Куда сначала кладут плитку: на пол или на стены

Куда сначала кладут плитку: на пол или на стены

Большинство людей, которые хотя бы раз делали ремонт в доме (особенно кухне или ванной комнате) задавались вопросом, как же поступать с плиткой: сначала положить на пол, а потом уже на стены, или наоборот. Чтобы правильно ответить на данный вопрос, надо рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.

Аргументы в пользу стен

Говоря о преимуществах того или иного способа, следует учитывать не только внешние и жилищные условия, а также саму технологию укладки, отвечающую за уровень качества ремонта.

Исходя из данных критериев, следует задуматься, когда и с чего следует начинать укладку? Большинство мастеров придерживаются такого суждения, что начинать такого вида ремонт рекомендуется именно со стен. Ответ объясняется тем, что при укладке материала на стены, на пол может падать клеящее вещество (чаще всего цемент) или какой-либо инструмент. Проще говоря, положив в первую очередь плитку на пол, есть риск повредить ее или же привести к негодному виду.

Аргументы в пользу пола

Некоторые монтажники утверждают, что класть плитку с пола в ванной комнате намного удобнее и быстрее.

Это обстоятельство связано с тем, что пол и стены зачастую бывают неровными. Поэтому перед укладкой сначала необходимо их выровнять. После этого уже можно будет положить напольную плитку, затем плавно переходить на стены.

Существуют определенные достоинства начала ремонтных работ с пола. К одним из них относится то, что если сначала укладывать кафель на пол, можно скрыть разрезы напольной плитки по краям, закрыв их сверху со стены, тем самым избежать лишних расходов на плинтусы.

Что же в первую очередь лучше обклеивать

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как последний зависит от многих причин, главными из которых являются состояние пола и стен до начала работ и предпочтительная технология укладки.

При оценке состояния двух объектов в первую очередь следует обратить особое внимание на ровность поверхности. Если на ней имеются хотя бы даже минимальные отклонения, то их в любом случае требуется выровнять перед началом работ. В этом случае лучше класть плитку с низа. Причина в том, что уже от ровного пола следует укладывать настенную плитку. Если поверхности ровные, то порядок зависит от способа укладки и вида покрытия. Также надо обратить внимание на такой момент: если пол ровный, то следует посмотреть, сколько свободного места имеется в комнате. Если пространства мало, то подойдут оба варианта, если же много места, то лучше начать с пола, так как можно укладывать целые листы без обрезки.

Рекомендации

Если работы проводятся с пола, то понадобится разрезать листы плитки. Разрезанные блоки нужно размещать по краям, направляя к углам, чтобы после окончания не было видно неровностей, которые могли быть допущены при процессе резки. Также такой способ позволит избежать лишних трат на плинтуса, которые обычно скрывают неровности при неправильной клейке. После того, как выкладка материала подойдет к концу, его обязательно нужно накрыть несколькими слоями пленки, чтобы не испортить внешний вид.

Нужно быть предельно аккуратными, чтобы с напольной плиткой ничего не случилось. Также в конце дня желательно проверить не попал ли на нее клей, пока он не засох до конца, его можно легко оттереть.

Стены

Строители советуют придерживаться одного правила: не стоит раскладывать плиточные квадраты с самого низа или же с первого ряда. Это связано с тем, что прокладывая плитку с первого ряда, существует риск неправильного расчета нужного расстояния, что может привести к нежелательным последствиям, которые проявляются в виде нехватки места для раствора.

Опытные строители отмечают, что на практике лучше сначала выкладывать плитку на пол, а после этого уже на стену. Иначе, есть шанс сделать неправильные расчеты и на стене не хватит расстояния под клей, а в худшем случае придется резать плиточные листы, что не благоприятным образом повлияет на внешний вид комнаты.

Читайте также:
Красивые Ковры на пол: 230+ Фото Модных дизайнов в современном интерьере

Плитка сначала на пол или на стены

Кафель – это наилучшее решение для облицовки стен и пола в ванной, туалете, кухне и других комнатах, где необходима водостойкая и прочная поверхность. Процесс укладки плитки сложен, но, тем не менее, его можно произвести самостоятельно.

Что в первую очередь лучше обкладывать плиткой?

И профессионалы с многолетним опытом спорят, что же облицовывать в первую очередь: пол или стены? Мнения противоречивы, однако оба варианта имеют своих верных сторонников.

Многие предпочитают сначала укладывать пол, объясняя свой выбор несколькими основными преимуществами:

  • стык между стеной и полом в этом случае проще контролировать, а значит есть возможность сделать его как можно менее заметным;
  • укладку стен намного проще вести снизу.

Однако последнее преимущество теряется, если, например, при начала работе со стен, укладывать плитку с заранее отмеренного зазора (для упрощения действий можно применить обыкновенный брусок). В этом случае вы не будете ограничены, откуда начинать укладывать плитку: с потолка, снизу или, как советуют некоторые, с середины. Можно заранее установить плинтус, если, конечно, он входит в ваши ремонтные планы.

Важно: основное правило – придерживаться единого направления облицовки, а не укладывать плитку в свободном порядке.

О преимуществе, основанном на том, что стык между стенами и полом удобно контролировать, только если начинать работу снизу, тоже ходят противоречивые мнения. Многие считают, что если мастер обладает хорошими навыками в этом деле, то ему не составит труда сделать аккуратный стык и при начале работы со стен, а при кривых руках и укладка кафеля, начиная с полов, не спасет от плачевного результат.

Почему нельзя наоборот

Начало работы с облицовки стен кафелем имеет более весомые аргументы. Каждый горазд придумывать новые, но, в целом, наиболее популярны следующие утверждения:

  • Отмывание клея. В процессе укладки кафеля на стены клей капает даже у самого аккуратного мастера, поэтому опытные люди настоятельно советуют укладывать плитку на пол в самом конце.

Справка: безусловно, можно застелить пол газетами или пленкой, но они могут сдвигаться во время работы, да и просто мешать. В случае с пленкой процесс становится вовсе менее безопасным, так как на ней легко поскользнуться.

  • Падение инструментов. В процессе укладки нередки случаи, когда из рук неожиданно выскальзывает рабочий инструмент. Если пол уже уложен, то падение на него тяжелого предмета может привести к повреждению плитки.
  • Время на простой. После укладки плитки требуется дать ей время «отдохнуть», максимально избегая какого-либо воздействия на нее. Если вы начинаете облицовку со стен, то вам не придется прерывать свою работу, а можете сразу приступать к полу. В противном случае вам необходимо будет оставить пол на несколько дней, а уже только после продолжить укладку кафеля на стены.

Рекомендации

Приступая к укладке плитки, неважно на какую поверхность в первую очередь необходимо выровнять ее. Кафель, уложенный на неровную поверхность, будет выглядеть неаккуратно, а также будет больше подвержен разрушению.

Плитку покупать стоит с запасом, так как в любой момент можно случайно повредить несколько единиц, а кафель из разных партий может слегка отличаться по оттенку, что в общем виде комнаты будет очень заметно.

И если вы все-таки решили начать укладку плитки с пола, а после, в процессе у вас капнул клей, то его необходимо стереть незамедлительно: чем быстрее, тем меньше усилий на это потребуется.

Откуда следует начать класть плитку

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

Читайте также:
Как правильно выбрать надежную мультиварку — детальная инструкция и советы

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

  1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
  2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
  3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.
Читайте также:
Можно ли клеить мозаику на гипсокартон в ванной

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

С чего начать укладку плитки в ванной?

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.
Читайте также:
Как крепить тяжелую металлическую дверь к стене из газоблока

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

    Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Читайте также:
Монолитный железобетонный фундамент

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Что первично – пол или стены (под плитку)

Собственно вопрос, что отделывать плиткой раньше – пол или стены? Предполагаю, что сначала стены. Правильно? Какие могут быть подводные камни?

bog_ написал :
Что первично – пол или стены (под плитку)

bog_ написал :
Какие могут быть подводные камни?

Надо правильно учесть толщину плитки+клея на полу.

bog_ написал :
Что первично – пол или стены

Первичен поиск по форуму и логическое мышление.

bog_ написал :
Предполагаю, что сначала стены. Правильно?

В основном да. Но если швы пола и стен должны совпадать по периметру, к примеру половая 20х20 и стеновая 20х20, то тогда пол.

bog_ написал :
Какие могут быть подводные камни?

Лучше изначально рассчитать так, чтоб последний ряд обрезать 1см на случай если есть стёк-уклон к трапу слива.

Раньше – пол.
Тогда шов в стыке пол-стена будет меньше виден.

Чип и Дейл Что раньше что позже, результат тот же. Тут волшебства нет.

Выкладывайте стены со второго ряда, ибо если выкладывать пол сначала, придется в дальнейшем его укрывать

squat написал :
придется в дальнейшем его укрывать

И всё равно не всегда он остаётся чистым.

koris65 написал :
И всё равно не всегда он остаётся чистым.

тут пока сам не прочувствуешь не поймешь, выкладывал впервые и понял, что первичнее в моем случае были стены, клея на пол падало прилично

В общем пока остаюсь при мнении что стены. Жалко конечно, что подрезать нижний ряд скорее всего придется

bog_ написал :
подрезать нижний ряд скорее всего придется

Да это не так уж и страшно!

bog_ написал :
Жалко конечно, что подрезать нижний ряд скорее всего придется

Необязательно, если стяжка ровная, то рассчитать, чтобы получилась целая не составляет труда.
А вообще, когда я работал в Португалии, то мы всегда сначала клали стены, начиная сразу с первого ряда, затем делалась стяжка ниже первого ряда плитки с учетом толщины напольной плитки плюс клей, а затем клался пол.

Читайте также:
Кушетка с ящиками: модели для хранения на балкон, белая кушетка-диван для подростков

Рассчитывать, подрезАть, чесать правой ногой за левым ухом.
Вначале делается пол (ровно) и от него сразу первый ряд и далее.
За исключением тех случаев, когда (в зависимости от размера плитки) начинать лучше от бортика ванны.

Чип и Дейл написал :
Рассчитывать, подрезАть, чесать правой ногой за левым ухом.

нуу у меня почемуйто с помощью советов этого форума поклейка плитки начиная со второгоряда стены с первого раза и без подрезки получилась – площадь конечно небольшая – стяжку по маякам в горизонт, на неё ляпнул на гребёнку одну напольную, к ней на стену через крест приклеил одну настенную, на стене через крест уже без клея во второй ряд прислонил плитку и черкнул по ней линию второго ряда. первый ряд встал без подрезки и лишних зазоров, как к себе домой.
Конечно, при условии ровного пола, можно и с первого ряда после пола, но как я клеил – 10 метров около двух месяцев по вечерам и выходным – яб пол загадил безнадёжно.

Если половую плитку класть диагонально – края получатся в любом случае неровные, и стеновую надо ставить на них сверху. То есть, если в этом случае стеновую делать вперёд – то всяко со второго ряда.

Ну или вот – я себе в ванной делаю пол с небольшим, но уклоном. Чтобы вода, будь она разлита случайно, из-под ванны и других труднодоступных мест выкатывалась, не застаивалась. В этом случае, первый ряд стеновой плитки тоже желательно подрезать (я стены делал позже, и выровнял швами, но это самопал и нетехнологично).

Порядок укладки плитки в ванной. Этапы работ и нюансы технологии монтажа

Выбирая отделку для ванных комнат, мы обращаем внимание на износостойкость, прочность, устойчивость материала к воздействию влаги, перепадам температур. И среди всех доступных вариантов, в большинстве случаев, наиболее практичным и выгодным оказывается выбор кафельной или керамической плитки в качестве отделочного материала для пола и стен. А представленное в ассортименте магазинов многообразие выбора плиточных материалов позволяет подобрать отделку на любой вкус и кошелек.

Но мало купить отделочные материалы — сам порядок укладки плитки в ванной также требует немалых затрат и усилий. Конечно, можно доверить его проведение профессионалам. Стоить это будет не дешево. Да и результат будет напрямую зависеть от добросовестности специалистов-плиточников. А можно ли сэкономить и снизить затраты на ремонт в ванной? Можно, если выполнить всю последовательность укладки плитки в ванной самостоятельно. А как это сделать — мы расскажем в данной статье.

  • Укладка плитки: начало работ
  • Проводим замеры
  • Раскладка плитки в ванной: варианты
  • Укладка кафеля в ванной: подготовка поверхности
  • Разметка стен под укладку плитки
  • Монтаж плитки в ванной

Укладка плитки: начало работ

Традиционно любой ремонт, капитальный или косметический, начинают с планирования. Составьте проект того, как должно измениться помещение ванной.

Выстройте очередность укладки плитки в ванной таким образом, чтобы каждый этап продвигал вас к завершению ремонта. Если речь идет о замене/укладке кафельной плитки на пол и стены — позаботьтесь о демонтаже сантехники. Удалите из помещения ванной комнаты всё, что может помешать выполнению работ.

Проводим замеры

Чтобы пошаговая укладка плитки в ванной непосредственно осуществилась, необходимо произвести замеры помещения, позволяющие выбрать наиболее удобный вариант схемы монтажа плиточного покрытия. Замеры включают в себя получение информации о:

  • длине поверхностей стен;
  • высоте стен;
  • размерах дверных и оконных проёмов;
  • размерах поверхностей и ниш, выступов, других конструктивных элементов помещения.

Полученные в результате вычислений данные помогут вам произвести расчет площади поверхности, предназначенной под отделку.

И дадут возможность высчитать точное количество материала, необходимого для проведения работ.

Важно учесть: если вы планируете использовать в кладке два или более цветов плитки, для выбора варианта раскладки лучше воспользоваться помощью специалистов или специальными компьютерными программами. Ведь порядок кладки плитки в ванной будет также зависеть и от этого.

Читайте также:
Маленькие раковины для ванной: нюансы выбора и установки + фотоподборка идей

Произвести расчет необходимого количества материала можно воспользовавшись калькулятором для расчета плитки.

Раскладка плитки в ванной: варианты

На этапы укладки плитки в ванной будет также влиять вариант раскладки. Широкий выбор кафельной плитки, представленной в ассортименте магазинов, сегодня позволяет реализовать практически любые варианты отделки стен — от простых до сложных, с применением бордюров, панно, многоцветных мозаичных покрытий.

При выборе раскладки (типа расположения отдельных элементов относительно друг друга) плитки важно учитывать такие факторы, как площадь помещения и высота потолков.

Укладка кафеля в ванной: подготовка поверхности

Подготовительный этап — начало укладки плитки в ванной, заключается в удалении со стен и пола старых покрытий, выравнивании, нанесении грунтовки и проведении гидроизоляционных работ в помещении.

Удаляйте с поверхности стен всё лишнее. Если имеющееся штукатурное покрытие имеет следы нарушения целостности — лучше снять его и заменить новым.

Далее поверхность стен оштукатуривают, выравнивая при помощи правила. Поверхность пола шлифуют или, при необходимости, укладывают новую стяжку. После высыхания штукатурного слоя и стяжки поверхности грунтуют составами глубокого проникновения, а затем покрывают специальными гидроизоляционными составами (в два слоя).

Разметка стен под укладку плитки

По завершению подготовительного этапа работ можно приступать к разметке стен. Для этого выполняется прокладка нулевого уровня, относительно которого будут выполняться кладочные работы. Промеры выполняются по углам, с протягиванием малярного шнура и отбивкой пигментом линии промера.

Можно закрепить по этой линии деревянную рейку — это упростит порядок укладки кафеля в ванной в дальнейшем. Далее производится бесклеевая укладка ряда плитки, при необходимости — раскрой материала (обрезать лучше первую плитку в ряду).

Монтаж плитки в ванной

Процесс монтажа плиточного покрытия относительно прост — необходимо лишь следить за соблюдением горизонтальности и вертикальности линий укладки. В остальном всё не слишком сложно. Вам понадобится:

  • Произвести замес клеевого раствора;
  • Нанести готовый раствор на стену (за один раз не стоит покрывать площадь стены, превышающую объём 5-6 плиток);
  • Начать укладку плитки с нижнего ряда, расположенного по периметру пола. Укладка напольной плитки производится по направлению от углов к порогу помещения;
  • По завершению монтажа плиточного покрытия ему необходимо дать достаточно времени для высыхания — в среднем около двух суток. Затем на швы между плитками наносится затирка.

Многих волнует такой вопрос: что сначала кафель или ванна укладываются? Ответим, что материал изготовления ванны будет влиять на это. Акриловую просто разобрать, а вот чугунную ставят стационарно. Что сначала — плитка или ванна акриловая? Сначала кладут плитку на пол, затем на стены. Если же у вас чугунный вариант ванны, то сначала кладут плитку, потом ставят ванну. Размеры ванной также влияют на то, что раньше плитка или ванна укладываются в комнату. Если ванна просто не помещается в стенах, то сначала ставят ее, потом наливают воду, чтобы она осела, затем укладывают плитку. Установка ванны и укладка плитки также предполагают то, что нужно класть кафель и за ванной – для гидрозащиты.

История советских кассетников: эволюция “Десны”, MK-60 made in USA и народные магнитофоны 70-х

Продолжая наш цикл о советском аудио, захотелось рассказать о кассетных магнитофонах в СССР. Известно, что в Стране Советов эти устройства стали появляться несколько позже, чем на западе, а исчезли наоборот раньше (производство их было свернуто почти сразу после распада Союза).

Мне было интересно проанализировать насколько наши разработчики приблизились к коллегам из Японии, Западной Европы и США, удалось ли им догнать и перегнать, а также понять, почему советские разработки в этой области порой пользовались редким или т. н.”вынужденным” спросом, а большинство их современников стремились приобрести зарубежные образцы.

Ввиду того, что тема достаточно обширна, я разделю материал на четыре части, в первых двух я расскажу об эволюции портативных устройств, а в остальных — рассмотрю развитие и упадок стационарных дек.

Читайте также:
Какая толщина ламината с подложкой должна быть

Spirit of 1969 или 26 мм оригинальной конструкции

История советских кассетных магнитофонов под стандарт компакт-кассета начиналась на 5-6 лет позже, чем на западе, что в целом совпадает с хронологическим отставанием Страны победившего развитого социализма от “западных партнёров” по электронике широкого потребления. Известно, что первые кассетные магнитофоны (с магнитной проволокой) появились еще в Третьем Рейхе в 1930-х, такие, в частности, выпускались компанией C. Lorenz AG. Первый кассетный магнитофон с магнитной лентой был выпущен в 1950-м году, им стал Loewe Optaphon.

Кассетный магнитофон 30-х

Loewe Optaphon

Всё это время кассетам не придавали значения в СССР и обходились катушками, которые получили народное наименование бобины. В 1963-м компания Philips представила компакт-кассету, а в 1964 появилось одно из первых портативных устройств для его воспроизведения, им стал Philips EL3300. В дальнейшем именно этот портативный кассетный магнитофон послужил прообразом для советского первенца “Десна”.


EL3300


«Десна»

Следует отметить, что в 1960-х в Стране советов магнитофоны были в большом дефиците, и до появления “Десны” существовали только бобинники. Понимая отставание в этой области, советские чиновники поставили инженерам задачу скопировать Philips EL3300. Разработку (т.е. копирование механики и адаптацию электроники) поручили харьковскому радиозаводу «Протон», который к 1969 году сумел освоить серийный выпуск новинки.

Компоновочная схема, конструкция лентопротяжного механизма, а также дизайн корпуса был идентичен EL3300. Электроника имела ряд существенных отличий и местами даже превосходила голландскую разработку. Так усилитель советского устройства имел пять каскадов (у Philips было четыре), для двигателя был предусмотрен отдельный транзисторный стабилизатор частоты вращения. Отличалась и элементная база, так зарубежное устройство использовало семь, а “Десна” девять германиевых транзисторов. Значимым отличием стало напряжение питания (9 В для “Десны, 7,5 у EL3300), для чего в “Десне” понадобилось увеличить количество батарей питания. Это привело к росту габаритов — длина выросла на 26 мм.


EL3300 внутри

Характерных достоинств, кроме относительно небольшого размера, по сравнению с катушечными собратьями, у магнитофона не было, и был по крайней мере один вопиющий недостаток — цена. Стоил гаджет 220 рублей — около 2-х зарплат опытного инженера. Учитывая низкий 4-й класс устройства, можно считать, что новинка была неконкурентоспособна даже на изголодавшемся по технике советском рынке.

Торопливые «Протоны»

Отдельной проблемой было достать кассеты, которые в то время выпускались совсем небольшими тиражами и были редкостью. Что интересно, компакт-кассеты “Протон МК-60” (с длительностью 38, 40 или 60 минут) создали раньше, чем появилась “Десна”.

Сам магнитофон планировали выпустить к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, т.е. в 1967-м году, но не успели, а первый тираж “Протона” уже появился на свет. Скопировать носитель оказалось проще, чем адаптировать для серии забугорный магнитофон.

Внешний вид советских кассет был крайне аскетичен, если не сказать убог, с дизайном не заморачивались, да и слова такого в Стране Советов в те годы не знали, ограничились простенькой наклейкой.

Более того, до начала 70-х кассеты не были полностью советскими, ленту для них выпускали в ГДР на предприятии «Filmfabrik Wolfen». С 1971-го года выпуск пленки для кассет организован на нескольких предприятиях СССР, в частности, на заводе “Свема”. Позже, там же начали производство кассет.

Ценник, как и в случае с первым кассетным магнитофоном, для советского человека в конце 60-х был почти космическим — по 6 рублей за одну кассету. Это, как и дефицитность носителя, также не способствовало популярности устройства.

По сей день живет легенда (https://daxgarth.wordpress.com/2017/08/23/compact-cassette-proton-ussr/) о том, что на первых “Протон МК-60” можно было обнаружить различного вида незатертые надписи “Made in USA”, а также, что они окончательно пропали в начале 70-х. Мне не удалось найти подтверждения этому, но вполне допускаю, что такое могло быть.

Читайте также:
Как правильно постирать зимнюю куртку

Буду рад комментариям, поделитесь своими мыслями по поводу того, как надпись могла оказаться на кассете (у меня есть несколько гипотез).

Потомки “Десны”

Несмотря на сравнительную неудачу первого кассетника, харьковские инженеры высоко оценили модернизационный потенциал своего детища. Забегая вперед, скажу, что советский “филипс” модернизировали аж до 1982-го года. Проведя основательную работу над ошибками, к 1971-му году выпустили «Спутник» и «Спутник-401». Через год производство модернизированной версии освоил приборостроительный завод в Арзамасе. Очередной доработанный клон “Десны” получил звучное название «Легенда-401».

Новые магнитофоны получили более качественный звук. Была снижена детонация, улучшено соотношение сигнал-шум, были основательно улучшены показатели усилителей, проведена оптимизация схемотехнических решений для «Спутник-401», даже предусмотрели использование второй скорости — 2,38 см/с.

Еще одним характерным отличием стала возможность применения т.н. радиокассет, вставляя которые можно было превратить магнитофон в ДВ-радиоприёмник. Они стали своеобразным прообразом MP3 кассет, которые серьезно хайпанули пару лет назад.

Радиокассета внутри

Радиокассета

При этом стоимость устройств стала ниже и составила 180 рублей, что, одновременно с улучшениями и ростом кассетных тиражей, качественно повлияло на спрос.

В 1974-м и 76-м годах последовали ещё две харьковские модернизации, они стали наиболее массовыми версиями “Десны” того периода — «Спутник-402» и «Спутник-403». Модели получили косметические и оптимизационные обновления, усовершенствованную схемотехнику. Неизменным оставалась лентопротяжная техника, скопированная с филипсовского первенца.

Можно смело утверждать, что последним устройством в семействе «Десны» стал «Спутник-404», который увидел свет в 1982 году. От голландского прародителя из 60-х магнитофон традиционно позаимствовал лентопротяжную механику и компоновочную схему.

Запорожская “Весна”

Одной из знаковых и наиболее популярных в 70-е — 80-е линеек портативных магнитофонов стали устройства с названием “Весна”. Они также были созданы в Украинской ССР, которая в то время наряду с большинством западных республик выполняла функцию всесоюзного сборочного цеха. Магнитофоны под брендом «Весна» производили на запорожском предприятии «Искра», а также на киевском заводе “Коммунист” (ныне “Радар”).


«Весна-305»

Первый кассетный магнитофон оригинальной конструкции (вероятно, первый советский портативный магнитофон “собственной” разработки) планировали выпустить в 1971-м. Им должно было стать устройство с двухскоростным бесколлекторным двигателем БДС с электронным управлением, которые до этого момента не выпускались в СССР.

Двигатель стал головной болью для разработчиков, а советские пользователи, уставшие от проблемной “десны”, явно нуждались в чем-то новом. Тогда разработчики отказались от сложного двигателя, заменив его классическим японским коллекторным мотором.

Так на свет появился первый народный кассетник — «Весна-305». Через год киевляне доработали трехфазный бесколлекторный двигатель (названный БДС-0,2) и в Запорожье стартовал выпуск «Весна-306». Функциональным отличием устройств стало наличие у флагмана с бесколлекторным двигателем двух скоростей работы (4,76 и 2,38 см/с, соответственно).


«Весна-306»

Благодаря новому двигателю “Весна-306” обладала большим ресурсом автономной работы, пониженным электропотреблением, а также создавала меньше помех при работе. При этом стабильность оборотов устройства была выше, а соответственно, обеспечивалась более высокая верность воспроизведения.

Несмотря на очевидные преимущества модели 306, пользователи признали настоящим народным магнитофоном именно “Весну -305”. Дело в том, что об оврагах как обычно забыли. Отсутствие опыта в производстве бесколлекторных моторов переменного тока и низкое качество сборки с лихвой компенсировали достоинства двигателя. Выходящий из строя сложный двигатель с электронной синхронизацией нередко вообще заменяли на японский мотор от “Весна-305”, немного снижая качество, но уравнивая магнитофоны в эксплуатационной надежности.

Иными словами, магнитофоны этой линейки полюбились отнюдь не благодаря новому двигателю. Наиболее ценным эксплуатационным достоинством системы стал лентопротяжный механизм, который вопреки обыкновению не копировался с западных образцов, а создавался с нуля. Он был оборудован двумя идентичными маховиками, которые вращались в разные стороны и благодаря удвоенной массе существенно повышали стабильность протяжки ленты. Это особенно помогало при эксплуатации во время переноски. С 1976 г. полные аналоги “Весна 305” и ”Весна-306” изготавливались Пермским электроприборный заводом, они получили название «Ритм-301».

Читайте также:
Маленькие раковины для ванной: нюансы выбора и установки + фотоподборка идей

Стабильность и надежность механизма сделали его универсальной платформой, на базе которой были созданы другие советские магнитофоны «Романтик-306», «Электроника-311», «Электроника-323», «Квазар-303». Думаю, не будет ошибкой отнести эти устройства к семейству “Весна — 305 — 306”.

Отдельного внимания заслуживают характеристики ранних магнитофонов “Весна”, которые во многом превосходили нормы заявленного третьего класса:

  • Рабочий диапазон звуковых частот на линейном выходе при скорости 4,76 см/с — 63…10 000 Гц, при скорости 2,38 см/с — 63…5000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 0,8 Вт.
  • Напряжение питания — 9 вольт (шесть элементов 373 или сеть переменного тока, блок питания встроенный),
  • Магнитофон сохраняет работоспособность при падении напряжения до 5,1 В.
  • Габариты магнитофона — 242×242×68 мм.
  • Масса вместе с батареями 3,7 кг.
  • Цена на старте продаж достигала 195 рублей, к 1978-му году упала да 165 руб.

Продолжение “Весны”

Почти без изменений модели 305 и 306 выпускали до 1978 года, всего этих магнитофонов было произведено более 850 тысяч. Если верить статье в Википедии, то сегодня тяжело найти работоспособные экземпляры, так как надежная конструкция позволяла беспощадно расходовать эксплуатационный ресурс. На базе моделей 305 и и 306 в дальнейшем были разработаны функционально усовершенствованные модели «Весна-202» и «Весна-205», а также (в какой-то степени) магнитола «Весна-204».

В дальнейшем киевский “Коммунист” и запорожская “Искра” выпустили портативные стерео магнитофоны. «Весна-201 стерео» появилась в 1977-м году, в 1978-м — усовершенствованный вариант «Весна-211 стерео», который оборудовался более мощным усилителем и дополнительно стереопарой.

Для советского магнитофоностоения середины-конца 70-х годов это было не то чтобы прорывом, но успехом и показателем серьезного прогресса. Очередной этап для “Весны” наступил в 1985 году, когда начался выпуск линейки «Весна-310С» — магнитофонов с принципиально новой компоновочной схемой.

В дальнейшем идентичные устройства были успешно скопированы Рязанским приборным заводом и выходили также под маркой “Русь”.

Народный советский Grundig или просто “Электроника 301”

Рассказ о народном магнитофоне будет неполным без упоминания “Электроники 301“ (она же «Парус-301», разработки Московского завода “ТочМаш”.

Этот магнитофон, равно как и “Весна-305/306”, завоевал огромную популярность среди советских граждан благодаря высокой надежности в сочетании со сносными характеристиками. Его серийный выпуск был начат в 1972-м году. Традиционно модель была частично скопирована с магнитофона C100L, выпускавшегося компанией Grundig с 1966 по 1968-й годы.


«Парус 301»


Grundig C100L

Магнитофон получил износоустойчивый лентопротяжный механизм, электронную стабилизацию скорости, а также сравнительно неплохой усилитель на германиевых транзисторах. Уже через 2 года он был модернизирован до версии “Электроники 302“, с дизайном максимально близким к оригиналу и применением громкоговорителя 1ГД-40 вместо 0,5ГД-30, что улучшило верность воспроизведения.

В разное время в магнитофоне применялись различные комплектующие, несколько версий получили японские головки JVC и двигатели SONY.

Зарю советского магнитофоностроения можно назвать периодом неистового поиска, бессовестного плагиата смелого заимствования и умелых адаптаций западных разработок. Кассетных магнитофонов это касается, возможно, даже больше, чем бобинников. При этом необходимо отметить, что собственные разработки иногда больше подходили пользователям, ибо адаптировались под их требования, и были, как говорят в народе, неубиваемыми. Думаю, не ошибусь, если скажу, что советские инженеры дали новую жизнь устройствам, которые считались устаревшими на западе и смогли эффективно использовать их модернизационный потенциал. Буду традиционно признателен за ваши комментарии. Это далеко не всё, продолжение следует.

Джинса
Мы торгуем электроникой. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент аудио и видео аппаратуры, аксессуаров, коммутации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: