осуществляется с использованием силовых кабельных линий с медными жилами. Допустимые рабочие температуры варьируются в пределах от -60?С до +50?С и зависит от материала конструкции кабеля. Эксплуатация кабельных линий возможна как в помещениях открытого типа с защитой от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, так и в помещениях закрытого типа, включая кабельные эстакады. Изоляция отдельных типов силовых кабельных линий не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и может работать на открытом территориях.

Площадь поперечного сечения кабеля варьируется в диапазоне от 1,5 до 1600 мм 2 . Число медных жил токопроводов может быть до 5 включительно. Медь имеет высокую электропроводность, чем объясняется надежность и распространенность данного материала, обеспечивает длительную эксплуатацию. Радиус монтажного изгиба намного выше при сравнении с менее гибкими алюминиевыми жилами. Представлен большой выбор изоляционного материала: сшитый полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), резина, бумажно-масляная изоляция и т.д. Во время эксплуатации возможны механические перегрузки, в связи с этим используется дополнительная защитная броня, состоящая из стальных лент и проволоки.

Типы силовых медных кабелей

Для электроснабжения жилых и других помещений используются различные типы медных кабелей. Рассмотрим некоторые разновидности и их технические характеристики.

Наиболее часто используемая модификация — кабель медный силовой ВВГ, предназначенный для работы на частоте 50 Гц и в диапазоне рабочих напряжений от 0,66 до 1 кВ. Число токопроводящих жил может быть от 1 до 5, одно- или многопроволочного исполнения. Площадь поперечного сечения жил выбирается в зависимости от нагрузки от 1,5 до 240 мм 2 . Для электроснабжения бытовых помещений используются кабели сечением 1,5 – 6 мм 2 ; отдельных зданий и домов коттеджного типа сечение может быть увеличено до 16 мм 2 .

Негорючая изоляция, защитная броня отсутствует. Токопроводящие жилы выполнены из ПВХ изоляции, оболочка – аналогично ПВХ. Маркировка изоляции токопроводящих жил может быть следующих цветов — черный, красный, голубой, белый (синие полосы), коричневый, красный.

Силовые кабели типа ВВГ могут работать в различных климатических зонах с достаточно химически агрессивной средой, допустимая рабочая температура колеблется от -50?С до 50?С. Повышенная влагостойкость до 98% при рабочей температуре до 40?С включительно. Высокая механическая прочность. Особые указания при монтаже: учет радиуса изгиба кабеля. При использовании плоской конструкции рассчитывается ширина плоскости.

Модификации типа ВВГ:

• АВВГ (алюминиевая жила);
• ВВГп (кабель плоского сечения);
• ВВГз (изоляция токопроводящей жилы отделена от кембрика специальной резиной или ПВХ);
• ВВГнг (негорючий кембрик), ВВГнг-LS.

Кабель силовой медный NYM. Эксплуатируется в силовых и осветительных сетях при рабочем напряжении 660 В промышленной частоты 50 Гц. Изоляция токопроводящей жилы и внешней защитной оболочки – негорючий ПВХ. Изоляция отделена друг от друга специальной мелованной резиной, которая улучшает механические характеристики и повышает стойкость к тепловым перегрузкам. Число жил от 1 до 5, многопроволочного исполнения. Диапазон сечений от 1,5 до 16 мм 2 , форма сечения только круглая, что усложняет монтаж и прокладку в стенах. Токопроводящие жилы выполняются только из меди. Допускается работа в помещениях открытого типа. Допустимая рабочая температура варьируется от -40?С до +70?С. Повышенная влагостойкость и стойкость к тепловым перегрузкам. Однако негативно сказывается интенсивное ультрафиолетовое излучение, необходимо использовать защитные покрытия. Кабель типа NYM дороже всех типов кабелей ВВГ, но намного надежнее и долговечен во время эксплуатации.

Кабель медный силовой КГ (КГ-XK, КГ-нг). Применяется для присоединения различного переносного оборудования: генераторы, двигатели, сварочные аппараты и т.д. Данный типа кабеля работает при переменном напряжении до 660 В с частотой до 400 Гц и значении постоянного напряжения в 1000 В. Число жил варьируется от 1 до 6. Жилы выполнены из меди. Из механических характеристик можно выделить повышенную гибкость. Внешняя оболочка, как и изоляция токопроводящих жил, изготовлена из резины. Имеется модификация с негорючей изоляцией, представленная типом КГнг. Допустимая рабочая температура находится в диапазоне от -60?С до +50?С.

Силовой медный кабель ВБбШв. Используется для электроснабжения установок стационарного типа и питания отдельных зданий и объектов. Прокладка может быть выполнена под землей. Рабочее переменное номинальное напряжение — 660 и 1000 В. На постоянном напряжении используется одножильный кабель. Бронированный кабель с медными жилами. Число жил от 1 до 5 с сечением от 1,5 до 240 мм2, одно- или многопроволочного исполнения. Радиус изгиба более 10 диаметров поперечного сечения. Защитная броня представлена двумя стальными лентами, намотанными друг на друга. Также используется дополнительное защитное покрытие в виде ПВХ-шланга на броне кабеля. Верхняя лента накрывает промежутки витков нижней ленты. Изоляция токопроводящих жил и защитной внешней оболочки выполнена из ПВХ. Изоляция и кембрик отделены друг от друга наполнителем из ПВХ.

Диапазон допустимых рабочих температур находится в пределах от -50?С до +50?С. Влагостойкость при температуре +35?С и уровне влажности 98%. Допускается подземная и наружная прокладка. На открытых территориях рекомендуется защита от ультрафиолетового излучения. Разновидности данного типа кабеля: АВббШв (алюминиевая жила), ВБбШвнг (негорючая изоляция), ВБбШвнг-LS (повышенная теплостойкость, негорючая изоляция, низкое выделение газа и дыма при перегреве).

Также сюда относятся: ПуГВ.

Достоинства силовых медных кабелей

Основное достоинства данного типа кабеля – медь, используемая в качестве материала токоведущих жил. Медь по своим свойствам во многом превосходит алюминиевые жилы:

1. Медь характеризуется большой пластичностью и гибкостью. Снижаются риски возникновения механических дефектов во время прокладки и доставки к месту назначения. Облегченные условия монтажа.
2. Достаточно длительный период эксплуатации. Силовые кабели из меди отвечают всем требованиям при соблюдении ГОСТ 16442-80. При выполнении требований изготовления и эксплуатации срок службы составляет более 30 лет.
3. Повышенная влагостойкость. При высоких уровнях влажности (не более 90%) практически не подвергается коррозии.
4. Потери электроэнергии сведены к минимуму, т.к. сопротивление меди намного ниже, чем у алюминия. Экономически эффективен.

Однако, по сравнению с алюминием, стоимость на медные изделия намного выше, что ощутимо при больших сечениях провода. Масса превышает аналогичные изделия из алюминия. Помимо этого, следует отметить, что у кабелей типа ВВГ замечено негативное воздействие грунта, поэтому прокладка в земле не рекомендуется. Если необходима прокладка именно кабелей с медными жилами, то используется модификация марки ВБШвнг (А) (до 2011 года использовалась маркировка ВббШвнг) с дополнительной защитной броней. У данного кабеля широкий диапазон рабочих температур от -49?С до + 49?С. Повышенная влагостойкость до 97%. В – негорючая ПВХ-изоляция; Б – защитная стальная броня; Шв – пожаробезопасная ПВХ – оболочка; нг – негорючий материал, (А) – не поддерживает горение при прокладке группы проводников.

Прокладка и монтаж

Чаще всего кабельные линии прокладывают в земле, что уменьшает возникновение механических повреждений и негативное воздействие окружающей среды. Существуют определенные требования прокладки кабельных изделий в зависимости от передаваемой мощности.

При прокладке вдоль здания или объекта при расстоянии более 0,6 м от фундамента глубина составляет не менее 0,7 м. При напряжении до 10 кВ кабель засыпают грунтом или песком, затем идет ряд кирпичей, и только после этого идет земля. При использовании кабелей с защитной броней вместо кирпичей могут быть использованы сигнальные красные ленты. При больших мощностях предусмотрена укладка железобетонных плит, что защищает кабельную линию от повреждений во время ремонтных работ. Все вышеуказанные меры позволяют повысить надежность и безопасность эксплуатации.

Силовой кабель КГ-ХЛ 4х4 предназначен для установки в холодном климате, он используется для прокладки силовых линий. В его состав входят четыре токонесущие частью площадью 4 мм2, а также изоляционный слой из холодостойкой резины. ОКПО: 35444117. [содержание] Расшифровка Наименование изделия говорит … Читать далее →

Кабель ВБбШвнг 4х4 представляет собой силовой провод с броней из пары стальных оцинкованных лент, 4 жилами из меди площадью 4 мм2, изоляцией и покрытием из поливинилхлорида с низкой степенью пожарной опасности. Маркировка «нг» говорит о том, что в качестве внешнего … Читать далее →

Кабель ВВГнг-LS 5х25 – это силовое изделие с пятью медными токонесущими частями площадью 25 мм2. Изолятором и покрытием служит ПВХ пластикат с низким уровнем горения и выделения дыма. Полное наименование изделия – ВВГнг(А)-LS 5х25. Он производится в соответствии с Госстандартами … Читать далее →

Провод ПуГВ 1х25 – это монтажное изделие силового типа, в составе которого имеется медная жила, изготовленная из одной проволоки с площадью сечения 25 мм2. Изоляционный слой представлен ПВХ с различным окрашиванием. Нормативное обеспечение – ГОСТ 31947-2012. Проводник необходим при прокладке … Читать далее →

Кабель ВВГнг 5х10 используется для подключения силовых линий, в нем имеется пять медных жил площадью 10 мм2 и изоляционный слой из ПВХ пластиката, устойчивого к горению. Ранее провод имел несколько другое название – ВВГнг(А) 5х10, но оба варианта соответствуют требованиям … Читать далее →

Кабель КГ 1х16 предназначен для прокладки силовых линий. Он изготавливается в одножильном исполнении, сечение внутренней части составляет 16 мм2. Это гибкий проводник, основным материалом для изготовления которого служит медь, а в качестве изолятора выступает резина, устойчивая к действию ультрафиолета. Такое … Читать далее →

Кабель КГ 1х25 применяется для прокладки нестационарных силовых линий, имеет внутренний медный сердечник, состоящий из одной жилы. Площадь сечения его составляет 25 мм2. Проводник используется для питания механизмов, которые во время работы могут перемещаться, в том числе сварочных аппаратов. Возможность … Читать далее →

Кабель ВБбШвнг 4х120 характеризуется наличием брони, четырех жил из меди сечением 120 квадратных миллиметров, применяется для прокладки линий с напряжением менее 1000 В, предназначенных для подключения немобильного оборудования. Изоляционное покрытие представлено поливинилхлоридом с минимальной вероятностью возгорания. Индекс «нг» указывает на … Читать далее →

Кабель ВБбШв 4х16 – проводник силовой с наличием брони и четырех медных токонесущих жил площадью 16 мм2. В качестве изоляционного материала используется поливинилхлорид, броня представлена парой стальных лент с цинковым покрытием. Провод часто применяют при подключении стационарных сетей. В настоящее … Читать далее →

Кабель КГ 4х16 предназначен для прокладки силовых сетей, он оборудован медным сердечником, покрытым гибкой изоляцией. В его состав входит четыре токонесущих элемента площадью 16 мм2. Для изготовления медной части используется пучок проволоки. Чтобы повысить гибкость проводника, предусмотрено покрытие резиновым изоляционным … Читать далее →

Основные типы и марки кабелей

Основные типы силовых кабелей напряжением 6–10 кВ и выше приведены в табл. 3.23, стандартные сечения кабелей – в табл. 3.24– 3.26. Обозначения марок кабелей приведены ниже.

Маслонаполненные

• Прокладываемые в трубопроводе…………………………Т
• Шланг из поливинилхлоридного пластиката………..Шв
• То же с усиленным защитным слоем………….……….Шву
• Покров асфальтированный…………………………..……..А
• То же бронированный круглыми проволоками……..К
• Оболочка свинцовая………………………………………….…С
• То же алюминиевая, алюминиевая гофрированная .А, Аг
• Давление масла низкое ……………………………………….Н
• То же высокое…………………………………………………….ВД
• Маслонаполненный (с медной жилой)…………………М

С бумажной изоляцией и вязкой пропиткой

• Усовершенствованный………………………………………..У
• Без наружного покрова……………………………………….Г
• Тип покрова……………………………………………………….Б, Бл, Б2л, Бн, Пн, К,ШВ, ШПС
• Оболочка свинцовая……………………………………………С
• То же алюминиевая…………………………………………….А
• Изолированные жилы совместно…………………………–
• То же отдельно……………………………………………………О
• Жила медная………………………………………………………–
• То же алюминиевая …………………………………………….А
• Изоляция обыкновенная…………………………………….–
• То же пропитанная нестекающим составом…………..Ц

С пластмассовой изоляцией

• Шланг из поливинилхлоридного пластиката………..Шв
• Без наружного покрова……………………………………….Г
• Бронированный………………………………………………….Бб
• Оболочка из полиэтилена, самозатухающего
• и вулканизированного полиэтилена,
• поливинилхлоридного пластика, алюминия……… П, Пс, Пв, В, А
• Жила медная………………………………………………………–
• То же алюминиевая …………………………………………….А

В настоящее время применяют, как правило, кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке. Применение кабелей с медными жилами требует специального обоснования. Для КЛ, прокладываемых в земле и воде, применяют бронированные кабели. Применение кабелей в свинцовой оболочке предусматривается для прокладки подводных ли­ний, в шахтах, опасных по газу и пыли, для прокладки в особо опасных коррозионных средах. В остальных случаях при невозможности исполь­зовать кабели в алюминиевых или пластмассовых оболочках их замена на кабели в свинцовых оболочках требует специального обоснования.

В последние годы в сетях зарубежных энергосистем получили ши­рокое распространение кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (российское обозначение СПЭ, английское – XLPE). Кабели средне­го напряжения из сшитого полиэтилена занимают 80–85 % рынка в США и Канаде, 95 % – в Германии и Дании, 100 % – в Японии, Фин­ляндии, Швеции и Франции.

Основные достоинства кабелей со СПЭ-изоляцией:

• изготавливаются на напряжение до 500 кВ;
• срок службы кабелей составляет не менее 30 лет;
• пропускная способность в зависимости от условий прокладки на 15– 30 % выше, чем у кабелей с бумажной или маслонаполненной изоляци­ей, т.к. кабели со СПЭ-изоляцией рассчитаны на длительную работу При температуре жилы 90 «С, а их бумажно-масляные аналоги допуска­ют нагрев до 70 °С;
• отвечают экологическим требованиям;
• прокладка и монтаж меньше зависят от погоды и могут проводить­ся даже при температуре –20 °С;
• значительно дешевле и проще становятся обслуживание и ремонт При механических повреждениях, существенно легче выполняются про­кладка и монтаж соединительных муфт и концевых заделок в полевых условиях.

Для кабелей с нормально пропитанной бумажной изоляцией наибольшая допустимая разность уровней между точками прокладки при­ведена в табл. 3.27. Разность уровней для кабелей с нестекающей про­питкой, пластмассовой и резиновой изоляцией не ограничивается. Максимальная возможная разность уровней в маслонаполненных КЛ низкого давления составляет 20–25 м. Для кабелей высокого давления (в стальных трубах) возможная разность уровней между стопорными муфтами определяется минимально допустимым снижением давления масла в трубопроводе до 1,2 МПа. Нормальное давление масла прини­мается равным (1,5±2%) МПа, максимальное – согласовывается с за­водом-изготовителем.

Максимальные строительные длины силовых кабелей приведены в табл. 3.28. Для маслонаполненных кабелей 110 кВ и выше стандартная строительная длина составляет до 800 м. Завод-изготовитель уточняет строительные длины таких кабелей в соответствии с проектом проклад­ки линии. Расчетные данные кабелей с бумажной изоляцией до 35 кВ и маслонаполненных кабелей 110 и 220 кВ с пластмассовой изоляцией приведены в табл. 3.29 и 3.30.

Основные типы кабелей

Трехжильные и одножильные 6-35 кВ

• с поясной изоляцией трехжильные 6-10 кВ
• трехжильные с отдельно освинцованными жилами 20-35 кВ.

Виды мансардных окон: параметры выбора, правильный монтаж, самоделки

Мансардный этаж в загородных домах обычно закладывают при проектировании, но случается, и холодный чердак преобразуют в жилое помещение. Для обеспечения оптимального режима освещения в обоих случаях используют мансардные окна. Эти конструкции различаются по видам и функционалу, а залогом их надежности, герметичности и долговечности является правильный выбор и соблюдение технологии монтажа. Дефицита на рынке не наблюдается, у производителей впечатляющий ассортимент, но домовладельцев смущает цена вопроса. В рамках статьи рассмотрим характеристики мансардных окон, параметры выбора и установки, и оправдан ли «колхоз».

Содержание:

• Характеристики окон для мансард
• Виды окон
• На что обратить внимание при выборе
• Нюансы монтажа
• Бывают ли самодельные мансардные окна

Характеристики окон для мансард

Мансардный этаж формируется преимущественно скатами крыши и вертикальных оконных блоков во фронтонах недостаточно для покрытия потребности помещения в естественном освещении. Чтобы «добрать», прямо в кровле монтируют специальные мансардные окна. Из-за такого расположения оконные конструкции подвергаются усиленному воздействию внешних факторов. Поэтому они должны обладать повышенной устойчивостью к воздействию природных явлений: дождя, снега, талых вод, ветра. Типовые стеклопакеты для таких условий применения не подходят, как и стандартные профили. У мансардных окон повышенные технические и эксплуатационные характеристики.

• Минимальная теплопроводность – за счет энергосберегающих стеклопакетов и заполнения инертными газами (преимущественно аргон). Средние показатели сопротивления теплопередаче для конструкций базового сегмента составляют 0,71-0,91 R₀ [м²С/Вт].
• Прочность – благодаря закаленному стеклу и усиленному профилю выдерживают пиковые снеговые нагрузки от 630 кг/м² (база).
• Герметичность – достигается комбинацией специализированных уплотнителей с изоляционным окладом (при соблюдении технологии монтажа).

Притом, что мансардные окна изначально ориентированы на наклонный монтаж и прямой контакт с дождем и снегом, сложности при эксплуатации могут возникать из-за характеристик крыши, а не минусов конструктива блоков.

Нужно ли выгребать снег вокруг мансардного окна? А то кто-то в теме писал, что весной все течет. Уклон крыши 33 градуса, кровельное покрытие – металлочерепица.

«Мода» на пологие скаты до 40 градусов пришла из стран с мягким климатом, где снега практически не бывает. В регионах же с повышенной снеговой нагрузкой рекомендуемый угол 40-45 градусов, чтобы снег не скапливался на крыше. При установке мансардного окна в кровлю с меньшим углом, производители советуют монтировать над блоком снегозадержатель.

Виды конструкций

Когда мансарды только вошли в обиход с легкой руки французского архитектора Франсуа Мансара, единственной возможностью добавить света были дормеры (кукушки). Это выдвинутые за пределы крыши надстройки, в которые устанавливаются обычные окна. Под специализированными же мансардными окнами обычно понимают конструкции наклонного типа в скатах, а не световые тоннели или вертикальные оконные блоки и надставки в кукушках. Разновидности мансардных окон подразделяются по нескольким параметрам.

Материал профиля

• ПВХ.
• Древесина.

Оконные блоки мансардного типа изначально на порядок дороже обычных вертикальных конструкций, но и внутри категории разброс цен между базой и премиумом может составлять десятки тысяч. В большей степени разница обусловлена техническими «наворотами», а материал профиля вторичен. В частных загородных домах одинаково используют как металлопластиковые, так и деревянные мансардные окна. Если сравнить цены, существенной экономии пластиковая рама не дает, а некоторые линии в ПВХ даже дороже. Визуально современные полимеры имеют практически любую фактуру и гамму, и с достоверностью имитируют ценные породы древесины. Выбор же зависит от личных предпочтений, типа помещения и дизайна интерьера – в обшитой натуральным деревом спальне уместнее деревянное же окно.

В ванной, где стабильно повышенная влажность – пластиковое.

Способ открывания

Эксплуатация мансардных окон подразумевает возможность открытия створки для проветривания и мытья, глухие блоки менее практичны и в современных домах встречаются значительно реже. Чтобы окнами было удобно пользоваться при разных условиях, выпускают блоки, открывающиеся разными способами.

• С центральной осью или среднеповоротные – самая распространенная группа, любой угол открытия с двух сторон, вплоть до полного поворота на 180 градусов обеспечивают установленные по центру рамы фрикционные петли.
• Со смещенной, приподнятой осью – благодаря механизму открывания в верхней части рамы такие окна могут достигать высоты в 2,5 метра. Мыть проблематичнее, но если вид из окна достойный, можно и потерпеть неудобства, обзор они дают максимальный.
• Панорамные (двустворчатые) – глухая нижняя створка и открывающаяся верхняя, также нестандартных габаритов. Для сравнения, стандартная высота мансардного окна 140-160 см, панорамного – до 255 см. В премиальном сегменте конструкции панорамного типа с одной створкой и улучшенным дизайном.
• Комбинированные – компромиссное решение, и смотреть можно без ограничений, и ухаживать просто, достаточно перевести створку из верхнего в центральное положение.
• Балконного типа – для видовых участков с завораживающей перспективой, если полностью открыть окно, оно превратится в небольшой балкон за счет выдвижной нижней створки. Верхняя створка с комбинированным механизмом. Самый дорогой вид окон для мансард.

Сервисные люки, предназначенные для техобслуживания и аварийной эвакуации, полноценными мансардными окнами не являются и представляют собой раму с откидной крышкой из поликарбоната. Их при необходимости устанавливают в холодных чердаках.

Количество стеклопакетов

Количество стеклопакетов варьируется от одного до трех, базовая комплектация предусматривает высокие параметры энергосбережения, которых вполне достаточно даже в промозглой Москве и подобных климатических зонах. Поэтому наиболее востребованы базовые однокамерные стеклопакеты. Но для домов с мансардными окнами, расположенными в холодных регионах со снегопадами, рекомендуют двойные или тройные стеклопакеты. Для совсем уж суровых условий и помещений, где должно быть всегда тепло (в детских), можно установить мансардное окно с подогревом.

На что обратить внимание при выборе

Когда мансарда запланирована проектом, проблем при выборе и монтаже окон не возникает: размеры оконного проема и блока согласованы, кровельное покрытие совместимое, колесо изобретать не нужно. В процессе формирования кровельного пирога установка мансардного окна значительно легче, нежели врезка в готовую крышу. Если необходимость в переоборудовании чердака возникла спустя время, технически это сложнее, но возможно. В этом случае выбор конструкции будет «упираться» в расстояние между стропилами – проще окно меньшей ширины с универсальной монтажной системой установить на обрешетку, чем переделать часть стропильной системы под большую раму. Со стандартным шагом стропил в 60 см затруднений не будет ни на каком этапе, основная масса производителей выпускает окна типовой ширины в 55 см, по 2,5 см как раз остается на монтажные швы, как и в советах профессионалы. Но есть и другие нюансы.

• Угол наклона ската – доля остекления зависит от площади (1/10), а высота мансардного окна подбирается исходя из крутизны крыши. Чем более пологий скат, тем окно должно быть выше и напротив. Для угла 15-40˚ рекомендуемая высота блока в 160 см, для 30-55˚, в 140 см, для 40-65˚, в 118, для 55-85˚ достаточно и 98 см. Стандартная монтажная высота от уровня пола составляет 90-120 см.
• Тип кровли – мансардное окно, это система, включающая не только раму и стеклопакет, но и оклад, состоящий из набора дренажных желобов и защитного фартука. Он отвечает за герметичность конструкции и обязателен для правильного монтажа оконного блока. Оклады подбираются под конкретное кровельное покрытие и отличаются высотой профиля. Стандартные изоляционные оклады следующих видов: для плоских кровель (до 10 мм), для профилированных покрытий (до 45 мм), для кровельных материалов с высоким гребнем (до 90 мм).
• Система вентиляции – любое жилое помещение нуждается в достаточном воздухообмене, особенно, расположенное в мансарде. Если в доме естественная система вентиляции альтернативой проветривания вручную станет встроенный вентиляционный клапан. Когда система принудительная, с рекуперацией, обходятся без использования блоков с клапанами.

Нюансы монтажа

В девяноста процентах случаев проблемы с мансардными окнами связаны не с дефектами блоков, а с нарушением технологии монтажа. Даже при соблюдении инструкции производителя и профессиональной установке возможны просачивания влаги, преимущественно, из-за скопления снега в нижней части. При правильной установке ситуация исправляется своевременной очисткой окна, при необходимости может потребоваться смазка уплотнителя, если он деформировался из-за наледи. Но когда монтаж мансардного окна выполнен с нарушениями, речь уже не о просачивании – о полноценных протечках, устранение которых потребует куда больших вложений.

По монтажу своими руками, мнения расходятся, производители в один голос твердят о необходимости привлечения профессионалов и только профессионалов. Самостройщики парируют, что примеры «косячного» монтажа выполненного установщиками за немалые суммы, сплошь и рядом, и «не Боги горшки обжигают».

Истина, привычно, где-то посредине, но интересен именно практический опыт, а не только теоретические рекомендации.

Монтаж мансардного окна своими силами

Приветствую, далее следует мой опус по самостоятельной установке мансардного окна известного производителя. Советую к ознакомлению таким же самостройщикам, чтобы избежать уже освоенных чужих граблей. Пирог крыши сверху вниз: мягкая черепица, подкладочный ковер, обрешетка (доска дюймовка), контробрешетка, защитная мембрана, теплоизоляция 20 см, перекрестное утепление 5 см, по обрешетке (брусок 5 см), пароизоляция, обрешетка вертикальная из дюймовки и ГСП.

При выборе мансардного окна было два основных требования – двойной стеклопакет и нестандартная ширина, так как оно будет освещать лестницу и холл первого этажа. Сделав выбор в пользу более дешевой конструкции, в технические детали vareniks особо не вникал, что и повлекло дополнительные проблемы.

Мансардные окна с универсальной монтажной системой можно монтировать на различные основания, в том числе и в готовую крышу. Приобретенное же окно было «заточено» только под обрешетку. Но vareniks не отчаялся, пообщался с консультантом и, несмотря на все трудности, решил сэкономить 11 тысяч на услугах установщика и поставить мансардное окно своими руками.

Я дождался выходных и смело приступил к установке окна. Изнутри, часть пирога крыши специально не доделал, чтобы проще было монтировать окно – были только стропила и первый слой утеплителя. Добавил изнутри еще одну стропильную ногу, на 8 см сузив проем. Дальше, больше: разрезал мембрану, вырезал дырку в небо – проем меньше оригинального, через который выбрался на крышу и разобрал гибкую черепицу на 30-40 см дальше предполагаемой рамы. Вырезал проем для рамы, вырезал куски ОСП, шириной меньше 30 см вокруг рамы. Глубину пропила выставил по толщине ОСП, чтобы сохранить обрешетку.

• снаружи и изнутри закрепил деревянные опорные бруски (5×10 см);
• поверх брусков прикрутил дюймовку, чтобы балки стали вровень с обрешеткой;
• выше рамы выпилил контробрешетку и смонтировал самодельный металлический дренажный желоб, сделанный из торцевой планки (в комплект поставки для гибкой кровли не входит, но консультант советовал поставить).

После, «без задней мысли», согласно инструкции смонтировал опорные уголки на раму под означенный уровень V, пристрелял степлером изоляцию, приладил раму, отрегулировал по уровню и прикрутил. По технологии оконный блок в раму устанавливается дважды – примерка для калибровки и финальный монтаж мансардного окна после сборки теплоизоляционного и гидроизоляционного контура. Опустив подробности «танцев с бубнами» связанных с подъемом тяжелой конструкции, отсутствием лесов и техническими нюансами, получаем.

Примерочная установка окна в раму, вымотала меня так, что соблюдать алгоритм и устанавливать его повторно показалось непосильным подвигом. Все дальнейшие манипуляции выполнял, не снимая блок: вставил боковой утеплитель, прибил влагозащиту, прикрутил на место ОСП, нанес мастику, подложил подкладочный ковер, набил черепицу до нижнего уровня рамы. Дело наконец приблизилось к установке защитного оклада. Вот тут меня ждало огромнейшее разочарование – между окладом и рамой остался зазор четко в толщину листа ОСП.

Рама у этой модели мансардного окна должна крепиться именно к обрешетке, а не к плитному основанию, а в инструкции четких указаний на этот счет не оказалось. vareniks по неопытности решил, что принципиальной разницы нет, и оклад можно отрегулировать, но ошибся. Советы спеца по итогу консультации – окно нужно или полностью переустанавливать, или приподнять раму и сделать прокладки из ОСП. Реализован второй вариант с аккуратным демонтажем и новой сборкой окна своими руками на четыре прокладки под опорные уголки.

Итог: с учетом переделки на установку затрачено 4 дня и 1600 рублей (докупил подкладочный ковер и упаковку черепицы). Несмотря на все нюансы, vareniks считает свой опыт успешным. Окно в мансарде поставлено качественно, дизайн не пострадал, а лучшим доказательством является полтора года «нормального полета без нареканий». И это с учетом питерской погоды, щедрой на осадки.

Бывают ли самодельные мансардные окна

Как бы ни хотелось тотально сэкономить, самостоятельно сделать мансардное окно со створкой в кустарных условиях – нереально. Можно «сколхозить» глухой блок используя готовые комплектующие (стеклопакет, каленое стекло) и собрав деревянную раму. Как это сделал один из участников портала с ником Нерушимый Утес.

Второй вариант: превратить в мансардное окно обычную металлопластиковую конструкцию с открывающейся створкой. Оконный блок устанавливается створкой наружу, каленое стекло монтируется поверх профиля комбинированным способом, на клей и метизы. «Доработать напильником» придется и ручки, и механизм открытия, плюс, понадобится самодельный оклад для защиты от протечек. Такое мансардное окно своими руками собрать дешевле, но ожидать от него заводских показателей не приходится. Да и целесообразность под вопросом.

…Я одобряю различные рукоделия, но должна быть и резонность, хотя бы минимальная реальная необходимость в изобретении колеса. Экономия – отличный резон, но есть ли она в данном случае?
Хотите сэкономить – поищите фабричное мансардное окно б/у на сайте Авито, уверен, найдете, и получится лучше и дешевле. Оклад (лучше новый) можно купить там же. Итого, реально уложиться в 5 тысяч рублей за комплект в отличном состоянии. Самому все сделать можно, но граблей там очень много, а цена вопроса в случае ошибки – испорченная кровля с дальнейшим серьезным ремонтом.

В итоге

Мансардные окна не только обеспечивают в жилых помещениях комфортный уровень естественного освещения, но и делают дом привлекательнее. А чтобы при эксплуатации не возникало проблем, и конструкции выработали свой многолетний ресурс, необходимо:

• При выборе учитывать характеристики крыши и технические нюансы окон различных моделей.
• Строго соблюдать технологию подготовки проема и монтажа, правильная гидроизоляция, это залог надежности и долговечности.
• Не лениться убирать снег, если возникает такая необходимость, если скаты пологие, а кровля металлическая, стоит учесть советы специалистов и превентивно смонтировать снегозадержатели.

В предыдущих материалах, максимально подробно – о монтаже мансардных окон, а также проектировании и выборе. В видео – полная инструкция по монтажу в готовый проем.

Мансардные окна: виды, нюансы выбора и монтажа

Помещения под крышей все чаще задействуют под жилую комнату. Для перевоплощения достаточно утеплить чердак и установить мансардные окна. Разберемся, какие модели лучше использовать, как рассчитать их количество, и опишем пошаговую технологию монтажа оконных систем.

Требования к мансардным окнам

Мансардные окна являются частью кровельной конструкции, поэтому их задача не ограничивается только освещением. Они должны обеспечивать хорошую теплоизоляцию, не пропускать осадки вовнутрь помещения и противостоять негативным воздействиям окружающей среды.

Для обустройства крыши не подойдут обычные стеклопакеты, требуется монтаж специальных мансардных окон. Конструкция должна обладать обязательными характеристиками:

• теплоэффективность – модели с коэффициентом теплоизоляции порядка 2-2,6 Вт/кв. м;
• шумопоглощение – качественные изделия подавляют до 35 дБ;
• прочность – оконные полотна должны выдерживать прямые удары града, залежи снега, поэтому их покрывают специальной пленкой или делают из закаленного стекла;
• исключительная герметичность – в конструктиве предусмотрены уплотняющие накладки.

Мансардные окна должны легко открываться, иметь рольставни для затенения и быть удобными в уходе.

Виды и характеристики

При выборе мансардного окна обращают внимание на тип конструкции, способ распахивания створок и материал изготовления рамы.

Разнообразие по типам конструкции

В зависимости от размещения на кровле и дизайнерской задумки различают следующие виды:

• наклонные системы;
• «кукушки»;
• балконные;
• световой тоннель;
• надставки.

Наклонные. Стандартные системы, монтируемые на скатах кровли. Такие окна обеспечивают отличную освещенность, они просты в монтаже и практичны в использовании. Разновидность этого типа – наклонные системы с нижней вставкой. Верх конструкции открывается, а нижний профиль – глухой. При этом одна часть может размещаться под наклоном, а вторая – вертикально.

«Кукушки» или «скворечники». Окна вертикального типа устанавливают в выносных конструкциях, на скатах или во фронтонах. «Кукушки» оригинально смотрятся, но имеют некоторые минусы: плохая освещенность, трудоемкость монтажа, затрудненный сход снега.

Балконные. Комбинация наклонного и вертикального остекления. Нижняя часть окна на мансарде выполняет роль балконного парапета.

Световой тоннель. Оригинальное решение для маленьких мансард, если сверху еще размещен чердак. Светоотражающий тоннель проводит свет – на выходах установлены плафоны.

Надставки. Компактные вставки разной формы: полукруглое, круглое, треугольное окно. Как правило, их применяют в качестве дополнения и декора мансардного помещения.

Виды по способу открывания

По механизму открывания различают следующие типы окон:

1. Центральная ось. Механизм открывания расположен посередине створки, что дает возможность разворачивать окно в обе стороны. Наиболее популярная модель, практичная в эксплуатации. Разновидность системы – вариант с приподнятой осью.
2. Комбинированный механизм. В конструкции совмещены центральная и верхняя оси открывания. Первая обеспечивает двухстороннее распахивание, а за счет второго можно выставлять окно на режим проветривания (максимальный угол открытия – 45°).
3. Боковая ось. Простой вариант – мансардный люк распахивается только в одну сторону.
4. Дистанционное управление. Полуавтоматическая система, контролируемая пультом. Незаменима при высоком расположении окна.

Дорогостоящие модели оснащают датчиками дождя, дыма. При попадании на внешнее стекло капель воды окно автоматически закрывается. Такой же эффект возникает при задымленности помещения – створка распахивается для проветривания.

Классификация по материалам

Рамы мансардных окон изготовляют из ПВХ, алюминия или дерева. Для «сухих» помещений подходят любые варианты, а при обустройстве ванной комнаты лучше отказаться от древесины. Универсальный тип – металлопластиковые профили.

Особенности разных видов:

1. Деревянные: экологичность, привлекательность, создание оптимального микроклимата. Минус – восприимчивы к влаге, требуют обработки антисептическими составами.
2. Пластиковые: практичность, доступность, стойкость к погодным условиям. Минус – абсолютная герметичность блокирует естественную вентиляцию.
3. Металлические: высокие прочностные характеристики. Минус – дороговизна.

Устройство мансардного окна

Из-за особых условий эксплуатации кровельные окна имеют более сложную конструкцию, чем обычные стеновые модели. В комплект поставки, помимо традиционного стеклопакета, рамы и фурнитуры, входят дополнительные элементы:

• изоляционный защитный оклад – отвечает за герметизацию зазора между кровельным покрытием и оконной рамой; профиль нижней части подбирается с учетом рельефа поверхности крыши;
• гидроизоляционный уплотнитель; оклад перенаправляет влагу к водостоку;
• дренажный желоб для защиты от протечек;
• утепляющая вставка;
• внутренние откосы.

В некоторых моделях встроены жалюзи или подъемная шторка.

Определение площади остекления

Размеры мансардных окон напрямую зависят от габаритов помещения. Существует правило: в жилой комнате суммарные размеры окон должны составлять не менее 10% ее площади.

Важно! Для гостиных и детских этот показатель лучше увеличить до 15-20%.

Например, для мансарды площадью 20 кв. м подойдут две оконные системы 115*120 см или три окна габаритами 80*140 см.

При расчетах надо учесть некоторые нюансы:

• чем выше расположен оконный проем, тем больше света он пропускает;
• высокое размещение уместно на пологих крышах, угол наклона которых составляет не более 15-20°;
• на крутых скатах нижняя линия профиля должна находиться на высоте 1-1,4 м;
• нижний лимит для остальных типов крыш – 0,8 м, верхняя граница – 1,9 м.

Где лучше монтировать окно

Место установки мансардных окон во многом определяет эстетику экстерьера, долговечность всей крыши и внутренней отделки. Обустраивать проем крайне нежелательно:

• на стенах ендовы – во внутренних углах могут скапливаться осадки;
• вблизи дымоходов, вентиляционных отводов, которые могут спровоцировать образование конденсата;
• возле примыканий к стенам – вероятно затенение и скопление осадков.

Специалисты советуют избегать близкого расположения каких-либо узлов кровельной системы друг к другу.

При выборе места учитывают такие параметры:

1. Тип кровли. Мягкий рулонный материал можно резать в любом месте. При монтаже на черепицу надо, чтобы нижняя оконная линия граничила с «цельным» рядом кровельного покрытия.
2. Шаг стропил. Оптимально – расположение оконной конструкции между двумя соседними стропилами, запас на укладку утеплителя – 7-10 см. Если пространства недостаточно, то лучше вместо одного окна установить две-три маленькие модели.
3. Расположение ручки. Оконные системы с верхней ручкой монтируют на высоте в пределах 1,10 см. Если рукоятка встроена снизу, то раму можно поднять до 1,7 м.
4. При обустройстве механизма с дистанционным управлением следует позаботиться о подводке кабеля.

Под остекленной конструкцией надо размещать радиатор отопления – это убережет окна от образования конденсата в зимний период.

Технология установки окна в мансарде

Монтировать оконную систему лучше на этапе возведения крыши. Сделать мансардное окно своими руками можно и в процессе эксплуатации жилья, но придется вырезать проем.

Подготовительные мероприятия

Заранее надо запастись инструментами. Для работы понадобятся:

• уровень;
• рулетка;
• отвес;
• линейка;
• киянка и молоток;
• шуруповерт.

Резку деревянных элементов кровли выполняют обычной пилой, для демонтажа профлиста или шифера используют болгарку с разными насадками.

Предварительно надо изучить схему крыши, понять места расположения стропил и нанести разметку – отметить границы будущих окон с учетом зазоров для конструктивных элементов.

Резка оконного проема

Первый этап монтажа мансардных окон – создание проема в кровле. Работа кропотливая и ответственная, без соответствующих навыков есть риск повредить конструкцию крыши.

1. Проверить соответствие размера окон сделанной разметке. С каждой стороны должны быть припуски по 3 см под укладку утеплителя.
2. Технический зазор от низа оконной системы до покрытия крыши – около 8 см. От верхнего монтажного бруса к кровельному материалу оставляют 4-10 см – для предупреждения перекоса окна при усадке стропильной конструкции.
3. По разметке снять обшивку. Обрезать обрешетку и теплоизоляционный слой – рез выполняют параллельно полу вверху, и вертикально внизу. Такой подход откроет беспрепятственный доступ свету.
4. Черепицу снять, профлист срезать.

Обустройство коробки окна

Перед тем как установить оклад и стеклопакет, необходимо позаботиться о надежной опоре – ее роль выполняет коробка.

1. Снизу монтировать временную опору – любой деревянный брусок. Проверить нижнюю горизонталь окна, перекосы недопустимы.
2. Зафиксировать низ коробки на шурупы, после – закрепить верхнюю часть рамы. В дальнейшем может понадобиться регулировка, поэтому крепежи не надо закручивать вплотную.
3. Проверить ровность размещения рамы – оценить горизонтальность/вертикальность. Регулировать положение можно с помощью пластиковых клиньев.
4. Монтировать теплоизоляцию – уложить утеплитель в зазоры между рамой и пирогом кровли. Подрезать материал с небольшим запасом.

Монтаж оклада и стеклопакета

Для предупреждения протечек монтируют оконный оклад – защитный фартук поставляется в комплекте. Последовательность монтажа герметизирующего элемента:

1. Закрепить нижнюю часть оклада с выступающим резиновым козырьком.
2. Зафиксировать верхнюю накладку, закрепив ее на шурупы.
3. Монтировать боковые секции до упора вниз. С помощью кляммеров прикрепить оклад к обрешетке.
4. Подвести кровельный материал к фальцу на защитном фартуке.
5. В последнюю очередь сверху оклада устанавливают пластиковые накладки.

Финишный этап установки – вставка готового стеклопакета. Работу лучше выполнять с напарником, чтоб один придерживал створку, а второй – аккуратно монтировал окно в подготовленный проем. Комплект должен совпасть с окладом.

Сначала фиксируют низ окна, закручивая кронштейны до упора. Верхние крепежи оставляют в немного свободном положении – это необходимо для регулировки. После проверки ровности все кронштейны окончательно закрепляют.

Монтаж окон на фронтоне мансарды выполняют по традиционной схеме. Здесь допустимо использование обычных оконных систем – вертикальное положение защищает стекла от прямого попадания осадков.

Лучшие производители мансардных окон

Хорошую репутацию среди пользователей завоевали оконные системы следующих производителей:

1. Velux. Датская компания специализируется на выпуске деревянных окон. Высокое качество древесины, антисептические пропитки и многослойный лак обеспечивают долговечность систем. Вся продукция оснащена вентиляционными клапанами, двух- и трехуровневым уплотнителем. Окна отлично себя показали в разных условиях эксплуатации.
2. Roto. Немецкое качество пластиковых оконных систем. Продукция Roto – вне конкуренции для обустройства влажных мансардных помещений. Профили устойчивы к влаге, рамы не теряют первоначальный вид, не нуждаются в подкрашивании и периодической обработке антисептиками.
3. Fakro. Польская компания выпускает окна из разных материалов, соответственно, и ценовая политика весьма разнообразна. Профили поставляют стандартных размеров, поэтому надо учитывать архитектуру имеющегося дома.

К вопросу изготовления своими руками мансардных оконных систем надо подойти взвешенно. Для выполнения качественного монтажа и сохранения надежности кровли следует соблюдать все технологические требования. Немаловажный момент – грамотный расчет и выбор месторасположения окон.

Мансардные окна: разновидности

Мансарда давно перестала быть тёмным пыльным чердаком, где хранят ненужные вещи. Сейчас её активно используют в качестве жилого помещения, увеличивая полезную площадь дома. В этом случае мансарду соответствующим образом обустраивают — продумывают не только интерьер, но и освещение, вентиляцию.

Чтобы обеспечить достаточный уровень освещения, на скаты крыши устанавливают мансардные окна. Это позволяет сэкономить на электроэнергии — в дневное время не потребуется включать свет.

Мансардные окна позволяют воздуху циркулировать и не застаиваться. Это особенно важно, если в мансарде расположены помещения с высоким уровнем влажности — кухня, ванная комната. Чем лучше они проветриваются — тем быстрее удаляется водяной пар. В противном случае из-за влажности обои могут отклеиться, а на стенах возникнет плесень. Также, если воздух застаивается, может появиться затхлый запах. Всего этого легко избежать, если установить мансардные окна.

В «Металл Профиль» вы найдёте мансардные окна от европейских производителей Velux и Fakro. Подробно рассмотрим, каких видов они бывают. Для этого разделим окна на группы по следующим параметрам:

• Материал рамы.
• Вид стекла.
• Тип открывания.

Материал рамы

Рама мансардного окна может быть деревянной, пластиковой (из ПВХ) либо деревянной с покрытием на основе полиуретана. Рассмотрим особенности и сферу применения каждого материала.

Древесина

Для детских и гостиных комнат выбирайте деревянные мансардные окна, т. к. этот материал наиболее экологичен — при производстве используют клееную древесину, обработанную безопасным защитным лаком на водной основе. Также дерево дышит, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат.

Деревянные окна сочетаются с любым интерьером — это классическое решение. Тёплые натуральные оттенки всегда выглядят привлекательно.

Для помещений с повышенной влажностью лучше взять мансардные окна из ПВХ. Они оптимальны для кухни или ванной комнаты, т. к. пластиковая рама не впитывает влагу и не разбухает.

Как правило, рамы из ПВХ изготавливают в белом цвете — это универсальное решение, подходящее для любого интерьера. Обычно потолок белый, поэтому рама «сливается» с ним.

Древесина с полиуретановым покрытием

Если вы предпочитаете натуральные материалы, но не забываете о практичности, то ваш выбор — деревянные окна с покрытием из полиуретана. Это подходящий вариант для кухни или ванной, т. к. такие окна не боятся влажности — рама с полиуретановым покрытием не впитывает воду.

Выглядят они не менее эстетично, чем пластиковые или деревянные. Гармонично сочетаются с интерьером мансарды.

Вид стекла

Мансардные окна устанавливают в плоскости скатов — т. е. под углом, а не вертикально. На них приходится больше нагрузок, чем на обычные фасадные окна. По этой причине для мансардных окон используют высокопрочные стёкла — закалённые или триплекс. Расскажем о каждом из них.

Закалённое стекло

Закалённое стекло подходит для всех помещений, кроме детских. Оно ударопрочное и адаптированное к механическим нагрузкам. Чтобы его разбить — надо постараться. Ему не страшны случайные удары. Если вы будете переставлять мебель и заденете окно углом — стекло не треснет.

Такое стекло считается безопасным. Если оно разобьётся, осколки будут мелкими, а их края не будут острыми. Вы не порежетесь.

Также закалённое стекло термостойкое. Оно не треснет при резких перепадах температур или нагревании — даже если снаружи стекло покроется льдом или в помещении под окном будет стоять обогреватель.

Ещё одно преимущество закалённого стекла — цена. Оно дешевле, чем триплекс.

Триплекс

Если вы устанавливаете мансардные окна в детскую, выбирайте стекло триплекс.

Триплекс состоит из двух или более закалённых стёкол, соединённых полимерной плёнкой. Это многослойное стекло повышенной прочности. Оно отлично выдерживает механические нагрузки. Если дети попадут в окно мячом, стекло не разобьётся — полимерная плёнка амортизирует удар.

Стекло триплекс отлично переносит перепады температур. Оно не треснет, когда окно покроется коркой льда или его засыплет снег. При нагревании триплекс также сохраняет рабочие качества — вы можете установить под окном батарею или обогреватель, стеклу ничего не будет.

Мансардное окно со стеклом триплекс дороже, чем с обычным закалённым, но оно более безопасное. Если его разбить — стекло покроется «паутиной» из трещин. Осколки повиснут на плёнке и не осыплются вниз, вы не поранитесь о них.

Тип открывания

По типу открывания различают следующие виды мансардных окон: среднеповоротное с центральной осью, со смещённой осью, панорамное, комбинированное, эвакуационное, распашное, мансардное окно-балкон (трансформер), карнизное. Расскажем о каждом.

Все окна можно устанавливать на скаты любой площади и конфигурации (за исключением окна-балкона — для него нужен уклон кровли от 35 о до 55 о ). Выбор зависит от ваших предпочтений, бюджета и от назначения окна.

Мансардное окно с центральной осью открывания

Если вы ищете максимально практичный вариант, выбирайте мансардное окно, которое открывается по центру. У него одна створка, она поворачивается на 180 о и фиксируется в разных положениях. Это удобно: вы можете установить необходимый режим проветривания, отрегулировать поток воздуха.

Такое окно легко мыть. Достаточно повернуть створку — и внешняя сторона стекла окажется перед вами. Вам не придётся выглядывать наружу, чтобы дотянуться до неё.

Чтобы окно обеспечивало хороший обзор и пропускало достаточно света, его устанавливают на расстоянии 130 см от пола. Это оптимальная высота для такой модели.

Мансардное окно со смещённой осью открывания

Если вы хотите больше света в помещении, выбирайте мансардное окно со смещённой осью открывания. У этой модели петли расположены выше центра окна, поэтому ось поворота приподнята.

Окно со смещённой осью длиннее, чем с центральной. Оно монтируется на расстоянии 110 см от пола — ниже, чем предыдущее. А значит, пропускает больше света. Одно такое окно может заменить несколько среднеповоротных, открывающихся по центру.

Окно довольно легко мыть — створка поворачивается на 160 о .

Панорамное мансардное окно

Если вы цените захватывающие виды, выбирайте панорамное окно. Эта модель обеспечивает полный обзор.

Панорамное окно может состоять из одной или двух (верхней и нижней) створок. В первом случае окно открывается по верхней оси — створка поднимается вверх. Во втором — верхняя створка приподнимается, а нижняя остаётся неподвижной (обычно она не открывается и служит только для обзора).

Верхняя створка открывается наружу, вы не ударитесь о неё, когда подойдёте к окну. Также она не попадёт в поле зрения и не будет мешать обзору.

Панорамные окна отличаются большими размерами — их длина может превышать 2,5 м. Их монтируют ещё ниже — на расстоянии 70 см от пола. Они подходят для кровель любого размера. Главное, чтобы смонтированное окно было не длиннее ската. Усиливать стропила не требуется.

Панорамные окна пропускают больше света, чем предыдущие модели. Одно такое окно может заменить несколько среднеповоротных, которые пришлось бы монтировать вертикально одно над другим.

Комбинированное окно

Оптимальный вариант для тех, кто ценит функциональность. Такое окно открывается как среднеповоротное и как панорамное. Створка может горизонтально поворачиваться на 180 о либо откидываться вверх (обычно не более чем на 35 о ) и фиксироваться, как козырёк.

Это универсальный вариант. Хотите полюбоваться видом из окна? Просто поднимите створку вверх — и наслаждайтесь панорамным обзором. Хотите помыть окно — переключите его в режим среднеповоротного и поверните створку, как удобно.

Такое окно обычно устанавливают довольно низко — на расстоянии 110 см от пола.

Эвакуационное окно

Если вам нужен запасной выход на крышу, выбирайте эвакуационное окно. По конструкции оно напоминает панорамное — створка тоже откидывается вверх. Но если у панорамного створка открывается до 35 о , то у эвакуационного — до 68 о . Этого достаточно, чтобы вы могли беспрепятственно выйти на кровлю.

Эвакуационное окно используют как запасной выход в экстренных ситуациях, поэтому его устанавливают низко — на расстоянии 110 см от пола. Желательно, чтобы рядом с окном была складная лестница — в чрезвычайной ситуации вы сможете легко и безопасно подняться по ней.

Распашные мансардные окна

Если вы планируете периодически выходить на крышу, чтобы почистить её от снега или листьев, выбирайте распашное окно. Оно отличается большими размерами, т. к. через него должен свободно проходить взрослый человек. Створка откидывается на 90 о справа налево или слева направо.

Распашное окно устанавливается на расстоянии не выше 110 см от пола. Предусмотрите рядом с окном лестницу — вы сможете подняться по ней, чтобы выйти на крышу.

Мансардное окно-балкон

Если вы цените нестандартные решения и хотите увеличить полезную площадь мансарды, выбирайте окно-балкон. Это самый необычный вариант из всех перечисленных. С его помощью вы сделаете на крыше полноценный балкон.

Окно-балкон состоит из двух створок — нижней (короткой) и верхней (длинной). Когда они сомкнуты, окно выглядит, как обычное мансардное.

У верхней створки комбинированный механизм открывания. Она может откидываться вверх (угол подъёма — не более 45 о ) либо открываться, как среднеповоротное окно — поворачиваться на 180 о . В открытом виде верхняя створка играет роль своеобразного козырька — защищает от дождя.

Нижняя створка откидывается вперед и фиксируется под углом 90 о относительно пола мансарды. Справа и слева её «держат» боковые перила — металлические ограждения. В сложенном виде они не видны и не занимают место, т. к. спрятаны в раме.

Нижняя створка надёжно зафиксирована. Вы можете смело опереться на неё, когда выйдете утром на балкон, чтобы полюбоваться открывшимся видом.

Внимание: мансардное окно-балкон (трансформер) устанавливается только на скаты с уклоном от 35 о до 55 о .

Карнизное мансардное окно

Если для вас важен хороший обзор и вы хотите подчеркнуть оригинальность кровли, выбирайте карнизное окно. Оно представляет собой сдвоенный оконный блок. Состоит из нижней и верхней частей, которые могут откидываться вверх, поворачиваться горизонтально либо вообще не открываться.

Верхняя часть карнизного окна устанавливается на скат (под уклоном), нижняя — на карниз (вертикально). Получается остекление практически от пола. Такие окна обеспечивают отличный обзор и эффективное освещение.

Вывод

Мы подробно описали основные варианты мансардных окон. Вы узнали, чем отличается их конструкция, из каких материалов изготавливают рамы, какие используют стёкла. Дело за малым — осталось выбрать, что вам нравится.

Мансардные окна выглядят оригинально и стильно. Но если вы хотите ещё больше подчеркнуть индивидуальность дома, рекомендуем выбрать окна с витражными стеклопакетами.

Такую продукцию предлагает компания Fakro. На стекло нанесён цветной полупрозрачный рисунок из акриловой смолы — она устойчива к внешним воздействиям и экологически безопасна. Витражные стёкла эффектно выглядят — когда на них попадает свет, цветной рисунок проецируется на пол и стены.

И не забудьте про аксессуары для мансардных окон — о них мы рассказали в статье «Как правильно выбрать мансардное окно?».