Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона (плотность 500). Очень радует что на этом форуме люди активно обсуждают строительство дома из газобетона. Очень полезно для людей, которые только на пути к своей мечте ))

По моему, железную в газобетоне не закрепишь как следует. Надо из кирпича делать обечайку для двери.

у знакомых входная дверь закреплена в газобетоне, когда ставили, то бурили пока не добрались до бетонных стен, в итоге арматурины получились по 50-60 сантиметров

у вас дом, там мой опыт не применишь

2DR-DON
А разве нельзя в процессе строительства замуровать в кладочные швы либо анкерные болты, либо закладные элементы? Просто думать об этом необходимо своевременно.
Удачи!

Вмуровывать в газобетон арматурины показалось слишком ненадежно. Обварили снаружи и изнутри уголком, к на полученный каркас вешали дверь.

Вот в таких вопросах очень не хватает конструкторской информации от производителей материала.

Окна – просто на пену. Дешево и сердито. Одно окно малость не правильно впенили, чтобы вынуть потом – сильно постараться пришлось.

Перескажу еще раз байку, рассказанную мне установщиками двери.
Типа в какой-то новостройке их железную дверь установили в газобетонную стену.
Так воры дверь ломать не стали, а пропилили (продавили домкратом. ) дыру в стене рядом.
В общем, они рекомендовали параллельно стене установить нехилую мет.решетку и прикрыть ее гипроком.
Жаль, тогда не спросила, как они дверь крепили.

Remont_Forever написал :
Перескажу еще раз байку, рассказанную мне установщиками двери.
Типа в какой-то новостройке их железную дверь установили в газобетонную стену.
Так воры дверь ломать не стали, а пропилили (продавили домкратом. ) дыру в стене рядом.
В общем, они рекомендовали параллельно стене установить нехилую мет.решетку и прикрыть ее гипроком.
Жаль, тогда не спросила, как они дверь крепили.

Вне всякого сомнения, если к вам захочет вломиться квалифицированный человек, он это сделает, и никакая решетка не поможет. А газобетон действительно можно распилить даже ножовкой.

BAV написал :
2DR-DON
А разве нельзя в процессе строительства замуровать в кладочные швы либо анкерные болты, либо закладные элементы? Просто думать об этом необходимо своевременно.
Удачи!

Это не выход однозначно. тем более что швы у меня не превышают 3 мм.

2DR-DON Уже, кажется, была такая тема.

Я крепил так: в откосе дверного проема провел вертикальные линии по внутреннему краю стальной коробки. По этой разметке самым длинным, какое смог найти (около 400 мм), сверлом диаметром 12 мм просверлил отверстия на всю длину сверла, по пять отверстий справа и слева. Забил в эти отверстия до упора арматурины 12 мм и к их торчащим концам приварил коробку стальной двери. Лишние концы арматурин срезал болгаркой. Уже третий год стоит, ничего не разболталось, хотя дверь довольно тяжелая. Думаю, если поставить доводчик, чтобы не было резких ударов, то может простоять без расшатывания очень долгий срок.

А окна крепил лапками из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Предварительно коробку хорошо расклинил пластиковыми клиньями. Потом запенил. Створки со стеклопакетами тяжеленные, но окна держатся мертво даже без пены. Собственно, держат, в основном, клинья. Лапки удерживают только от поперечного сдвига, т.е. от выдавливания или выдергивания. Но я сначала поставил ставни, а оконные блоки вплотную к ним, поэтому в прочности и надежности конструкции у меня нет сомнений.

Окна на анкерные пластины элементарно ставятся. Саморезы подлиннее, 65-85 мм вкручивайте шуруповертом, они очень хорошо там держатся

Думаю один из реально прочных способов крепления в газбетоне – это клеевые анкера.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

на специальные распорные либо химические анкеры;
к деревянной обвязке дверного проема;
к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварной каркас из металла;
на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Как установить входную дверь в доме из газобетона

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После демонтажа старой двери необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
Большая болгарка.
Перфоратор, шуруповерт.
Оснастка на электроинструмент.
Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

Крепление на анкеры.
Монтаж на сварной каркас.
Использование деревянной обвязки.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Читайте также:

Как рассчитать вес профильной трубы?

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При монтаже тяжелый дверных блоков строители рекомендуют прибегать к использованию анкеров с клеевым наполнением. Для этого нужно заранее просверлить отверстия по 15 см в глубину в ячеистых блоках, и зафиксировать в них шпиль с анкерами. Далее короб фиксируется к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Стеклянный фартук для кухни – изготовление, декорирование и монтаж

Установка фартука на кухне решает несколько задач. Это изделие выполняет защитную функцию и призвано украшать рабочее пространство кухни. Недавно мы рассказывали о металлических кухонных фартуках, а сегодня поговорим о стеклянных – способах их изготовления, декорирования и установки.

Идея со стеклом не нова и проверена временем – моется легко и смотрится красиво. А сколько вариантов декорирования! Можно приклеить на прозрачный клей стеклянные декоры, можно матировать специальной пастой по трафарету, или, как уже писалось – подкладывать ткань, листы гербария, семейные фото, рецепты и т. д. А крепится все это хозяйство на крепеж для зеркал, который легко приобретается на любом рынке.

Каким должно быть стекло для фартука

Поскольку эта деталь находится в рабочем пространстве кухни, в том числе – возле плиты, многие думают, что стекло должно быть огнеупорным и возвращаются к страой доброй керамической плитке. Но это неверное представление. В целях безопасности рекомендуется использовать обычное стекло, прошедшее закалку по специальной технологии.

Обои тоже не огнеупорные, но они не горят рядом с плитой, и ДСП-панели не горят. Огнеупорного стекла не нужно. Нужно просто закаленное – в целях безопасности (чтобы без осколков разбивалось, если что).

Каленое стекло – это необычайно прочный и жароустойчивый материал. Его можно разбить. Но это не такой уж недостаток – нужно хорошо постараться. При сильном ударе материал рассыпается на неострые осколки.

Фартуки из каленого стекла производят с учетом индивидуальных особенностей кухни. Их изготовлением занимаются специализированные организации.

Звонила в компанию, которая изготавливает и устанавливает стеклянные фартуки. Мне сказали, что сначала необходимо установить кухонную мебель. После установки мебели приходит замерщик и снимает все размеры для фартука. Если столешница некаменная, то уголок между стеной и столешницей должен быть установлен уже после установки фартука. Если же столешница монолитная (с уголком), то в этом случае она целиком устанавливается после монтажа фартука.

Кухонные фартуки из каленого стекла бывают нескольких разновидностей (в зависимости от выбранного способа декорирования). Рассмотрим их подробнее.

Фотопечать – скинали для кухни

Очень популярны при создании стеклянных фартуков панели скинали. Они представляют собой каленое стекло, декорированное методом фотопечати. Изображение, сочетающееся с общим стилем интерьера, наносится на внутреннюю сторону панели. Это позволяет защитить краски от выгорания и стильно оформить рабочее пространство кухни.

Трехслойный фартук – триплекс

Триплексом называют разновидность скинали, создаваемую из двух слоев стекла, между которыми фиксируется изображение. На кухне используется редко – по причине дороговизны.

Бесцветное стекло без рисунков

С одной стороны бесцветное стекло делает дизайн помещения менее броским, а с другой – открывает неограниченные возможности для самостоятельного декорирования фартука.

Обладая талантом живописца, внутреннюю сторону устройства можно разрисовать в соответствии с собственными представлениями о красоте. Акриловые краски для стеклянных поверхностей будут вам в помощь. Желаемый рисунок наносится в зеркальном отражении на сухую и обезжиренную поверхность. Результат подобного творчества можно увидеть на фото.

Прозрачный фартук не обязательно должен быть гладким. Если его рабочая поверхность будет фактурной, то система подсветки, смонтированная под поверхностью стекла, создаст особую атмосферу в помещении.

Для создания подсветки можно использовать светодиодные ленты, прикрепленные на специальную пленку из фольги, которая, в свою очередь, приклеивается на стену и закрывается стеклом.

Декорировать можно также методами шелкографии, пескоструйной обработки или матирования. В сочетании с внутренней подсветкой подобный подход может дать выразительные результаты.

Хороша идея с гербарием, размещаемым под прозрачным фартуком. Комментарий нашего пользователя:

На даче за плиткой на стене поставил стекло (не по своей воле, а по воле заставившей это сделать моей половины). Причем под стекло уложил собранный гербарий из разных трав и цветов. Два года лежат – как вчера уложенные. Самое сложное – это было уложить гербарий и прижать его самим стеклом. Хорошо, что у меня были длинные травушки-муравушки, и они не сползали. Это сейчас понял, что сначала можно разместить гербарий на какой либо подложке (на самой стене), приклеив подложку на клей. Более красиво, наверное, если это разместить на цветной ткани. Вот и всё.

Самоклеющаяся пленка с рисунком, наклеенная на прозрачное стекло, поможет получить готовое качественное изображение, которое можно сменить на новую зарисовку, когда захочется изменить внешний вид рабочей кухонной зоны.

Зеркальный фартук

Является еще одной разновидностью стеклянного декора. Он создает необычный визуальный эффект, который можно дополнить частичным матированием поверхности.

Основные разновидности стеклянных фартуков мы рассмотрели. Пришло время поговорить о том, какими способами можно установить фартук.

Монтаж фартука с помощью проходного крепежа

Монтируя своими руками фартук на проходной или же навесной крепеж, не нужно тщательно подготавливать основание и выравнивать стену. Проходные или навесные крепления позволяют полностью сгладить возможные неровности основания в несколько мм, надежно закрепить изделие на стене и гарантированно эксплуатировать на протяжении нескольких десятков лет.

При наличии блока розеток (выключателей) на декорируемой поверхности первым делом следует обесточить кухонную проводку и демонтировать внешние элементы электрических устройств.

Если ваш фартук изготовлен под проходные крепления, то в его углах будут просверлены специальные технологические отверстия. Монтаж начинаем с примерки. Для этого стеклянное полотно прикладывается к стене, где оно в точности должно занять свое будущее место. Затем с помощью карандаша или маркера на стене следует обозначить места расположения отверстий под дюбель-гвозди.

После примерки в стене можно сделать отверстия и устанавливать стеклянное полотно на свое место. Последовательность действий будет следующая:

В панель и в стену устанавливаются закладные детали креплений.
Стеновая панель устанавливается на место и с помощью дюбель-гвоздя крепится к стене.
В места расположения креплений устанавливаются декоративные колпачки.

Если изделие состоит из нескольких полотен, то для установки каждого полотна применяется одна и та же последовательность действий.

Розетки и выключатели устанавливаются на лицевую сторону изделия – в проем, который был заранее проделан производителем декоративного полотна.

Если большое расстояние от стены до лицевой поверхности фартука не позволяет надежно прикрепить розетку к подрозетнику, то металлический корпус устройства можно установить на деревянные планки и зафиксировать шурупами или саморезами. Планки требуемой толщины устанавливаются непосредственно на стену и крепятся к ней с помощью дюбелей.

Монтаж фартука на навесной крепеж

Навесные крепления для стеклянного изделия представляют собой металлические пластинки или зажимы, которые часто используются для фиксации зеркал и крепятся к стене с помощью дюбелей. Выглядят они эстетично, но конструкция таких креплений не позволяет повесить фартук вплотную к шкафам и столешнице. Поэтому по периметру полотна всегда остается небольшой зазор.

Читайте также:

Кухонный гарнитур: купить или заказать?

Последовательность монтажных работ с использованием навесного крепежа понятна на интуитивном уровне:

Примерка полотна.
Установка крепежей.
Монтаж панелей фартука и электрических розеток.

Монтаж фартука на клей (жидкие гвозди)

Технология крепления фартука на жидкие гвозди предельно проста. Главное в процессе работы – точно выровнять все элементы изделия и максимально совместить стыки соседних панелей, не оставляя больших зазоров между фартуком и кухонной мебелью. С внешней стороны все стыки необходимо обработать силиконовым герметиком. Если все сделать аккуратно, то слой этого средства будет практически незаметен и поможет защитить стену от плесени.

Чтобы грязь за стекло не попадала, по краям необходимо пройтись прозрачным герметиком.

Обсудить различные варианты создания стеклянного фартука на кухне вы сможете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. О том, как нестандартно уложить на кухне плитку, имеющую вполне обычный формат, вы можете узнать из нашего видео.

Всё, что нужно знать про стеклянный фартук для кухни

Стекло – это прекрасная альтернатива классической плитке, которая использовалась для отделки фартука кухни еще нашими бабушками, и продолжает использоваться нами. Закаленное стекло – это отличный материал для кухонных поверхностей, который с честью переносит нагрузки влагой, паром и прекрасно моется от любых загрязнений. А с учетом того, что оно обладает широчайшими возможностями по декорированию, например, фотопечатью – стеклянные фартуки стали настоящим трендом среди дизайнеров интерьера. Скинали – это еще одно название закаленного стекла с изображением. Давайте разберемся что же это такое?

Навигация по статье:

Часто можно услышать следующее мнение скептиков: «На блестящем стекле всегда будет видно мелкие капли воды, жира, отпечатки рук, малейшие частички пыли». Все эти возражения развеиваются теми, кто уже установил себе стеклянные поверхности: пыли и следов на стекле остается не больше, чем на керамике, а отсутствие швов, как между керамическими плитками, делают уход за фартуком максимально удобным и простым.

Как подобрать стекло для фартука?

Обычно, толщина стекла для таких целей равна 4, 5, 6 или 8 миллиметрам.

Там, где стекло может подвергаться механическим нагрузкам, а так же перепадам температур, у плиты или у мойки, необходимо устанавливать специальное закаленное стекло, которое на 500% надежнее обычного, но, даже если получится его разбить, осколки будут безопасными даже для маленьких деток.

Каленое стекло не боится температурных перегрузок, и отлично соседствует с плитой. Простое стекло не обладает такой надежностью, а разбивается на большие опасные куски.

Не путайте силикатное стекло с органическим стеклом – это разные материалы. По своей сути оргстекло или полиметилметакрилат – это акриловая смола, термопластичный прозрачный пластик известный под названиями плексигласс (plexiglas), акрил, акрилат и другие. Этот материал нашел свое применение во многих сферах жизни: авиационная промышленность, военная инженерия, сантехника, реклама, медицина, туризм, музыка, строительство и так далее. Если захотите изготовить фартук для кухни из оргстекла, то его нельзя будет установить рядом с плитой (плавится под воздействием температуры), оно легко царапается (мягкий материал), его трудно отчистить (по сравнению с силикатным стеклом довольно пористый), и вообще, в роли кухонной отделки такой вид стекла трудно представить.

В качестве исходного материала для кухонных фартуков распространены два вида стекла: обычное (М1, зеленое, неосветленное, стандартное, прозрачное) и осветленное (оптика, оптивайт, клир, люкс, белое, беленое, высветленное, выбеленное). Между собой они отличаются по цветопередачи. Обычное стекло в толще имеет небольшой зеленоватый оттенок, который наиболее заметен на белом или светлом фоне. Осветленное стекло такого оттенка не имеет, поэтому печать или покраска белого или светлого цвета выглядит на нем белее, а оттенки чище. Такой эффект достигается за счет уменьшения содержания железа при производстве осветленного вида стекла.

Чем толще неосветленное стекло, тем более заметен зеленый оттенок, например, на стекле толщиной 4мм он будет менее выражен, чем на стекле 6 или 8мм. Для фартуков со светлым изображением хорошим вариантом станет осветленное стекло (марки optiwhite, clearvizion или crystalvizion). Обычное стекло обладает небольшим зеленоватым оттенком, который трудно различим на цветном фартуке, но заметно проявляется на белом фоне (белый цвет фартука для кухни искажает зеленоватый оттенок, который присутствует в толще стекла). На фото слева осветленное стекло, справа обычное.

Обесцвеченное стекло, благодаря уникальным свойствам прозрачности, сделает узор на фартуке ярким и сочным, а цвета чище, но за это удовольствие Вам придется переплатить около 30%. Кроме цветопередачи отличий между стеклами нет: оба вида одинаково хорошо обрабатываются, закаливаются и на них наноситься печать или покраска.

Читайте также:

Ассортимент фартуков

1. Прозрачный фартук

Такой вариант фартука предполагает прозрачное или матовое стекло. Его главным преимуществом является незаметность: он не бросается в глаза, не отвлекает внимание. А с основной функцией – защиты поверхности от грязи и брызг – такое стекло справляется «на ура».

Отличным вариантом может стать текстурированное стекло, к примеру, сатинированное. Также интересно смотрятся решения с пескоструйной обработкой стекла, при помощи которых на стекло наносят любые рисунки.

2. Фартук с ультрафиолетовой фотопечатью

Фартуки с сочными рисунками называются «скинали». Это наиболее востребованные модели фартуков в 2020 году, и в году следующем их присутствие на рынке только увеличится.

Фартук из стекла с ультрафиолетовой печатью красиво выглядит и очень надежен. Картинка наносится на изнанку стекла с помощью особого принтера. Под действием ультрафиолетовых ламп чернила мгновенно застывают на поверхности стекла, поэтому технология и называется: УФ-печать. В результате:

чернила не выгорят;
температурные нагрузки до 250 градусов по Цельсию;
защита от влаги.

3. Однотонный фартук или окрашенное стекло

Однотонное решение – хороший вариант для стильных хозяек, делающий Вашу кухню яркой и ненавязчивой. Тысячи разных оттенков можно нанести на стекло методом стемалит.

Внутренняя сторона покрытия обрабатывается специальной краской и поддается термической обработке. Такой способ окрашивания не выцветет, и прослужит Вам несколько десятков лет.

4. Фартук Триплекс

Триплекс (Triplex) – это два листа стекла, склеенных между собой с помощью специального полимера. Его огромное преимущество в том, что оно обеспечивает качественную защиту узорам и рисункам. По сути, это «сэндвич» из двух стекол, между которыми «запечена» картинка.

Это максимально безопасный вариант: разбить такое стекло нельзя – оно может только покрыться трещинами при сильном механическом ударе.

Триплекс редко применяется на кухнях, поскольку он толще, чем обычное стекло для фартука и значительно дороже.

5. Фартук из зеркала

Стильный вариант, визуально расширяющий пространство на кухне. К минусам можно отнести необходимость постоянного наблюдения за «собой любимым» в зеркало, что не каждому придется по вкусу. В качестве альтернативы можно нанести на зеркальный фартук гравировку, пескоструйный узор или полное матирование.

Фартук из зеркала не подвергается закалке – это единственный стеклянный фартук не из закаленного стекла. Причина этому амальгама, которая не выдерживает высоких температур в печи. Будьте внимательны при выборе данного материала, по сравнению с фартуками из закаленного стекла фартук из зеркала менее прочный и боится резких перепадов температур. Красота требует жертв – об использовании комфорок расположенных ближе к зеркальному фартуку придется забыть.

Дизайнеру на заметку:

Фартук из стекла – это идеальное решение для небольшой кухоньки, где он будет расширять пространство, и делать комнату светлее.

Природа или городская фотография дадут кухне глубину, раздвинет её границы – тоже отличное решение для небольшого помещения.

Хорошие панели из стекла, закаленные и сделанные по современным технологиям, являются очень надежными и могут служить десятилетиями.

Как установить фартук из стекла?

Монтаж стеклянного фартука у бригады опытных мастеров займет не более 60-90 минут. Этот процесс гораздо проще, чем укладка керамики или мозаики.

Крепление скинали осуществляется одним из 3-х способов:

1. Специальный крепеж

Это самый лучший и надежный способ фиксации стекла любого размера и веса. Также важно, что стену перед креплением не нужно ровнять и готовить, а при необходимости Вы сможете очень быстро осуществить демонтаж фартука.

Проходной (сквозной) крепеж предполагает наличие отверстий для саморезов в стекле. Их делают еще до того, как стекло закаляется. После монтажа такие отверстия закрываются декоративными колпачками размером в 16 (опционально 22) миллиметров. Прозрачные стеновые панели можно установить только таким способом.

2. Профильные системы для крепления стекла

Этот способ фиксации стеклянных фартуков предполагает использование специальный алюминиевых профилей для крепления закаленного стекла к стене. Профиль устанавливается к стене с помощью дюбелей и саморезов, а в специальный паз через уплотнительные элементы зажимается стекло.

В профиле можно установить светодиодную подсветку стекла в торец, а также протянуть провода для дополнительных выключателей и электрических розеток без штробления стен.

3. Жидкие гвозди (полиуретановый клей-герметик)

Этот метод крепления предполагает необходимость в подготовке поверхности: выравнивание, оштукатуривание, и грунтование. Приклеивание скинали простая операция – вам не надо возиться с крепежом, размечать и сверлить отверстия, но требуется хорошая подготовка стен. Установка фартука из стекла на клей является менее надежным способом крепежа.

После того, как панель будет смонтирована, между фартуком и столешницей ставится пристеночный бортик (плинтус).

Фартук с подсветкой

Можно сделать фартук еще ярче и привлекательнее, если грамотно выбрать его подсветку. Зачастую по периметру фартука, и даже под него, устанавливаются светодиодные ленты, которые эффектны и эффективны в подсветке. Они могут быть и белыми, и цветными, в зависимости от предпочтений владельца. Цветные позволяют самостоятельно создавать настроение, меняя цвета подсветки на кухне. По желанию заказчика светом можно управлять при помощи обычного выключателя, сенсорного датчика, кнопки, пульта и даже смартфона через приложение.

Светодиодные ленты могут устанавливаться как в специальный профиль, так и просто приклеиваться к верхним кухонным шкафам. Если использование профиля не подразумевается – используйте герметичные ленты.

Размеры стеклянного фартука

Разберемся с размером по вертикали. Классическая высота фартука – 60 см. Дизайн современной кухни вносит свою лепту, и расстояние от столешницы до верхних шкафов может быть от 40 до 90 см. Высота фартука определяется удобством пользователя кухни. Если хозяйка небольшого роста, то столешницу и верхние шкафы устанавливают ниже, чем стандарт. Если же наоборот, рост выше среднего, то шкафы монтируют на большем расстоянии от рабочей поверхности. В любом случае, нужно исходить из удобства пользования кухней, поэтому размер стеклянного фартука будет определяться расстоянием между столешницей и верхними шкафами.

Размер по горизонтали. Здесь все просто: какой длины кухня – такой длины фартук. Для небольших помещений достаточно одной стеновой панели. Если Вы являетесь счастливым обладателем большой кухни, необходимо будет сделать фартук из нескольких частей. Если работа будет сделана качественно, стыки будут незаметными даже для человека со 100% зрением.

Фартук из стекла 5мм – длина одной стеновой панели не должна превышать 2,5 метра.

Фартук из стекла 6мм подойдет при длине более 2.5 метра и сильно неровных стенах

Фартук из стекла 8мм – бескомпромиссное решение с изрядным запасом прочности, в ряде случаев может выступать как самонесущая конструкция.

А как же фартук под вытяжкой?

На современных кухнях бывает, что вытяжка установлена выше нижнего края навесных шкафов. В таких случаях, чтобы стеклянный фартук выглядел цельной композицией необходимо закрыть пространство под вытяжкой стеклом. Существует несколько способов это сделать. В каждом конкретном случае мастера компании ИнтерГласс предложат на выбор как минимум 2 варианта изготовления: цельное стекло или отдельный кусочек, дадут свои рекомендации исходя из опыта и бюджета заказчика.

Фартук под вытяжкой – это вопрос решаемый в индивидуальном порядке. Здесь может быть много подводных камней, начиная от величины зазоров и внутренних вырезов в стекле и заканчивая расположением газовых труб и общими размерами фартука по длине.

Цена вопроса?

Цена фартука зависит от нескольких факторов:

стекло обычное или осветленное;
из одной цельной детали или нескольких отдельных частей;
крепеж сквозной или клей;
скошенные (не прямые) углы;
сложные фигурные вырезы;
дополнительные отверстия и вырезы;
дизайнерская работа, разработка уникального макета;
цветоподбор и цветопроба.

Стоимость выезда специалиста на замер в компании ИнтерГласс в городах: Екатеринбург, Березовский, Среднеуральск и Верхняя Пышма – 0 р. Для других жителей области стоимость данной услуги от 500 р. и выше в зависимости от удаленности.

На нашем сайте есть специальный калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость будущего фартука в зависимости от марки стекла, типа покрытия, размеров, а также вырезов под розетки и рейлинги.

Закаленное изделие с фотопечатью, размером 250 см в длину, и 60 см в высоту обойдется Вам в сумму 12 855 р., в эту стоимость входят: замер, производство изделия, доставка стекла и монтаж.

Если Вы решите использовать осветленное стекло Optiwhite, нужно будет доплатить еще 3 780 р.

Необходимо учитывать, что существуют дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно:

Цветопроба;
Подбор цвета по образцу (цветоподбор);
Индивидуальный проект фартука;
Вырезы под розетки;
Установка кухонного плинтуса;
Монтаж рейлинга;
Снятие кухонного крана (если это необходимо);
Монтаж светодиодной подсветки для фартука;
Монтаж вытяжки и другая возможная работа для успешного монтажа.

Читайте также:

Как рассчитать вес профильной трубы?

При заказе стеклянного фартука с фотопечатью, компания ИнтерГласс предлагает виртуальную примерку фартука. Она бесплатна и сделать ее можно в любой момент на нашем сайте: достаточно загрузить фото кухни и выбрать изображение из каталога фартуков. В результате Вы увидите, как будет выглядеть выбранная картинка именно на вашей кухне.

Стеклянный фартук на кухне: выбор и установка

Стеклянный фартук для кухни – популярная альтернатива керамической плитке. Преимущества фартука из стекла в отсутствии или незаметности стыков между стеклом, что позволяет визуально достичь целостности оформления. Отсутствие швов получается в результате использования единого образца стекла, или же элементы фартука расположены настолько близко, без технологического пространства, как это предусмотрено при укладке плитки, что швы становятся абсолютно незаметны глазу. Как выбрать и установить стеклянный фартук, я расскажу в статье.

Выбор стеклянного фартука

Поскольку стеклянный фартук на кухне принимает на себя испытание перепадами температур, влажностью и налетом жира, то изначально строительный материал должен быть способным выдержать подобную нагрузку. Для монтажа стеклянного фартука используют закаленное стекло или обычное, толщиной не менее 6-8 мм. Однако, специалисты рекомендуют отдать предпочтение закаленному стеклу, поскольку оно прочнее и разбить его труднее, а если такое произойдет – стекло не разлетится мелкими кусочками по всей кухне, а покроется сеткой трещинок, безопасных для человека.

Выбор стеклянного фартука чаще всего состоит из трех вариантов:

Фартук для кухни из скинали. Скинали – стеклянная панель с нанесенным на производстве рисунком или фотопечатью. Метод набирает популярность в современном ремонте, хозяйки выбирают для кухни фото природы, городов или тематическое изображение продуктов питания.
Фартук для кухни из стекла. Из прозрачного стекла без лишних элементов. Удобный способ, помогающий сохранить единство кухонного интерьера. Ремонт в кухне выполнен одним видом обоев, место, предназначенное для кухонного фартука, покрывается стеклянной защитой.
Фартук для кухни из зеркала. Зеркальный фартук – идеальное решение для малогабаритной кухни. Зеркало за счет отражения предметов визуально увеличит пространство. Но помните, что зеркальная поверхность требует регулярного и усиленного ухода.

Установка стеклянного фартука

Существует несколько способов монтажа стеклянного фартука, каждый из них займет совсем немного времени в сравнении с керамической отделкой, но потребует от вас внимательности и аккуратности действий.

Установка стеклянного фартука при помощи крепежей. У способа имеется масса преимуществ. Долгосрочность крепления, такой крепеж будет держать стекло десятки лет. Нет необходимости выравнивать стену, имеется возможность демонтажа фартука на время ремонта или при переезде. А в случае с тяжелым стеклом – этот способ монтажа единственно возможный.

Установка стеклянного фартука на клей или жидкие гвозди. Преимущество подобного метода в отсутствии грязной работы: не потребуется сверление стен, стекло тоже остается неприкосновенным. Однако, необходимо помнить о недолговечность такого крепежа, и быть готовым к доработке спустя пару лет.
Установка дополнительных элементов. Не забывайте о необходимости монтажа розеток (под них важно подготовить отверстия заранее), плинтуса и силиконовый герметик защитят стену от появления и распространения грибка, а, чтобы шляпки винтиков не портили внешний вид, – подберите к ним декоративные заглушки.
Установка подсветки кухонного фартука. Полезная функция, экономящая финансовые затраты на электроэнергию. Для этого по периметру фартука проведите светодиодную ленту.

Ошибки установки стеклянного фартука

Монтаж стеклянного фартука своими руками – работа несложная. Чтобы облегчить процесс и уберечь от ошибок, ознакомьтесь с советами профессионалов в области ремонтных работ.

Установка и даже заказ фартука для кухни проводите после завершения ремонта. Это поможет сориентироваться в размерах кухонного фартука, а также оценить дизайн, уместность выбранного рисунка.
В закаленном стекле невозможно сделать отверстия под розетки и крепежи. Позаботьтесь заранее об этом, предоставьте производителю подробную смету работ.

Кухонный фартук подбирайте, исходя из интерьера кухни. Обычное стекло подойдет стилю хай-тек, классический стиль украсьте изображением цветов.
Не экономьте на выборе стекла. Если не закаленное стекло, то толстое обычное. Тонкое стекло быстро теряет презентабельный внешний вид, легко царапается, а при неосторожном движении – разобьется на мелкие осколки.

Стеклянный кухонный фартук – выбор современного и практичного человека. Установить стеклянный фартук своими руками сможет даже начинающий специалист, главное в этой работе – отсутствие спешки и знание последовательности действий.