Как сделать стеклянный стол своими руками

Добавляем дому изящества — стеклянный стол своими руками, который подойдет к любому интерьеру

Стол из стекла выглядит стильно и изящно, он не утяжеляет интерьер, а, скорее, наоборот, визуально делает его светлее и просторней.

Такой стол прекрасно подходит если и не к любому, то к большинству стилей оформления помещения, хотя особенно хорош он будет в современном интерьере. Правда, готовые стеклянные столы — удовольствие не из дешёвых.

Но выход есть: почему бы не изготовить его своими руками? В этой статье речь пойдёт о том, как можно самостоятельно сделать стеклянный стол с металлическими ножками в стиле хай-тек. Но, при желании, изменив дизайн столешницы и ножек, по этой же инструкции можно сделать стол из стекла и в любом другом стиле: как современном, так и историческом.

Особенности материала

За счёт своей прозрачности, мебель из стекла разгружает интерьер помещения, делает его менее громоздким, визуально расширяет и наполняет воздухом и светом.

Благодаря этой её особенности, такая мебель особенно часто используется при оформлении интерьеров небольших квартир, офисов, комнат для переговоров.

Здесь следует заметить, что стекло — материал самодостаточный: оно прекрасно смотрится и само по себе. Однако встретить целиком стеклянную мебель, разве что за исключением стеллажей для хранения коллекций книг или статуэток, можно редко. Гораздо чаще его сочетают с каким-либо другим материалом, например, деревом или металлом. При этом стекло ничуть не теряет своих эстетических качеств. Наоборот, комбинированная мебель позволяет ему буквально преобразиться и заиграть новыми, порой неожиданными красками.

К примеру, при изготовлении стола, можно скомбинировать стеклянную поверхность с кованными или же резными деревянными ножками, что придаст мебели более изящный вид.

Как уже говорилось выше, стеклянная мебель, в том числе и столы прекрасно подходит почти к любому интерьеру, а, кроме того, визуально расширяет небольшие помещения и делает их более светлыми. Но у неё, кроме эстетических качеств, есть и немало других достоинств:

    стекло, в отличие от некоторых видов прозрачного пластика, не выделяет в воздух никаких вредных веществ, оно не разлагается со временем или под воздействием прямых солнечных лучей.

Это полностью экологичный и безопасный материал;

  • ровная стеклянная поверхность не забивается пылью и грязью, если же она всё-таки испачкалась, то все загрязнения с неё можно легко убрать;
  • за стеклянной мебелью легко ухаживать: достаточно протереть её поверхность тряпочкой, смоченной в воде или в специальном средстве для ухода за стеклом;
  • стекло только на первый взгляд кажется хрупким и ненадёжным. На самом деле некоторые из его видов по прочности ни в чём не уступают дереву. Кроме того, стекло устойчиво к перепадам температур, повышенной влажности и к воздействию химических веществ.
  • Но, несмотря на все эти неоспоримые достоинства, у стеклянной мебели имеются и недостатки:

    • на её поверхности могут появиться разводы после недостаточно качественного вытирания;
    • предметы звонко стучат, когда их ставят на стеклянную столешницу или полку;
    • на стекле могут остаться отпечатки пальцев;
    • гладкая поверхность обычного стекла легко царапается, кроме того, при неосторожном обращении с мебелью, на ней даже могут образовываться сколы;
    • мебель из обычного стекла может разбиться;
    • покупная стеклянная мебель стоит недёшево.

    Инструменты и крепеж

    Прежде, чем приступать к работе, необходимо приготовить необходимые инструменты и крепёж. Итак, для изготовления стеклянного стола с металлическими ножками в стиле хай-тек потребуются:

    • альбом или тетрадь для рисования эскиза и разработки чертежа стола;
    • большой лист ватмана или картона для перерисовки деталей в натуральный размер;
    • карандаш для выполнения чертежа изделия и разметки деталей в натуральную величину на плотной бумаге или картоне;
    • маркер любого яркого или тёмного цвета, оставляющий на стекле отчётливо видимый след;
    • длинная линейка;
    • рулетка;
    • стеклорез, лучше роликовый;
    • резиновый молоток для того, чтобы отбивать края;
    • чистая ветошь;
    • болгарка или дрель;
    • войлочный круг;
    • наждачная бумага с крупным и мелким зерном;
    • специальный клей для стекла, не оставляющий следов на поверхности и невидимый при его высыхании;
    • присоски для ножек.

    Помимо этого также пригодятся:

    • ацетон или бензин;
    • растительное масло для смачивания колёсика стеклореза;
    • паста для полировки стеклянных поверхностей;
    • лист ДСП или фанеры, на котором будет производиться резка стекла;
    • защитные перчатки и очки.

    Как сделать столешницу из стекла?

    В качестве материала для изготовления столешницы, следует взять прочное стекло толщиной не меньше 6 и не больше 12 мм.

    При его резке необходимо соблюдать технику безопасности, а также уметь правильно пользоваться стеклорезом и другими инструментами.

    Как правило, травмы при резке стекла происходят из-за чрезмерного нажима на стеклорез. В этом случае он может соскользнуть по гладкой поверхности, что чревато не только серьёзными порезами, но и безвозвратной порчей материала.

    Читайте также:
    Как сделать своими руками станок по дереву. Самодельные станки по дереву для домашней мастерской: качественное

    Кроме того, ни в коем случае нельзя резать стекло навесу или держа его на коленях.

    Правильно оборудованное место для резки должно представлять собой довольно большой лист фанеры или ДСП, уложенный на устойчивую поверхность. Величина его должна быть такой, чтобы линия разреза поместилась на нём полностью. Для того чтобы листом стекла к поверхности рабочего места не могли быть прижаты пылинки или другой мелкий мусор, желательно застелить фанеру плотной тканью или накрыть куском старого ковра.

    Правила резки стекла:

    • во время работы нельзя давить на роликовый стеклорез изо всех сил: нажим должен соответствовать толщине материала;
    • если с первого раза не удалось надрезать стекло, то нужно провести роликовым стеклорезом ещё несколько раз по тому же месту, при этом нажим на инструмент не должен быть сильным;
    • после того, как разрез сделан, необходимо постучать по лицевой стороне материала резиновым молотком;
    • если на вырезанной детали остались неровные обрезки, то их можно убрать при помощи всё того же стеклореза;
    • если столешница имеет неровный край, то на бумаге рисуется деталь в натуральную величину и закрепляется на стекле, после чего обводится по контуру стеклорезом;
    • если планируется столешница круглой формы, то в середину куска стекла необходимо прикрепить нитку или тонкую верёвку с привязанным к её краю стеклорезом, при помощи которого на поверхности материала рисуется круг. Чтобы ровно убрать лишнее, не повредив при этом готовую деталь, от её края до краёв куска стекла проводятся прямые линии наподобие солнечных лучей на детских рисунках.

    После чего лишние обрезки осторожно, по одному сегменту, убираются. По такому же принципу производится и резка овальной столешницы, с той лишь разницей, что нить или верёвка потребуется двух разных длин, так как нужно будет проводить стеклорезом дуги двух различных диаметров.

    После того, как деталь будет вырезана, её необходимо отшлифовать.

    Для этого нужно надеть на дрель насадку с наклеенной на него двухсторонним скотчем наждачкой, после чего на низкой скорости (не более 1700 оборотов) обработать края будущей столешницы со всех сторон.

    Затем, при помощи смазанного специальной пастой войлочного круга, надетого на насадку дрели вместо наждачной бумаги, края стекла полируются также со всех сторон и на такой же скорости, как и при шлифовке.

    Основа для столешницы готова, теперь можно переходить непосредственно к сборке стола.

    Изготовление и сборка

    Чтобы собрать готовый стол следует:

      Сначала рисуется эскиз будущего стола, а уже по нему делается чертёж: сначала в уменьшенном масштабе, а потом — в натуральную величину.

    Если чертёж берётся уже готовый, то его следует просто перерисовать с соблюдением настоящих размеров на большом листе плотной бумаги или тонкого картона и вырезать шаблоны деталей.

  • Подготовить рабочее место и инструменты, а сам заготовленный кусок стекла вымыть с обеих сторон и обезжирить при помощи бензина или ацетона.
  • Нанести на поверхность стекла маркером разметку, по которой стеклорезом вырезать столешницу нужной формы.
  • При помощи наждачки, закреплённой на подошве дрели, а потом и войлочного диска, отшлифовать и отполировать края стеклянной детали.
  • Проделать в ножке углубление, в котором закрепить при помощи клея специальные присоски для изделий из стекла. Проделать ту же операцию и с остальными ножками, после чего подождать, пока клей полностью высохнет.
  • Внутреннюю поверхность столешницы обезжирить бензином или ацетоном, затем по одной приклеить ножки и дождаться высыхания клея.
  • Как декорировать?

    Несмотря на то, что стеклянная столешница даже без применения дополнительного декора смотрится стильно и изящно, её можно сделать ещё более интересной и привлекательной внешне. Способов декорирования стекла существует немало и почти все они применимы при изготовлении стола вручную. Самыми распространёнными из них являются:

    • декупаж;
    • пескоструйная обработка;
    • травление стекла;
    • тонирование стекла;
    • наклеивание декоративной плёнки;
    • витражная ручная роспись красками для стекла;
    • светодиодная подсветка;
    • фотопечать на самом стекле или закрепление на изнаночной стороне столешницы распечатанного на бумаге заранее подобранного изображения.

    Также, как вариант попроще, можно для этой же цели воспользоваться любым постером или большим календарём, предварительно отрезав от него часть с днями недели и закрепив изображение на изнаночной стороне при помощи двойного скотча или специального клея;

  • если сделать двойную столешницу, то можно в декоративных целях заполнить образовавшееся пространство различными мелкими предметами, такими, как цветные камешки, ракушки, зёрна кофе, засушенные цветы;
  • также можно сделать имитацию витража из цветной стеклянной крошки, предварительно ограничив контуром для стекла границы каждого цвета, после чего засыпать крошкой намазанную клеем для стекла поверхность. Затем дать высохнуть, стряхнуть излишки стеклянной крошки и накрыть верхней частью столешницы. По этому же принципу можно сделать внутри двойной столешницы мозаичную композицию из кусочков цветной смальты или керамической плитки.
  • У талантливых мастеров могут получиться шедевры такого вида:

    Полезное видео

    Посмотреть весь процесс можно на следующем видео:

    Заключение

    Как можно видеть, совсем несложно сделать стеклянный стол своими руками. Затратив лишь немного сил и времени, можно получить уникальное изделие, созданное в единственном экземпляре, которое может отличаться не только интересной конструкцией, например, столешницей необычной формы, но и декором.

    Не ограничивая свою фантазию, при этом можно добиться удивительных результатов. Например, сделав на столешнице роспись, повторяющую рисунок старинного витража или дополнив её цветной светодиодной подсветкой. В любом случае, результат сполна оправдает все затраты и стол из стекла, сделанный своими руками и сохранивший их тепло, будет украшать интерьер квартиры или дома долгие годы.

    Журнальный стеклянный столик своими руками

    По просьбам наших читателей выкладываю эту тему

    • Подготовка материалов и инструмента
    • Разметка и резка стеклянной крышки
    • Обработка краев
    • Крепление ножек

    Журнальные столики являются неотъемлемой частью любой гостиной. Есть много разных вариантов столиков: стеклянные, деревянные, металлические, комбинированные и другие. Все большую популярность почему-то начинают приобретать именно журнальные столы из стекла.

    В настоящий момент большой популярностью пользуются журнальные столики из стекла. Они являются неотъемлемой частью интерьера любой гостиной.

    Невесомость и прозрачность являются главными козырями стеклянных столиков. Они будут отлично смотреться как в больших, так и в маленьких помещениях. Цены на такую мебель довольно разные: все зависит от формы, дизайна и качества стекла.

    Но можно сделать стеклянный журнальный столик своими руками.

    Это будет намного дешевле. К тому же можно использовать совсем недорогие материалы при этом.Поэтому рассмотрим простой вариант изготовления журнального столика, у которого столешница будет полностью стеклянной, а ножки – металлическими. Это оптимальный вариант для новичка, так как такого типа конструкция является самой простой в монтаже, при этом она не теряет своей изысканности и качества.

    Подготовка материалов и инструмента

    Стеклянный столик с металлическими хромированными ножками отлично впишется в любой интерьер.

    Перед тем как перейти к рассмотрению процесса изготовления журнального столика, необходимо приобрести инструменты и материалы. В качестве основного материала будет выступать стекло.

    Лучше всего для этих целей купить матовое закаленное стекло: оно и отпечатков не оставит, и будет очень крепким. Чаще всего такое стекло дополнительно защищено пленкой, поэтому в случае образования трещин или при сильных ударах столик стеклянный не рассыпается.

    Кроме стекла, вам понадобятся ножки. В данном примере выбраны металлические хромированные ножки. Они будут смотреться со стеклом очень органично и легко. Ножки покупаются в магазине, там есть их большой выбор. Выбирайте высоту ножек примерно 50 см.

    Инструменты: стеклорез; линейка; карандаш; молоток; присоски для крепления ножек; столярный клей; рукавицы; войлочный круг; болгарка; дрель; напильник; мягкий кусок ткани.

    Кроме основных материалов, для монтажа такого столика нужны будут еще инструменты и некоторые вспомогательные материалы. Лучше запастись ими сразу, чтобы процесс пошел быстрее. Для успешной работы вам обязательно понадобятся:

    • стеклорез;
    • линейка длинная;
    • карандаш для разметки;
    • резиновый молоток;
    • присоски для крепления ножек;
    • столярный клей для металла и стекла;
    • рукавицы;
    • войлочный круг;
    • болгарка;
    • дрель;
    • напильник;
    • мягкий кусок ткани.

    Разметка и резка стеклянной крышки

    После приобретения материалов можно приступать к основной работе. Для начала нужно определиться с размерами будущего журнального столика. Как уже выяснилось, высота стола будет равна высоте ножек, а именно 50 см.

    Пример разметки стеклянного журнального столика.

    Теперь необходимо определиться с размерами стеклянной крышки. вы можете выбрать любой удобный вам размер. В этом примере будут взяты ширина столешницы 60 см, а длина – 120 см. Она будет иметь строгую прямоугольную форму.

    После выяснения размеров переходите к разметке. Это нужно внимательно сделать перед тем, как вырезать стекло. Положите стекло на ровную поверхность и с помощью карандаша и линейки отмеряйте на нем выбранную длину и ширину столика. Перепроверьте все еще раз на ровность, после чего переходите к вырезке стекла.

    Для этого вам понадобится хороший стеклорез, который нужно обмакнуть в растительное масло. Итак, приложите линейку по линии резки и вплотную к ней проведите стеклорезом. У вас получится неглубокая выемка на стекле. Теперь самый ответственный момент: положите стекло на столе так, чтобы лишний кусок, который необходимо отрезать от будущей столешницы, оказался на весу. Теперь аккуратно вдоль отломайте его. В результате, если вы все сделаете правильно, у вас должна получиться сторона с ровным краем.

    Обработка краев

    Аналогичным образом нужно сделать и со всеми остальными сторонами, пока у вас не останется столешница нужного размера. Теперь необходимо обработать ее края так, чтобы они не были острыми.

    Виды обработки кромки стекла.

    Для этого хорошо использовать сначала напильник. Наденьте для защиты рук рукавицы и при помощи напильника устраните имеющиеся на краях зазубрины и неровности.

    После этого нужно хорошо отполировать стороны. Для этого используется сначала болгарка. На нее нужно надеть алмазную насадку, при помощи вращения которой можно полностью убрать острые стороны и концы. Скорость вращения при этом выбирается минимальная. В итоге у вас получатся кромки слегка даже закругленные, но не круглые.

    Теперь результат фиксируется мелкозернистой наждачной бумагой, которая завершит процесс шлифовки, сделав края максимально ровными и безопасными. Окончательным моментом обработки краев выступает их отделка при помощи войлока. Для этого используется специальный предварительно купленный войлочный круг. Обычно он просто отматывается от общего рулона и очень тонким слоем прижимается к краям. В итоге получится кромка, которая на первый взгляд кажется ничем не обработанной. Но на самом деле она надежно защищена таким материалом.

    Кроме войлочного круга можно использовать и специальную пасту для обработки стекла. Она стоит немного дороже и имеет прозрачный цвет. Такая паста тоненьким слоем наносится на очищенные и заранее обезжиренные ацетоном или спиртом края. В результате после высыхания ее тоже почти не видно.

    Крепление ножек

    Следующий штрих в монтаже стеклянного столика – крепление ножек к крышке. Сначала столешница переворачивается лицом вниз и кладется на ровную поверхность.

    Фурнитура для стеклянного столика.

    Вам необходимо будет сделать разметки для будущих мест расположения ножек. При этом нужно от близлежащих крайних сторон отступить примерно по 7-10 см. Расстояние от угла к точке будет немного большим, около 13 см. Ставим такие наметки по всем четырем сторонам.

    Теперь работаем с самими ножками. Для этого возьмите ножку и при помощи дрели просверлите в верхнем ее основании по центру небольшое отверстие, в котором будет закреплена присоска. Аналогичное сделайте с остальными тремя ножками журнального столика.

    Теперь в каждое отверстие вставьте плотно присоски, посадив их для большей надежности на столярный клей. Прижмите для полного крепкого прилегания. После окончательного высыхания и схватывания клея можно переходить непосредственно к креплению ножек к стеклу. Для этого просто присоедините ножки присосками к размеченным местам и хорошо прижмите каждую.

    Присоски держат обычно стекло надежно, но если вы хотите подстраховаться, можете использовать столярный клей. Для этого нанесите капельку клея на точку разметки, а уже потом прижимайте ножку с присоской. Только клея должно быть совсем чуть-чуть, так как большое его количество не только неуместно и бессмысленно, но еще и некрасиво.

    Теперь установите столик в нормальное положение, подбейте резиновым молотком места крепления ножек и положите на них небольшие грузики.

    Примерно через двое суток снимите грузики и протрите весь стол мягкой тряпкой до блеска. Журнальный столик из стекла полностью готов к эксплуатации!

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Стол с врезанным в столешницу стеклом: как сделать своими руками

    Многие домашние мастера, столяры или краснодеревщики, в поиске неординарных идей для мебели и предметов интерьера встречали в интернете работы Грега Классена (Greg Klassen). Это — красивые и необычные деревянные столы с врезанным в столешницу криволинейным стеклом, похожим на русло реки или заводь лесного озера.

    Оригинальные авторские столы от Грега Классена стоят не одну тысячу долларов. Сказывается большой объём ручной работы по резке стекла, изготовлению шаблонов и скрупулёзный подбор хорошо высушенной древесины. Поэтому умельцы FORUMHOUSE ищут способы удешевления и упрощения технологии, а также её адаптации под отечественные реалии, о чём мы и расскажем в этой статье.

    • Как сделать деревянный стол с врезанным в столешницу стеклом.
    • Какие инструменты для этого нужны.
    • В чем заключаются особенности работы по врезке стекла в столешницу.
    • Нюансы заливки деревянной столешницы эпоксидной смолой.

    Стол с врезанным в столешницу стеклом

    Идея с врезкой стекла с криволинейным резом, который повторяет натуральные торцы древесины, придает изделию неповторимый внешний вид. Я захотел сделать что-то подобное, но как-то усовершенствовать процесс. И вот, что в итоге у меня получилось.

    Для начала пользователь подобрал заготовки для столешницы.

    Самая большая проблема — как сделать фигурную резку стекла так, чтобы края повторяли неровный срез древесины. Вручную — не вариант. Выход — гидроабразивная резка на промышленном оборудовании.

    Затем, в специальном программном комплексе, пользователь создал 3D макет стола с реальными размерами заготовки.

    «Выкройку» стекла, которая повторяет криволинейность обзола и выходит на некоторое расстояние за его пределы, наложили на виртуальную модель стола.

    Затем по контуру обвели ту часть, которая закрывается стеклом.

    На выходе получилась точная трехмерная модель стола с наложенным на столешницу стеклом.

    Процесс гидроабразивной резки стекла.

    Далее стекло наложили на заготовку столешницы и обвели маркером.

    На финише торцы деревянной заготовки профрезеровали, столешницу покрыли маслом и прикрепили к металлическим опорам.

    У оригинального стола Грега Классена используется цветное стекло. Стекло не вклеивается в столешницу, а просто накладывается на неё сверху, но, из-за веса, оно не смещается и жестко держится в пазах (каркасе) столешницы.

    Кроме этого, пользователь сделал стол с синим стеклом.

    А также дизайнерский стол.

    Ipmakeev не остановился на достигнутом и, используя идею, смастерил необычный стеллаж.

    И дизайнерский предмет интерьера.

    Особенности работ по врезке стекла и заливке эпоксидной смолой столешницы

    Идея ipmakeev понравилась пользователям портала, и они активно включились в обсуждение технологии изготовления столов, в столешницу которых врезано стекло.

    Вариант, конечно, интересный, но не у всех есть доступ к станку с гидроабразивной резкой. Думаю, взять прямоугольное стекло и наложить его на две деревянные заготовки столешницы. Вариант, конечно, попроще и смотрится не так оригинально, но стоит попробовать.

    Так тоже делают, но эта другая технология. Смотрится тоже неплохо.

    Regonsait спрашивает у ipmakeev, как он фрезеровал столешницу большого круглого стола, самостоятельно или тоже заказывал работу.

    Я практически всё делаю сам: от заготовки до финишной доводки. Единственное, что заказываю — резку стекла на станке. С фрезеровкой древесины тоже проблем нет. Главное — опыт и умение обращаться с инструментом.

    Ещё пользователю предложили вариант заливки столешницы эпоксидной смолой. Мы уже рассказывали о таком варианте дизайн-стола, но у него есть ряд «подводных камней».

    Я экспериментировал с эпоксидной смолой. Не понравилось. И выглядит хуже, чем стекло, и добиться прозрачности и однородности слоя очень тяжело. Из-за разной плотности материалов после финишной лакировки на столешнице словно остаются грязные разводы.

    По мнению SPOsob, для заливки столешницы эпоксидной смолой годится только импортный продукт, т.к. отечественная эпоксидка плохо очищена. Хотя технология заливки деревянной столешницы эпоксидкой хорошо отработана, есть масса нюансов, о которых мастера не рассказывают в видеороликах. До всего приходится доходить самостоятельно, экспериментируя со смолой, отвердителем и процессом.

    Я только учусь заливать эпоксидку. Уже «испортил» смолы на пять тысяч. Что-то получается, но до изделий на продажу еще далеко. Чтобы залить «реку» на сравнительно большом столе, нужно много смолы и две недели на работу. Т.к. приходится лить смолу тонкими слоями, буквально по два миллиметра за один раз, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Даже если из смолы удастся удалить весь воздух (например, в вакуумной камере), то в процессе полимеризации происходит тепловыделение, из-за которого происходит «кипение» смолы с выделением воздуха и пузырей. Также нужна обеспыленная камера.

    Покажем, что получилось у пользователя в итоге.

    Стол со стеклянной столешницей своими руками

    Многим кажется, что мебель со стеклянными элементами невозможно изготовить своими руками и уж тем более в домашних условиях. На самом деле это не так, и, если у вас есть подходящий кусок стекла нужной толщины (не тоньше 5 мм), его вполне можно преобразовать в красивый стол. Причем работа не так сложна, как может показаться на первый взгляд, и справиться с нею может каждый желающий.

    Содержание

    1. Подготовка к работе
    2. Начало работы
    3. Установка стекла на столешницу

    Подготовка к работе

    Работа со стеклом требует внимательности и собранности. Помните, что стекло – материал хрупкий, и им очень легко порезаться, поэтому лучше раздобыть брезентовые перчатки. Для изготовления стола вам понадобятся ножки и основа для столешницы. Удобнее всего работать с деревянным брусом, он может быть квадратным или прямоугольным.

    Материалы для работы со стеклом

    Не берите слишком тонкий брус – если его толщина менее 3 см, готовый стол может не выдержать давления при эксплуатации и сломаться. Идеально, если стороны бруска от 5 до 10 см. Тогда готовый стол будет прочным и долго прослужит. Вычислить, сколько у вас уйдет этого материала, можно, измерив желаемую высоту стола и умножив этот показатель на четыре, затем добавив к нему размер периметра стекла (сумма всех сторон).

    Вам понадобится также пила для распиливания дерева, наждачная бумага для шлифовки поверхности, саморезы для лучшего скрепления и клеевой пистолет. Фиксация столешницы (стекла) может быть двух типов: врезанная; накладная. Так как для работы по первому типу вам понадобится рубанок для высечения паза, а он есть далеко не у всех, следует работать по второй методике.

    Начало работы

    Начните с подготовки основы под столешницу. Измерьте длину сторон стекла и нарежьте брусья, их должно быть четыре. Теперь каждый из полученных брусков отшлифуйте с трех сторон наждачной бумагой (четвертую, ту, что будет сверху, – не выравнивайте, ее шероховатость увеличит сцепление с клеем). Теперь отрежьте четыре равных по длине бруска (на ножки), длина которых идентична желаемой высоте будущего стола. Со всех сторон ошкурите наждачной бумагой, и можно приступать к сборке конструкции.

    Стол со стеклянной столешницей

    На ровном полу поставьте вертикально ножки, а между ними расположите (шероховатой стороной вниз) те первые бруски, которые подготовлены для столешницы. Скрепите саморезами конструкцию, во избежание трещин в брусках, место посадки на шурупы можно предварительно просверлить сверлом меньшего диаметра.

    Головки нужно слегка утопить и позже замазать пластилином, замазкой или парафином. Теперь переверните полученную конструкцию и установите ее на ножки. Приготовьте стекло и клеевой пистолет, а также любой мелкий декор – глитер, бисер, бусы и прочую красивую мишуру мелкого диаметра.

    Установка стекла на столешницу

    Работать на данном этапе придется быстро и без ошибок, поэтому хорошо, если у вас будет помощник со вторым клеевым пистолетом. У вашей основы под столешницу есть два торца – внутренний и внешний, оба будет нужно промазать клеем и «посадить» стекло.

    Начните с первоначальной фиксации – оперативно выдавите клей в четырех углах и приложите стекло, выровняв его так, чтобы края не торчали, а совпали с краями деревянной основы. Не придавливайте стекло плотно – должен оставаться зазор в 3-5 мм. Теперь пройдитесь по внутреннему торцу столешницы, заделывая зазор между деревом и стеклом горячим клеем.

    Когда клей застынет, возьмите лист картона и высыпьте на него приготовленный декор. Приставляя картон к пазу между деревом и стеклом, слегка подуйте на декор, чтобы весь глитер, бусины и бисер забились в свободное пространство. Таким образом нужно пройтись по всему периметру стола – украшения будут обозреваться через стекло и сделают его вид просто потрясающим.

    Когда закончите с размещением декора, нужно заклеить горячим клеем наружный торец столешницы, выдавливая клей так, чтобы он полностью залепил края паза с декором и острый торец стекла. Осталось последнее – покрыть деревянные части конструкции лаком или краской. Совет: после нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть – это уменьшит расход покрасочного материала.

    Стол со столешницей из стекла своими руками

    Как сделать щепорез своими руками – пошаговый процесс

    В связи с высокими ценами на строительный материал, владельцы частных домов и просто желающие построить бытовое сооружение, задумываются об удешевлении работы. В данном случае отличным помощником послужит щепорез. С его помощью производят материал для строительных блоков, из которых впоследствии создают постройку. На момент завершения строительства не следует прятать агрегат до следующей потребности возведения помещения, оборудование пригодится для переработки отходов, собравшихся после весенней или осенней уборки сада.

    Для того, чтобы не тратить деньги на приобретение нового оборудования, можно сделать щепорез своими руками. Для изготовления агрегата требуется внимательно изучить конструкцию устройства, создать чертежи, собрать необходимые детали и набор инструментов.

    Из каких элементов состоит станок для щепы

    Станок для щепы обладает несложной конструкцией, которая приводится в действие при помощи главного элемента – электрического или бензинового двигателя.

    Комплектация устройства состоит из данных составляющих:

    • корпус съемного типа для безопасности работы и облегчения задачи замены запчастей;
    • вал, который соединен с электрическим двигателем посредством шкива;
    • диск, оснащенный тремя острыми ножами, собственно которые и производят измельчение древесного материала;
    • группы, состоящие из молотков, производящих свободное вращение;
    • электрический или бензиновый двигатель внутреннего сгорания;
    • рама;
    • резервуар для помещения в него перерабатывающегося материала, выполненный в виде воронки;
    • сито с ориентировочным размером ячеек в 2 см;
    • выходной элемент для получения готового древесного сырья.

    Дробилку для щепы применяют в качестве измельчителя древесного материала до кусочков с длиной 2,5 см и шириной 0,5 см, что отлично подходит для изготовления арболита, который после специальной обработки можно использовать в процессе строительства дома.

    Чем полезна дробилка для отходов

    Прежде чем перейти к вопросу, как сделать щепорез, следует рассмотреть основные преимущества применения данного агрегата.

    Устройство позволяет владельцу избежать процесса разведения костров из собранного огородного мусора, с чем сталкивается каждый владелец дачного участка или частного дома. Ежегодно в саду производится уборка, в результате собирается много отходов после обрезки деревьев, формировании кустарников или подготовки огорода к зиме. В результате остается много срезанных сучков, ботвы, кустарников, которые впоследствии необходимо вывозить или сжигать.

    Станок для щепы избавляет владельца от подобных задач и позволяет производить из отходов материал повторного применения.

    После дробления отходов обладатель щепореза получит пригодную смесь, из которой можно изготовить компост или применять для заправки твердотопливного отопительного оборудования.

    Естественно, станок будет полезен в любом доме, где есть даже небольшой приусадебный участок или огород, однако ввиду большой стоимости, не каждый может себе позволить приобрести такой агрегат. Существует еще один вариант обзавестись полезным устройством – сделать щепорез своими руками.

    ВИДЕО: Как сделать щепорез всего за пару часов

    Поэтапная подготовка деталей

    Прежде чем начать изготовление агрегата, следует убедиться, что в наличие имеются все необходимые элементы и подобрать наиболее оптимальный вариант чертежей с указанными размерами для каждой запчасти.

    Чертеж самодельной дробилки

    Двигатель для щепорезки

    От выбора двигателя зависит, насколько щеподробилка будет производительной и сколько потребуется вложить денежных средств на эксплуатацию.

    Электрический двигатель обладает хорошей степенью экологичности, низким уровнем шума и небольшим весом, однако по мощности значительно уступает бензиновым движкам.

    Бензиновый агрегат имеет высокую мощность, не зависит от электроэнергии, но сильно шумит, требует определенного ухода, регулярной заправки топливом.

    Как сделать дробилку – подбираем диск с ножами

    Диск-площадка для ножей и одновременно маховик

    Диаметр диска должен варьироваться в пределах 30-35см, толщина не более 2,5 см. Веса элемента недостаточно для того, чтобы избежать заклинивания диска в процессе работы, поэтому его необходимо утяжелить. Диск можно оснастить металлической заготовкой, в которой нужно создать небольшое отверстие для вала (с учетом шпоночных креплений), 3-4 монтажных углублений и три паза, через которые потом будет проходить рубленный древесный материал по направлению к крутящимся молоткам.

    Щеподробилка также должна быть оснащена ножами, в качестве чего необходимо использовать рессоры для автомобиля. В каждом ноже нужно сделать 2 отверстия для последующего зенкования и установить элементы на диск, прикручивая болтами с потайной головкой.

    Молотки

    В качестве молотков применяют металлические пластины с толщиной в 0,5 см, которые располагают на роторе. Приспособление осуществляет дополнительное дробление древесной щепы.

    Владельцы, которые уже сталкивались с вопросом, как сделать дробилку, рекомендуют приобрести данную запчасть в магазине.

    Чтобы изготовить сито для щеподробилки, необходимо подготовить цилиндрическую металлическую емкость, в которой нужно произвести отверстия при помощи сверла.

    Подбираем корпус и воронку

    Для того, чтобы сделать даже самый простой щепорез своими руками, нужны корпус и приемная воронка. Для этого отлично подойдет железный лист, из которого вырезают все элементы исходя из размеров и форм, предварительно подготовленных выкроек. После подготовки, материал необходимо соединить сваркой.

    Сбор всех запчастей

    Чтобы правильно сделать щепорез своими руками, собрать все детали и установить их в нужное место, следуйте нескольким последовательным этапам.

    Основа

    Вытачиваем толстый круглый диск, который будет одновременно выступать и маховиком и в качестве подставки для ножей. В продаже можно найти и готовый образец, но с изготовлением никаких проблем не должно возникнуть.

    Для основы берем круглый лист железа толщиной 20 мм, в центре которого делаем отверстие под шпонку, по краям – небольшие прорези для отвода измельченной щепы.

    Прорези желательно делать симметричными друг другу.

    В том месте, где будут крепиться ножи, делаете отверстия под крепеж.

    Что касается крепления ножей, для этого лучше всего использовать болты под шестигранный ключ с потайными шляпками – так головочные пазы не «слижет» в процессе работы. Удобство использования шестигранника и в том, что его проще и быстрее подтягивать, в отличие от гаек.

    С обратной стороны круга привариваем две планки, которые будут нужны для проталкивания измельченных частей наружу.

    ВИДЕО: Как сделать ножи для дробления

    Корпус щепореза

    Подставка, понятно, основная часть щепореза, но и измельчитель тоже должен быть выполнен по технологии. Для его изготовления берем лист железа толщиной 5 мм.

    Для него понадобится листовой металл толщиной 3−5 мм, из которого вырезают прямоугольник и круг. Диаметр круга должен быть на 50 мм больше, чем у диска.

    Стенку корпуса изгибаем из полосы, бочонки нарезаем из прямоугольного прута.

    Теперь берем сварочный аппарат, электроды и приступаем с борке.

    1. Привариваем полосу к нижней пластине, не забывая оставлять несколько миллиметров зазора между кругом с ножами и боковиной. Для этих целей подходят бочонки из прута прямоугольного сечения. Их выставляют на боковину и нижнюю пластину и прихватывают сваркой.
    2. В крышке измельчителя (вырезанный круг большего диаметра делаем отверстия в тех местах, где приварены бочонки.
    3. Здесь же вырезаем отверстие, куда будут вставляться ветки, но делаете его под небольшим – до 15° – углом, чтобы при раскручивании маховика ветки и сучья не вылетали обратно.

    После того, как сварили диск и маховик, собираем все вместе, соединяем с приводным валом и подключаем двигатель.

    Рекомендации специалистов

    Первых 2-3 запуска проходят вхолостую, чтобы убедиться в исправной работе самодельного агрегата.

    Во время последующих 4-5 запусков не рекомендуется использовать щеподробилку в режиме максимальных нагрузок, также лучше работать с оборудованием не более 1 часа в день с краткосрочными пятнадцатиминутными перерывами.

    Данного рода агрегат применяется исключительно в личных целях, для работы лучше приобрести устройство в специализированных магазинах, рассчитанную на большое количество древесных отходов. Работу с оборудованием специалисты настоятельно рекомендуют проводить в пожаробезопасном месте, в соответствующей одежде и защитных очках.

    ВИДЕО: Самодельный щепорез, перерабатывающий 5 куб.м леса в сутки

    Делаем щепорез своими руками

    1. Особенности конструкции
    2. Что понадобится?
    3. Чертежи и размеры
    4. Технология изготовления
      • Из дисковых пил
      • Из фуганка
    5. Рекомендации

    Щепорез – полезное в дачном, приусадебном хозяйстве устройство, измельчающее ветки дерева, спиленные, например, после ноябрьской обрезки. Оно позволяет забыть о сжигании спиленных веток, ботвы, корней, обрезков досок и пиломатериалов.

    Особенности конструкции

    С помощью щепореза становится возможным быстро и высококачественно перегнать растительные остатки, включая одревесневшие материалы, в щепки. Полученный материал – важнейшая составляющая компоста или топлива для котлов, функционирующих на твёрдом топливе. Устройство решает вопрос об утилизации органического мусора на участке, без необходимости его срочного (и платного) вывоза.

    При этом место на участке экономится, а при необходимости – обеспечивается запас топлива на зиму. Мусородробильная машинка, как и многие другие моторизованные (механические) средства, изготавливается собственноручно из готовых деталей и функциональных узлов. Ещё одна область применения щепы – для копчения мяса, рыбы, колбасных изделий. В состав дробилки для получения щепок и соломки требуются следующие компоненты:

    • рама (несущая конструкция с двигателем);
    • вал с резаками и передаточной механикой;
    • принимающий и загружающий отсеки;
    • защитный корпус, предотвращающий засорение двигателя и всего привода в целом.

    Устройство весит немало – до 10 кг, в зависимости от его мощности, пропускной способности. Рекомендуется собрать щепорез на базе двухколёсной основы – это позволит легко откатывать устройство непосредственно к месту труда. Работает щепорез следующим образом.

    1. Запустившийся при подаче электропитания мотор приводит в движение передаточный механизм, а с ним – и вал, на котором установлены режущие расходники.
    2. Получив исходное сырьё (крупные фрагменты дерева, ветки, ботву и т. д.), вращающиеся дисковые ножи разрубают их в крошку и щепки.
    3. Полученное в процессе работы устройства измельчённое сырьё попадает в выгружающий отсек и вываливаются наружу.

    Принцип действия щепореза похож на работу простой мясорубки. Только вместо частей пущенных в расход сельхозживотных здесь кромсают фрагменты растений.

    Что понадобится?

    В качестве источника механической (кинетической) энергии подойдёт бензиновый либо электрический двигатель. Именно с него и начинают создание дробилки для получения щепы. От мощности двигателя зависит крупность («зернистость») фракции, из которой получится рассыпная щепка. Мощность двигателя до 3 киловатт даст возможность пользователю получать щепу из 5-сантиметровых фрагментов.

    Дальнейшее увеличение мощности необязательно – такой двигатель справится и с 7… 8-сантиметровыми одиночными кусками, загружаемыми в предварительный отсек. Чем больше мощность двигателя, тем мощнее потребуются рама и ножи. Электродвигатель, особенно трёхфазный, потребует электронную плату запуска – или переменные конденсаторы на 400-500 вольт. Запитывается устройство силовым многожильным медным кабелем, рассчитанным по сечению жил – на мощность с запасом до нескольких киловатт. Коммутация от сети 220/380 В осуществляется выключателем или специальной кнопкой.

    Вторым компонентом является заказной вал, на котором закрепляются диски. Можно, конечно, выточить его самостоятельно из куска толстой и гладкой арматуры, но для этого потребовались бы токарный и фрезеровальный станки. Его диаметр – 3… 4 см: этого хватит, чтобы закрепить вращающиеся резаки. Сами диски могут быть как выточены самостоятельно (из листовой стали), так и заказаны у токаря. Для ножей потребуется высококачественная инструментальная (быстрорежущая) сталь: обычная чёрная сталь не подойдёт, ножи быстр затупятся, успев лишь кое-как измельчить несколько деревяшек. Ножи могут быть извлечены из списанного деревообрабатывающего станка.

    Для мотора потребуются дополнительные шкивы с ремнями и валы. Можно применить и шестерни – готовый механизм в сборе от пилорамы или мощной болгарки. Нелишним окажется и закрепление системы натяжения для цепи или ремня – наподобие той, что ставится на многоскоростных горных велосипедах, она нужна для устранения слабины. Бензопила, у которой бензиновый двигатель не подлежит ремонту (запчасти для него найти сложно, т. к. данная модель давно снята с производства), может предоставить пользователю ещё годную цепную передачу. Передаточное число целесообразно выбрать не выше 1: 2 и не ниже 1: 3. Для двигателя и других вращающихся узлов могут потребоваться запасные подшипники – на случай, когда в готовой механике «родные» вышли (или скоро выйдут) из строя.

    В качестве отсеивателя фракций щепок, как и для зернодробилки, щеподробилка потребует сита с определённым размером отверстий (или ячеек сетки). Достаточно листового металла толщиной не более 1 мм – нагрузка измельчаемой древесины на просеиватель не настолько велика, чтобы тот погнулся после нескольких минут работы. Сито может быть изготовлено из старой кастрюли, подходящей по размеру. Для закрепления откидывающейся части корпуса, в целях обслуживания устройства понадобятся петли откидного типа.

    Инструментарий, без которого щепорез не изготовить, включает в себя:

    • токарный и фрезерный станки;
    • болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
    • сварочный инвертор и набор электродов, защитная каска с затемнённым визором и перчатки из толстой, грубой ткани;
    • пара разводных (или набор рожковых) ключей;
    • дрель с набором свёрл по металлу;
    • керн и молоток;
    • строительная линейка рулеточного типа, прямой угол (угольник), маркер.

    Подготовив приборы, материалы и готовые составные части, переходят к процессу сборки самодельного щепоизмельчителя.

    Чертежи и размеры

    Определившись с типом устройства, мастер подбирает подходящий чертёж или создаёт свой. Впрочем, разбираясь в механике и сопромате, опытный пользователь составит чертёж уже на этапе изготовления. Облегчит задачу готовая часть чертежа – например, чертёж асинхронного двигателя, шестерённо-передаточного механизма и пильных дисков. Останется лишь подобрать размеры рамы и корпуса. Конструкция, содержащая отрезные диски по дереву, обычно используемые в болгарке, обладает относительной простотой, но заметно не проигрывает в производительности заводским станкам-измельчителям. Может получиться устройство, занимающее, к примеру, 0,2 м3 пространства и удобное в перемещении на колёсах.

    Технология изготовления

    Станок для измельчения деревяшек и веток в щепу можно сделать своими руками на основе болгарки или фуганка (электрорубанка).

    Из дисковых пил

    Основой для работы станка послужит болгарочный привод. Для изготовления такого станка выполните следующие шаги.

    1. Отрежьте фрагмент швеллера и уменьшите высоту его горизонтальных (продольных) частей.
    2. Разметьте доработанный таким образом кусок швеллера и просверлите 4 одинаковых отверстия под болты. Это можно сделать с помощью сверлильного станка или посредством дрели.
    3. На образованную площадку поставьте пару корпусных подшипников, затянув их по центру болтами. Болты могут быть, например, размера М12 с головкой под шестигранный трубчатый ключ.
    4. Приварите получившуюся конструкцию с подшипниками к фрагменту листовой стали. Отрежьте пластину, просверлите в ней отверстие и приварите к получившейся конструкции под прямым углом.
    5. Изготовьте вал из куска толстого штыря идеальной круглой формы. Наденьте на него стальную шайбу и обварите её.
    6. Вставьте этот вал в подшипники. Здесь шайба выполняет функцию добавочной подпорки.
    7. Наденьте на вал пильные диски по дереву одинакового диаметра и шага зубьев. Не рекомендуется применять разные по диаметру отрезные круги с разным количеством зубьев. Между соседними дисками установите по две дополнительные шайбы-проставки.
    8. Вырежьте вторую пластину под вал. Приварите её к основе.
    9. К верхнему ребру двух пластин приварите третью. Для придания эстетичности зачистите сварные швы при помощи болгарки.
    10. Приварите к основанию получившейся конструкции предметный столик, через который подаётся готовое к измельчению древесное сырьё.
    11. Изготовьте и приварите крепления для углошлифовальной машинки (болгарки).

    Установите и проверьте болгарку. Она должна свободно, без заметной потери в оборотах вращать самодельный механический привод. Передаточный механизм на основе шестерён уже входит в комплектность болгарки – второй устанавливать в сам станок не потребуется.

    Из фуганка

    Фуганок или электрорубанок сам по себе делает стружку с неплохой производительностью. Но данный строгальный станок работает лишь с прямыми обрезками досок, реек, оставшихся после строительно-отделочных, реконструкционных работ на участке у пользователя. С максимально выступающим за плоскость, по которой выравнивается обстругиваемая доска, промышленный электрорубанок производит крупнофракционные опилки. Для переработки деревяшек и веток в щепу потребуется несколько отличающееся по конструкции устройство. Для его изготовления сделайте следующее.

    1. Изготовьте раму с колёсной базой.
    2. Закрепите на ней подходящий по мощности двигатель (например, асинхронный).
    3. Закрепите на раме значительно выше мотора вращающийся нож-рубанок, изготовленный по образу и подобию того, что работает в электрорубанке. Ножи у него должны значительно выходить за пределы диаметра, ограниченного крутящим валом.
    4. Установите на валы двигателя и ножа-измельчителя шкивы с передаточным числом 1: 2 или 1: 3.
    5. Наденьте на шкивы подходящий по размеру и толщине ремень. Жёсткость (усилие), с которой он натянут, должна быть достаточна для преодоления эффекта проскальзывания – это, в свою очередь, сделало бы работу двигателя бесполезной.
    6. Установите подающий рупор (воронку) квадратной формы. Её внутренние размеры должны соразмеряться с длиной рабочей части (измельчителя) электрофуганка.

    Запустите готовый станок и проверьте работу. Загружайте тонкие ветки, постепенно увеличивая толщину очередных фрагментов, подаваемых к измельчителю.

    Рекомендации

    • Не превышайте рекомендуемую толщину веток и других обрезков дерева, подаваемых в измельчитель. Прикинуть, какой толщины ветки должны обрабатываться в данном устройстве, можно, обнаружив заметное замедление работы двигателя.
    • Не подсовывайте пересушенные фрагменты деревяшек, обладающих сучками. Если предстоит всё же переработать их – предварительно разрубите их на ещё более мелкие части. Дело в том, что сучок, как и узловатое корневище, обладает повышенной прочностью. Сучки, к примеру, на стволе и ветках акации крепки как ещё более твёрдые породы дерева, к примеру, самшит.
    • Самое опасное явление – остановка, застревание вращающихся ножей на полном ходу. Отломавшиеся при застревании зубья могут не только плохо сказаться на дальнейшей производительности измельчителя, но и отрикошетить, например, в глаз пользователю. Соразмеряйте мощность и производительность станка с твёрдостью пород дерева и пиломатериалов, подлежащих измельчению.
    • Категорически запрещается использовать станок для измельчения композитных материалов, например, МДФ, металлопластика. Но с измельчением большинства видов пластика щепорез справится. Интерес здесь представляют ситуации, когда измельчённый пластик применяется в твердотопливных котлах пиролизного принципа работы, в чьей основе лежит бездымное сжигание промышленной органики, в частности, синтетических материалов.
    • Попытка сунуть в измельчитель фрагменты автопокрышек, обладающих стальным и кевларовым кордом, а также обломки стальных конструкций и цветмета гарантированно приведёт к повреждению ножей. Для измельчения металла отрезные круги по дереву заменяются на пильные диски с алмазным напылением. Тогда пользователь получит измельчитель для металлолома, стеклянно-кирпичного боя (используется в дорожном строительстве), а не дробилку для приготовления щепы.

    Как сделать щепорез своими руками, смотрите в видео ниже.

    Щепорез для арболита своими руками: чертежи, схемы, узлы сборки

    • 1 Щепорез для арболита: принцип работы
    • 2 Основные узлы щепореза
    • 3 Изготавливаем щепорез для арболита своими руками
      • 3.1 Диск с ножами
      • 3.2 Молотки
      • 3.3 Сито для щепореза
      • 3.4 Защитный кожух, воронка, приемный бункер и рама
      • 3.5 Двигатель
    • 4 Собираем узлы щепореза

    Если вы планируете заниматься строительством дома из самостоятельно изготовленных арболитовых блоков или монолитного арболита, то вам понадобиться щепа. А чтобы ее произвести можно по чертежам изготовить щепорез для арболита своими руками. Используя его, вы значительно улучшите качество блоков, да и впоследствии, после завершения всех строительных работ, он вам пригодится в качестве садового измельчителя для переработки отходов, оставшихся после осенней уборки огорода, а также обрезки кустарников и деревьев. Изготовить щепорез для арболита можно, используя определенный набор инструментов и подручных материалов.

    Щепорез для арболита: принцип работы

    Основными узлами станка являются рубильный диск с ножами и ротор с молотками и лопастями. Диск монтируется на рабочем валу, который приводится в движение с помощью шкива, соединенного посредством ремня с двигателем. Вал вращается в двух роликовых подшипниках, а двигатель установлен на раме.

    Подача сырья осуществляется вручную, то есть все, что подлежит переработке, закидывается по одному в приемный бункер, а затем древесные отходы уже сами затягиваются под работающие ножи и молотки. На завершающем этапе щепа с помощью лопастей попадает на сито и вылетает из щепореза через отверстие для выгрузки.

    На входе приемный бункер выполнен в виде воронки для того, чтобы упростить подачу сырья для переработки и сделать этот процесс безопасным для рук.

    Станок для изготовления щепы для арболита имеет следующие характеристики:

    • мощность двигателя – 7,5 кВт;
    • частота вращения на рабочем валу двигателя – 3000 об/мин;
    • частота вращения вала, на котором закреплен диск с режущими ножами – 1500 об/мин.

    При увеличении частоты вращения вала с диском какое-то количество древесного сырья может перемолоться в труху (естественно, это плохо), хотя производительность щепореза при этом возрастает.

    Основные узлы щепореза

    Необходимые чертежи, по которым для производства арболита может быть изготовлена самодельная роторно-молотковая дробилка, представлены ниже. Так как оборудование самодельное, то и размеры деталей придется подбирать, исходя из собственного материала.

    Дробилка для арболита, изготовленная своими руками по желанию может иметь питание в 220–380 В и состоит из следующих узлов:

    1. Металлический корпус со съемным (или откидным) кожухом (11,12).
    2. Свободно вращающиеся биты с молотками для производства непосредственно щепы, секторально разделенные отбойниками (6).
    3. Диск с закрепленными на нем ножами (4).
    4. Калибрующее сито с отверстиями Ø 15–20 мм (7).
    5. Бункер для подачи отходов из древесины (9).

    Рабочие чертежи разных щепорезов могут отличаться размерами и наличием тех или иных узлов, но принцип работы остается одинаковым. После подачи на оборудование напряжения 220 В электродвигатель предает свое вращение при помощи клиноременной передачи на барабан с лезвиями (4) через шкив (14) и вал. Нужно только закладывать в подающий бункер древесные отходы, которые сразу перерабатываются в щепу оптимальной длины (до 25 мм).

    Собрав щепорез для арболита своими руками и выдержав расстояние между молотками в дробилке арболита можно производить щепу длиной до 25 миллиметров и шириной около 5 миллиметров. Такая щепа идеально подходит для изготовления арболитовых блоков или приготовления монолитного арболита.

    Изготавливаем щепорез для арболита своими руками

    Некоторые детали, чертежи которых представлены ниже, необходимо выточить на токарном станке, остальные можно изготовить своими руками в домашних условиях.

    Основные размеры щепореза для арболита

    Диск с ножами

    Диаметр диска составляет около 300-350 миллиметров, а толщина – около 20 миллиметров. Чтобы предотвратить заклинивание больших и твердых кусков древесины, диск должен работать как маховик. Поэтому его надо сделать тяжелым. Для диска берем металлическую заготовку либо вырезаем его из листовой стали; затем пропиливаем в нем одно центральное отверстие для посадки на вал (учитывая шпоночное крепление), несколько монтажных отверстий и 3 паза, через которые отрезанные части древесины попадают под вращающиеся молотки.

    Рубильный диск с ножами

    Для изготовления ножей используем автомобильные рессоры. В каждом ноже делаем два отверстия с последующим их зенкованием (чтобы головки винтов были максимально утоплены) и крепим их к диску с помощью болтов с потайной головкой под шестигранник, которые обеспечивают плотное и надежное соединение, а также не позволяют болтам проворачиваться во время обжатия гаек с противоположной стороны.

    Молотки

    Молотки – это плоские пластины (толщиной около 5 миллиметров), которые расположены на роторе. Они осуществляют дополнительное измельчение щепы. Молоточки лучше купить готовые. Расстояние между молотками в дробилке арболита 24 мм.

    Сито для щепореза

    Для изготовления сита, внутри которого будет располагаться растирочная камера, нужен металлический цилиндр Ø 300–350 мм изготавливаемый из металлического листа длиной L 942–1100 мм. В этом цилиндре пробиваются ячейки диаметром 8–12 мм. Просверливать их нежелательно – края ячеек должны быть острыми или рваными, поэтому отверстия рекомендуется проделать пробойником или керном нужного диаметра.

    Защитный кожух, воронка, приемный бункер и рама

    Для защитного кожуха, и воронки для приемного бункера подойдет листовое железо толщиной 8–12 мм. Листы нарезаются в размер и свариваются в конструкцию так, как указывают чертежи. Нарезаем все детали по заранее подготовленным «выкройкам» (их делаем из плотного картона) Ребра жесткости делаются из уголков, швеллеров или труб.

    Защитный кожух

    Важно! Сам режущий узел не должен цепляться за стенки корпуса, поэтому чтобы режущий узел свободно размещался в корпусе, диаметр маховика должен быть меньше размера корпуса на 30–50 мм.

    Оборудование дробильного узла: цапфы вала, на которые необходимо насадить опорные подшипники, плюс била (молотки) и режущий диск. Следующий шаг по изготовлению щепореза — нужно вырезать отверстия для рабочего вала, а также входные и выходные раструбы для подачи сырья и выхода щепы.

    Рабочий вал

    Приемный бункер приваривается к корпусу под углом. Механический и электрический приводы монтируются в последнюю очередь: на раму крепится электродвигатель, затем шкивы требуемого диаметра, и все узлы соединяются ременной передачей. Для этого можно использовать обычные автомобильные ремни подходящего диаметра.

    Двигатель

    От вида двигателя зависят производительность щепореза и объемы затрат на эксплуатацию. Экологичный электродвигатель не очень шумит, намного легче ДВС, но менее мощный, чем его «собрат». К тому же работа щепореза на электротяге зависит от скачков напряжения в электросети.

    Агрегат на бензиновом, более мощном двигателе, работает дольше, больше и он не зависит от розетки электропитания. Но ДВС очень шумит, загрязняет воздух, требует ухода и его постоянно надо заправлять.

    Если собранный щепорез для арболита соответствует требованиям точности и в соосности не будет разбега, то можно применить не ременное соединение, а соосную схему — можно подключить валы через муфту.

    Собираем узлы щепореза

    Осуществляем сборку в следующей последовательности:

    1. Собираем рубильный блок: на вал насаживаем подшипники, диск с ножами и молотки;
    2. Подготавливаем корпус к монтажу: вырезаем отверстия для рабочего вала, приемного бункера и выгрузки щепы;
    3. Сверлим необходимые отверстия для сборочных болтов и привариваем под углом воронку приемного бункера;
    4. Производим сборку привода: закрепляем двигатель на раме, монтируем шкивы и надеваем ремень (можно автомобильный);
    5. Крепим рубильный блок на раму и закрываем защитным корпусом (во избежание несчастных случаев);
    6. Производим холостой пробный запуск.

    Щепорез для арболита в сборе

    В течении первой недели рекомендуется использовать щепорез для изготовления арболита в режиме минимальной нагрузки и недолгое время, чтобы избежать заклинивания подшипников, которое может произойти в результате их перегрева.

    Если станок нужен исключительно для собственных целей, то есть смысл сделать шепорез для арболита своими руками, так как если приобретать его в заводском исполнении, то обойдется он не очень дешево. Сделанный щепорез можно поставить под навесом на приусадебном участке или в гараже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: