Как сделать светящийся стол своими руками: пошаговая инструкция

Делаем светящийся стол своими руками: преимущества создания

Мебель с люминесцентным эффектом смотрится необычно и особенно интересно. Тот, кто желает сделать интерьер квартиры оригинальным или добавить «изюминку» в оборудование дачного участка, подойдет именно такой вариант – стол с «подсветкой». Создается изделие с помощью эпоксидной смолы и двух видов стойких красок. Все работы – от шлифовки до облицовки – вполне доступны новичку в столярном деле.

Все работы – от шлифовки до облицовки – вполне доступны новичку в столярном деле.

При желании контраста опоры покрывают краской, отличающейся по цвету от основной палитры.

При декорировании стола можно придумать свой дизайн, исходя из качества и текстуры материала.

Мебель с люминесцентным эффектом смотрится необычно и особенно интересно.

Преимущества создания своими руками

Изготовление светящегося стола своими руками не требует особых материальных и трудовых затрат. Обработать деревянную столешницу при помощи специальной смолы способен каждый, кто умеет держать в руках инструмент.

При декорировании стола можно придумать свой дизайн, исходя из качества и текстуры материала.

Мебель с люминесцентным эффектом смотрится необычно и особенно интересно.

Самостоятельное создание мебели для дачи или дома – отличное подспорье для экономии бюджета. Подобные изделия вы вряд ли увидите в свободной продаже, обычно их выполняют на заказ и стоят они достаточно дорого, как ручная работа. Для изготовления подойдут толстые доски или готовый деревянный стол с интересной текстурой. Нанесение эпоксидной смолы – дело получаса. Через некоторое время, при правильности соблюдения всех этапов обработки, вы получите стол с завораживающим светящимся эффектом.

Самостоятельное создание мебели для дачи или дома – отличное подспорье для экономии бюджета.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Светящийся стол можно сделать стационарным или раскладным. При обработке этап конструирования мебели не имеет значения. Для создания светящегося эффекта используете только столешницу, хотя можно изготовить мебель полностью с люминесцентной поверхностью. Дизайнеры сходятся во мнении, что лучше обработать отдельные панели – так изделие смотрится интереснее.

Светящийся стол можно сделать стационарным или раскладным.

Изготовление светящегося стола своими руками не требует особых материальных и трудовых затрат.

В зависимости от текстуры можно нанести часть смолы – на трещины, либо покрыть люминесцентным составом (с легким голубым или другим оттенком) всю столешницу, включая края. Выбирать «пестрый» вариант или относительно ровно светящийся необходимо исходя из вашего вкуса и потребностей.

Дизайнеры сходятся во мнении, что лучше обработать отдельные панели – так изделие смотрится интереснее.

Необходимые материалы

Для изготовления светящегося стола понадобятся такие материалы:

доски – 2 штуки (шириной 40-50 см, длиной 1-1,2 м);
эпоксидная смола;
клейкая бумага;
люминесцентная и прозрачная полиуретановая краска;
наждачная бумага.

Выбирать «пестрый» вариант или относительно ровно светящийся необходимо исходя из вашего вкуса и потребностей.

Обработать деревянную столешницу при помощи специальной смолы способен каждый, кто умеет держать в руках инструмент.

Дерево выбирают с заметными трещинами неправильной формы. Приветствуется доска с видимыми местами от среза суков и неоднородной текстурой. Хорошо подходят для кипарис или дуб. Если дерево недостаточно сухое, выставите его на некоторое время на солнце.

Дерево выбирают с заметными трещинами неправильной формы.

Эпоксидной смолы необходимо взять столько, чтобы хватило на заливку трещин несколько раз.

Самостоятельное создание мебели для дачи или дома – отличное подспорье для экономии бюджета.

Необходимые инструменты

Для отделки мебели потребуются:

шлифовальная машинка;
лобзик.

Стол шлифуется как перед покрытием поверхности эпоксидной смолой, так и после

Стол шлифуется как перед покрытием поверхности эпоксидной смолой, так и после.

Перед обработкой поверхности столешницу следует собрать из двух подготовленных досок.

Через некоторое время, при правильности соблюдения всех этапов обработки, вы получите стол с завораживающим светящимся эффектом.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Перед обработкой поверхности столешницу следует собрать из двух подготовленных досок. Соединив их, отшлифуйте основу.
На стол залейте подготовленную смесь из эпоксидной смолы и люминесцентной краски. Состав должен заполнить все трещины, поэтому повторяйте процедуру 8-10 раз. После этого закройте поверхность клейкой бумагой и оставьте сохнуть до следующего дня.
Готовую поверхность после снятия бумаги отшлифуйте. После зачистки покройте основу полиуретановой краской.
Еще раз пройдитесь шлифовальной машинкой по еще влажной поверхности. Снимите остатки смолы. При необходимости края можно зачистить, а углы закруглить лобзиком.

Завершающий этап – декорирование

Стол со светящейся поверхностью можно оформить по своему вкусу. Толстая деревянная доска прекрасно смотрится как в простом виде (даже с видимыми «дефектами»), так и в сочетании с резными ножками. Это можно сделать, применив лобзик. Можно покрыть их лаком или воспользоваться остатками эпоксидной смолы, как и столешницу, чтобы придать единый стиль изделию.

Можно покрыть лаком или воспользоваться остатками эпоксидной смолы, как и столешницу, чтобы придать единый стиль изделию.

Светящийся стол можно сделать стационарным или раскладным.

После обработки необходимо отшлифовать мебель с помощью машинки.

В темное время суток изделие будет светиться неоднородными разводами, что создает «волшебный», праздничный эффект, что само по себе является декором.

В темное время суток изделие будет светиться неоднородными разводами, что создает «волшебный» эффект.

В зависимости от текстуры можно нанести часть смолы – на трещины, либо покрыть люминесцентным составом .

При желании контраста опоры покрывают краской, отличающейся по цвету от основной палитры.

Создание праздничного эффекта, что само по себе является декором.

Хорошо подходят для кипарис или дуб.

ВИДЕО: Светящийся стол своими руками

Шикарный круглый стол с подсветкой из фанеры и смолы

На этот раз мы рассмотрим, как изготовить шикарный круглый столик из фанеры и эпоксидной смолы. Смотрится самоделка очень интересно, столешница отлита из эпоксидной смолы и украшена цветами, а поднимается столешница при помощи газовых пружин от авто. Под столешницей находится источник света, а также есть полки для шампанского, вилок, ложек и других столовых приборов. Основа изготовлена из фанеры и эпоксидной смолы. Для изготовления стола будет нужен хороший токарный станок. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– фанера;
– эпоксидная смола для заливки столешниц;
– красители для эпоксидной смолы;
– искусственные цветы на ваш вкус;
– две газовые пружины от авто;
– крепкие дверные петли;
– силиконовый герметик;
– акрил или другой листовой материал для опалубки;
– стекло;
– круглая лампа на 20 Ватт/4000К.

Процесс изготовления столика:

Шаг первый. Заготовки из фанеры и сборка основания
Нам для изготовления столика понадобиться немало фанеры. Основная ее часть используется для изготовления основы. Из фанеры нужно нарезать много колец разного диаметра, чтобы потом можно было сложить основу нужной формы. Эти кольца автор нарезает ручным фрезером, работая им как циркулем.

Далее, когда все детали будут нарезаны, нам предстоит изготовить «светящиеся кольца» из эпоксидной смолы, которые находятся между листами фанеры. Просто выбираем нужные кольца и монтируем вокруг них опалубку из акрила или другого листового материала. В качестве герметика используем сантехнический силикон. Заливаем в опалубку эпоксидку, добавив нужное количество красителя на ваш вкус.

Когда смола высохнет, склеиваем все кольца между собой, чтобы получилась основа, в нашем случае она напоминает форму вазы. Основание «вазы» автор изготавливает отдельно, чтобы конструкция не была такой тяжелой и громоздкой.

Шаг второй. Отливаем столешницу
Можно приступать к изготовлению столешницы, для начала автор отправляется в цветочный магазин, нам понадобятся искусственные цветы, выбираем изделия на свой вкус. Ищем ровный стол и укладываем не него лист акрила, если акрила таких размеров, можно обклеить стол скотчем, но это уже рискованное занятие.

Формируем опалубку из акрила, герметизируем ее при помощи силиконового герметика. Ну а далее в опалубку можно укладывать цветы. Каждый цветок нужно надежно зафиксировать горячим клеем, чтобы ничего не всплыло после заливки.

Можно приступать к заливке смолы, эпоксидка используется специальная, для изготовления столешниц. Максимальная толщина слоя смолы не должна превышать 8 см, выбранная смола имеет отличную прозрачность и из нее хорошо выходят пузырьки воздуха. Учтите, что для работы с такими объемами с такой смолой понадобится помещение с температурой воздуха не менее 23 градусов.

Dacha.news

Светящаяся в темноте столешница – это не только оригинально, но и практично. Особенно если стол с ней установлен в саду, в беседке или около окна. Создаваемый люминесцентным покрытием световой эффект может длиться до 12 часов.

В данной статье мы не будем полностью описывать процесс изготовления самого стола, а сосредоточимся только на том, как сделать столешницу люминесцентной (светящейся). Процесс изготовления светящегося покрытия предельно прост, однако в этом деле есть некоторые моменты, которые следует учитывать заранее.

Материалы и инструменты

Из материалов вам понадобится сама столешница (в нашем случае использовались кипарисовые доски, которые имели врожденные изъяны в виде смоляных камер), а также прозрачная эпоксидная смола и органический люминесцентный порошок. Чтобы вам не искать его по магазинам, дадим ссылку на вполне качественный вариант с бесплатной доставкой. Этот порошок может сохранять свечение от 7 до 12 часов и прослужить верой и правдой 7-10 лет.

Также нам понадобится малярный скотч и одноразовые стаканчики. Кроме того поверхность на финальной стадии нужно будет покрыть лаком.

Из инструментов: полукруглая стамеска, шлифмашинка (или шкурка), нож и пара кистей.

Подготовка

В нашем случае процесс подготовки заключался в очистке естественных смоляных камер кипариса от остатков высохшей смолы. Для этого мы использовали обычную отвертку и обдув. Но если вы будете использовать уже готовую столешницу, вам придется нарезать камеры самостоятельно с помощью полукруглой стамески. Глубину нарезки мы рекомендовали бы сделать от одного до полутора сантиметров. В этом случае в получившихся ложбинках будет находиться больше люминесцентного состава, а, следовательно, свечение будет более ярким и долгим.

Кипарис имеет достаточно глубокие камеры, которые местами образуют сквозные отверстия во взятых нами 25-миллиметровых досках.

Разумеется, поверхность надо зашкурить, после чего закрепить на торцах акриловые пластины, чтобы накладываемый люминесцентный состав не вытекал. Столешницу по краям также можно оклеить малярным скотчем.

Чтобы приготовить люминесцентный состав, необходимо смешать компоненты эпоксидной смолы в одноразовой посуде. Удобнее всего использовать 200-граммовые бумажные стаканчики, но можно взять и пол-литровые. Мы наливали полстакана смолы и отдельно полстакана отвердителя. В каждый из них добавляли порошок и размешивали.

После соединения двух компонентов смолы в одном стакане у вас есть примерно 5-7 минут на то, чтобы заполнить получившимся составом сделанные и обработанные на столешнице ложбины. У нас на столешницу размером 100 на 50 см с глубокими ложбинами (которую вы можете видеть выше на фото) ушло два литра эпоксидной смолы и 100 грамм люминесцентного порошка. Его лучше не экономить и сыпать побольше, дабы свечение было более ярким.

Нанесение состава

Полученный состав следует аккуратно разлить по сделанным стамеской прорезям и ложбинам. Важно отметить, что эпоксидка будет впитываться в дерево, потому вам придется класть как минимум второй слой.

Весь процесс занял у нас около часа. После чего мы выждали еще около 12 часов, дав эпоксидке как следует затвердеть.

Дальнейшая работа состояла в обрезке краев столешницы, чтобы избавиться от неровностей и наплывов смолы, а также в шлифовке. Дабы добиться точечного эффекта, нам пришлось шлифмашинкой снять достаточно большой слой поверхности, куда попала эпоксидка вне ложбинок.

Заключительный этап – обработка краев и покрытие поверхности двумя слоями лака.

Как быстро и просто изготовить светящийся стол из дерева

Загородный дом – это место, которое создают с душой, тщательно продумывая детали, подбирая интерьер и воплощая давно задуманные идеи. Тем приятнее показывать гостям Вашего дома необычные решения и практичные вещи, созданные самим хозяином. Святящийся стол из дерева своими руками точно удивит, порадует и соберет друзей на уютные посиделки за ним. Сделать его совсем несложно.

Вариант 1. Стол прямоугольной формы

Время изготовления – 2-3 дня.

Какие понадобятся материалы:

доска для столешницы с трещинами или расщелинами (чем их больше, тем сильнее будет эффект), лучше использовать кипарис;
синтетическая (эпоксидная) смола (около 2-х литров на квадратный метр);
фотолюминесцентная краска в порошке;
акриловая плёнка или малярный скотч;
основание стола или ножки.

Порядок работы:

Для того чтобы сформировать столешницу, нужно взять 2-3 одинаковых отрезка доски и соединить их при помощи клея для дерева (дать высохнуть около 12 часов) или сбить брусками с обратной стороны. Главное – чтобы конструкция была крепкой.
При помощи шлифовальной машины или других инструментов необходимо выровнять получившуюся плоскость, очистить от пыли и мусора. Сделать гладкими необходимо и края столешницы.
Покрыть поверхность обеззараживающим раствором (антисептиком по дереву).
После высыхания антисептика следует оклеить скотчем или специальной акриловой плёнкой боковины столешницы по периметру (чтобы предотвратить выливание смолы).
Следующим этапом — развести порошок фотолюминесцентной краски в эпоксидной смоле из расчёта 100 грамм краски на 2 литра смолы.
Если приобретен не готовый состав эпоксидной смолы, то после добавления порошка нужно добавить отвердитель.

ВАЖНО! Правильно смешивайте смолу с отвердителем в пропорциях 1:1. При неверном соотношении смесь может стать либо хрупкой, либо застывать очень долго.

ВАЖНО! Оберните глянцевую лицевую сторону стола тканью или плёнкой, когда будете переворачивать столешницу для крепления ножек. На столешнице могут появиться царапины.

Вариант 2. Круглый стол

Другой светящийся стол из дерева можно сделать круглым. Отсутствие углов у стола, как правило, более располагает к спокойным беседам и долгим посиделкам за чашкой чая или кофе, снижает вероятность «острых» тем и конфликтов. Деревянный стол хорошо впишется в интерьер каминного зала или террасы. Изготовить такой стол немного сложнее, чем деревянный стол прямоугольной формы. Для этого кроме перечисленных ранее составляющих понадобится:

бруски любой формы и диаметра, можно
несколько разных;
кусок поликарбоната;
основания стола, можно брёвна (3 шт.).

Время изготовления – 3 дня.

Порядок работы:

Из поликарбоната с помощью пилы сделать круг по диаметру желаемого объёма стола, вырезать также полоску, равную высоте столешницы, и прикрепить её с помощью шуруповёрта к кругу по окружности как бортик, чтобы получилась конструкция, похожая на крышку круглой коробки. Бортики оклеить скотчем или плёнкой.
Бруски разной формы с помощью циркулярной пилы разрубить на фрагменты одинаковой высоты.

ВАЖНО! Бруски должны совпадать по высоте между собой и с высотой бортика!

После того, как Вы закончили делать свой стол, чтобы добиться нежного голубоватого свечения ночью, его нужно оставить при дневном, а лучше солнечном свете минимум на час.
Успешного, плодотворного и душевного Вам труда!

Видео: светящийся стол своими руками

Как изготовить кирпич из глины самостоятельно?

Кирпич из глины востребован как строительный ресурс с уникальным потенциалом, который активно используется при возведении жилых зданий и технических объектов. Материал актуален в обустройстве фундаментов и стен, его используют при сооружении ограждений и заборов, строительстве печей и каминов. Большинство умельцев предпочитает делать кирпич из глины своими руками, чтобы не тратить внушительную сумму на приобретение готовой продукции. Для этого необходимо лишь знать технологию изготовления глиняного камня и располагать сырьем.

Преимущества и свойства кирпича из глины

Глиняный кирпич выделяется оптимальными характеристиками морозостойкости и устойчивости к воздействию высоких температур. Изготавливают экземпляры полнотелые, пористые, пустотелые и пористо-пустотелые. Чтобы снять нагрузку с фундамента и других несущих конструкций, чаще всего применяют не полнотелый кирпич, а облегченные варианты изделия. Последние не уступают классическому решению по показателям прочности, располагают низкими параметрами теплопроводности, в большинстве случаев предусматривают крупные габаритные размеры, что положительно отражается на снижении расходов на кладочных работах.

Требования ГОСТа 530-2012 предусматривают следующие показатели:

морозостойкость – маркируется буквой F, числом обозначают количество полных циклов заморозки-разморозки изделия;
водопоглощение – допускаемый диапазон равен 6-16 %;
масса – 1700-1800 кг/м³, вес изделия стандартных размеров – 3,5-4 кг;
прочность – маркируется буквой «М», определяет допускаемую нагрузку в кг/см²;
плотность – в пределах 0,7-2,4;
уровень теплопроводности – 0,6-0,7 ккал/м.

Стандартные размеры материала варьируются по высоте:

полуторный – 88 мм;
двойной – 138 мм.

Как выглядит двойной кирпич из глины

Глиняный кирпич выпускается и в нестандартных размерах, выделяют такие варианты, как четвертной, восьмерной и реставрационный.

Решая, как сделать кирпич из глины, стоит учитывать, что полнотелый экземпляр нередко изготавливают с техническим отверстием до 13 % от общего объема.

Особенности и характеристики кирпичной глины

Глины, которые подходят для производства кирпича, располагают определенными свойствами, среди которых – пластичность и клейкость состава, легкоплавкость и способность к образованию вязкой массы. Химический состав сырья определяет характеристики материала:

прочность на сжатие – показатель определяет связность массы – от 3 кг/с/см²;
прочность на растяжение – от 0,8 кг/см²;
уровень разбухания – не менее 4 % от начального объема;
температура спекания – 1000°C;
огнеупорность – выдерживает минимум 1100° C.

Что содержится в кирпичной глине:

каолинит – основной компонент состава;
монтмориллонит – минерал имеет свойство сильно разбухать;
гидрослюды – силикатные минералы;
кварц;
окислы железа – определяют цвет массы.

В кирпичной глине содержится каолинит, монтмориллонит, гидрослюды, силикатные минералы, кварц, окислы железа

Из глины этой категории изготавливают не только керамический кирпич. Сырье используется для производства клинкерного кирпича, облицовочной плитки, керамических стеновых блоков, панелей для вентфасадов, черепицы, наполнителей для бетона. В кладочных и штукатурных растворах кирпичную глину применяют как связующую основу, разновидности сырья с пестрой окраской включают в состав минеральных красок.

Что понадобится для самостоятельного изготовления

Изготовление кирпича из глины в бытовых условиях предусматривает ряд особенностей, включая:

выбор сырья. Необходимо найти карьер с глиной нужного состава или же приобрести материал на строительном рынке;
подготовка продукции к этапу формовки изделия;
подготовка форм с использованием пиломатериалов;
формовка и сушка.

Чтобы сделать нужное количество самодельного глиняного камня, требуются следующий арсенал:

жирная и нежирная глина, песок речной, вода;
цемент для присыпки формы, наполнитель (если делают саманный кирпич);
доски и фанера для формы, гвозди, ножовка, молоток;
емкость для замеса, сито, лопата, кельма.

Саманный кирпич из глины

Для изготовления этого строительного материала выбирают специальные виды глин, при этом сырье можно обнаружить даже на собственном участке.

Инструкция по заготовке сырья

Ключевым критерием качества глины считается жирность состава, это учитывают при выборе сырья и тестируют материал следующим образом:

смешают состав небольшим количеством воды до получения плотной массы, как при замешивании крутого теста;
из готового продукта формирую шар и лепешку, оставляют их на 2-3 дня на улице в тени;
после проверяют прочность изделий и наличие трещин. Если жирность сырья оптимальная, глиняный шар, которого бросают с высоты в 1 м, не деформируется. Если на лепешке образовались трещины, это свидетельствует о чрезмерной жирности состава, глину нужно разбавлять песком.

Как отмечают умельцы с опытом работы по изготовлению глиняного кирпича, для достижения результата стоит набраться терпения, так как лучший помощник в этом случае – время. Подготовку сырья начинают за год до формовки: расстилают состав слоем 10-12 см на открытой площадке. Под воздействием многократных циклов заморозки-разморозки разрушаются все примеси, что превращает массу в качественную глину. При этом происходит равномерное насыщение состава влагой.

Массу из жирной глины без примесей – глинобит – получают путем разведения сырья водой и тщательного замешивания. Готовность материала проверяют просто: если глиняный брусок, которого положили на палку, слегка изогнется без деформаций, это свидетельствует о хорошем качестве глинобита. Из этой массы изготавливают глинобитный камень, который востребован при возведении печей. При производстве саманного кирпича для строительства домов и пристроек в сырье добавляют соломенную сечку.

Подготовка формы

Рекомендуют делать формы под стандартные размеры 25х12х6,5. Впрочем, при желании можно смастерить контейнеры произвольных форм и размеров. Из доски делают стенки будущей формы, дно и крышку вырезают из фанеры. Стенки и основа крепятся при помощи гвоздей или саморезов, ко дну прибивают бруски для образования пустот. Обычно делают несколько форм или вариант с несколькими ячейками.

Формовка заготовок

Этапы и особенности формовки:

Внутренние поверхности формы смачивают водой и слегка присыпают цементом.
Наполняют конструкцию подготовленной глиняной массой, хорошо встряхивают форму, чтобы сырьем заполнились все пустоты и углы каркаса.
Излишки состава снимают кельмой, придавливают крышкой из фанеры.

Через некоторое время, когда масса в форме немного схватилась, снимают крышку. Далее нужно аккуратно перевернуть деревянную конструкцию с отформованным кирпичом, снять ее и оставить заготовку для сушки.

Так выглядит форма для кирпича

Сушка сырца

Этап сушки продолжается 6-15 суток в зависимости от климатических условий в регионе, при этом рекомендуется выбрать место в тени. Сушить отформованные глиняные кирпичи удобно на стеллажной конструкции, укладывая заготовки так, чтобы между ними хорошо циркулировал воздух. При сушке изделие уменьшается в объеме на 15 %.

Для проверки качества сушки следует разбить образец и убедиться, что вся толщина кирпича-сырца одного цвета без непросушенных участков.

Обжиг

Для самостоятельного обжига сырца используют железную бочку в качестве печи:

вырезают днище, которое далее пригодится в виде крышки;
следует вырыть яму в 0,5 м глубиной;
устанавливают бочку на яме, используя швеллеры, чтобы можно было развести костер под днищем железной конструкции;
в бочку укладывают сырец с небольшим зазором для равномерного нагрева;
закрывают конструкцию крышкой, которую не снимают до полного остывания заготовок.

Топят не менее 20 часов, для естественного остывания продукта требуется около 5-6 часов. В результате получается отличный стройматериал в виде обожженных керамических кирпичей.

Как очистить кирпич от раствора

Чтобы удалить сухой раствор с поверхности кирпича, применяют способ механической очистки или используют химические средства.

Механический способ

шпатель, мастерок;
щетка по металлу;
стамеска, зубило и молоток;
наждачка.

Небольшие фрагменты засохшего цемента скалывают мастерком и шпателем, счищают поверхность щеткой. Для удаления массивных кусков раствора применяют стамеску или зубило с молотком, нанося удары вдоль поверхности. Чтобы излишки строительной смеси отходили легче, следует смачивать объект водой. После удаления больших кусков засохшего состава поверхность кирпичей обрабатывают наждачной бумагой.

Химическая очистка

Для очищения кладки из красного кирпича от цементных подтеков применяют раствор соляной кислоты.

обильно смачивают водой поверхность кирпичной кладки;
при помощи тряпки, смоченной в растворе кислоты, оттирают пятна и загрязнения.
далее поверхность обмывают водой из шланга.

После работы для закрепления результата применяют гидрофобизатор, который защитит кирпичную кладку от воздействий влаги, при этом не снизит уровень паропроницаемости стройматериала.

Как сделать сырцовый кирпич в домашних условиях

Строительный материал для сооружения здания, даже жилого, можно изготовить своими руками. Проще и удобнее всего сделать глиняный кирпич: сырье для него вполне доступно, технология проста, а затраты минимальны.

Самостоятельное изготовление кирпичей в домашних условиях
Какую глину можно брать для красного кирпича
Определение жирности глины
Технология производства кирпича
Изготовление форм и формовка
Сушка
Обжиг
Правила безопасности при производстве

Самостоятельное изготовление кирпичей в домашних условиях

Современный промышленный метод изготовления кирпича включает добычу сырья, формовку, обжиг. Последний этап выполняется при очень высокой температуре. Полученный камень выдерживает нагрев до +1200ºС, совершенно нечувствителен к солнцу и перепадам температуры и очень слабо впитывает влагу.

Самостоятельное изготовление производится по той же схеме. Однако условия формовки, сушки и обжига другие. Материал, получаемый в домашних условиях, не может похвастаться столь низкой пористостью и прочностью, как промышленный, однако более чем подходит для возведения хозяйственных задних пристроек.

Для получения кирпича из глины своими руками в домашних условиях потребуются следующие материалы и инструменты:

глина – карьерная, очищенная, достаточной жирности;
песок – речной, просеянный, с размерами гранул не более 3–5 мм;
дополнительное наполнение – лузга от зерновых культур, торфяная крошка;
форма для кирпича – обычно изготавливается из дерева, хотя металлические формы более долговечны;

1 пест (толкун), 2 настил, 3 песок с совком, 4 глина с лопатой, 5 творило, 6 скоба или скребок

Для обжига кирпича нужна печь. Ее сооружают самыми разными способами. Используется как полноценная кирпичная конструкция, так и приспособление из металлической бочки. Это зависит от объема работ.

Какую глину можно брать для красного кирпича

Главное сырье – кирпичная глина, добывается в карьере. Лучше выбрать месторождение, расположенное поблизости от участка. Берут песок и глину в сухом месте. Глину перевозят тачками, складируют на деревянном настиле конусами, высотой до 1 м.

Нельзя брать глину с галькой, с мелкими камушками, а также с белыми включениями – карбонатами. Поэтому предварительно сырье измельчают и просеивают через сито.

Глину складывают в корыта и замачивают водой. Жидкость доливают постепенно, в 2–3 этапа. Глину не перемешивают, а добиваются ее размокания.
Вымачивается глиняная мякина не менее 3 суток. Корыто в это время накрывают пленкой, чтобы вода не испарялась.
После вылеживания сырье проверяют на пригодность. Для кирпича берут нежирную глину – количество добавляемого песка не больше 3–5%. Добавление в смесь торфа, опилок, лузги снижает жирность.

Определение жирности глины

500 мл глины заливают водой до тех пор, пока она не вберет всю воду и не будет липнуть. Из смеси делают шарик диаметром в 4–5 см и лепешку размером в 10 см. Пробники высушивают 3 суток, а затем тестируют на прочность. Шарик сбрасывают с высоты 1 м: если он не трескается и не крошится, глина имеет оптимальную жирность. Если растрескивается – слишком жирная, если лопается и рассыпается – тощая.

Лепешка из слишком жирной глины после сушки покрывается трещинами, из нормальной – остается невредимой, из тощей – рассыпается.

Прибегают и к более сложному методу. Смешивают исходную глину в разном соотношении с водой: 500 мл глины и 250 мл воды, глина пополам с водой и так далее. Всего делают 5–10 образцов. После высушивания часть шариков осматривают, а часть сбрасывают с метровой высоты. Такой метод оценки требует больше времени, но удобен тем, что в итоге мастер сразу же устанавливает самое лучшее соотношение воды и глины.

Технология производства кирпича

Для изготовления кирпича требуется место. Для этого сооружают настил. Сушить камень на открытом солнце не рекомендуется: материал сохнет неравномерно, риск попасть под дождь сохраняется.

Изготовление форм и формовка

В качестве формы делают своими руками деревянные или стальные ящички. Для первых понадобятся доски толщиной в 20–25 мм и фанера. Металлические склепывают из железного листа.

Глина при сушке дает усадку, поэтому размеры шаблона должны быть больше, чем ожидаемые габариты кирпича. Для блока с размерами с 250*120*65 мм, нужна форма с габаритами в 260*130*75 мм.

Шаблоны могут быть разборными и неразборными. Первые удобнее, так как позволяют извлечь изделие без риска его повредить.

Чтобы внутренняя поверхность формы оставалась гладкой, ее смазывают маслом, побелкой или водой. На дно засыпают слой опилок и песка.
Глину помещают внутрь формы, утрамбовывают лопатой. По мере усадки сырья, добавляют глину повторно, пока она не заполнит ящик до краев.
Излишки массы срезают железной или деревянной рейкой.
Поверхность заглаживают и снимают форму. Сырцовый кирпич из глины «подвяливают» на воздухе в течение 1–2 часов. Процесс считается законченным, если при нажатии на поверхности сырца не остается следов.

Можно ускорить формовку, если использовать простейший шнековый пресс.

Допускается и другой вариант. Делают шаблоны на несколько кирпичей – в виде толстой пластины. В этом случае после сушки пласт нужно будет резать струной на блоки.

Сушка

Сушка специально выполняется очень медленно, так как главной проблемой выступает неравномерное высыхание материала. Чтобы избежать растрескивания и коробления, сушку «растягивают» на 15–20 дней.

Кирпичи оставляют сушить в специальных сараях или под навесом. Укладывают изделия в пакеты по 6–8 рядов по высоте. Каждый ряд пересыпают опилками или песком. Нижний ряд устанавливают на тычок, чтобы добиться равномерного просушивания всего пакета.

Кирпич сушат в закрытом сухом помещении 3 дня, затем поддоны переносят на проветриваемую, закрытую от солнца площадку.

Сушка выполняется при температуре наружного воздуха не менее +10 С.

Обжиг

Сырцовый кирпич обжигают в печах. Лучше использовать для этого аналог тандыра, но можно обойтись и печкой-бочкой. На костре обжигать кирпич нельзя.

Обжиг начинают с кладки, чтобы добиться равномерного обдува каждого кирпича дымовыми газами. Камень раскладывают по специальной схеме. Последовательность определяется размерами печи. Требования следующие:

плотность садки – укладка при обжиге, составляет 220–240 шт. ни 1 куб. м;
кверху плотность допускается увеличивать до 300 штук в 1 куб. м;
первые 4 ряда кладут по схеме «ножки сада» – вразбежку елочкой;
следующие 4 ряда, если это допускает высота печи, укладывают таким же порядком, но на меньшем расстоянии друг от друга и с поворотом на некоторый угол;
сырец складывают колонками, между которыми составляют дистанцию в 8–10 см.

Садка для бочки или маленькой печи намного проще. Здесь сырец укладывают рядами со смещением.

Обжиг выполняют в несколько этапов.

Первый – сушка, удаление внутренней влаги. Выполняется при самой низкой температуре – +150ºС. Заканчивается, когда на верхней поверхности кладки перестает выступать конденсат. Сушка занимает около 9 часов.
На второй стадии печь топят так, чтобы сверху печи показалось пламя. При этом нижние камни становятся желтого цвета, а верхние приобретают неяркий красный оттенок.
На 3 этапе пламя гасят, топку закладывают кирпичом и замазывают глиной. 6 часов печь остывает. После этого переднюю стенку разбирают и извлекают кирпич из обожженной глины.

От плотности садки зависит равномерность обжига. Редко удается с первого же раза определить правильную схему, поэтому пробные партии лучше делать небольшими.

Правила безопасности при производстве

Следует разместить печь на удалении от дома и ограничить к ней доступ

Изготовление глиняного кирпича предполагает использование открытых источников огня. Меры безопасности должны соблюдаться строго:

печь обустраивают на участке, где обеспечен максимальный обзор;
располагают конструкцию на необходимой дистанции от деревянных построек и предметов, зеленых насаждений и заборов;
контролируют скорость охлаждения и температуру в печи в течение всей работы;
ограничивают доступ на площадку детям и домашним питомцам;
не открывают печь раньше времени;
во время работы не касаются ее поверхности.

Для предотвращения травм необходимо держать под рукой аптечку.

Кирпич из глины своими руками: Существенная экономия строительства

В этой статье расскажем, как сделать кирпич из глины своими руками. Этот строительный материал легко и бюджетно можно сделать самостоятельно.

Многие из вас знают, что красный кирпич является качественным строительным материалом, однако вовсе не отличается дешевизной. Открою вам секрет: его можно достаточно просто изготовить самому, не неся при этом особых затрат.

Кирпич своими руками

Подготовка сырья
Формовка кирпича
Сушка кирпича
Устройство печи. Способ 1
Устройство печи. Способ 2
Обжиг кирпича
Техника безопасности
Заключение

Гончарное производство издавна считалось ремеслом. Люди, владеющие им, обеспечивали жителей сосудами для хранения пищи, кувшинами для жидких и сыпучих тел. Со временем ремесленники научились производить из глины различные предметы выделки: черепицу, посуду и др. В число этих предметов попал и огнеупорный кирпич — изделие, которое используется в качестве строительного материала.

Белый кирпич изготавливается из песка и извести, а красный — из глины. Кирпич, изготовленный из глины, имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, устойчивость к различным климатическим условиям. Он также обладает хорошей звукоизоляцией, высокой прочностью/плотностью, отличной износостойкостью и т.д.

Понятно, что строительный материал, обладающий такими потребительскими свойствами, стоит не дешево. О том, как можно сэкономить, сделав самостоятельно кирпич из глины, мы и поговорим.

Для того чтобы сделать кирпич, вам понадобится жирная и нежирная глина (чистая), небольшое количество выгорающих добавок (опилок, рубленой соломы), фанера, доски для форм, вода и цемент.

Из инструментов необходима обычная лопата, ножовка по дереву, строительное сито, молоток, емкость для замеса и железная полоса (как вариант — строительная кельма). Ничего сверхъестественного не требуется.

Подготовка сырья

Приготовьте чистую глину. Запомните: чем больше будет пластичность глины, тем проще сформировать кирпич. Существует много вариантов для увеличения пластичности глины. Самый простой из них — это вылеживание ее в смоченном состоянии.

Для этого возьмите емкость, наполните ее измельченным сырьем, предварительно очищенным от небольших камней и комков травы. Помешивая, понемногу добавляйте в нее воду до тех пор, пока глина полностью не размокнет. Затем оставьте состав для вылеживания, прикрыв емкость полиэтиленом, на 3–5 дней.

После вылеживания проверьте полученный раствор глины на пригодность к дальнейшей обработке. Она должна легко отлепляться от рук, и не менять приданую форму. Попробуйте скатать кусочек готового материала жгутом, толщиной в карандаш, и накрутить на толстую палку. Масса не должна расплыться или размазаться, разорваться или раскрошиться. При помощи этого несложного теста вы сможете определить необходимость в добавках. Если глина крошится — добавьте воды, если расплывается — подмешайте сухие добавки.

Желательно использовать нежирную глину, однако, если выбора нет, можно снизить ее жирность, добавив песок, торфяную крошку, опилки или лузгу от зерна. Количество добавок варьируется от 3 до 15%, в зависимости от наполнителя, а для максимально точного определения необходимо делать пробные замесы.

Как самому протестировать глину на жирность? Есть много разных способов, вот один из них:

Возьмите 0,5 кг глины и понемногу добавляйте в нее воду, периодически помешивая. Когда состав достаточно напитается водой, он начнет прилипать к рукам. Из полученного материала сделайте лепешку, размером с небольшое блюдце, и шарик, величиной с грецкий орех. Оставьте сушиться их на несколько дней.
Визуально оцените готовые изделия через 2–3 дня. Первым делом осмотрите лепешку. Если на ней отчетливо видны повреждения, разрывы и трещины, значит, глина очень жирная и нуждается в добавках.
Затем вытяните руку перед собой и бросьте шарик. В результате нормальной жирности глины шарик останется невредимым.
Бывают также и слишком тощие виды глины, отличающиеся плохим качеством и прочностью. Чтобы получить качественный состав из таких типов материала, нужно подмешивать к ним глину большей жирности, периодически добавляя ее небольшими порциями. Для выхода на нужный результат, проверяйте свойство раствора после каждого добавления глины.
После того, как вы определили необходимые пропорции состава, можно приступать к формовке кирпича.

Формовка кирпича

Важно, чтобы внутри используемые формы были гладкими, без шероховатостей и повреждений. Перед использованием обработайте их внутреннюю поверхность водой, чтобы в дальнейшем вы могли с легкостью извлечь готовый материал.

Формование заготовки производится путем укладки глиняной массы в формы с последующей ее утрамбовкой.

В процессе сушки и обжига кирпич будет усыхать, а значит, уменьшаться в размере, поэтому тщательно подбирайте формы. Например, чтобы изготовить кирпич 25×12х0,65 см вам потребуется форма 26×13х0,75 см.

Последовательность формовки кирпича своими руками:

Установите форму поверхность. Она должна быть ровная и чистая.
Насыпьте на низ формы немного песка или опилок.
Используя лопату, укладывайте в формы готовый раствор глины.
Утрамбуйте.

Через некоторое время глина усядется, поэтому добавляйте в форму раствор до тех пор, пока она полностью не наполнится. Затем снимите излишки глины мастерком или любой рейкой, и загладьте поверхность. Старайтесь утрамбовать раствор как можно плотнее, и не выйти за рамки формы.

Формы бывают как с дном, так и без него. Для изготовления сразу нескольких изделий можете использовать форму в виде пластины, а после формовки просто разрезать ее на кирпичи необходимого размера. Инструмент, которым вы будете разрезать кирпичи, смочите предварительно водой или маслом. Это может быть металлическая лента или, к примеру, струна.

Оставьте полученные заготовки немного подвялиться. В среднем этот процесс занимает 1–2 часа. Кстати, если вы будете использовать горячую воду при приготовлении раствора глины, то процесс подвяливания будет происходить гораздо быстрее.

Через несколько часов оцените качество своей работы.

Если сырец не прочный и без труда ломается, значит, при приготовлении смеси был домешан переизбыток включений. В этом случае необходимо изменить состав замеса.

Если в массе наблюдаются комки и следы непромеса — добавьте воды, и увеличьте время размешивания. Включения травы и камней в составе говорят о плохой очистке глины. Если кирпич липнет и деформируется, добавьте в состав сухие добавки. Это свидетельствует о его повышенной влажности.

Если заготовка расслаивается, значит, вы не достаточно сильно трамбовали глину в форму. Разные размеры сырца могут указывать на несколько факторов: формы пришли в негодность (сработались), приготовленный состав имеет повышенную влажность, некачественно заглажена (срезана) верхушка сырца.

Как делать формовку кирпича своими руками, Вы также можете посмотреть на видео:

Сушка кирпича

Так как в сформованном кирпиче содержится большое количество влаги, то в процессе сушки он будет уменьшаться в объеме. Если отдельные части сырца будут подсыхать быстрее, чем другие, то на кирпиче будут образовываться трещины и разрывы. Чтобы этого не допустить, нужно добиться того, чтобы вода равномерно испарялась как с поверхности, так и с внутренней части кирпича.

Если вы планируете сушить кирпич в помещении, то достичь этого можно путем контроля температуры там, где будет осуществляться сушка материала. Сушить сырец рекомендуется в несколько этапов:

Медленное высушивание — применяется при еще мягкой и сырой заготовке.
Более быстрое высушивание — применяется после достаточного затвердения кирпича.

Сухость воздуха, скорость его движения и температура — вот главные критерии, которые нужно контролировать для успешной сушки сырца. Чем выше эти показатели, тем быстрее будет сохнуть кирпич. Соответственно, при медленной сушке сырца эти показатели должны быть ниже. Важно также регулировать количество пропускаемого воздуха в помещении.

При естественной сушке климатические условия контролировать не получится, поэтому самое важное требование в данном процессе — предотвратить попадание дождя (или любой другой влаги) на заготовку. Можно использовать обычный ПВХ тент или плотную пленку для защиты кирпичей от осадков.

Если в результате сушки вы обнаружили, что многие кирпичи имеют наличие трещин, значит, заготовленная масса была перенасыщена влагой. Деформация сырца говорит о том, что его с силой ставили на сушку. Необожженный кирпич еще достаточно хрупкий, поэтому проявляйте аккуратность при работе с ним.

Если заготовка сохнет неравномерно — вы сделали слишком плотную кладку. Разрядите ее.

Устройство печи. Способ 1

Давайте рассмотрим, как сделать печь своими руками, предназначенную для обжига большого количества кирпичей.

Чтобы не допустить потери тепла, перед строительством проверьте на участке уровень грунтовых вод. Он должен быть не ниже 2 метров.

В первую очередь укладывается фундамент. Его глубина должна быть около 0,5 метров, а ширина — 0,6 метров.

Стены, толщиной 0,5 м., выкладываются таким образом, чтобы после половины высоты печи они сужались, создавая дымоход. Печь для обжига заготовок вы можете сделать как прямоугольную, так и круглую. Для строительства стен можно взять не только обожженный кирпич, но и сырец.

Вместе с кладкой печи, после 2/3 ее высоты, укладывайте столбиками сырец, соблюдая между ними зазоры и учитывая наклон в 30°С. При таком наклоне, постепенно укладывая стены и сырец, у вас и получится дымоход. Печь будет эффективнее, если вы сделаете ее высокой, так как уходящие газы будут создавать большее количество теплого воздуха.

Можете установить на печь трубу — тяга будет лучше. После окончательной выкладки стен и сырца, обработайте печь глиняным раствором. Проем, который вы оставили для топки, прикройте дверцей.

Что касается топки, то ее можно сделать внутри печи или перед ней. Если печь большая, можно сделать и больше топок.

Низ печи (ПОД) засыпается слоем щебня около 10 см.

Устройство печи. Способ 2

Если вы будете обжигать небольшое количество кирпича, то для этого можно использовать обычную бочку, вместимостью 250 литров.

Вырежьте в ней днище и поставьте на ножки (высотой 0,2 м) над костром. Яма под кострище должна быть глубиной не менее 0,5 м.

Во время укладки не забывайте оставлять зазоры между заготовками. Такая кладка будет способствовать равномерному прогреванию сырца. Во избежание попадания в бочку холодного воздуха во время обжига, прикройте ее вырезанным днищем.

Более подробные рекомендации о последовательности обжига сырца и соблюдении температур будут описаны ниже.

Обжиг кирпича

И в первом, и во втором способе устройства печи действуют одинаковые правила обжига сырца. Обжигать его можно как на дровах, так и на углях.

На первом этапе происходит подсушка кирпича. Длится она от 20 до 40 часов при температуре до 120°. Затем на малом огне (от 600 до 650°С) выдерживают сырец 30–40 ч. Постепенно огонь доводят до 900–1100°С. Такая температура позволит придать изделию не только жароустойчивость и прочность, но и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия длится от 25 до 30 часов при максимально достигнутой температуре.

Во время обжига не забывайте о том, что резкое колебание температур недопустимо. Готовые кирпичи можно вынимать только после полного охлаждения. В среднем, процесс охлаждения длится 40–50 часов.

Если вы заметили, что нижние ряды кладки плохо обжигаются, а огонь идет по верху печи — скорее всего, вы неправильно распределили топливо. Сделайте ряды кладки плотнее.

В случае наличия на изделии большого количества трещин — разрядите садку. Возможно, вы также допустили резкий перепад температуры.

Если готовый кирпич увеличился и начал разрушаться — проблема кроется в белых включениях известняка, содержащихся в используемой глине. Замените материал, или тщательнее измельчайте его.

Посечки на кирпиче говорят об искусственном вмешательстве в процесс охлаждения, в результате чего он произошел слишком быстро.

Если кирпич непрочен (ломается, крошится), возможно, на сырец повлиял переизбыток конденсации паров (произошла запарка). Увеличьте продолжительность сушки заготовок.

Если кирпич в отдельных местах не дожжен или пережжен — вы сделали чересчур разреженную или слишком плотную кладку. Возможно, произошел сбой в тяговой системе печи. Если у сырца отбиты углы, постарайтесь аккуратнее относиться к заготовке на всех стадиях обработки.

Техника безопасности

При строительстве печи нужно помнить о противопожарных мерах. Не ставьте печь возле деревянных строений и легковоспламеняющихся предметов.
Выбирайте место для строительства печи так, чтобы обеспечить себе максимальный обзор во время работы.
Перед началом работ при необходимости проверьте наличие вентиляции.
Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
Контролируйте скорость охлаждения и конечную температуру.
Не открывайте печь раньше времени.
Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
Ограничьте доступ детям к печи.
Не бросайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
Определитесь с последовательностью выполнения действий.
В случае непредвиденных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

Заключение

По завершению работы возьмите один из готовых кирпичей. Слегка ударьте по нему молотком. Если кирпич одинаковый со всех сторон, без повреждений, равномерно обожжен, не крошится и звенит при ударе, значит, вы успешно справились с работой и на собственном опыте убедились, что сделать кирпич своими руками вполне возможно.опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ: