Кливия - фото, уход в домашних условиях, пересадка, размножение, цветение растения

Кливия – фото, уход в домашних условиях, размножение

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: в период роста и цветения наиболее оптимальным считается температурный диапазон от 18 до 25 градусов Цельсия. После отцветания наступает период покоя, который растения должны проводить в прохладном месте.

2. Освещение: кливия хорошо переносит полутенистые места. Попадания солнца на листья допустимо только в утренние и вечерние часы, днём растения должна быть ограждены от солнечных лучей.

3. Полив и влажность воздуха: когда растения активно развиваются и бутонизируют – проводят обильные и регулярные поливы с лёгким подсушиванием субстрата на 2 – 3 см. в глубину. При содержании в прохладе частоту поливов сокращают настолько, чтобы полностью не пересох грунт в горшке. Цветок предпочитает помещения с высокой влажностью воздуха.

4. Особенности: эта яркая, эффектная красавица не подойдет для выращивания начинающими цветоводами. Для наступления цветения растениям необходим прохладный период покоя. С момента появления бутонов не стоит менять никакие условия содержания – кливия может бросить цветы.

5. Грунт: очень рыхлая, питательная почва с кисловатым значением pH, позволяющие корням дышать.

6. Подкормка: как только растения начнут формировать цветоносы – необходимо будет регулярно вносить минеральные удобрения, проводят подкормки два раза в месяц. В качестве удобрения можно использовать многие органические вещества. В период покоя подкормки не проводят.

7. Размножение: размножается цветок делением при пересадке и выращиванием из семян.

Ботаническое название: Clivia.

Родина растения. Свое происхождение растение ведет из Южной Африки.

Описание, как выглядит . Кливия – небольшой род, состоящий всего из 4 видов вечнозеленых многолетних травянистых растений. Отличительной особенностью растения является то, что в отличие от большинства растений семейства Амариллисовые, оно не имеет луковиц. Основания листьев просто очень плотно срастаются, но не формируют луковицу, а находятся на вершине корневища.

Листья темно – зеленого цвета, длиной 40 – 60 см., ремневидные, глянцевые, как бы вложены друг в друга – располагаются супротивно и формируют ложный стебель.

В конце зимы среди листьев появляются толстые цветоносы высотой до 45 см., каждый несет соцветие – зонтик, состоящий из 15 – 20 нежных, воронковидных цветков, каждый диаметром 5 – 8 см. оттенки цветов включают желтый, ярко – оранжевый, красный, абрикосовый, белый цвет. Центр обычно окрашен в желтый цвет.

Цветки имеют слабо выраженный, но очень приятный аромат. Каждое растение может выбрасывать 2 – 3 цветоноса.

Плоды при созревании становятся ярко – оранжевыми. Корневая система представлена желтыми или светло – коричневыми, толстыми, ломкими корнями.

В настоящее время созданы вариегатные или пестролистные сорта с листьями, обладающими желтыми продольными полосками на листьях.

Высота . Кливия может вырасти до 50 – 70 см. в высоту. Развивается растение относительно медленно и в течение вегетационного периода может сформировать 5 – 10 листовых пластин.

Конечные размеры растения будут зависеть от сорта и условий содержания в доме.

2.Кливия – уход в домашних условиях

2.1.Когда цветет

С февраля – марта по июнь. Цветение длится несколько недель и может наступить повторно в течение года при грамотном уходе, хорошем местоположении и соблюдении определенной агротехники.

Бутоны на цветоносах распускаются очередно, что позволяет продлить время цветения.

Для наступления цветения растению необходим прохладный период покоя с серьезным сокращением частоты поливов.

2.2.Размножение, выращивание из семян

Цветок легко размножаются корневыми дочерними отпрысками – маленькими детками, образующимися на придаточных корнях. Каждое отделенное растеньице должно иметь 4 – 5 листьев и собственные корни.

Деление производят только после цветения, чтобы не тревожить в это период материнское растение. Молодые цветки рассаживают в отдельные небольшие горшочки и содержат в притенении от солнца, в прохладных условиях – при температуре 16 – 18 ° С.

Поливают деленки первое время скудно, при правильном уходе и соблюдении условий содержания зацветут они в возрасте 2 – 3 года.

Кливия может размножаться также свежесобранными семенами, однако это длительный процесс и первое цветение наступит лет через 5. Молодые растения в первые годы могут обходиться без периода покоя.

Для получения семян цветки опыляют сухой и чистой кисточкой – в этом случае после цветения растение сформирует плоды.

Плоды вызревают в течение примерно 9 – 10 месяцев и весь этот период их нельзя снимать. Зрелые плоды должны приобрести красновато – оранжевый оттенок и стать мягкими.

Семена вынимают из ягод и тщательно промывают от мякоти проточной водой.
Посадочный материал располагают на поверхности грунта. лишь слегка вдавив в него кончиками пальцев. Так как семена имеют достаточно большие размеры, то можно изначально выдерживать расстояние между растениями при посадке около 2 см.
Контейнеры для высадки стоит подобрать глубокие, так как первым появляется длинный и толстый корень.
Посевы прикрывают стеклом или прозрачным пластиком для поддержания равномерной влажности.
Ежедневно посевы проветривают и убирают с укрытия конденсат.
Сеянцы помещают в теплое место с температурой около 20° С.

Первые ростки появляются в течение 4 – 8 недель. Можно сразу высевать семена в отдельные стаканчики – в этом случае не нужно будет проводить пикирование.

Первую пикировку проводят тогда, когда появляется 2 настоящих листочка – растения высаживают в отдельные, достаточно глубокие стаканчики.

Подкормку делают спустя 2 недели после пикировки, используя раствор, разбавленный до 1/3 или 1/4 рекомендуемой на упаковке дозы.

Второй раз молодые кустики пикируют уже в возрасте примерно полугода, когда на ниж уже будет 5 – 6 настоящих листочков. Далее растения пересаживают, постепенно увеличивая объем горшка по необходимости.

Кливии, которым исполнился год уже имеют 6 – 8 листочков, растения третьего года уже сформируют 10 – 12 листьев и им уже необходимо предоставить первый период покоя.

Первые бутоны могут появиться на 4 – 5 году жизни.

Взрослые растения можно делить при пересадке с таким расчетом, чтобы каждая деленка в результате данной операции получила собственные хорошо развитые корни и зеленую массу.

2.3.Пересадка кливии

Кливия не любит частых пересадок и предпочитает слегка стесненные условия, ее корни могут даже появиться на поверхности грунта. В этом случае просто присыпьте их сверху свежим субстратом. Не стоит пересаживать цветущие экземпляры.

О необходимости очередной пересадки будут говорить кончики корней, появившиеся в дренажных отверстиях горшка.

Взрослые растения пересаживают каждые 3 года и даже реже, после цветения, желательно использовать перевалку – пересадить не разрушая земляной ком.

При высадке обязательно стоит соблюсти глубину посадки – растения размещают на том же уровне, что и предыдущем горшке. Толстые, светлые корни не терпят повреждения.

Если все – таки некоторые корни сломались, то раневую поверхность на них обрабатывают толченым древесным углем и подсушивают слегка на открытом воздухе в течение нескольких часов.

Мощная корневая система может полностью забить весь объем горшка и тогда перед пересадкой стоит размочить ком земли и корни в воде на несколько часов.

Вымоченные таким образом растения не сажают сразу в новые емкости, а позволяют корневой системе подсохнуть на воздухе, чтобы избежать загнивания.

Для выращивания кливии подбирают достаточно тесные горшки с большими дренажными отверстиями. Считается, что такие стесненные условия будут способствовать более обильному появлению цветков.
На дно горшка перед высадкой цветка помещают хороший дренажный слой в виде битого кирпича, глиняных черепков, щебня или керамзита.
Кливия предпочитает находиться в глиняных горшках, стенки которых пропускают влагу и воздух. Такие тяжелые емкости также будут препятствовать тому, что мощный и крупный цветок перевернется под собственным весом.
Мертвые или гнилые корни при пересадке обрезают острым стерильным инструментом при пересадке, а места срезов обрабатывают толченым древесным углем.
После высадки в свежую землю грунт вокруг растения хорошенько утрамбовывают, чтобы удалить воздушные карманы.

После пересадки будет целесообразно приостановить поливы примерно на неделю и не стоит также подвергать растения воздействию прямых солнечных лучей в течение 2 – 3 недель после пересадки.

Подкормки для таких цветов возобновляют примерно через 3 – 4 недели. Обусловлено это тем, что растению будет достаточно тех питательных веществ, которые уже имеются в свежей почве, а кроме того, поврежденная корневая система не получит ожог от применения химикатов и будет иметь время для заживления ранок.

Если взрослое растение имеет внушительные габариты и выращивается уже в кадке, то провести пересадку будет затруднительно, однако выход из положения есть. У таких крупных растений просто меняют верхний слой грунта толщиной 5 – 7 см. на свежий ежегодно.

2.4.Выращивание в горшке – грунт

Подойдет смесь на основе торфа и листового перегноя, питательная и хорошо дренированная. Грунт должен хорошо пропускать к корням кливии влагу и воздух.

В землю добавляют дерновую землю и перегной.

Для улучшения дренажа в грунт примешивают крупнозернистый речной песок и перлит или вермикулит.

Почва для содержания растения должна иметь слегка кислый рН со значением от 5,5 до 6,5.

2.5.Болезни и вредители

Прямые солнечные лучи жаркими летними днями попадая на листья, особенно влажные, вызывают ожоги, которые проявляются в виде белых пятен на поверхности листовых пластин.
Растение отказывается цвести при нехватке света или отсутствии зимнего периода покоя.
Цветы появляются только у тех растений, которым предоставили прохладный и сухой отдых.
Листья вянут при нехватке влажности воздуха.
Новые листья имеют бледную окраску, цветение слабое, цветки меньшего диаметра – все это признаки нехватки питательных веществ.
Цветок гниет при отсутствии дренажа и переувлажнении в осенне-зимний период.
Растение может сбросить цветки и бутоны при смене любых условий содержания.
Кливия не растет в период покоя и это нормально – цветок отдыхает.

При выращивании в полутени растения замедляют свое развитие.
При продолжительном пересушивании субстрата кливия может начать сбрасывать листья.
Листва также может опадать при перемещении горшка с цветком на новое место.
Цветоносы остаются короткими и прячутся в листьях если цветок содержать в прохладных условиях или поливать холодной водой.
При применении удобрения с повышенным содержанием азота растения будут обильно наращивать зеленую массу в ущерб цветению.
Интересно, что резкая смена температурного режима способствует остановке развития бутонов – они просто не распускаются.
При слишком сильном заглублении в субстрат, нижние листья у цветка будут гнить .
Кончики листьев становятся коричневатым при избыточных поливах и недостаточном дренаже.
Из болезней листьев может появиться ржавчина.

Из вредителей листья кливии приходятся по вкусу мучнистым червецам, щитовкам и паутинным клещам, также на растении может поселиться тля, белокрылки и трипсы.

Кливия: описание, уход, трудности при выращивании

Кливия относится к вечнозеленым многолетникам, ее родиной являются южноафриканские влажные леса. Открыта ученым Джоном Линдли, свое название получила в честь Шарлоты Клайв — герцогини Нортумберлендской. Род кливий семейства амариллисовые, насчитывает основные пять видов, в том числе два декоративных.

Общее описание кливии

Листья травянистые с утолщенным основанием, собраны в розетку. Цветки красные, желтые или оранжевые располагаются по несколько штук в крупных соцветиях. Цветут два раза в год. Первое цветение в феврале или в первой декаде марта, второе в конце мая-начале июня. Корни толстые и сильные, способны накапливать влагу и полезные вещества.

Растение считается неприхотливым, его можно располагать в доме на любых окнах. Из всего разнообразия окультуренными являются кливия миниата и кливия нобилис. Первая используется зулусцами в медицине как противоядие при укусе змей и средство при лихорадке. В то же время специалисты предупреждают — корни цветка токсичны из-за наличия алкалоидов, поэтому использовать их в лечении нужно осторожно.

Виды кливии

В дикой природе встречается пять видов кливий, на их основе путем селекции было выведено еще несколько:

Clivia miniata (киноварная) — самая распространенная разновидность, на одной цветоножке может размещаться от 15 до 20 соцветий оранжево-красного цвета, пик цветения февраль — март.
Белая — листья мясистые ременного типа, белые цветы в форме колокольчика собраны в соцветия по 20 штук. Цветет ранней весной.
Желтая — на удлиненном цветоносе располагается несколько цветков-зонтиков желтого оттенка, листовые пластины ременной формы, цветонос раскрывается в середине весны.

Все три вида достигают в высоту 70 см. Кроме этих культур, существуют еще следующие сорта

Благородная — выведена в Старом свете в далеком 1828 году.

Длина растения — 30 см.

Уход за кливией в домашних условиях — таблица по сезонам

Для того чтобы вырастить здоровое и красивое растение, следует учитывать следующее.

Сезон	Летний	Период покоя	Появление цветочного стебля
Температурный режим.	+20…+25 °C.	+12…+15 °С	.+20…+25 °C.
Освещение.	Естественное, на свежем воздухе в полутени.	Поместить на подоконник в северном расположении, притенить.	Переставить на западные или восточные окна, освещение максимальное, но следует избегать непосредственно солнечных лучей.
Полив.	Несильный, по мере испарения влаги.	От одного раза в неделю до одного раза в месяц.	Несильный, по мере испарения влаги.
Подкормка.	Один раз в 14 дней.	Не проводят.	Один раз в две недели.
Влажность.	Не важна, листья моют по мере запыления поверхности.

Требования к почве

Для кливии необходим грамотный дренаж. Лучшей является смесь в пропорции 2:2:1 — из листовой земли, дерна и песка. Можно использовать и другую комбинацию 1:2:1 — из перегноя, дерна и торфа, также добавляют немного песка.

Полив и подкормка

В теплые дни кливии необходим регулярный полив. В период покоя его практически не проводят или увлажняют землю крайне редко. В пору цветения рекомендуют обильное орошение водой комнатной температуры.

Органика и минеральные добавки культуре требуются в пропорции 2 г на 2 литра воды и только в пору цветения. Подкормки показаны один раз в полмесяца. Также дают минимальное количество азотных удобрений, поскольку они замедляют цветение и, наоборот, вызывают усиление роста листьев.

Периоды цветения и покоя

Чтобы обильное цветение кливии не вызвало ее истощение, рекомендуют обеспечивать достаточную рекреацию. Отдыхают растения за 2-3 месяца до начала выгонки бутонов. Таким образом, если они цветут весной, то в покое должны пребывать в зимнее время. А если раскрываются зимой, то восстанавливают силы осенью. В это время культуру переносят в более прохладное помещение, температура в котором держится в пределах +10…+12 °С.

Одновременно с переносом сокращают поливы, а если листья опадают, то тогда проводят увлажнение небольшим количеством воды. В это время культуру ничем не подкармливают.

Период отдыха заканчивается в тот момент, когда растение выпускает цветочную стрелку, длина ее может составлять порядка 10-15 см. Вазон переносят в теплую комнату и обильно поливают. В момент бутонизации и цветения не рекомендуется переносить цветок в другое помещение или на улицу, поскольку из-за смены температуры кливия может сбросить бутоны, так и не раскрыв их.

После расцвета поливы продолжают, постепенно подготавливая растение к периоду покоя.

Молодые кливии радуют глаз своими соцветиями ежегодно, взрослые — дважды в год.

Посадка и пересадка

Несмотря на прихотливость к условиям содержания, кливии тяжело переносят пересадку. Поэтому их тревожат только тогда, когда корни вылезают на поверхность. Пересаживают молодые культуры не чаще 1 раза в год, взрослые ⎼ 1 раз в два-три года.

Для растений, возраст которых достиг 10 лет, производят облагораживание почвы, удаляя в горшке верхний слой на глубину 5 см и заменяют его новым.

Перевалку из горшка меньшего размера в больший начинают после цветения. При появлении ранки ее присыпают растолченным порошком активированного угля, чтобы корни не гнили. Каждую последующую емкость берут на 3 см больше предыдущей. В слишком большой посуде растение займется ростом корневой системы, а не формированием цветоноса.

На дно помещают дренажные камни, затем уже подготовленную почвенную смесь. Если ее покупают в магазине, то выбирают землю для орхидей, которая идеально подходит для кливий.

Прежде чем поместить почвосмесь в горшок, ее необходимо обеззаразить. Сделать это можно несколькими способами:

на несколько минут поместить в микроволновую печь;
обработать горячей водой или слабо-розовым раствором марганцево-кислого калия (марганцовки);
поместить на четверть часа в духовой шкаф при максимальной температуре.

Такие меры призваны уничтожить грибковые споры и личинок вредителей. Применение фунгицидов и иных химических препаратов не желательно, так как при этом погибают и полезные микроорганизмы.

В подготовленную почву вносят около 30 г удобрений, в состав которых входит фосфоритная мука.

Кливию поливают за несколько часов до пересадки. Влажный земляной ком аккуратно извлекают. Если есть подгнившие или сломанные корни, их подрезают, раны обрабатывают порошком активированного угля.
На дно вазона засыпают дренаж.
Затем насыпают слой почвы толщиной 3 см и переносят цветок. Расправляют корни и засыпают оставшимся грунтом до корневой шейки.

Размножение

Размножают кливию несколькими способами:

Возле взрослой культуры образуются детки-луковицы, их аккуратно выкапывают и рассаживают в другие горшки.
Можно размножать черенками, для этого ждут, пока на отростке появится 4 самостоятельных листа и отделяют от материнского растения после его цветения. Сначала помещают в комнату с температурой +16…+18 °С, умеренно поливают. Через 2 недели молодые побеги укореняются и за ними ухаживают так же, как за большими цветами.
Семена кливии можно получить дома от цветов старше 7 лет. Их сажают в небольшие лотки сразу после сбора с материнского растения, поскольку они стремительно теряют расотунность (способность к всхожести). Сверху контейнеры накрывают полиэтиленом или мини-парниковой конструкцией. Всходы появятся дней через 30, а посадку в постоянную посуду производят после появления первых настоящих листов.

Вредители и болезни кливии — чем лечить

Если грунт был продезинфицирован до пересадки растения, то вероятность того, что оно заболеет, минимальна. Чаще всего вредителями кливии являются: мучнистый червец, гниль и щитовая тля.

Вредитель	Чем лечить
Мучнистый червец – оставляет пятна в виде ваты.	Удаляют вредителя влажными ватными палочками, при сильном поражении используют инсектициды.
Щитовая тля – появляются коричневато-рыжие пятна на листовых пластинах.	Для уничтожения насекомых несколько капель технического спирта или керосина добавляют в мылосодержащий раствор. Им обрабатывают пораженные участки, а затем опрыскивают Инта-виром, Акарином, Актарой или раствором зеленого мыла.
Гниль вызывает желтизну листа, а цветок погибает.	Помощь заключается в удалении загнивающих корней, обработке ран активированным углем и пересадки в новый вазон.

Ошибки в уходе за кливией

Кроме вредителей, кливия может увядать от неверного ухода в домашних условиях за ней.

Проявление	Причина	Меры устранения
Листья желтеют.	Естественное старение листовой пластины.	Не требуется.
	Чрезмерный или недостаточный полив.	Удалить загнившие корни, раны обработать. В зависимости от причины полив сократить или увеличить.
	Низкое содержание удобрений.	Каждые 2 недели в период цветения вносить подкормки.
	Перераспределение сил в момент цветения.	Удалить цветонос после цветения.
	Реакция на сквозняки.	Переместить в закрытое от сквозняков место.
	Частое перемещение по квартире.	Переносить только для отдыха или цветения.
	Последствия пересадки.	Ждать укоренения, поддерживать правильную температуру и соблюдать режим полива.
Бурые пятна.	Солнечные ожоги.	Перенести в полутень.
Листья становятся блеклыми и бледными.	Нерегулярные подкормки.	Соблюдать рекомендации по количеству подкормок.
Вредителей нет, а листья загнивают.	Повреждение корневой системы.	Прекратить полив, дождаться высыхания земли.
Буроватый оттенок на кончиках листовых пластин.	Избыток влаги.	Умеренный полив, не допускать накопления воды в поддонах.

Мистер Дачник информирует: кливия – цветок для Стрельца

Поскольку для большинства видов этой культуры период цветения приходится на ноябрь и декабрь, когда по астрологическому календарю солнце находится в знаке Стрельца, астрологи считают кливию его цветком-покровителем.

В то же время растение окружают приметы и суеверия. Большинство из них связано с тем, что оно ядовито. Поэтому в пищу категорически нельзя употреблять ни цветки, ни плоды растения.

Особенно осторожными надо быть семьям с маленькими детьми, которых привлекают яркие соцветия. Признаки отравления соком: рвота, боли живота, озноб и сонное состояние.

Людям, желающим повысить свое благосостояние, рекомендуется провести несложный ритуал: во время цветения необходимо положить в вазон монету желтого цвета.

Существует и такая примета: если кливия цвела и цветение неожиданно оборвалось, то хозяев дома ждут перемены, возможны и материальные потери. Если здоровый цветок вдруг умирает, то суеверные люди также считают это тревожным сигналом.

Не стоит располагать любой вид в спальне, лучшей комнатой является гостиная. Листья мечевидной формы символизируют победу над врагами, поэтому эзотерики советуют размещать цветок в офисах для успеха и защиты от конкурентов.

Уход за кливией

Это комнатное растение из семейства амариллисовых придется по душе любому начинающему цветоводу. В первую очередь, кливия, это изысканная красота лилиеподобных цветков и роскошная зеленая листва. И второе, что немаловажно – сравнительно несложный уход за кливией.

Немного о растении

Несмотря на внешнюю схожесть со своими собратьями по семейству амариллисом, гиппеаструмом и валлотой, уход за ней несколько проще. В основном он упрощается тем, что у кливии нет луковицы как у большинства амариллисовых. Зато она обладает очень мощной, развитой корневой системой. То, что можно принять за стебель кливии, на самом деле листья растения, которые настолько тесно прижаты один к другому, что образовывают подобие стебля. Благодаря листьям, даже в периодах между цветениями кливия не теряет свою декоративность, превращаясь из цветущего растения в декоративно – лиственное. Цветение же кливии впечатляет! В домашних условиях выращивают преимущественно кливию киноварную (миниата) и кливию прекрасную (нобилис). «Киноварная» за одно цветение может дать на цветоносе до 20 красивейших цветков, а «Прекрасная» до 60(!). Взрослое растение после цветения часто оставляет подарок своему владельцу – плод. Это ягода, внутри которой находится крупная косточка, отлично подходящая для выращивания нового растения.

Кливия: уход в домашних условиях

Осторожно! Листья и корни кливии содержат токсин небезопасный для здоровья. Соблюдайте осторожность при уходе за растением. Не допускайте попадания частей и сока растения внутрь организма. Содержите его в недоступном для детей и животных месте.

Освещение и температура содержания

Где Вы поставите кливию не особенно существенно. Главное чтобы освещение было достаточно ярким, но без прямых солнечных лучей. Можно поставить даже у южного окна, но на некотором удалении, чтобы обжигающие лучи не попадали на растение.

Наиболее приемлемая температура для выращивания кливии от +20 до +25 градусов. Но в то же время, для обильного цветения ей необходим и период покоя. Обычно он начинается в середине осени. В этот период надо постараться обеспечить ей более прохладные условия в пределах +12 +14 градусов. О выходе кливии из состояния покоя будет свидетельствовать появление цветоноса. Многие цветоводы – любители обходятся и без этого периода. Общему состоянию растения это особо не вредит, но цветение при этом скуднее.

Обратите внимание. Период зимовки кливии зависит от ее возраста и размеров. Соответственно – чем старше и крупней цветок, тем продолжительней период покоя.

Летом кливия будет чувствовать себя значительно лучше не в помещении, а на свежем воздухе будь-то подоконник у открытого окна, балкон, лоджия или приусадебный участок. Главное защитить ее на это время от знойного солнца и сильного ветра.

Полив и подкормка кливии

В поливе кливии надо соблюдать умеренность, но и не позволять земле полностью пересохнуть. Определить необходимость полива очень легко. Как только подсох верхний слой земли в горшке – пора поливать. Исключение составляет период покоя. В это время кливию можно и вовсе не поливать. Или, во избежание потери листьев – очень редко и умеренно. После выхода растения из состояния покоя, поливы возобновляются в обычном режиме. Кливия неравнодушна к качеству воды для полива. Нельзя использовать воду прямо из-под крана, дайте ей хорошо отстояться. Будет очень хорошо, если Вы ее смягчите. Кливия предпочитает воду мягкую. Как смягчить воду для полива почитайте – здесь.

При выборе удобрений для подкормок отдавайте предпочтение специализированным удобрениям. Хотя подойдет и любое удобрение для цветущих растений. Главное – чтобы оно не содержало большое количество азота, который будет притормаживать основное цветение и препятствовать возможному повторному цветению кливии. Хороший результат дает чередование жидкой органики и полного минерального комплекса. Для нормального развития растения достаточно двух подкормок в месяц в период с начала вегетации (выхода из состояния покоя) до конца лета – начала осени.

Что касается влажности воздуха, то для кливии он несущественен. Можно ограничиться простым протиранием листьев влажной губкой. Да и то, это скорее гигиеническая процедура.

Цветение кливии

Приходится оно обычно на конец зимы – весну. Хотя нередки и исключения. Сроки цветения кливии могут сместиться в зависимости от условий содержания, возраста, размера и состояния растения. Взрослые и ухоженные растения зачастую зацветают и повторно, через некоторый промежуток времени. Основное, что надо помнить, если хотите получить красивое и обильное цветение кливии – обеспечьте растению на этот период хорошее освещение, регулярный полив и соответствующую температуру.

Совет. После того как растение вышло из состояния покоя и Вы переставили его на светлое, теплое место, различные его перемещения, в том числе и повороты горшка – недопустимы.

Уход после цветения

Цветение кливии относительно продолжительное. Оно может продолжаться до месяца. После его окончания можно смело переносить цветок на свежий воздух в легкую полутень. В это же время можно проводить пересадку, отделение деток. Часто возникает вопрос – Что делать с цветоносом? Срезать цветонос кливии или нет? Мой совет – не спешите. Цветонос по сути, это видоизмененный лист и он играет свою роль в жизни растения. Так же вполне вероятно, что кливия даст плод и Вам захочется дать ему возможность вызреть, чтобы получить семена, пригодные для размножения. При этом срезать цветонос придется все равно, но растение само подскажет, когда это сделать лучше. Постепенно он начнет желтеть и подсыхать. Обычно с началом зимовки цветонос можно удалять.

Пересадка кливии

Этот цветок не любит пересадок. Следовательно, лучше не тревожить его без необходимости. У взрослых растений такая необходимость возникает чаще всего, когда корни уже не помещаются в старом горшке и начинают пробиваться сквозь дренажные отверстия. Но и в этом случае желательно ограничиться перевалкой в более просторный горшок. Обычно необходимость в пересадке кливии возникает раз в три года. Молодые растения в первые годы жизни пересаживаются несколько чаще. Это обусловлено более интенсивным развитием корневой системы и всего растения в целом. При пересадке соблюдайте крайнюю осторожность. Старайтесь не повредить корни цветка. Любое повреждение корневой системы кливии может привести к ее загниванию и гибели растения. Если корешок все-таки повредился, то обязательно и незамедлительно присыпьте его размельченным активированным углем.

Так выглядит корневая система кливии после очистки от земли. Остается только удалить пару – тройку поврежденных корешков, и можно сажать в новый горшок.

Совет. Кливия не любит просторной посуды. Поэтому следующий горшок для пересадки подбирайте лишь слегка больший, чем предыдущий. В просторном горшке она будет плохо цвести.

Состав земли, подходящей для кливии достаточно простой и ее вполне можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Достаточно смешать в равных частях дерновую землю, листовую землю и песок. Для молодых растений можно слегка увеличить содержание песка в смеси, а еще лучше заменить его перлитом или вермикулитом. Перед пересадкой (перевалкой) в новый горшок обязательно насыпьте слой дренажного материала.

Совет. Следите, чтобы вся нижняя часть листьев осталась над поверхностью земли. Иначе высока вероятность их загнивания.

Размножение кливии

Сделать это можно двумя способами: семенами и отделением детки. Правда, для этого необходимо иметь либо семечко, либо детку.

Размножение семенами

Нередко плод кливии завязывается самостоятельно, без стороннего вмешательства. Но чтобы гарантированно получить плод, надо будет во время цветения провести перекрестное опыление цветков. Созревание плода довольно длительное, может длиться до девяти месяцев. Когда ягоды станут совсем мягкими, это и будет признаком зрелости.

Имейте в виду. Плодоношение истощает растение. Поэтому не стоит слишком злоупотреблять им.

Очищенные от мякоти семена высаживаются в легкую смесь песка (или перлита) и низового торфа. Заглубляется семя на сантиметровую глубину и помещается под прозрачный колпак (стеклянная банка, к примеру). Уход, за посаженным семенем, такой же, как за косточкой финика или обычными семенами цветов и овощей, посаженными на рассаду. В зависимости от условий всходы могут появиться через месяц – полтора. Когда появиться первый настоящий листочек, молодую кливию можно отсаживать в небольшой горшок с постоянной землей. По мере того как цветок будет развиваться пересаживайте его в другую, большую посуду. По прошествии трех лет, на четвертый можно попробовать стимулировать цветение. Для этого, с наступлением осени прекратите поливы и поместите цветок на два месяца в прохладное место. Если кливия не зацвела, ничего страшного. Значит еще не время.

Размножение детками

Это более простой способ, хотя и требует предельной аккуратности и осторожности. Да и цветение такой кливии наступает значительно раньше. Но предварительно надо дождаться, когда растение даст детку и та достигнет достаточных размеров. Пригодная для отделения детка кливии должна иметь минимум четыре листа. Отсаживается она от материнского растения после окончания цветения одновременно с пересадкой. Отделенную детку высаживают в маленький горшок, заполненный очень легким субстратом. Зачастую для этого используют чистый песок или перлит. Самая большая опасность, подстерегающая молодую кливию на этом этапе – переувлажнение. Поэтому старайтесь поливать ее очень умеренно. Когда растение подрастет, и корешки его окрепнут, его можно пересадить в более питательный, но не особо тяжелый грунт. Размноженная таким способом кливия вполне может зацвести уже через два – три года.

Кливия — неприхотливая африканская гостья

Цветущие комнатные растения всегда занимали особенное место в сердцах цветоводов, и кливия не исключение.

Как правильно ухаживать за экзотическим растением, чтобы добиться цветения и сохранить его привлекательность, здоровье?

Происхождение

Кливия – представитель рода Амариллисовых. Их природная среда обитания – влажные тропические леса южной части африканского континента. Многолетник отличается широкими, длинными листьями, соединёнными в розетку.

Цветки продолговатые, колокольчиковидные, соединены в венцеобразное соцветие. Цветонос длинный, произрастает из серединки лиственной розетки.

Цветение каждый год в период с февраля по март. При обеспечении хороших условий выращивания можно добиться повторного цветения.

Приметы и суеверия тесно связаны с кливией. Считается, что растение не следует держать дома семейным парам, так как его присутствие не способствует благоприятной обстановке в квартире. К счастью, это мнение ничем не подтверждено.

Виды с описанием, фото

Существует несколько подвидов многолетника, приспособленных для культивирования дома.

Кливия киноварная

Наиболее распространённый сорт, выращиваемый на подоконнике. Кливия миниата, как ещё её называют, цветёт оранжевыми цветками. Цветонос крупный, длиной 3 см. Листья продолговатые, длиной до 50 см, широкие, тёмно-зелёного оттенка.

Кливия прекрасная, благородная

Низкорослое растение с длинными, сужающимися на концах листьями. Цветки персикового оттенка, колокольчикообразные, собраны в крупные соцветия.

Кливия Гардена

Растение названо в честь майора Гардена, впервые открывшего многолетник. Кливия достигает высоты 50 см, имеет массивный цветонос, широкие листья. Соцветие состоит из 15–20 небольших продолговатых цветков оранжевого оттенка с зелёными кончиками.

Кливия вариегатная

Для этого растения характерны пёстрые светлые полоски, расположенные вдоль листьев. Цветки кливии вариегатной традиционного персикового оттенка.

Уход в домашних условиях

Наиболее эффектна цветущая кливия. Уход в домашних условиях должен включать в себя все необходимые факторы, если владелец хочет добиться длительного, обильного цветения многолетника.

Освещение

Растение требует затенённого места для произрастания – яркие солнечные лучи могут оставить ожоги на нежной поверхности листьев. Оптимальное место для горшка с кливией – восточные, западные подоконники.

Слишком малое количество света может замедлить рост, отсрочить цветение. При размещении кливии на северных окнах следует позаботиться о дополнительной подсветке лампами дневного света либо фитолампами.

Температура

Кливия хорошо переносит комнатные условия с температурой воздуха от +18 до +25 °С. В период покоя с октября по февраль температура воздуха может быть снижена до +15 °С.

После появления цветоноса следует поместить кливию в привычные условия содержания при температуре около +20 °С.

Полив, удобрение

Увлажнять почву следует только после просыхания верхнего слоя грунта. Важно следить за тем, чтобы в поддоне не скапливалась лишняя жидкость – застой влаги приводит к загниванию корневой системы.

Рекомендовано использовать отстоянную воду комнатной температуры. Слишком холодная жидкость сразу из-под крана приводит к ожогам корешков.

Подкормка вносится во время формирования цветоноса, в фазе активного цветения кливии. Удобрения должны быть комплексными, содержать в себе небольшое количество калия, азота, фосфора. Рекомендуются жидкие подкормки.

Грунт

К составу почвы кливия не особенно требовательна. Выбирайте универсальные питательные грунты с высоким содержанием торфа.

Цветение

Кливия не любит повышенного внимания к себе. Во время роста цветоноса категорически запрещено переставлять горшок с цветком, менять температуру, увеличивать, уменьшать интенсивность полива. Дозволяется лишь нечасто вносить комплексные удобрения в небольшом количестве.

Активное взаимодействие с растением может замедлить рост стрелки, спровоцировать сброс бутонов. Если после цветения продолжать вносить удобрения, то можно добиться повторного выпуска цветоноса летом.

Читайте также:

Как рассчитать вес профильной трубы?

Период покоя

Многолетник впадает в зимнюю спячку с октября по февраль. Этот период характеризуется замедлением обменных веществ, поэтому цветок требует минимальное количество полива, отсутствие удобрений. При отсутствии периода покоя кливия перестаёт цвести, листья теряют здоровый блеск.

Размножение, пересадка

Существует два основных способа увеличить популяцию кливии на подоконнике – деление отростками и семенной метод размножения.

Боковые «детки» можно заметить возле материнского растения, когда кливия достигает возраста 2 лет. При пересадке их нужно аккуратно отделить, высадить в небольшие горшочки.

Семенной метод размножения сложнее:

После цветения дождитесь формирования семенных коробочек. Собирать посадочный материал можно только после полного высыхания семенника.
Сухие семена высаживаются в грунт спустя 1–2 недели после сбора.
Посадочный материал помещают на поверхности земли, чтобы не усложнить прорастание.
До момента появления первых ростков нужно накрыть ёмкость полиэтиленовой плёнкой, увлажнять при помощи пульверизатора.
Пикировать саженцы следует после появления первых настоящих листочков.

Рост молодых растений медленный. При хороших условиях содержания цветение наступает только в возрасте 3 года.

Почему не цветёт кливия?

Отсутствие цветоноса может объясняться несколькими основными причинами.

Естественные факторы

При отсутствии периода покоя растение тратит силы на формирование корневой системы, листьев. Наладить режим цветения можно, если давать растению отдохнуть в прохладном месте с октября по февраль.

Неправильный уход

При нехватке питательных веществ растение не сформирует цветочную стрелку. Важно своевременно начать подкормку по окончании периода покоя. Сигнал для внесения удобрений – пожелтение листьев при сохранении их упругости.

Нарушения режима полива

При недостатке либо переизбытке влаги в почве нарушается нормальная жизнедеятельность растения. Важно поливать кливию только после полного высыхания верхнего слоя грунта.

Неправильное внесение удобрений

Обилие питательных веществ также не идёт на пользу цветку. Кливия начинает активно формировать корневище, тратить энергию на наращивание листвы.

При этом растение не спешит выпускать цветонос. Нормальное ежегодное цветение возможно только при внесении удобрений по плану.

Болезни, вредители

Домашнее растение может поражаться такими вредителями, как мучнистый червец, щитовки, тля. Для уничтожения вредителей можно опрыскивать цветок раствором хозяйственного мыла, протирать листву ватными дисками, смоченными в водке.

Спасти зелёного любимца также поможет средство «Актара».

Часто растение поражается корневой гнилью, спорами грибков. Зачастую заражение происходит при ослабленном иммунитете кливии после цветения. Чтобы бороться с болезнями используйте противогрибковые препараты.

Как выполнить теплоизоляцию подвала самостоятельно

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Необходимость теплоизоляции подвала

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

организация хорошей вентиляции;
обустройство утеплительного пирога, включающего в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию;
утепление фундамента и цоколя дома.

Устройство вентиляционной системы

Правильное устройство вентиляции подвала

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

пенопласт;
минвата;
эковата;
пенополиуретан;
пенополистирол
керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

С созданием пола по грунту.
С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

пенополиуретан – 50 мм;
минвата – 100 мм;
пенополистирол – 80 мм;
керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Утепление фундамента и цоколя

Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.

Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

Теплоизоляцию потолка подвала, как правило, не делают, поскольку пол первого этажа при наличии подвального помещения обычно утепляют в деревянном доме снизу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

Заключение

Вам помогут профессиональные мастера компании «Мастер Срубов», которые выполнят утепление подвала вашего дома на высоком качественном уровне. Мы предлагаем свои услуги жителям Москвы и Подмосковья. Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», там же вы найдете информацию обо всех доступных способах связи с нами.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление подпола в деревянном доме

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

Надо ли утеплять подполье
Чем лучше утеплить подпол
Этапы и технология процесса
Устройство вентиляции
Утепление фундамента
Устройство полов
Теплоизоляция стен
Утепление потолка подпола

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

Утепление цоколя;
Гидроизоляцию фундамента;
Организацию вентиляции;
Утепление стен и пола.

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

Защитить основание дома от деформаций.
Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
Уменьшить расход теплоэнергии.
Исключить рост в подполе грибка.
Эффективно использовать площадь подпола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

Уровень влажности внутри помещения;
Наличие отопления;
Наличие дренажа вокруг строения;
Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

Поверхность зачищают и выравнивают;
Наносят влагозащитную пропитку;
Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

Чем утеплить пол в деревянном доме снизу недорого

Одна из частых проблем деревянного дома— холодный пол. Для комфортного проживания необходимо качественно утеплить полы. Часто мы понимаем это, когда полы уже сделаны и не хотим вскрывать финишное покрытие. Данный вопрос можно решить, утепляя полы снизу из подвала. Читайте ниже, как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая, при помощи монтажа разных утеплителей своими руками.

Когда стоит делать теплоизоляцию пола снизу

Существует несколько причин утепления пола снизу:

необходимо сохранить высоту помещения, когда оконные и дверные проемы уже сделаны;
защитить дом от промерзания;
способствовать перемещению точки росы, чтобы предупредить образование конденсата и спасти дом от гниения.

Обычно утепление снизу выполняют в домах с неутепленным подпольем, подвалом, погребом, в каркасных домах на сваях, на дачах.

Плюсы и минусы нижнего утепления

Сохраняется высота помещений в доме

Не требуется выбирать утеплитель определённой жесткости, который выдержит значительные нагрузки: вес дома, мебели, перемещающихся людей.

Пол теплый, по нему приятно ходить.

Напольные покрытия: ламинат, линолеум, плитка сохраняют свой эстетический вид.

Исключено появление конденсата, плесени.

Утеплитель снизу предотвращает возникновение мостиков холода, препятствует теплопотерям и экономит средства на отопление.

Не промерзает не только верхняя часть напольной конструкции, но и весь ее каркас.

Увеличивается срок эксплуатации жилища.

Температура в помещении повышается на 3-5 градусов, улучшая самочувствие жильцов и обеспечивая комфортное проживание в доме с утепленным полом.

Сложный монтаж, сроки укладки пола увеличиваются.

Осложняет процесс укладки наличие низкого подпола;

При монтаже пола снизу ассортимент теплоизоляционных материалов ограничен.

Высокие требования к креплению материала.

Теплоизоляционные материалы

Чтобы понять, чем утеплить полы в деревянном доме снизу, определяем два главных требования к материалам. К ним относятся пожаробезопасность и антисептические качества, предохраняющие от появления плесени и гнилостных бактерий. Наиболее популярными утеплителями для монтажа пола снизу являются:

минеральная вата;
пенофол;
пенополиуретан;
пенопласт;
пеноплекс.

При выборе утеплителя при монтаже пола снизу следует учесть конкретные условия возведения дома, особенности обустройства полов и способ монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата не горит, в ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Обладает высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Но у минеральной ваты есть значительный недостаток — при намокании она теряет свои утепляющие свойства. Поэтому при монтаже следует особое внимание уделить обустройству гидроизоляционного и пароизоляционного слоёв.

Минеральная вата выпускается в плитах и гибких рулонах.

Пенополистирол экструдированный (Пеноплекс)

Он получается методом экструзии. Обладает низким влагопоглощением, высокими звукоизоляционными свойствами, хорошо поглощает шумы. Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение оптимальной температуры в доме в холодное время года. Низкая паропроницаемость препятствует прохождению водяных паров через пеноплекс.Прочен, надежен и долговечен. Не привлекает внимание грызунов и насекомых.

Но материал горюч. Имеет группу горючести Г4.Температура воспламенения 220-440 градусов. Многие производители во время выпуска продукции добавляют антипирены, которые снижают группу горючести до Г1-Г2. Материал самозатухает в течение некоторого времени.

При высоких температурах Пеноплекс плавится, выделяя токсичные вещества. При его монтаже следует устанавливать материал таким образом, чтобы исключить контакт материала с открытым огнем.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) состоит из множества мелких ячеек. Основной объем пенопласта занимает воздух, поэтому он обладает повышенными тепло и звукоизолирующими свойствами. Пенопласт не привлекает внимание насекомых. Из-за шершавой поверхности возможно появление на нем скопления водорослей. Пенопласт не горюч, потому что содержит антипирен. При воспламенении он быстро затухает.

При температуре выше 500 градусов он плавится и выделяет токсичные вещества. Пенопласт впитывает влагу, чернеет, поэтому при монтаже следует стелить гидроизоляционные материалы.

Пенофол фольгированный

Пенофол — строительный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и слоя фольги. Фольга обладает отражающими свойствами. Поэтому его монтируют фольгой вверх. Она отражает тепло, в результате чего температура в помещении увеличивается.

В материале отсутствуют поры, поэтому он воздухонепроницаем, и через него не могут проникнуть водяные пары. Материал влагоустойчив. Гидроизоляция и пароизоляция при его использовании в качестве утеплителя не нужна. Огнестоек, не воспламеняется. Чтобы водяной пар, который скапливается внутри помещения, не оседал на стенках утеплителя, необходимо установить вентиляционный зазор между ним и полом.

Полиуретановая пена

Полиуретановая пена обладает низкой теплопроводностью. Она обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.

Вещества, входящие в ее состав, взаимодействуя с влажным воздухом, расширяются. Увеличиваясь в объеме, пена образует монолитную поверхность, которая закрывает все щели и зазоры, предупреждая образование мостиков холода. Она обладает отличной адгезией, поэтому накладывается на любой материал.

В ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Эксплуатируется пенополиуретановая пена в широком температурном диапазоне от -50 до + 140 градусов. Устойчива к механическим воздействиям. Не изменяет своей структуры под влиянием химических веществ. Обладает высокими звукоизоляционными качествами. Показатель влагопоглощения низкий. Срок службы не менее 35 лет.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается. Стоит дорого.

Принципы проведения монтажных работ

Утепление пола в деревянном доме снизу проводится в определенной последовательности. Порядок слоев технологического пирога снизу вверх должен быть следующим:

листовые материалы, подшиваемые снизу к лагам: фанера, ДСП. Они удерживают утеплитель;
гидроизоляция. Подшивается снизу лаг, препятствует попаданию влаги из подпола на утеплитель;
между лаг, расстояние между которыми 0,6 м — 1 м, укладывается теплоизоляционный материал;
сверху него стелется пароизоляционная мембрана. Она препятствует прохождению водяных паров изнутри помещения на утеплитель;
далее укладываются половые доски.

Так же существует более трудоёмкая, но более правильная схема утепления с вентиляционными зазорами в пароизоляционной и гидроизоляционной мембранах.

Финишное покрытие пола.
Пароизоляция, гидроизоляция.
Утеплитель.
Контробрешётка (контрейка), для создания вентиляционного зазора.
Лаги пола.
Подшива пола (доски 25 мм или листовые материалы ДСП, фанера).
Профили для дополнительного крепления гидроизоляции. Можно ими пренебречь.

Данная схема позволяет исключить появление влаги в утеплителе путем её выветривания в вентзазорах, чтобы не было намокания утеплителя как в видео ниже.

Утеплитель можно приклеивать, фиксировать набитыми рейками. Если ширина утеплителя соответствует расстоянию между лагами, что можно сразу предусмотреть при устройстве лаг, то плиты утеплителя просто ставятся враспор.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Утепление деревянного пола снизу в частном доме проводится разными способами. Рассмотрим особенности монтажа пола снизу в зависимости от утеплителя.

Минеральная вата укладывается в один или два слоя. Ширина утеплителя должна быть на 2 см больше, чем шаг между лагами, чтобы между его листами не было щелей и зазоров, а плиты минеральной ваты плотно прилегали друг к другу.

При укладке второго слоя минеральной ваты важно, чтобы ее стык приходился на середину нижнего слоя, т.е. листы утеплителя укладывались в шахматном порядке. Только в данном случае исключено продувание полового настила.

При монтаже пенопласта следует использовать листы на 1-2 см меньше шага между лагами. Стыки между плитами и зазоры между лагами и листами пенопласта дополнительно герметизируют монтажной пеной. Пенопластовые плиты крепятся клеем, рейками.

Пеноплекс более тонкий материал, чем пенопласт. Его укладывают внахлест, закрепляя стыки скотчем. Так же его можно использовать для системы «теплый пол».

Пенофол лучше всего укладывать в несколько слоев общей толщиной не менее 100 мм. Для фиксации пенофола используют специальные клеящие составы, потому что от воздействия гвоздей он может потерять свои теплоизолирующие свойства.

Полиуретановую пену наносят с постоянной скоростью, исключая резкие движения. Перед распылением поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят вещество равномерными слоями небольшой толщины.

Пароизоляция

Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от проникновения водяных паров внутрь него, оседания их на его поверхности и поверхности деревянных материалов пола. В результате появляется грибок и плесень, оказывающие разрушительное воздействие на них. В качестве пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки или мембраны. Пленку укладывают к утеплителю любой стороной. Двухсторонняя мембрана имеет две стороны: гладкую и ворсистую. Гладкую сторону поворачивают к утеплителю, а ворсистая смотрит наружу. На ней скапливается влага, которая через некоторое время высыхает.

Категорически не рекомендуем использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как в неё добавлены специальные вещества для её разложения. Через несколько лет она растрескается и раскрошится.

Теплоизоляция

Устройство теплоизоляции снизу возможно без вскрытия финишного покрытия. Она проводится из подвала. Сгнившие лаги и листовые материалы заменяются на новые. Ставится гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель. От его правильного выбора и соблюдения технологии укладки зависит комфортность проживания в жилище. Теплоизоляция снизу не нарушит стиль помещения.

Гидроизоляция

Гидроизоляция является важным слоем утеплительного пирога. Холодный воздух из подвала попадает на теплую поверхность перекрытия и остается там в виде конденсата. От длительного контакта с влагой древесина может сгнить. Влага попадает и на утеплитель. Она ухудшает его теплоизоляционные свойства. От влаги утеплитель и древесину защитит гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка накладывается внахлест на стены на 20 см. Стыки с обеих сторон проклеиваются армированным скотчем.

Ошибки при утеплении пола

Утеплить пол снизу без ошибок легко, если о них знать.

Самые распространенные ошибки и проблемы.

нарушение правил транспортировки и хранения материалов. Распаковывать утеплитель следует не ранее, чем за сутки до укладки под навесом или в доме. От попадания влаги на него возможно ухудшение его теплоизоляционных свойств;
отсутствие гидроизоляции также неблагоприятно воздействует на качество утеплителя;
не проведена обработка деревянных конструкций антисептиком. Ее отсутствие приводит к появлению плесени и грибка, разрушению теплоизоляционного материала;
недостаточная толщина утеплителя не создаст необходимого эффекта в жилище;
нарушение укладки утеплителя в шахматном порядке с перехлестом швов увеличит теплопотери в здании;
шаг между лагами не соответствует размеру утеплителя. Плиты теплоизоляционного материала должны укладываться плотно, но без сжатия. Если утеплитель сжимается, то теплопроводность увеличивается. Если между утеплителем и лагами остаются щели, то образуются мостики холода.