Как сделать веранду из поликарбоната

Строительство террасы из поликарбоната

Многие хозяева загородной недвижимости задумываются о создании террасы. Это помещение примыкает к дому, здесь собираются компаниями и отдыхают в теплое время года. Раньше для постройки веранд использовался кирпич. С развитием строительных технологий на первый план выходит поликарбонат. Работать с этим материалом проще и быстрее, при этом он позволяет создавать конструкции различной конфигурации.

Разновидности веранд

Существуют террасы встроенные (имеют общий фундамент с домом) и пристроенные (располагаются на отдельном фундаменте), а также открытого и закрытого типа. Какому бы виду вы ни отдали предпочтение, расходы и усилия на возведение помещения получатся незначительными, ведь в основе строительства веранд из поликарбоната лежит каркасная система. Она упрощает монтаж пластика и сокращает время на разметку и сборку.

Если вы планируете возвести легкий навес, сделайте выбор в пользу монолитного поликарбоната (МП). Этот высокопрочный материал характеризуется устойчивостью к ударам, осадкам и ветру.

При строительстве каркаса открытой террасы используется металлопрофиль. Для остекления боковых торцов применяется поликарбонатный лист, на фасад устанавливаются роллеты из ткани, защищающие от неблагоприятных погодных условий.

Какую кровлю выбрать

Как правило, для террасы из поликарбоната предпочтительна односкатная крыша либо навес в виде арки. Поскольку полимеры отличаются гибкостью, сложностей в работе с криволинейными каркасами не возникает.

Если вы намерены создать открытую террасу, пристройте к дому навес с прозрачной кровлей. Для этой цели идеально подходит поликарбонат, который пропускает свет не хуже, чем силикатное стекло. Таким образом, вы получите великолепную зону для отдыха.

Проектирование

При разработке плана нужно предусмотреть все детали, которые в будущем обеспечат комфортные условия нахождения на веранде. В первую очередь, определиться с уровнем освещенности. В зависимости от пожеланий, можно приобрести прозрачный, рифленый, матовый или цветной поликарбонат, который снижает степень инсоляции и становится элементом дизайна.

На этапе проектирования стоит уделить внимание остеклению крыши и стен: продумайте количество и расположение открываемых окон (без них в жаркий день веранда превратится в «парник»), рассмотрите вариант установки раздвижных дверей.

Если прозрачный навес не отвечает вашим предпочтениям, в качестве кровельного материала выберите металлочерепицу, а поликарбонат используйте для остекления фасадной стороны конструкции. Эти моменты также учитываются в процессе планирования строительства террасы.

Рассчитывая параметры веранды, помните, что это помещение не должно быть тесным. Оптимальная площадь для пикника или застолья – от 12 кв. м.

При создании большой многофункциональной террасы рассмотрите двухэтажный вариант. В верхней части вы получите комфортный солярий, а в нижней – тенистый навес. Для ограждения площадки на втором уровне используется монолитный поликарбонат, который крепится к металлическому каркасу перил. Внешне такая веранда выглядит невесомой, но при этом отличается надежностью и прочностью.

Интересны террасы, у которых крыша и стены объединены арочными модулями. С их помощью создаются многофункциональные раздвижные конструкции, где площадь остекления контролируется движением руки. При этом такие модели смотрятся красиво благодаря плавным и изящным линиям.

Наиболее трудоемкий процесс при монтаже такой конструкции – установка направляющих, которые перемещают секции. Если подойти к решению вопроса творчески, то вместо дорогих комплектующих можно использовать колесики от мебели и классический профиль из алюминия. Сгибание каркаса по необходимому радиусу выполнят на любом металлообрабатывающем предприятии.

Если позволяет бюджет, можно купить готовую арочную конструкцию. Собрать ее по заводским чертежам не составит труда.

Рекомендации по строительству террасы

Сделать веранду из поликарбоната своими руками несложно, главное – придерживаться определенных правил. Прежде всего, важно не нарушить размеры каркаса (допустимая погрешность монтажа 4-5 мм), иначе листы материала не лягут ровно на прогоны.

Стандартные размеры монолитного поликарбоната – 205 см в ширину и 305 см в длину. Их учитывают при проектировании кровли, прогонов и обрешетки.

Придерживаясь следующих параметров, вы создадите террасу с наименьшими отходами материала.

  • Длину и ширину кровли делайте равными или кратными (если позволяют параметры дома) размерам материала. Так не придется резать листы.
  • При стыковке поликарбоната сохраняйте зазоры в 5-6 мм.
  • Минимальный уклон крыши должен составлять 25 градусов, это предотвратит скопление снега в зимний период.
  • Оптимальная толщина материала – 4-6 мм.
  • Ленточный фундамент идеально подойдет для придомовой веранды.

    Поэтапное строительство веранды из поликарбоната:

    1. Участок под площадку выравнивают, укладывают песчано-щебневую подушку толщиной 10 см и основательно трамбуют.
    2. С помощью рулетки размечают точки для установки опорных столбов крыши. Выкапывают углубления под опоры (40-50 см).
    3. На подготовленную подушку монтируют арматурную сетку, подкладывая под нее куски кирпича. Такой силовой каркас предупреждает появление трещин в бетонной стяжке. Большой нагрузки сетка не испытывает, поэтому для ее изготовления используется арматура диаметром 8-10 мм (шаг прихватки – 15-20 см).
    4. Опорные столбы крыши делают из профильной трубы с размерами 6х6х0,3 см. Аналогичный профиль используют и для создания прогонов. Стойки обрезают по чертежным параметрам, вставляют в углубления, проверяют вертикальность уровнем, закрепляют и заливают бетоном. Одновременно выполняют стяжку пола.

    На застывание смеси требуется 7-14 дней, по истечении которых приступают к дальнейшим работам.

    Настил пола и возведение каркаса

    Пол на веранде можно застелить различными материалами, наиболее часто используется плитка или террасная доска. Такие покрытия обладают высокими износостойкими характеристиками.

    После завершения отделки пола собирают основные составляющие конструкции, соблюдая последовательность работ:

    1. монтируют нижние профили к фундаменту;
    2. устанавливают уголки-переходники между ближайшими компонентами;
    3. крепят пристенные профили (с помощью дюбелей), а также угловые и верхние;
    4. проводят монтаж вертикальных профилей для дальнейшей установки дверей, окон и повышения прочности конструкции.

    Плотно фиксировать профили-перемычки не нужно, так как между ними будут крепиться поликарбонатные листы.

    Сборка стен и монтаж крыши

    После полной готовности каркаса устанавливают основной материал.

    1. Сначала монтируют листы на профили, примыкающие к стене.
    2. Далее крепят другие стеновые элементы, оставляя участки для окон, дверей и вентиляционной решетки.
    3. На следующем этапе остекляют верхнюю часть террасы. Для этого устанавливают опорные профили, которые служат основанием для поликарбоната на крыше, затем крепят сами листы. Если на кровле предусмотрено окно, оставляют место для его монтажа.
    4. В конце вставляют двери и окна. Для этих целей подойдут металлопластиковые изделия с одинарным стеклопакетом, отличающиеся небольшой массой и простотой установки.

    Веранду закрытого типа оснащают вентиляционной решеткой с закрывающимися лопастями.

    Читайте также:
    Какой греющий кабель для водопровода лучше выбрать – виды, различия, особенности монтажа

    Финишная работа

    На заключительной стадии крепятся полимерные желоба для стока дождевой воды, которые продлевают срок службы поликарбонатной террасы.

    После завершения строительных работ стоит подумать над обустройством и дизайном помещения. Веранду оснащают креслами, диванами, столиками и другой мебелью для отдыха, украшают вазонами с настоящими цветами, декорируют занавесками. Полотна из ткани защитят от ультрафиолета, придадут стиль и завершенность интерьеру.

    Эти несложные рекомендации помогут каждому домовладельцу, не обладающему специальными навыками и знаниями, построить веранду из поликарбоната. Работы по возведению террасы не потребуют больших финансовых вложений и физических усилий. Главное – сделать точный расчет и соблюдать последовательность сборки.

    Веранда из поликарбоната

    Строитель 6 разряда

    Все «за» и «против»

    Хотя существуют более традиционные стройматериалы для возведения пристроек, такие как кирпич или дерево, специалисты все же рекомендуют делать выбор в пользу более современного поликарбоната. Для веранды подходит монолитный или сотовый полимер, в результате удается получить эстетичную конструкцию, хорошо пропускающую свет.

    Веранду из поликарбоната можно сделать своими руками

    Разберем преимущества и недостатки обоих вариантов:

    1. Монолит хорош для неотапливаемых сооружений, тепла он совершенно не держит, зато внешний вид получается роскошным. Существуют цветные и прозрачные панели, неотличимые от стекла, но куда более легкие. Материал хорошо поглощает внешние шумы, не издает потрескиваний при наступлении вечерней прохлады. Минус – высокая цена и плохие теплосберегающие характеристики. Если в вашем регионе снежные зимы, придется покупать толстые листы (от 6 мм), что еще больше удорожает конструкцию.
    2. Сотовый позволяет сэкономить на строительстве. С его помощью удается построить теплую пристройку, в которой при минимальном обогреве и зимой находиться вполне комфортно. Прогибаются листы сотового поликарбоната слабее, чем монолит, потому и ветровую нагрузку выдерживают лучше. Недостатки – сильно трещит при смене температур, требует использования дополнительных защитных элементов при монтаже, чтобы внутри полостей не скапливалась влага и грязь.

    Кроме того, поликарбонат (любой) весьма прочен, пропускает свет лучше силикатного стекла. Он безопасен – не горит, а при разрушении получаются осколки без острых краев. К тому же за полимерными материалами проще ухаживать. Правда поверхность листов можно легко поцарапать, к тому же под воздействием ультрафиолетового излучения материал расширяется, что приходится учитывать при монтаже.

    Видео «Закрытие веранды поликарбонатом»

    Из этого видео вы узнаете, как закрыть веранду в частном доме поликарбонатными листами.

    Разновидности

    Веранды бывают открытого и закрытого типа:

    1. Открытые строят, стремясь к большему простору, пронизанному светом. Даже находясь в помещении, вы все равно пребываете в единении с окружающей природой, но при этом вам не страшен короткий летний ливень или жаркое солнце.
    2. Закрытые остекленные веранды возводят, желая увеличить площадь жилого пространства. Тут легко организовать зимний сад или оранжерею, здесь можно допоздна засиживаться с друзьями, сидя в тепле и безопасности.

    Веранды обоих типов строят на некотором расстоянии от дома или же в виде пристройки. Какой бы тип вы ни выбрали, придется закладывать фундамент, возводить каркас, после чего монтировать кровлю и завершать всю сборку.

    Попробуем пояснить основные этапы, через которые придется пройти при строительстве закрытой или открытой пристроенной веранды.

    Формирование проекта

    Все начинается с выбора подходящего чертежа. Для этого сначала определяют место под пристройку, затем производят необходимые замеры. Кровельный материал выбирают исходя из пожеланий к освещенности.

    Планируя постройку веранды, следует начертить подробную схему

    Если веранда будет стоять на солнечной стороне, лучше остановиться на непрозрачном поликарбонате, получив желаемую тень. В случае полного остекления нужно продумать расположение и размеры окон, чтобы не превращать место для отдыха в «парилку».

    Пристройка не должна быть тесной. Если вы собираетесь принимать гостей, рассчитывайте минимум на 12 квадратных метров.

    Красиво смотрится пристроенная веранда с арочной кровлей. Можно даже совместить открытый и закрытый типы, сделав широкие раздвижные конструкции – двери и ставни, позволяющие менять площадь остекления.

    Пристройку обычно делают либо спереди дома, либо на заднем дворе.

    Рабочая последовательность

    Каркас лучше делать деревянным. Древесина хорошо сочетается с полимерами бронзового оттенка. В этом случае постройке не будет присуща некоторая холодность.

    Каркас из металла, например, из профильных труб, более надежен, долговечен. Ему не страшен огонь, что следует учитывать, если вы предполагаете использовать веранду как летнюю кухню, установив здесь мангал или камин.

    Для строительства понадобятся инструменты. При работе с металлом:

    • дрель по металлу с набором сверл;
    • шлифовальная машинка;
    • сварочный аппарат;
    • саморезы и термошайбы для крепежа деталей.

    Приступая к возведению каркаса, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты

    Чтобы соорудить каркас из бруса, нужны:

    • плотницкий инструмент;
    • крепежные детали;
    • пила или ножовка;
    • молоток.

    Если все готово, пора приступать к строительству.

    Фундамент

    Сам поликарбонат, а также каркас (деревянный или из профильных труб) – легкие материалы. Постройка будет весить немного, поэтому можно обойтись простым столбчатым фундаментом.

    Для его закладки:

    1. В выбранных согласно чертежу местах делают ямки (лопатой или садовым буром), глубиной 60–80 и шириной 15 см. Расстояние между ямками выбирают из расчета веса поликарбоната, который зависит от толщины. При толщине 8 мм шаг делается в полметра, для 10 мм – 70 см, при 16 мм – через метр.
    2. Лунки застилают рубероидом, монтируют опалубку, которую заливают бетоном. Вместо бетона можно смастерить кирпичные столбики или приобрести специальные бетонные блоки.
    3. Когда столбики будут готовы, устанавливают закладные пластины, к которым затем будет крепиться нижняя обвязка каркаса.

    Несущие конструкции

    Теперь сооружается каркас. Для этого по периметру будущей постройки изготавливается деревянная рама, которую вмонтируют в опорные столбики. Образуется нижняя опорная обвязка – основание каркаса. Далее на нее устанавливают несущие столбы, следя чтобы они стояли строго вертикально.

    Для подобной постройки можно использовать легкий столбчатый фундамент

    Из досок 5х15 см формируют лаги. На этом же этапе делают ступеньки. К стене брус крепят с помощью шурупов по бетону, расстояние – 50 см.

    Застилают пол, обшивая его шпунтованной доской 3,8х10 см. В полу предусматривают узкие щели, чтобы не скапливалась вода после дождя. Прикрепляют половые доски анодированными шурупами. Если вы планируете устанавливать на веранде печь или мангал, вместо досок стоит использовать негорючее покрытие:

    • керамическая плитка;
    • натуральный камень.
    Читайте также:
    Можно ли наносить водоэмульсионную краску на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской?

    Можно также покрыть доски негорючим линолеумом.

    Собирают верхнюю обвязку, монтируют стропила для крыши. Для этого используются доски 4х10 см.

    Собирая крышу веранды, необходимо правильно выбрать доски для стропил

    Если собирается веранда закрытого типа, выполняется боковая поликарбонатная обшивка всего помещения. Для этого:

    • устанавливают панели на примыкающие к стене дома профили;
    • крепят остальные листы, оставляя проемы для окон и дверей.

    Крышу покрывают поликарбонатными панелями, придавая им нужную форму. Первыми крепят листы на профилях около стены. Далее монтируют остальные панели.

    При необходимости каркас крыши можно собрать на земле. Это делается для случаев, когда крышу хотят сделать в несколько скатов или придать ей изогнутую форму для арочных конструкций.

    Если использовался сотовый поликарбонат, придется закрыть торцы, обклеив их гермолентами и перфолентами.

    Для крепления используются прижимные профили, термошайбы. Отверстия под крепеж просверливают заранее, делая на 2–3 мм шире ножки самореза, поскольку листы поликарбоната в жаркий день будут «гулять», расширяясь и немного смещаясь. Такой подход убережет конструкцию кровли от нежелательных перекосов. Для этой же цели стыковать листы нужно с зазором в 5–6 мм.

    Следующая важная деталь – правильное построение каркаса будущей веранды

    Наклон крыши делают 30–40°, чтобы не скапливались вода, снег или опавшие листья.

    Окна и двери

    Рекомендуется приобрести металлопластиковые изделия желаемого размера. Чтобы не утяжелять конструкцию, подбирают окна и двери с одинарным стеклопакетом.

    Кроме окон, можно предусмотреть вентиляционную решетку, снабдив ее закрывающимися лопастями.

    Работа над дизайном

    Последнее, чем придется заняться после возведения постройки – дизайн и обустройство помещения. Если ваш дом обшит особыми декоративными материалами – вагонкой или блокхаусом – ими желательно декорировать нижнюю часть веранды, чтобы получился единый архитектурный ансамбль.

    В помещении устанавливают диванчики и кресла, столик, украшают вазами с живыми цветами. Можно использовать легкие занавески, которые позволят укрыться от солнца.

    Как видите, чтобы построить веранду на своем участке, нет нужды привлекать бригаду строителей. Имея под рукой материалы и необходимые инструменты, все работы можно выполнить самостоятельно.

    Веранда и терраса из поликарбоната своими руками (фото)

    Каждому хозяину участка за городом хочется, чтобы его «гнездышко» было обустроено максимально комфортно. На любой даче либо приусадебном участке всегда имеются различные пристройки вспомогательного характера: навесы, козырьки, беседки и веранды. Все они выполняют определенные функции, а в ходе их создания часто применяют поликарбонат. Веранды из поликарбоната – частое явление в загородном доме. Они предназначены для создания дополнительного жилого пространства и украшения здания. Помимо этого, здесь можно укрыться от жаркого солнца, а вечером насладиться чаепитием на свежем воздухе.

    • Разнообразие террас из поликарбоната
    • Открытая веранда из поликарбоната
      • Веранда с наклонной крышей
      • Полукруглая веранда из поликарбоната
    • Основные преимущества поликарбоната
    • Выбор места для пристройки
    • Как возвести пристройку к дому из поликарбоната своими руками
    • Как ухаживать за материалом
      • Заключение

    Разнообразие террас из поликарбоната

    В основном пристройки из поликарбоната бывают двух типов:

    • Встроенная веранда, фото которой можно увидеть в интернете, сооружается одновременно с домом и имеет общий фундамент и крышу. Однако встречают террасы, которые выстроены на большом крыльце;
    • Пристроенная веранда из поликарбоната, фото которой лучше поможет разобраться с ее особенностями, достраивается уже к имеющемуся зданию. При этом она имеет свой фундамент.

    Что касается видов и форм пристройки к дому, то они бывают стандартной квадратной формы либо скошенными и округленными. Помимо этого, варьируется количество стен.

    Открытая веранда из поликарбоната

    Такой вид пристройки часто называют террасой. Она представляет собой некоторую возвышенность, то есть – это приподнятая над землей площадка, имеющая крышу. Как правило, ее можно пристраивать своими руками непосредственно к дому либо возле него. Тем, кто живет в южной климатической зоне, в летний период принимать гостей и кушать можно на террасе из поликарбоната. Фото в интернете могут продемонстрировать это как нельзя лучше.

    Веранда с наклонной крышей

    По своей форме издалека этот тип веранды из поликарбоната напоминает утюг. Данная пристройка плотно примыкает к дому и служит так называемым буфером между зданием и улицей. Специалисты отмечают большой плюс в подобном сооружении, поскольку создается жесткая опора. Весьма удобно при создании сооружения делать два входа – один останется на улице, а второй – в помещении.

    Полукруглая веранда из поликарбоната

    Веранда из поликарбоната подобной формы является наиболее удачной, о чем свидетельствуют многочисленные фото в интернете. Для того чтобы уложить фундамент необходимо приобрести бетонные блоки. С целью установки стоек для каркаса своими руками лучше всего использовать деревянные брусья с прямоугольным сечением. Они необходимы, чтобы повысить жесткость и устойчивость сооружения.

    Основные преимущества поликарбоната

    При осуществлении выбора данного материала для пристройки к дому, стоит ознакомиться с его положительными сторонами:

    • Из всех видов материалов он наиболее прочный. Например, по сравнению со стеклом, материал в 200 раз крепче;
    • Гибкость поликарбоната – позволяет легче его транспортировать, а также пристраивать разнообразные по сложности архитектурные формы (цилиндры и арки);
    • Отличная пропускная способность света, благодаря чему веранда, пристроенная своими руками, всегда ярко освещена;
    • Низкая теплопроводность – этот фактор дает возможность удерживать определенную температуру в пристройке к дому, а потому снижаются затраты на дополнительное отопление;
    • Легкость сборки – качество материала позволяет пристраивать веранду из поликарбоната за короткий промежуток времени;
    • Маленькая стоимость материала;
    • Высокая устойчивость к пожарам – веранда, пристроенная к дому своими руками, является безопасной для проживания, потому как при пожаре поликарбонат не выделяет дым.

    Выбор места для пристройки

    Если владелец хочет, чтобы в помещение проникало как можно больше солнечных лучей, естественно, что оно должно быть установлено с южной стороны здания. Когда по определенным причинам этого сделать нельзя (стена находится около склона либо на мягкой почве), возможны другие варианты. Основным принципом выбора стены считаются отсутствие повреждений и достаточная площадь.

    Даже несмотря на то что подобная конструкция довольно легкая, она должна располагаться на нормальной почве. Если ее установить на склонном к проседанию грунте, пристройка способна накрениться.

    Как возвести пристройку к дому из поликарбоната своими руками

    Обычно, возведение постройки представляют в виде определенной последовательности:

    Читайте также:
    Как очистить сливную яму: методы и их эффективность

    1. Закладка фундамента. Учитывая маленький вес конструкции, тяжелого основания не потребуется, а потому вполне хватает облегченного ленточного варианта. Фундамент строится по готовому проекту, а затем к нему прикрепляют элементы, требуемые для каркаса веранды.
    2. После остывания на фундаменте сооружают несущий каркас. При этом предварительно осуществляется пропитка деревянных брусьев огнеупорными составами. Если используются трубы из алюминия, их сначала грунтуют, а потом красят.
    3. Когда каркас будет готов, к нему можно крепить листы из поликарбоната, как показано на многих фото в сети Интернет. В течение монтажа следует оставлять тепловой зазор около 4 мм, поскольку материал меняется под температурным воздействием.
    4. Чтобы закрепить элементы своими руками, специалисты советуют использовать резиновые прокладки, шайбы и винты. Отверстия для крепежей должны обладать запасом в диаметре.
    5. После того как стены будут готовы, можно приступать к изготовлению крыши. Для маленьких пристроек к дому отлично подходит арочный тип конструкции, однако, чаще устанавливают скатную крышу.

    Как ухаживать за материалом

    При установке конструкции обязательно определите, с какой стороны имеется ультрафиолетовый защитный слой, чтобы этот бок находился снаружи.

    Перевозить материал следует горизонтально, а хранить под дождем или солнцем не стоит.

    Перед тем как обшивать веранду из поликарбоната, необходимо разрезать материал по разметкам. Для этого подходит обычный выдвижной нож, а если листы очень толстые, можно использовать циркулярную пилу с упором.

    С целью очищения материала можно пользоваться мягкой тканью либо губкой. Из моющих средств не разрешено применять составы с хлором, кислотами и щелочами, растворителями и ацетальдегидами. Учитывая то, что материал легко царапается, в ходе очистки нельзя использовать острые предметы.

    Заключение

    Подводя итоги всему, перечисленному выше, можно сделать вывод, что веранда из поликарбоната изготавливается не только с деревянным брусом. Гораздо прочнее она будет при использовании профильной трубы. Помимо этого, когда речь заводится о летней пристройке, серьезную конструкцию можно не возводить. Здесь можно обойтись легким каркасом с элементами ковки.

    Террасы и веранды из поликарбоната — плюсы и минусы

    Опубликовано Артём в 15.08.2019 15.08.2019

    Разбираем плюсы и минусы монолитного и сотового поликарбоната и рассказываем, как построить крышу своими руками.

    Летом хочется как можно дольше находиться на свежем воздухе, но часто возникает необходимость в пространстве, защищенном от ветра и дождя. Одно из решений — крыша из поликарбоната для веранды и террасы.

    Веранды и их разнообразие

    Дачные и приусадебные участки, как правило, имеют следующие виды веранд:

    • встроенные;
    • пристроенные.

    Первые часто сооружаются вместе с самим домом и имеют общий с ним фундамент. При этом крыша также является общей. Но бывают случаи сооружения веранды на широком крыльце.

    Пристроенной верандой называют сооружение, которое достраивается к ранее возведенному коттеджу. При этом веранда имеет свой, собственный фундамент.

    Такие постройки имеют разные виды и формы сооружений. К примеру, стандартные квадратные или прямоугольные веранды превращаются в скошенные или закругленные угловые объекты. Бывают сооружения с одной стеной. Также можно увидеть веранды с шестью и восемью углами.

    Очень часто можно встретить веранду – «пояс» для дома. Они копируют форму целого балкона или плавно переходят в него на втором и третьем этаже.

    Как правило, веранды строят для прохода в дом или особняк. Также можно встретить сооружения для выхода из одной комнаты. При этом такое сооружение выполняет функции зимнего сада.

    Какой поликарбонат выбрать?

    Как кровельный материал для построек используют два вида поликарбонатных листов: сотовый и монолитный. Чтобы выбрать то, что нужно, стоит разобраться в классификации материалов.

    Сотовый

    Такие панели наиболее распространены и используются как накрытие навесов для машин, беседок, веранд и прочих.

    Материал представляет собой лист, состоящий с двух слоев и ребер жесткости между ними, образующими полости (так называемые соты). Толщина панели в пределах 4-12 миллиметров. Есть и более толстые образцы (до 20 мм), но уже имеющих два-три слоя с сотами между ними.

    В поперечнике сотовая панель выглядит как гофрированный упаковочный картон!

    Преимущество такого типа в том, что:

    • Он имеет очень малый вес, а значит, при строительстве не понадобится сборка серьезных несущих конструкций. Сотовый поликарбонат для веранды можно смонтировать на легкие алюминиевые профили.
    • Вторым положительным моментом является его отличная гибкость. Сотовый лист можно легко отформовать по каркасу террасы с крышей из поликарбоната при этом, не прибегая к нагреванию или использованию оборудования.
    • Значительное преимущество такого листа и в его прочности. Они вполне способны выдержать значительные нагрузки (например, определенную массу снега зимой).
    • Немаловажная особенность сотового поликарбоната в его светопропускной способности, через него свободно проходит до 80% солнечного света, причем он рассеивается, повышая освещенность, а вредное ультрафиолетовое излучение отсекается.
    • Также материал ударопрочный и абсолютно не горюч.

    Из недостатков можно назвать:

    • Обязательное наличие защиты от ультрафиолета, так как сотовый лист очень быстро разрушается под его воздействием.
    • Еще поверхность панелей очень легко поцарапать, особенно это стоит учитывать при выпадении снега зимой, который нужно тут же убрать.
    • Материал не выносит агрессивных химических веществ: ацетона, кислот и щелочей, это стоит помнить при очистке и мойке поверхностей.

    Однако в целом, если учитывать недостатки, сотовый поликарбонат имеет больше плюсов чем минусов, и что немаловажно, приемлемую стоимость.

    Монолитный поликарбонат

    Такой тип материала представляет собой полнотелый лист без каких-либо пустот. Характеристики монолитных панелей сопоставимы со свойствами обычного стекла, но при этом они обладают намного большей прочностью.

    Если сравнивать различные прозрачные материалы, то монолитный поликарбонат превосходит их всех по своим прочностным характеристикам при более высокой выносливости и срокам службы.

    Из плюсов материала можно перечислить следующие параметры:

    • Прозрачность практически сравнима с оконным стеклом, монолитный лист пропускает 90 % естественного освещения. Также имеет свойство отлично рассеивать солнечный свет.
    • Прочность имеет просто фантастические показатели, разрушить лист в бытовых условиях практически невозможно. Прочность монолитной панели более чем в 200 раз выше в сравнении с силикатным (оконным) стеклом, и больше в несколько десятков раз в сравнении с оргстеклом. Такие параметры делают поликарбонат на крышу веранды одним из лучших материалов.
    • Монолитный поликарбонат очень хорошо переносит климатические и погодные изменения. Он выдерживает запредельно низкие температуры и слишком высокие, даже при нагрузке на его поверхность.
    • Панели имеют соответствующий нормам уровень пожарной безопасности, а при постоянном сильном горении поликарбонат не выделяет высокотоксичные вещества.
    Читайте также:
    Кипарисовик Элвуди - посадка и уход в саду: фото

    Монолитная панель также и хорошо гнется, но для создания сложных конфигураций может понадобиться термическая формовка.

    Но, за такое качество приходится платить более высокую цену в сравнении с сотовым материалом, однако качество вполне оправдывает затраченные средства.

    Выбирая тот или другой тип материала, стоит ориентироваться на конструкцию запланированной террасы из поликарбоната, а также возможные факторы воздействия, которым будет подвергаться кровля.

    Конструктивные особенности крыш

    Террасы являются продолжением дома, и главным требованием к их конструкции будет полное архитектурное соответствие стилю постройки. С учетом этого различают два типа кровли крытых площадок: прямые и арочные.

    В первом варианте веранда с крышей из поликарбоната опирается на различные конструкции: стены, столбы, колонны и прочие. А вот сама кровля изготавливается в виде обычной стропильной системы. Ее изготавливают укладкой несущих балок с сечением 50×100 мм, и контробрешетки под монтаж панелей. При этом расстояние между элементами кровли можно сделать довольно широкое, ведь материал не имеет значительного веса, а также для нормальной светопропускной способности.

    Арочные типы террас, имеют полукруглые и овальные формы. Для изготовления несущих конструкций потребуется, например, алюминиевый или стальной профиль зависимо от требований к прочности.

    Если использовать сотовый вид, то можно изготовить арки из алюминиевых элементов, но, при условии малоснежных зим.

    Более прочные стальные конструкции используются, когда нужна крыша из поликарбоната для террасы в районах со снежной зимой, при этом как кровельный материал лучше всего подойдут монолитные панели.

    При сборке арочных типов крыш не стоит забывать о различных дополнительных опорах, достаточном количестве несущих деталей, а также обязательном применении поперечных перемычек для жесткости всей постройки.

    Также не стоит забывать о том, что навес над террасой из поликарбоната, должен иметь наклон не менее 5 градусов, а лучше 8.

    Собирая кровлю, независимо от ее конструкции и материала, крепления обеспечиваются предназначенными для этого саморезами.

    Открытая веранда

    Открытая веранда или как ее еще называют – терраса, в переводе с латинского означает «земля».

    Терраса представляет собой небольшую возвышенность над землей. Другими словами, это площадка, которая чуть приподнята. Терраса имеет крышу. Сооружение располагается рядом с домом, либо полностью пристроено к нему. Обычно летом терраса становится гостиной или столовой, то есть местом, где вы можете отдохнуть на свежем воздухе. Если вы живете в южном климате, то постройка веранды из поликарбоната своими руками станет отличным решением. При установке листов используется клей для поликарбоната, который специально для этого предназначен.

    В виде «стен» террасы из поликарбоната могут выступать различные кустарники или растения из декоративных материалов. От дождя прекрасно защитит небольшая легкая крыша, выполненная из сотового поликарбоната.

    Сборка конструкции

    Наиболее распространенным видом таких конструкций, это навесы для террасы из поликарбоната. Обычно они одной стороной опираются на несущую стену дома, а второй на балки или другие подобные опоры. Кровля при этом может быть как арочной, так и прямой.

    Изначально потребуются определенные инструменты для работы:

    • Резку сотового материала можно осуществить при помощи обычного ножа (можно канцелярского), а монолитного – электролобзиком.
    • Для ввинчивания крепежа лучше всего использовать шуруповерт.
    • Остальные инструменты, это стандартный набор: рулетка, уровень, пилы, болгарки и прочие.

    Список всего необходимого корректируют зависимо от типа постройки, а также материалов несущих опор и обрешетки.

    Самая простая конструкция собирается в несколько этапов.

    1. Установка основных опор.
    2. Крепление обрешетки.
    3. Монтаж кровли.
    4. Оформление площадки.

    Несущие опоры могут быть из дерева, металла, или стеновых материалов. В последнем варианте потребуется готовить под них фундамент, а остальные нужно попросту забетонировать.

    Деревянные опоры должны быть соответствующего сечения (50×100 или 50×150 мм). Для увеличения их срока службы они монтируются к заранее забетонированным отрезкам швеллера или уголков.

    Металлические опоры можно изготовить из профильной трубы с сечением 40х40 мм или больше зависимо от расчетных нагрузок.

    На опоры крепят обрешетку кровли, опирая ее одной стороной на стену дома. Деревянные детали соединяют монтажными уголками, металлические, на сварке или болтах. К дому стропила крепят анкерами или другим подходящим типом крепежа.

    Металлический и деревянный каркас включает и поперечные рейки для жесткости всей конструкции.

    Используя дерево, не стоит забывать о его должной просушке, а также обработке защитными пропитками и антисептиками. Даже простое лакокрасочное покрытие значительно продлит срок службы такого каркаса.

    Металл также нуждается в защите от коррозии, для чего его обычно красят.

    Материал укладывают с наклоном. Навесы из сотового поликарбоната для террасы монтируют так, чтобы направление сот было параллельно уклону.

    В качестве крепежа используют кровельные саморезы, не стоит брать для этого обычные по дереву или металлу.

    Когда монтаж окончен, приступают к оформлению площадки террасы. Она может быть как обычным газоном, так и бетонным или плиточным покрытием.

    Используя поликарбонат в качестве кровельного материала, можно получить светлую и достаточно прочную конструкцию. Гарантийные сроки панелей обычно в пределах 10-15 лет, но при должном уходе они значительно больше.
    Видео возведения крыши террасы с поликарбонатом своими руками.


    Веранда с наклонной крышей

    Этот тип веранды по своей форме очень похож на утюг.

    Веранда с наклонной крышей примыкает к загородному дому. В функции такого сооружения входит создание буфера между улицей и домом. Веранда плотно примыкает к строению. Строители видят в этом большой плюс, так как создается опора жесткого типа. Очень удобным считается сооружение двух входов у веранды из поликарбоната. Первый вход находится на улице, а второй в помещении.

    Плюсы и минусы обшивки веранды поликарбонатом

    Идея заменить минеральное стекло прозрачным пластиком материализовалась в дачном строительстве одновременно с появлением на рынке сотового или монолитного поликарбонатного материала. Высокая прозрачность литого пластика позволяет заменить и даже улучшить процесс наполнения светом помещения веранды.

    Положительные стороны использования полимерного остекления:

    • Пластик обладает низкой теплопроводностью, поэтому, если закрыть веранду поликарбонатом, то внутри помещения будет заметно теплее;
    • Материал позволяет закрыть пространство веранды от солнечного ультрафиолета, но оставляет в спектре инфракрасные лучи. В результате деревянная или пластиковая облицовка не выгорает, а древесину, которой отделан пол, можно даже не красить;
    • Пластиковый лист даже при сильных ударах не дает осколков, поэтому остекление поликарбонатом веранды и террасы принято считать наиболее удачным решением игровой детской зоны.
    Читайте также:
    Как установить буржуйку в бытовке

    Кроме плюсов, с сугубо пользовательской точки зрения, поликарбонатный лист обладает хорошей обрабатываемостью. Материал отлично режется и сверлится обычными столярными инструментами.

    Разумеется, его нельзя назвать универсальным облицовочным материалом, но для того чтобы закрыть помещение от мороза или холодного воздуха, его возможностей вполне достаточно. Если закрыть помещение веранды «наглухо», без вентиляции и притока свежего воздуха, то внутреннее пространство очень быстро превратится в импровизированную сауну.

    Материал как бы накапливает и консервирует огромное количество тепла на ограниченной территории, даже если не закрывать одну из стен веранды. Например, для дач, расположенных у водоема или на склоне горы, ставят поликарбонат на крышу веранды только для того, чтобы удалить избыток влаги и обеспечить необходимый уровень «теплового» комфорта.

    Разумеется, идея закрыть веранду прозрачной крышей и тем самым подогреть место для отдыха имеет под собой вполне реальный физический эффект. Большая часть теплого воздуха, подогреваемого через прозрачный навес или стену, скапливается «подушкой» под крышей и закрывает площадку от холодных потоков.

    Наиболее существенным недостатком поликарбоната считается его высокая чувствительность к ультрафиолету. Чтобы защитить материал, производитель покрывает поликарбонат тонкой ПВХ пленкой. Этого вполне достаточно, чтобы почти полностью закрыть полимер от разрушительного солнечного света. Но стоит повредить защиту, как прозрачный материал покрывается сеточкой мельчайших трещин, мутнеет и становится похожим на старое помутневшее оргстекло или полиметилметакрилат, по-научному.

    Советы и рекомендации

    Для того чтобы уберечь красивую веранду или террасную площадку, потребуется всего лишь соблюдать несколько простых правил:

    • Регулярно осматривать остекление террасы поликарбонатом, если обнаруживаются глубокие царапины или даже трещины, необходимо затирать поверхность специальным средством по уходу за прозрачным пластиком. Если повреждение значительное, то лучше всего заменить материал, закрыть или заклеить тонкой прозрачной РЭТ-пленкой;
    • При консервации на зиму поликарбонатное остекление веранды дачи лучше всего закрыть толстой полиэтиленовой пленкой. Если таковой нет под рукой, то могут сгодиться старый пакет или даже бумага, наклеенная на мыльный раствор.

    Поликарбонатный лист, неважно, сотовый или литой, должен стоять в раме с довольно большим зазором, 2-3 мм на каждый метр полотна. Если в зиму на веранде отопления не будет, то стыки и щели необходимо закрыть мягким силиконом. Можно взять любой сантехнический состав, например, Ceresit 15CS.

    Поэтому с первыми весенним деньками будет правильным лишний раз наведаться на дачу, чтобы закрыть веранду и проверить состояние остекления.

    Заключение

    Закрыть веранду поликарбонатом проще всего на деревянном каркасе. Потребуется лишь в несколько приемов обработать древесину гидроизолирующей пропиткой, иначе усадка каркаса деформирует пластик. Более дорогостоящий вариант на алюминиевом каркасе идеально подойдет для неотапливаемой веранды, но в этом случае металл потребуется закрыть теплоизоляцией, иначе конденсат испортит внешний вид сотового полотна.

    Колесников Борис Петрович, 62 года, г. Москва.

    Поликарбонат для веранды покупать дорого, но комфорт и уют на веранде того стоит. Обычное минеральное стекло регулярно потеет конденсатом, штапик приходится красить, и через три-четыре года стеклянная веранда напрочь теряет внешний вид. Повыбрасывал стекло и заменил поликарбонатом, пять лет без ремонта, а вид, как только вчера построили.

    Куравеев Алексей Борисович, 34 года, г. Иркутск.

    Сделал пристройку из монолита на раме из лиственницы. Вместо окна открывается люк, даже зимой в веранде тепло и нет конденсата. Даже при полуметровом слое сленга на крыше поликарбонат держит нагрузку без единого скрипа.

    Камзанов Галир, 43 года, г. Уфа.

    Для постройки веранды купил готовый набор для зимнего сада с сотовым поликарбонатом. Пластик заменил на монолитный, а каркас усилил полипропиленовыми трубами. Получилась теплая и очень светлая пристройка, в которой помещаются и растения, и небольшая зона отдыха. Удается и рассаду выращивать, и использовать для утреннего чаепития.

    Александра Алексеевна, г. Минск.

    Сначала была идея вместо веранды закрыть поликарбонатом балкон на мансарде дачи, но потом отказались. Муж переделал крыльцо и убрали часть стены, наружную часть сделали из двойного сотового поликарбоната. Благодаря веранде удалось увеличить и кухню, и прихожую, правда, вечером приходится опускать жалюзи и шторы.

    Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 55065
    Количество использованных доноров: 6
    Информация по каждому донору:

    Как сделать бетонный погреб своими руками – пошаговый план

    Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

    Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

    Что нужно знать о погребе до строительства

    До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

    Важные нюансы сооружения погреба:

    • Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
    • Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
    • Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
    • Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
    • Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
    • Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
    • Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.
    Читайте также:
    Как сделать автоматический полив в теплице своими руками?

    Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

    Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

    Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

    Монолитный

    Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

    Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

    Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

    Сборный

    Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

    Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

    Достоинства и недостатки бетонных погребов

    Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

    Основные преимущества погреба из бетона:

    • Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
    • Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
    • Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
    • Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
    • Гигиеничность.
    • Стойкость к различным химическим воздействиям.
    • Невысокая стоимость.

    Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

    Расчет состава бетона

    С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

    Строительство монолитного погреба

    Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

    Назначение размеров постройки

    Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

    Выбор возможного заглубления

    Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

    Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

    Техническая подготовка к строительству

    До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

    Разработка котлована

    До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

    Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

    Дренаж за скромные вложения

    Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

    Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

    Сборка опалубки

    Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

    Читайте также:
    Кларкия изящная: выращивание из семян и тонкости ухода

    Как осуществляются работы:

    • Обрезка досок по требуемым размерам.
    • Сборка щитов по периметру основания.
    • Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
    • Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
    • Установка распорок в опалубке для жесткости.
    • Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

    Армирование

    Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

    Основание

    Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

    Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

    Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

    Возведение стен

    После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

    Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

    Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

    Крыша

    Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

    Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

    Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

    Гидроизоляция

    После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

    Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

    Бетонный погреб: подробное руководство от профессионалов

    Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.

    Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

    • 1 С чего начинается строительство погреба
    • 2 Монолитный погреб
      • 2.1 Основание
      • 2.2 Стены
    • 3 Круглый погреб

    С чего начинается строительство погреба

    Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод.

    • Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
    • В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант.
      В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

    Определение уровня грунтовых вод

    • Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
    • Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж.
      Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.
    Читайте также:
    Монтаж лепнины и ее декорирование

    В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

    Монолитный погреб

    Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную.

    Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству.

    • О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур.
      Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

    Основание

    Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать.

    Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см.

    Котлован под погреб

    • Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
    • Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
    • Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет.
      Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

    Основание, подготовленное под заливку бетона

    • Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола.
      Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

    Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать – за это время из неё испарится лишняя влага.

    Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки.

    Стены

    И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB.

    • Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

    Опалубка под погреб железобетонный

    • Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см.
      Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
    • Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги.
      Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём – использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.


    Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

    Круглый погреб

    Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

    Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

    Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см.
    Итак:

    • Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

    Погреб из стеновых колец

    • Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
    • Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

    Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

    Читайте также:
    Когда применяются электроконвекторы отопления

    Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

    • ← Хранение овощей в правильном погребе: пошаговое руководство
    • Проект погреба на участке: увеличение полезной площади →

    Виктор Мартович

    Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

    Как сделать подвал из бетона своими руками

    Фундамент здания с цокольным этажом предпочтительнее строить из железобетона. Он имеет высокую прочность, хорошо переносит воздействие почвенной и агрессивной воды. При создании сборного фундамента используются грузоподъемные механизмы. Это снижает временные показатели, но увеличивает расходы. Выбор определенной конструкции и материала может предопределить надежность цокольного этажа. Можно построить подвал из блоков или сделать монолитную конструкцию.

    Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

    При выборе материала для создания погреба необходимо руководствоваться уровнем грунтовой воды в месте постройки. Сухая почва и отсутствие воды дают застройщику сразу 3 варианта: подвал из пеноблоков, древесины, кирпича. Высокий уровень грунтовых воды не оставляет альтернатив. Подходящим вариантом будет бетон.

    Бетонный погреб обладает рядом плюсов

    Бетон и металл – это те материалы, которые отличаются низкой гигроскопичностью. Это значит, что они не впитывают воду и не меняют структуру даже при длительном нахождении во влажном месте. Используя бетон и элементы армирования, можно построить идеально надежный и долговечный подвал.

    Свойства материал бетонного погреба:

    1. Наличие присадок увеличивает гигроскопичность бетона, делая его непроницаемым.
    2. Гигроскопичность можно снизить, используя вибратор для бетона. Он уплотняет структуру, что непосредственно влияет на снижение гигроскопичности.
    3. Использование специальных пропиток перекрывает доступ воды даже через капилляры, которые имеются в материале.
    4. Внутри погреб обрабатывается резиновой краской, добавляющей водонепроницаемость.

    Используя хотя бы несколько из этих средств, можно создать прочную монолитную или сборную конструкцию, через которую в дом не попадут подземные воды.

    В данном видео вы узнаете, как сделать подвал из бетона:

    Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

    Фундамент подвального или цокольного помещения может иметь два типа конструкции:

    • монолитный;
    • сборный.

    Монолитная конструкция создается при наполнении бетонным раствором формы опалубки. Такой вариант сложнее в исполнении, но он имеет массу преимуществ. В конструкции имеются армированные прутья, которые увеличивают их прочность.

    Монолитная конструкция способна выдержать очень высокое напряжение, создаваемое водами и пучинистым грунтом, который содержит суглинок. Замерзающая вода раздавит фундамент, выполненный из дерева или бетонных блоков.

    В отличие от монолитной конструкции, бетонные блоки для стен подвалов не могут обеспечить такую же прочность и водонепроницаемость, но они потребуют меньше затрат, быстро укладываются. Поэтому многие предпочитают подвал из бетона своими руками.

    Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает дополнение гидроизоляцией и системой дренажа. Поверх покрытия производится наполнение бетонного раствора высотой до 25 см.

    Монолитный

    Технология сооружения цокольного этажа монолитным способом появилась больше 100 лет назад. Она позволяет построить надежные стены подвала из ФБС и такой пол погреба, который станет отличаться сухостью и прочностью.

    Цоколь может иметь различную высоту. Нужно учитывать, будет ли подполье, подземный этаж, канализационная система, а также конструкцию кровли и других элементов. Как правило, конечное значение находится в промежутке 1,5-2 м. Монолитный бетонный цоколь надежен.

    Чтобы помещение можно было использовать в различных целях, необходимо, дабы в конструкции были продухи и отверстия для коммуникаций. Создание вентиляционных отверстий – дело несложное, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Высота расположения отверстий должна составлять от 25 см.

    Преимущества монолитной конструкции:

    1. Вероятность попадания влаги в помещение сведена к нулю.
    2. Он имеет высокую механическую прочность.
    3. При знании технологии и соблюдении правил создавать конструкцию нетрудно.

    Каждый вид конструкции имеет свои нюансы

    Цокольный этаж, который имеет монолитную конструкцию, подходит для создания сауны, гаража или помещения для любых других целей. Хорошая водонепроницаемость не должна расслаблять владельца. Необходимо обязательно позаботиться о создании гидроизоляционного слоя.

    Сборный

    Блоки бетонные для стен подвалов имеют сравнительно небольшую стоимость. С их помощью можно быстрее создать фундамент, не нужно думать о составе бетона и добавлении различных компонентов для надежности.

    Сборный вариант конструкции лучше подойдет для людей, которые впервые занимаются созданием фундамента цокольного этажа. Главное – это позаботиться о гидроизоляции и отверстиях для проведения всех коммуникаций.

    Технология возведения погреба из блоков

    Строительство погреба – это сложный процесс, который требует знаний и подготовки. Нужно удалить бытовой мусор, растения и заросли сорняков, чтобы все это не мешало быстрому строительству. Ямы засыпаются, бугры разравниваются. Поверхность участка застройки должна быть идеально ровной.

    Технология состоит из следующих этапов:

    • рытье котлована;
    • монтаж фундаментных блоков;
    • гидроизоляция;
    • завершающий этап.

    Рытье котлована

    Сначала размечается участок, выбранный для строительной работы. Далее, используя специальную технику, необходимо вырыть котлован размером, превышающим периметр фундаментного этажа.

    Подсыпку котлована необходимо проводить:

    • гравийным слоем;
    • щебневым слоем;
    • слоем песка.

    Каждый материал насыпается на толщину 10-15 см больше предыдущего. Щебень, в отличие от песка и гравия, не нужно утрамбовывать.

    Глубина будет заложена в проекте, она должна быть такой, чтобы от нижней точки до предполагаемого фундамента было минимум 0,5 м. Это необходимо для создания песчаной подушки. Она отводит воду и снижает воздействие на грунт.

    Важно равномерное заглубление рабочего элемента экскаватора при выкапывании котлована. Чтобы грунт, на который будет засыпаться песчаная подушка, был ровным, лучше всего в конце выполнить выравнивание самостоятельно. Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться.

    В случае заполнения котлована водой придется сделать дренажную систему. Ее нужно располагать в отдалении от ямы. Наличие плывуна в грунте необходимо устранять индивидуальным стоком. Важно своевременно удалять воду.

    Читайте также:
    Какие котлы на пеллетах лучше – конструкция, преимущества и недостатки, рекомендации по выбору твердотопливного котла длительного горения

    Монтаж фундаментных блоков

    После того как песок и щебень будут утрамбованы, можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Монтаж блоков на глинистом и песчаном грунте выполняется разными способами.

    Монтаж данных блоков осуществляется несколькими способами

    Глинистый грунт

    1. Создаются траншеи необходимой глубины.
    2. В них укладывается трехслойная подушка, которая состоит из песка и щебня. Насыпать необходимо 10-30 см материала.
    3. Производится утрамбовка подушки.
    4. Использование трапециевидных блоков или ФБ-подушек позволит получить твердое основание.
    5. После этого можно укладывать остальные блоки.

    Песчаный грунт

    • Создаются траншеи необходимой глубины.
    • Они трамбуются при помощи виброплиты.
    • Создается опалубка, необходимая для заполнения глубин бетоном.
    • Возможно использование блоков для ручной укладки.
    • Основание будет состоять из ФБС-подушек.


    Укладывать ФБС необходимо с угла, где будут пересекаться стены строения. Перед укладкой первых блоков необходимо уложить цементный раствор. Нескольких сантиметров основания хватит, чтобы уложить блоки аккуратно, чтобы они находились на одном уровне. Укладывать блоки необходимо по такой же технологии, как и обычные кирпичи.

    Важно выполнять перевязку по углам дома. Используя гидроизоляционные материалы, следует осуществить изолирование каждого горизонтального шва. Соответственно, при высоте цокольного этажа в 9 блоков придется сделать 9 гидроизоляционных швов.

    Специальные маяки упростят процесс кладки. Они используются для задания правильного направления. Отклонения имеют место, но они должны находиться в пределах 1 см на 1000 см укладки. Важно выполнить кладку таким образом, чтобы не образовывались пустоты, бреши. Даже если появятся незначительные трещины, фундамент будет ослаблен.

    Гидроизоляция и засыпка

    Есть два распространенных варианта гидроизоляции: битумная мастика или рулонный гидроизолятор. После создания защитного слоя необходимо выполнить утепление стен цокольного этажа. Многие строительные компании используют плиту экструдированного пенополистирола.

    Если использовать обычный пенопласт, то он уже через некоторое время утратит свои характеристики. Использование битумной мастики позволит уменьшить вероятность повреждения гидроизоляционного слоя при приклеивании. Фиксация утеплителя стен, выступающих над грунтом, выполняется специальными дюбелями.

    Создание теплоизоляционного слоя стен необходимо вне зависимости от наличия отопления, количества этажей. В подвале из блоков ФБС в любом случае должна быть тепловая изоляция, поскольку в холодное время стены могут промерзать, а значит, в помещении будет холодно.

    Утеплитель выполняет еще одну задачу – защитную. Гидроизоляционный слой имеет низкую прочность, поэтому, закрывая его, уменьшают риск повреждений.

    После создания утепления производится обратная засыпка грунта. Грунт уплотняется после того, как заполняется свободное пространство снаружи. Защита подвального помещения от воды организовывается при помощи отмостки.

    Завершающий этап

    Говоря о строительстве цокольного этажа, нельзя упустить вопрос воздухообмена. При отсутствии нормальной вентиляции в подвале из блоков ФБС становится сыро, появляется неприятный запах. Высокая влажность – враг для всего, что находится в помещении, а также стен, потолка и пола.

    Есть два варианта систем вентиляции: принудительная или естественная. В большинстве случаев выбирается естественная вентиляция, которая состоит из двух элементов: приточной и вытяжной трубы. Располагаются эти элементы в разных концах подвала. Приточная труба располагается так, чтобы ее нижняя часть находилась на уровне с основанием, а верхняя выходила на улицу.

    Так в помещение будет периодически поступать холодный воздух, вытесняя массу из помещения. Ошибка некоторых владельцев, которые самостоятельно строят фундамент и цокольный этаж, заключается в том, что они используют одну трубу. Этого мало, и воздухообмен не происходит. Наличие двух вводов позволяет создать регулируемый поток воздуха.

    Вытяжную трубу располагают в другой части помещения, но уже вверху, у потолка. Идеальным расстоянием является 0,2 м до верхней части. Она необходима для вывода теплого воздуха, который поднимается к потолку. Таким образом обеспечивается естественный обмен воздуха, что уменьшает вероятность появления конденсата.

    Устройство монолитного бетонного погреба

    Монолитный бетонный погреб, созданный собственными руками, обойдется намного дешевле, чем если приглашать строителей. Во-первых, можно самостоятельно подготовить бетонную смесь. Во-вторых, собрать опалубку, выполнить армирование и заливку. Монтаж блоков стен подвала выполняется в несколько основных этапов.

    Подготовка котлована

    Время, затраченное на подготовку котлована, зависит от выбранного способа. Лучше всего использовать экскаватор и сделать работу за несколько часов. В первую очередь необходимо обозначить размеры. Здесь все зависит от надобности и конструкции фундамента.

    При подготовке котлована для любого фундамента необходимо учесть, что его глубина должна быть больше на 20-30 см уровня фундамента. От краев котлована до ближайших стенок должно оставаться расстояние 15-30 см.

    Сборка опалубки

    Для сборки опалубки могут использоваться доски 3-4 см, водоупорная, ламинированная фанера, ДСП. Подойдет любой материал, но, как показывает практика, все используют обычную доску, поскольку она дешевле.

    Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку есть вероятность того, что появятся щели. Кроме этого, одна сторона доски должна быть струганной, чтобы бетонные стены были ровными. После сборки опалубки необходимо использовать отвес, проконтролировать вертикальность конструкции.

    Армирование

    Обязательное условие для устройства монолитного погреба — армирование. Фундамент приобретает прочность и стоит намного дольше. Как правило, используют исключительно металлическую арматуру, но есть вариант с композитными материалами, которые приобретают популярность.

    Диаметр арматуры, используемой для вертикального и горизонтального армирования, не должен превышать 1-1,5 см. Чтобы придать жесткость конструкции, необходимо связывать пруты хомутами. Между элементами промежуточной обвязки должно быть расстояние до 25 см.

    Заливка

    Фундамент заливается бетоном. Метод может быть разный: заливка авто-миксером, бетононасосом или самостоятельно. Последний вариант походит для ленточного фундамента. В любом случае это потребует некоторого количества времени.

    При заливке фундамента необходимо руководствоваться правилом: укладка материала производится слоями по 20 сантиметров. При этом необходимо утрамбовывать его, используя погружной вибратор. После того как фундамент наберет жесткость, необходимо снимать опалубку.

    Устройство потолочного перекрытия бетонного погреба

    Последним этапом формируются перемычки, выставляется опалубка для перекрытия. Для сплошного деревянного настила подойдет доска. Для подпорок используется брус, который имеет сечение 100*50. Важно, чтобы бетон был качественным. Экономить на расходном материале не нужно. Высокая прочность потолка достигается за счет использования армированной конструкции.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: