Как клеить фасадную плитку

Отделка фасада каменного дома бетонной плиткой «под кирпич». Инструкция по монтажу

Отделка фасада загородного дома традиционно считается затратным мероприятием. Особенно, если хочется придать дому солидности, отделав его лицевым кирпичом или натуральным камнем. Зачастую эта мечта так и остаётся несбыточной, едва застройщик узнаёт ценник на эти работы, стоимость материала и требования к конструктиву дома. Ведь не всякая стена выдержит вес натурального камня. Под тяжелую кирпичную кладку надо заранее, до начала строительства, просчитывать несущую способность основания и прочность фундамента, на который ляжет дополнительная нагрузка.

Поэтому многие рачительные хозяева ищут способ сэкономить. Одним из вариантов может стать отделка фасада декоративной фактурной плиткой, изготовленной из бетона – искусственным камнем. И хотя цену на этот материал нельзя назвать бюджетной, уменьшить расходы можно, выполнив все работы самостоятельно, о чём мы и расскажем в этой статье.

Итак, вы узнаете:

  • Как утеплить дом и смонтировать декоративную фасадную плитку.
  • Какие нюансы необходимо учесть.
  • Какие варианты «пирога» стены являются правильными.

Особенности облицовки фасада загородного дома бетонной плиткой

Прежде чем рассказать о нюансах монтажа фасадной плитки, приведём в качестве примера работу пользователя портала с ником Антон Тарасов.

Было

Стало

Исходный объект — дом, сложенный из силикатного кирпича. Второй этаж сделан из шлакоблока, причём блоки чуть утоплены внутрь, примерно на 15 мм. Кладка оставляет желать лучшего, а фундамент немного «поплыл». Требуется утеплить и облагородить строение сравнительно экономичным способом.

Первый этап работ — виртуальный. Прежде чем идти и заказывать плитку, нужно ознакомиться с предлагаемым ассортиментом и понять, как выбранный образец будет смотреться на фасаде. Для этого рисуют проект и подбирают нужную фактуру и цвет плитки.

Нужно учесть, что многое зависит от дизайна дома. Плитка, которая выигрышно смотрится на стенах соседского дома, может «не заиграть» на фасаде вашего дома. Поэтому не ленимся и скрупулёзно выбираем то, что нужно.

Желательно, по возможности, съездить и посмотреть плитку «вживую» и подержать её в руках: не всегда то, что есть в интернете на картинках, соответствует действительности. Несмотря на окрашивание (специальными пигментами) плитки в массе, а также желание производителя придать ей максимальную схожесть с натуральным кирпичом, клинкером или камнем, имитация остаётся имитацией. Зачастую понять, что на фасаде не натуральный продукт, можно по слишком большим швам между «кирпичиками», реже — несовпадению цвета панелей, и пусть еле заметным, но всё же присутствующим щелям между панелями.

Из плюсов бетонной плитки выделим:

  • возможность круглогодичного монтажа, т.к. отсутствуют «мокрые процессы»;
  • высокая скорость работ;
  • возможность крепления (из-за сравнительно небольшой массы и универсальности) на стены любого типа — каркасные, пено- и газобетонные, кирпичные и т.д.;
  • устойчивость плитки к негативным атмосферным явлениям;
  • простота ухода;
  • долговечность;
  • возможность дополнительного декорирования «кладки» цветными затирками;
  • большое количество вариантов фактур и цветовых решений плитки.

Обычно цоколь отделывается «под камень», а стены – «под кирпич». Если подойти к делу обстоятельно, то на выходе получается привлекательное решение, а фасад дома и строение в целом становятся намного красивее.

Для стен мы выбрали «кирпич» в светло-коричневых тонах, отделка цоколя коричневым «сланцем», обрамление окон сколотым «камнем».

Все работы разбиваются на ряд последовательных этапов. Первое внешнее утепление (если требуется) стен. Дом, который отделывал Антон Тарасов, требовалось дополнительно утеплить. Для этого выбрали эконом-вариант — каменную вату толщиной 5 см.

Утеплитель шириной 0.6 м монтировался в горизонтальном положении, враспор, между набитыми деревянными брусками «50-ми».

Шаг брусков — примерно 58,5 см.

Для стен, при условии установки утеплителя в обрешетку, достаточно выбрать теплоизоляцию — каменную вату, плотностью 35-45 кг/куб. м, хотя производители советуют брать каменную вату плотностью не менее 50 кг/куб. м.

Мне на портале задали вопрос, достаточно ли такой плотности утеплителя, и не осядет ли он со временем. Не думаю, т.к. плита поджата брусками обрешетки. Кроме этого, с одной стороны стена дома, а с внешней стороны утеплитель закрыт паро-ветрозащитной (супердиффузионной) мембраной и прижат вертикальной обрешёткой. Куда он денется?

Забегая вперёд, скажем, что для крепления фасадной плитки использовалась доска 15х2.5 см, набитая на брусок обрешетки через каждые 35 см, или 48 см по осям.

Важный нюанс: шаг установки обрешетки зависит от модели выбранной плитки. Крепёж и подсистема для монтажа навесного вентилируемого фасада, к которому относится плитка, выбирается в зависимости от материала стен и предполагаемой нагрузки. Для ориентира: примерный вес панели 40 кг/кв. м. Толщина плитки: «кирпич» – 2 см, «сланец» – 3 см, углы – 3 см, окна – 1.7 см.

Размеры панели: «под кирпич» – 60,4х15.5х2 см, «под камень» – 58,5х24х2,4 см.

Читайте также:
Колеус (39 фото): правила посадки и ухода в открытом грунте. Размножение комнатного цветка в домашних условиях. Использование декоративного растения в ландшафтном дизайне

В нашей статье рассказывается про все особенности облицовки стен кирпичом каменного и брусового дома, выбор гибких связей, а также для чего необходим вентзазор.

Одновременно с началом работ приехала заказанная плитка. Все коробки хорошо упакованы, и боя практически не было.

Используя деревянную обрешетку, помним о необходимости её обязательного антисептирования для защиты подсистемы от биопоражений. Т.к. работы велись при минусовых температурах, пользователь использовал специальный состав, допускающий применение до -30 °С.

Набив бруски обрешетки, враспор установили плиты утеплителя.

Защитили каменную вату супердиффузионной мембраной.

Примечание: в данном варианте зазор между плиткой и плёнкой можно назвать вентилируемым лишь условно, т.к. снизу вентканал перекрыт цоколем. Кроме этого, в среднем для нормальной вентиляции и тяги в вентканале должно быть выдержано расстояние (между пленкой и внутренней частью навесного фасада) около 4 см.

В нашем варианте водяной пар беспрепятственно выходит в зазор, а дальше выветривается через микрощели между плитками. Проверено, эта схема работает.

Следующий этап — набивка вертикальной обрешетки (подсистемы) под монтаж фасадной плитки.

Перед тем как набить обрешетку, проверяем, нет ли значительных отклонений стен по вертикали. Если есть, то нужно их нивелировать, набив через небольшие подкладки (по необходимости) обрешётку так, чтобы вывести доски строго вертикально и избежать заваливания плоскости фасада.

Цоколь смонтировали на горизонтальную деревянную обрешетку (вариант с металлическим оцинкованным профилем дороже).

Далее пользователь приступил к «кладке» панелей.

По словам Антона Тарасова, монтаж плитки не вызвал затруднений.

Панели крепятся к обрешетке с помощью монтажных пластин, замоноличенных в «тело» плитки при её изготовлении с помощью оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Толщина пластины — примерно 0.3 мм, ширина — 1.8 см.

Пластину такой толщины без труда протыкает остриё самореза, который вгоняется в обрешетку шуруповёртом.

Закончив одну стену, перешли к следующей.

Уже видно, что дом разительно преобразился, у него появилось «лицо».

Для оформления углов дома использовались угловые элементы, которые производятся под каждый вид плитки. Угловые элементы крепятся на дополнительную обрешетку так же, как и плитка, с помощью пластин и саморезов.

Особого внимания требуют сложные узлы — места под крепление спутниковых антенн, системы видеонаблюдения, оконных элементов.

Под наличники ставили дополнительную обрешетку, доску 10х2,5 см, по периметру окна плитку крепили с выпуском 10-15 мм. «Кирпич» монтировали уже после окон.

Под антенну установили дополнительную обрешетку, плитку засверлили, кронштейн крепили на глухари. При монтаже неоценим универсальный помощник — струбцина.

Наклеиваем облицовочную плитку на фундамент и стены частного дома правильно: Пошагово- Обзор +Видео

В последнее время в строительстве все чаще отделывают фасады домов облицовочной плиткой.

При возведении строений из кирпича, газобетонных блоков, монолитного бетона нередко возникает вопрос об использовании одного из видов плиточной облицовки.

Климатические особенности большинства наших регионов таковы, что сезонная температура резко меняется в довольно существенном диапазоне.

Показатели разницы могут составлять до шестидесяти градусов, а в некоторых зонах и больше. Чтобы утеплить жилище и защитить фасад от воздействия агрессивных климатических условий, нашим согражданам приходится использовать прочные и надежные материалы.Одним из представителей таких материалов является керамическая плитка.

Облицовочные плитки для фасада

Наиболее популярными представителями такой плитки на российском рынке сегодня являются клинкерная плитка и керамический гранит.

Причиной их востребованности и актуальности стало рациональное соотношение цены и качества.

Ведь нередко на выбор финишной отделки влияют именно финансовые способности домовладельца.

Если средства позволяют, то можно остановиться на изделиях из натуральных материалов.

Если же не очень, то всегда можно воспользоваться искусственными аналогами. Их традиционными представителями являются:

Надо отметить, что как их эстетические, так и функциональные характеристики материала не особенно отличаются от дорогостоящего натурального материала. Рассмотрим их по отдельности.

Плитка из керамического гранита

Для изготовления фасадной керамогранитной плитки применяют фактически те же самые материалы, что для аналогичных изделий для внутренней отделки. В состав той и другой плитки обязательно входят каолин, глина и минеральные компоненты. Но в процессе производства керамогранит подвергается специальной обработке, которая обеспечивает его усиленные прочностные характеристики. Обычную керамику они превосходят почти в десять раз.

Облицовочные плитки из керамогранита подвергаются воздействию очень высокого давления в предназначенных специально для этого прессах. Такая обработка делает невозможным образование в глине даже совсем крохотных, микроскопических пор.

После такого сжатия материал проходит термическую обработку, для которой используют сверхвысокие температуры (свыше 1300 градусов). В процессе такой обработки плитка становится практически монолитом, который своими рабочими качествами почти не отличается от натурального камня.

Клинкерная плитка

Этот отделочный материал обладает существенными отличиями от описанного выше керамогранитного. Своей формой, а также текстурой поверхности, клинкер похож скорее на кирпичи различных цветов.

Читайте также:
Какой двухконтурный газовый котел настенного размещения лучше?

Специальным прессом из массы сырья выдавливаются отдельные кирпичи заданных форм и размеров, которые далее проходят особую термическую обработку в течение полутора суток.

В результате такого воздействия материал становится устойчивым к температурным перепадом и механическому воздействию. Кроме того, он приобретает способность абсолютно не впитывать воду.

Фасад дома с такой облицовочной плиткой не нуждается в сложном уходе, а также он в течение длительного периода не требует ремонта.

Монтаж облицовочной плитки

Существует два разных способа облицовки:

  1. обычное приклеивание,
  2. монтаж на каркас.

Конкретный выбор подходящего способа зависит от некоторых характеристик, а именно:

  • масса плитки;
  • ее габаритные размеры и тип;
  • потребуется ли применение утеплителя ;
  • из какого материала выполнены стены строения , подлежащие отделке.

Условия для монтажа

Облицовка фасада строения тем или другим типом плитки способом приклеивания не слишком отличается от укладки ее на стены внутри здания или на пол. Тем не менее, существенные различия есть. Для внешней отделки необходим специальный цементно-клеевой продукт, который должен быть морозоустойчивым, чтобы он был в состоянии выдерживать не только резко отрицательные температуры, но и перепады их показателей.

Кроме того, проводить работы необходимо только при положительных температурах – от 5 до 25 градусов. Температуры с более высокими или низкими показателями способны оказать пагубное воздействие на цементно-клеевую смесь, которая еще не высохла.

Обычное приклеивание

Все предстоящие процедуры, связанные с отделкой дома плиткой этим способом, разделим условно на несколько основных этапов.

1-й этап. Расчетный

Еще до приобретения отделочных материалов вам потребуется вычислить площадь фасадной поверхности, которую предстоит оклеивать.
Длина стены умножается на ее высоту. По такой же аналогии вычисляется площадь дверных и всех оконных проемов, расположенных на этой стене. Из первого показателя вычитаем второй, и получаем чистую площадь, подлежащую облицовке. Точно таким образом узнаем площадь остальных стен строения.

2-й этап. Приобретение материалов

Следующий этап – приобретение необходимого количества плитки.

3-й этап. Подготовительный

Далее идет подготовка стен. Они должны быть тщательно выравнены и загрунтованы . Если для этого потребуется большее количество материала для оштукатуривания, желательно воспользоваться арматурной сеткой.

С помощью уровня проводится «отбивка» нижней границы рабочей поверхности стены.

4-й этап. Монтажный

  1. На небольшие участки стены последовательно наносится цементно-клеевой состав, которому придается ребристость особым шпателем с зубчиками. Начинать удобнее с самого нижнего угла.
  2. На нанесенную и подготовленную клеевую смесь аккуратно укладывается плитка, используя для соблюдения выбранной ширины швов специальные пластиковые крестики.
  3. Если предстоит резать плитку, для этого пользуются болгаркой с диском по камню. Сначала делается наметка, затем по ней производится точный срез.
  4. Когда цементно-клеевая смесь окончательно застынет, а произойдет это примерно через несколько суток, межплиточные швы заполняются специальным средством. Для этого используют расшивки или обычный строительный пистолет. Его цвет выбирается в соответствии с цветом и тоном самой плитки и общим дизайнерским решением – он может быть в тон или контрастным.

Чтобы обеспечить лучшее сцепление стены и плитки, желательно наносить клей и на поверхность стены, и также на плитку. Работать следует аккуратно, обращая внимания на то, чтобы клей не заполнял швы. Они будут оформляться позже.

Монтаж на каркас

Технически это, конечно, возможно. Вопрос в другом: стоит ли это делать? Перед тем как принять решение, необходимо убедиться, что основная строительная конструкция от этого не пострадает.

Если мы говорим о наружной облицовке обшитого сруба либо каркасного дома, следует несколько раз подумать. Ведь для предотвращения переувлажнения волокнистые утеплители и деревянные конструкции строения должны вентилироваться. Удаление влаги происходит двумя различными методами.

Метод первый. Воздушный зазор есть

Под наружным слоем ЦСП, OSB или фанеры (внешней обшивки) устраивается специальный воздушный зазор, в верхней и нижней части стен не мешающий свободному току воздуха.

Если строение имеет такую конструкцию, то для отделки плиткой снаружи нет существенных ограничений.

Метод второй. Воздушный зазор отсутствует

Такой воздушный зазор имеется не всегда. Если он отсутствует, то пары воды должны выводиться через саму обшивку – OSB или фанеру.

Если же большую часть фасада такого дома без вентиляционного зазора облицевать керамогранитной или керамической плиткой, может произойти значительное повышение влажности древесины, утеплитель также может намокнуть.

Как следствие этого – порча и гниение отдельных частей деревянного каркаса, коробление и слоение листового материала. Утеплитель теряет свои теплоизолирующие качества. О полной облицовке стен таких зданий не может быть и речи. Ограниченные же участки (небольшие вставки, обрамления дверей и окон) допускается отделать плиткой.

Читайте также:
Как сделать своими руками дробилку. Самодельная зернодробилка своими руками: чертежи, размеры

Однако, как бы мастера не старались, на деревянных легких конструкциях, испытывающих периодические деформации, плитка однозначно будет держаться хуже, чем на солидных минеральных основаниях (штукатурка, бетон, СМЛ, ГВЛ по металлическому каркасу).

Для этого лучше воспользоваться альтернативными материалами, например, гибкой плиткой для фасада.

Если основание, состоящее из фанеры или OSB, немного деформируется, то плитка тоже немного растянется, изогнется, но не пойдет трещинами и не отвалится, как камень или керамика.

Отделка фасада плиткой – основные моменты укладки и монтажа

Завершающим этапом строительства частного дома или ремонта старого фасада становится его отделка. Это не только красиво, но и значительно увеличивает срок эксплуатации. Для облицовки фасада сегодня могут быть использованы самые разные материалы, однако наибольшей популярностью пользуется современная керамическая плитка. Качественная отделка фасада плиткой защитит дом от разрушений, воздействия солнечных лучей, дождя, мороза.

Отделка фасада клинкерной плиткой

Чаще всего плитка для отделки фасадов домов производится с использованием цемента и песка, однако сегодня можно найти самые разнообразные варианты этого материала. Виды фасадной плитки могут отличаться внешним видом и эксплуатационными свойствами. Это может быть плитка стандартного вида, под натуральный камень или кирпичную кладку, плитка разной толщины и веса или с повышенной морозостойкостью. Выбирая подходящий вариант, важно учитывать погодные условия, материал фасада дома и окружающее пространство, с которым дом после ремонта должен гармонировать.

  1. Такой фасад легко ремонтировать.
  2. Плитка характеризуется повышенной ударопрочностью и хорошей морозоустойчивостью.
  3. Фасад с отделкой из плитки защищен от воздействия окружающей среды.
  4. Фасадную плитку можно использовать второй раз.
  5. Разнообразие цветов, видов плитки и фактур позволяет создать уникальный фасад дома.

Однако отделка фасадов керамогранитной плиткой имеет некоторые недостатки:

  1. Необходимость специально готовить стены перед монтажом, проводить армирование сеткой.
  2. Физическая изнашиваемость клея.
  3. Достаточно высокая стоимость.

Отделка фасадов плиткой – нюансы работы

Немного практических навыков и знаний о строительстве позволят самостоятельно выполнить облицовку фасада плиткой. Однако при этом важно учитывать некоторые нюансы работы, которые позволят получить желаемый результат.

Лучше всего, если укладка фасадной плитки проводит в теплое время года. Оптимальная температура воздуха — от 5 до 25 градусов. При проведении работ в более жаркие дни специалисты советуют немного увлажнять тыльную поверхность материала. Однако если плитку слишком намочить, может измениться ее цветовая палитра. То же самое произойдет при повышенной влажности воздуха или при проведении работ в дождливый день.

Для выравнивая поверхности стен необходимо проводит оштукатуривание, после чего специалисты советуют использовать армирующую сетку.

Чтобы была проведена качественная отделка плиткой, фото готовых работ и советы профессионалов будут очень полезны. Они помогут правильно выбрать вид плитки, подобрать дизайн, пробрести необходимые материалы и грамотно провести монтаж плитки.

Монтаж фасадной плитки

Перед тем как начинать монтаж фасадной плитки, нужно подготовить все необходимые материалы. Качественная укладка фасадной плитки требует следующих материалов и инструментов:

  1. Фасадная плитка
  2. Клей
  3. Рулетка
  4. Шпатели
  5. Емкость для воды
  6. Мастерок
  7. Армирующая сетка
  8. Уровень
  9. Широкий нож
  10. Чистая тряпка

Этот список может быть упрощен или наоборот расширен в зависимости от поверхности фасада и навыков человека, который будет заниматься укладкой плитки.

После подготовки всех нужных материалов и инструментов занимаются фасадом дома. Технология укладки фасадной плитки подразумевает предварительную подготовку поверхности. Фасад из кирпича или бетона сам по себе достаточно ровной, поэтому в данном случае особой подготовки не требуется. В случае каких-либо неровностей фасад необходимо покрыть тонким слоем штукатурки.

Более серьезная подготовка нужна для деревянных и металлических поверхностей. Металл очищают от грязи и ржавчины, деревянную поверхность влагоизолируют, после чего в обоих случаях на фасад необходимо закрепить металлическую штукатурную сетку. При более-менее ровной поверхности после этого можно приступать к укладке плитки, в случае больших неровностей поверхность нужно дополнительно оштукатурить.

Если на поверхности дома имеется старая отделка (краска, облицовочная плитка), их необходимо удалить. Слишком пористую поверхность укрепляют специальными грунтовочными составами, которые также способствуют уменьшению водопоглощения.

После того как поверхность дома полностью готова к облицовке плиткой, необходимо приготовить клей. Инструкции, как это сделать, чаще всего можно найти на упаковке самого клея. Можно также приобрести готовую клеевую смесь.

Укладка фасадной плитки – этапы монтажа

Подготовив поверхность дома и клеевую смесь, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Монтаж фасадной плитки начинают с установки обрешетки. Это может быть оцинкованный профиль, нередко используется и обрезная доска. Каркас обрешетки закрепляют перпендикулярно земле, а внутренние элементы – параллельно. Перед началом укладки фасадной плитки необходимо обработать деревянную обрешетку антисептическим составом.

Следующий этап – разметка поверхности и непосредственно укладка плитки. Для этих целей используется гидроуровень, с помощью которого по кругу фасада создают горизонтальную отметку. Монтаж плитки начинают с угла и проводят снизу вверх. Однако допускается также укладка сверху вниз. Первую плитку специалисты советуют крепить на 4 самореза. Все последующие плитки можно крепить на 2 самореза. Если при облицовке фасада используется утеплитель, то плитку крепят через утеплитель, используя при этом более длинные гвозди.

Читайте также:
Какие нужны светильники в баню и сауну?

По другому способу крепления фасадную плитку приклеивают к поверхности дома. Учитывая вес плитки, слой клея должен быть не меньше 0,5 см. По совету специалистов сначала смачивают поверхность стены и плитки, затем наносят клей, разравнивают его и прикладывают плитку.

К заключительному этапу – затирке швов – приступают через неделю после отделки фасада. Ширина шва между плитками должна быть около 8 мм. Раствором заполняют швы по вертикали и горизонтали, разглаживают так, чтобы затирка плотно прилегала к плитке. Проводить затирку швов нельзя во время дождя, тумана и при слишком низкой температуре.

Прислушиваясь к советам специалистов, выбирая качественную плитку и клеевую смесь, можно получить красивый фасад, который будет радовать долгое время.

5 основных способов монтажа фасадной клинкерной плитки

Содержание [скрыть]

  • Термопанели с клинкерной плиткой
  • СФТК (мокрый) фасад с клинкерной плиткой
  • Крепление клинкерной плитки на стены из теплоизоляционных материалов
  • Монтаж клинкерной плитки на навесную фасадную систему
  • Монтаж клинкерной плитки на Аквапанель
  • Выводы

Клинкерная плитка – бюджетный вариант замены клинкерного кирпича. Основные преимущества клинкерной плитки – небольшая стоимость, меньший вес в сравнении с кирпичом, простота и скорость монтажа.
Ее применяют для облицовки, как новых зданий, так и при реконструкции старых, у которых фундамент не рассчитан на дополнительную нагрузку. Она идеально подходит для частного строительства и для облицовки многоэтажек.
Долговечность фасада из клинкерной плитки зависит от способа и качества ее монтажа.
Существуют пять популярных технологий монтажа клинкерной плитки, которые применяют фасадчики на территории России и в странах СНГ.

Термопанели с клинкерной плиткой

Термопанели – утеплитель (пенополистирол, пенополиуретан) на который, в заводских условиях, приклеивают клинкерную плитку.

Термопанель с клинкерной плиткой

Термопанели с клинкерной плиткой одновременно решают задачу утепления фасада и его облицовки. Стоимость такого решения невысока, из-за этого его часто применяют в частном строительстве и на бюджетных объектах.
Термопанели фасадные с клинкерной плиткой монтируют на дюбеля, предварительно засверлив отверстия в стене. Стык между панелями заделывают клеем или запенивают. Плитки, не установленные изначально на панели, доклеивают на строительный клей. Панели могут устанавливать, как с затиркой так и без затирки швов.


Минусы решения термопанелей с клинкерной плткой: плохое совмещение на фасаде с другими типами облицовки, небольшой выбор цветов и фактур. Кроме того, наличие “мокрых” процессов в монтаже термопанелей не позволяет проводить фасадные работы при температуре окружающей среды менее 5 градусов по Цельсию.

СФТК (мокрый) фасад с клинкерной плиткой

Универсальное решение, позволяющее закреплять не только клинкерную плитку, но также и плитку из керамики и натурального камня.

Клинкерная плитка на “мокрых фасадах”

Плюсы крепления клинкерной плитки на СФТК – многообразие фактур, цветов и размеров с толщиной от 7 до 15 мм. Клинкерная плитка на СФТК легко совмещается с другими отделочными материалами, например, декоративными штукатурками. Ее можно монтировать как на экструдированный пенополистирол, так и минеральную вату.
Монтаж производится методом приклейки на утеплитель с помощью специальных клеевых смесей. Поверхность утеплителя предварительно должна быть прогрунтована. Финишная отделка требует затирки образовавшихся швов.

Минусы такого способа монтажа – большая трудоемкость, в сравнении с монтажом термопанелей. Кроме того, наобходимо проведение работ при положительных температурах воздуха окружающей среды и основания.

Крепление клинкерной плитки на стены из теплоизоляционных материалов

Отличается от предыдущего способа основанием, к которому закрепляют клинкерную плитку. Обычно это газобетон или керамические пустотелые блоки без теплоизолирующего слоя. При таком способе монтажа к основанию предъявляются повышенные требования к ровности кладки.
Для монтажа клинкерной плитки непосредственно на стену из теплоизолирующих материалов укладывается облегченный слой из выравнивающей штукатурки, затем базовый армирующий слой из сетки к которому приклеивается клинкерная плитка. Последний этап – затирка швов.
Из плюсов такого способа: быстрый монтаж и возможность механизации процесса нанесения штукатурок с помощью специальных станций.
Минусы также очевидны – невозможность работать при низких температурах окружающей среды, дополнительные затраты на выравнивающий и армирующий слой.

Монтаж клинкерной плитки на навесную фасадную систему

При таком подходе клинкерная плитка вставляется в направляющий профиль навесной фасадный системы. Для этого плитка должна иметь специальную форму, которая после набора фасада из клинкерной плитки сформирует горизонтальные и вертикальные швы, имитирующие кирпичную кладку. Существуют навесные системы с затиркой и без затирки швов между клинкерной плиткой. Системы без затирки швов позволяют проводить работы круглогодично, без привязки к температурным условиям окружающей среды.

Читайте также:
Кухонные столы со стеклом: матовый, раздвижной, зеркальный, описание

Клинкерная плитка на вентфасаде с затиркой и без затирки швов

Монтаж навесной системы выполняется на кронштейны, к которым закрепляется сетка из вертикальных несущих профилей и горизонтальных планок, на последние закрепляется клинкерная плитка.
Плюсы монтажа клинкерной плитки на навесную систему – высокая скорость монтажа, нет зависимости от температуры окружающей среды, есть возможность выравнивания основания с помощью кронштейнов, не всегда требует заполнения швов.


Минусы – большая металлоемкость и стоимость системы, применение специальной плитки с ограничением по размерам, цветам и фактурам.
Этот способ монтажа получил наибольшее распространение в фасадах для жилых многоэтажных комплексов.

Монтаж клинкерной плитки на Аквапанель

Этот способ имеет преимущества термопанелей, монтажа на СФТК и навесные системы.

Клинкерная плитка на аквапанели

Аквапанель представляет по сути термопанель с наклеенной на нее заранее клинкерной плиткой. Аквапанель закрепляется к навесной фасадной системе, позволяющей компенсировать неровность несущего основания.
В отличие от термопаналей, плитка на аквапанели может наклеиваться как в заводских условиях, так и непосредственно на объекте. Главный плюс аквапанелей – возможность облицовки криволинейных поверхностей, что трудно достичь при иных способах монтажа.
Минусы – большая стоимость монтажа и наличие “мокрых” процессов на этапе затирки швов.

Выводы

Каждый из способов монтаж клинкерной фасадной плитки имеет свои преимущества и недостатки, отражающиеся в стоимости фасада, времени на его монтаж и долговечности.
Наиболее распространенными в практике облицовки фасадов способами является монтаж на СФТК и вентилируемые фасады. Другие способы менее популярны, но также находят свое применение.

Технология укладки бордюрного камня

Обязательно ли устанавливать бордюр при устройстве дорожных покрытий из плитки? Какие инструменты и материалы понадобятся для монтажа? Как выполняются работы по установке бордюрного камня? – на эти и другие вопросы отвечает практикующий специалист.

Обязательно ли устанавливать бордюр при устройстве дорожных покрытий из плитки и как правильно его выбрать?

При устройстве дорожных покрытий из тротуарной плитки установка бортового камня (бордюра, поребрика, БР) обязательна. Эти изделия выполняют несколько функций:

  • разграничивают пешеходную и проезжую части, пешеходную дорожку и газон;
  • предотвращают сдвиг и расползание элементов мощения, загрязнение дорожек грунтом;
  • придают участку аккуратный вид.

Наибольшей популярностью пользуются БР, изготовленные из тяжелой бетонной смеси. При покупке изделий заводского изготовления нужно учитывать следующие факторы:

  • Характеристики бетона, из которого изготавливаются изделия. Качественная продукция должна иметь морозостойкость не ниже F200. Такой материал, способный выдерживать до 200 циклов замораживания/оттаивания, служит примерно 40 лет. Водопоглощение – не более 6%, марка прочности – М400 (класс прочности В30).
  • Способ производства. Лучшими характеристиками обладают вибропрессованные изделия –прочные, плотные, долговечные, имеют точную геометрическую форму.
  • Конкретное назначение. Для укладки бордюрного камня вдоль садовых дорожек рекомендуют изделия марки БР 100.20.8 (длина – 1 м, высота – 20 см, ширина – 8 см), для установки вдоль средненагружаемых автомобильных дорог – БР 100.30.15 (длина – 1 м, высота – 30 см, ширина – 15 см), для автомагистралей – БР 100.30.18 (длина – 1 м, высота – 30 см, ширина – 18 см). При изготовлении массивных бордюров для автомагистралей их упрочняют стальной арматурой.

Как правильно установить бордюры, до или после укладки тротуарной плитки?

На этот вопрос однозначно ответить сложно, потому что каждый из вариантов имеет плюсы и минусы.

  • Устанавливаем сразу. Этот вариант хорошо подходит для новичков. Бордюры четко обрамляют участок, который подлежит благоустройству, и упрощают задачу по соблюдению границ. Для экономии элементов мощения необходимо рассчитать расстояние между поребриками, которое должно быть кратно ширине брусчатки. При расчетах необходимо помнить, что между элементами мощения есть зазор – 2-4 мм. Новичкам лучше воспользоваться размерами уже готовой дорожки.
  • Монтируем после укладки брусчатки. Подобный выбор позволяет рационально использовать плитку и избежать ее распиливания.

Какие инструменты и материалы понадобятся для монтажа бордюра?

Для правильной установки тротуарного бордюра в соответствии с технологией необходимо подготовить: строительный уровень, деревянные колья, длинный прочный шнур, мастерок, емкость для приготовления цементно-песчаного раствора или бетономешалку, резиновый или деревянный молоток, клещи (понадобятся при использовании тяжелого БР).

Какая технология установки дорожного бордюра является правильной?

При обустройстве тротуаров и автодорог бордюрный камень обычно укладывают на бетонную подготовку. Этот способ хорошо подходит для грунтов, испытывающих сезонные пучения.

  • Перед тем как установить тротуарный бордюр, разбивают с помощью колышков и шнура линию монтажа лицевой стороны бортового камня. Лицевая сторона БР повернута к покрытию. На колышках наносят отметки расположения грунта и бетонного основания. На высоте расположения верхнего края бордюра натягивают шнур. В зависимости от геологических особенностей участка верхний край поребриков может идти параллельно поверхности грунта или под уклоном к ней.
  • Подготовка траншеи под монтаж БР. Глубина ее должна быть такой, чтобы после укладки бордюра его верхний край возвышался над покрытием на 2-3 см. Если поребрик разделяет газон и пешеходную зону, то такое возвышение предотвратит попадание грунта на плитку.
  • Уплотнение грунта основания. Если для уплотнения используется виброплита, то ширина траншеи должна соответствовать ширине плиты. В общем случае ширина траншеи равна ширине БР плюс запас с каждой стороны по несколько сантиметров.
  • На грунт укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/см2. Эта операция не относится к обязательным, но она существенно продлевает срок службы бордюра, предотвращая смешивание грунта и щебня.

  • Устройство выравнивающего слоя из щебня (фракция – 20-40 мм), его толщина – примерно 10-15 см. Следует помнить, что после трамбовки толщина щебневого слоя уменьшается примерно на четверть. На участках с низким уровнем грунтовых вод вместо щебня для подсыпки можно использовать крупнофракционный песок.
  • Устройство цементно-песчаной или бетонной подушки толщиной 10 см. Цементно-песчаный раствор готовят из цемента марки М400 (1 часть по массе) и песка (3 части). Для изготовления бетонной смеси компоненты (Ц:П:Щ) берут в следующих пропорциях – 1:2:(2-3). Щебень – мелкофракционный. Цементно-песчаный раствор или бетонную смесь заливают не сразу на всю длину траншеи, а по частям, по мере установки бордюрного камня.
  • Укладка бортового камня в цементно-песчаную подушку, осаждение до нужного уровня, отмеченного шнуром. Для выравнивания верхнего края используется молоток с резиновой насадкой или деревянная киянка. Металлический молоток в этом случае не применяют, поскольку он может повредить поверхность бордюрного камня. Не стоит использовать для выравнивания БР вибрационный инструмент, который тоже может испортить поребрик.
  • Укладка бетона с лицевой нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой стороны. Засыпанный грунт уплотняют.
  • Заливка швов между бордюрными камнями цементным раствором.
  • Читайте также:
    Краска для бетонных полов - обзор лучших износостойких красок

    Какая технология укладки бордюра применяется для обрамления садовых дорожек?

    Если грунты не склонны к пучению, пешеходные дорожки, клумбы, цветники можно обрамлять поребриками, которые устанавливаются только на уплотненную щебневую подготовку. Толщина щебневого слоя в этом случае должна быть не менее 15 см. Такой способ более дешевый и простой, по сравнению с установкой бордюра на бетонную смесь.

    Как правильно подготовить бордюр для его укладки по краям криволинейных дорожек?

    При оформлении криволинейных садовых дорожек с крутыми поворотами бордюрный камень приходится резать. Для этой цели в основном используются углошлифовальные машины (УШМ, «болгарки») с алмазным кругом по бетону или гильотины, рассчитанные на раскалывание изделий из натурального или искусственного камня. Частные застройщики чаще всего применяют УШМ, с помощью которой можно сделать аккуратный рез. Но при работах с ней необходимо быть предельно осторожным и использовать средства защиты для рук и глаз. Гильотиной резать проще и безопасней, но в домашних мастерских такого оборудования нет, а приобретать его для проведения разовых работ слишком дорого.

    Если дорожка делает плавные повороты, то поребрики не режут. Зазоры между ними заполняют цементно-песчаным раствором.

    Укладка (установка) бордюров для тротуарной плитки своими руками — пошаговый план

    Укладка бордюров для тротуарной плитки – достаточно простая и доступная для самостоятельного выполнения задача, что не отменяет ее важности. Бордюр выполняет сразу две функции – служит в качестве декоративного оформления, отделяя покрытие от остальной территории и придавая ему завершенный вид, а также защищает плитку от деформации.

    Мастера утверждают, что игнорировать укладку данного элемента не стоит, особенно когда речь идет об ограниченных зонах (узкие садовые дорожки, определенные фрагменты покрытия и т.д.). Установка бордюра для тротуарной плитки в разы продлевает срок службы всего покрытия, защищает его от внешних агрессивных факторов, сохраняет целостным.

    Современные производители предлагают большой выбор бордюров для мощения тротуаров и садовых дорожек – из пластика, резины, камня, клинкера, полимера и других материалов. И даже если решено было отказаться именно от бордюра, все равно стоит подумать о том или ином виде окантовки – водостоке, стальном уголке или другом варианте, которых сегодня представлено множество.

    Виды бордюров

    Изначально бордюры использовали для разграничения тротуарного и дорожного полотна. Сегодня же элемент чаще всего выполняет декоративную функцию, помогает формировать границы дорожных, пешеходных зон.

    • Бетон – это может быть просто бетонный бордюр или с армированием, которое повышает прочность и надежность, продлевает срок эксплуатации. Для изготовления элемента используют бетон М400.
    • Камень – элементы нарезают из цельного камня, обеспечивая нужный размер и форму. Такие изделия особенно прочные, но предполагают высокую стоимость. Правда, и смотрятся очень красиво и дорого: за счет натуральной фактуры бордюр получается оригинальной расцветки, с уникальным дизайном.
    • Искусственный камень – бордюр производят из бетона и каменной крошки. После заливки и застывания элементы шлифуют, придавая естественный вид. От натурального камня такой бордюр практически не отличается, но стоит значительно дешевле.
    • Клинкер – от клинкерного кирпича отличается размерами и формой. Технология производства та же, поэтому бордюр приобретает особенный цвет, который ни с чем не спутать.
    • Смесь полимера и песка – производится по тому же принципу, что и полимер-песчаная черепица: компоненты смешивают, нагревают до полуготовности, формуют. При добавлении в смесь керамзита удается понизить вес. Укладка тротуарной плитки и бордюров такого типа обойдется дешевле всего. Но материал обладает некоторыми недостатками: расширяется при нагреве, предполагает минимальный выбор цвета и форм, не очень прочный.
    • Резина – такие элементы изготавливают из крошки, которую получают путем переработки автомобильных шин. Резиновые бордюры не боятся влаги и высокой/низкой температуры, но считаются пожароопасными.
    • Пластик – самый новый материал для производства бордюров, который постепенно набирает популярность. Но ввиду низкой прочности пластика и выцветания под воздействием ультрафиолета используется реже, чем мог бы. Тем не менее, небольшая цена и огромный выбор в плане размера, формы, цвета делают такой вариант привлекательным.
    Читайте также:
    Какую систему защиты от протечек воды выбрать: успех в борьбе с потопами

    Тротуарный

    Данный тип бордюров обычно используют для окантовки газонов и зонирования пространства, отделяя территории с клумбами и травой от дорожек, тротуаров. Немаловажно и то, что тротуарный бордюр дает возможность удерживать разные слои почвы, не позволяет грунту смешиваться с песком, щебнем, укрепляя плитку и таким образом защищая ее от расползания.

    Дорожный

    Такой бордюр призван отделить от тротуара/газона проезжую часть и делать дорожное полотно более прочным и надежным. Другое название данного элемента – дорожный бортовой камень. Он устанавливается в процессе строительства дороги, в некоторых случаях элемент приходится укладывать отдельно, после монтажа дорожного покрытия (если изначально бордюр в проект не был внесен).

    Дорожный бортовой камень производят превосходящим по длине в 2 раза тротуарный бордюр, также обычно изделие немного выше и шире. Изготавливают с использованием способа литья, часто упрочняют армированием из металлических прутов.

    Тротуар без бордюров

    Несмотря на то, что укладка тротуарного бордюра сегодня, как правило, входит в перечень этапов формирования разного типа покрытий, есть несколько технологий, которые не предполагают монтажа данного элемента. В таком случае удается уменьшить расходы на монтаж аллей, тропинок, значительно ускорить и упростить процесс строительства.

    Плитка, утопленная в грунт

    • Удаление слоя дерна и небольшого слоя грунта
    • Подсыпка песчаной подушки, уплотнение и выравнивание ее
    • Укладывается тротуарная плитка таким образом, чтобы покрытие не выступало над поверхностью грунта
    • Дорожка подсыпается песком, который потом аккуратно сметается щеткой

    Использование стального уголка

    Чтобы выполнить покрытие с использованием данного метода, в одной из полок стального уголка создают сквозные отверстия. Этой полкой уголок нужно уложить на почву в специально сделанную для этого траншею. Потом уголок крепится через отверстия штырями к грунту таким образом, чтобы верхняя кромка была заподлицо с землей.

    После выполняется песчаная подсыпка, на нее осуществляется укладка тротуарной плитки. Если применять скрепляющий раствор из песка и цемента, можно добиться создания крепкого монолитного покрытия садовой дорожки.

    Фиксация бетонным раствором

    Уложить плитку без бордюра можно, если вместо изделия использовать небольшие горки цементного раствора, которые формируются по границам будущих тропинок. Потом они накрываются дерном и становятся совершенно незаметными.

    Использование бетонных водостоков

    Многие мастера вместо того, чтобы сделать бордюр, обустраивают водосточные дворовые системы с использованием ливневок открытого типа. Специальные лотки выводят воду в предусмотренное для этого место. Часто такие лотки монтируют по периметру садовых дорожек, парковок для автомобилей, разного типа площадок.

    Такой вариант хорошо держит плитку от расползания. Лотки достаточно выложить в приготовленные для них траншеи на бетонный раствор – так же, как и обыкновенные бордюры. Тут нужно сделать так, чтобы уровень лотков был немного ниже верхней плоскости монтируемой плитки. Таким образом вода будет легко попадать в систему водостока.

    Технология укладки

    Установка бордюров для тротуарной плитки своими руками может осуществляться несколькими способами, который определяют, исходя из материала изделия и поставленных задач.

    Монолитных бетонных

    Данный тип укладки бордюра использовали раньше повсеместно, когда не было других типов элементов и этот вариант был наиболее доступным и простым. Бордюр заливали непосредственно в опалубку непрерывным способом.

    • Выкопка траншеи, соответствующей по размерам требуемому бордюру
    • Засыпка ямы щебнем
    • Установка опалубки по высоте и границам будущего бордюра – из листов металла или влагостойкой фанеры, с внешней стороны упрочненных штырями
    • Укладка вовнутрь опалубочной конструкции армирующего каркаса (если нужно), выполненного из катанки сечением 6 миллиметров
    • Заливка бетонного раствора, штыковка для удаления воздуха
    • Демонтаж опалубки через несколько суток после заливки
    • Укладка покрытия из тротуарной плитки – лишь после полного высыхания и твердения бетона
    • Покрытие бетонного бордюра известью или краской
    Читайте также:
    Мойдодыр для ванной комнаты. Рекомендации по выбору из многообразия конструкций и материалов

    Пластиковых бордюров

    Пластиковые изделия представлены в огромном разнообразии цвета, форм, размеров, конфигураций. Есть довольно распространенные, а есть те, что используются реже. Как правило, определенный тип пластикового бордюра предполагает свой алгоритм установки.

    Монтаж бордюра типа «Кантри», который представляет собой рулонный материал толщиной 2 сантиметра, длиной 10 метров и высотой 11 сантиметров:

    • Укладка ленты по границам подготовленной траншеи, крепление к почве металлическими либо пластиковыми штырями (поставляются в комплекте).
    • Присыпка бордюра щебнем или грунтом изнутри.
    • Далее нужно установить таким же образом пластиковый бордюр с противоположной стороны так, чтобы ленты находились на одной стороне.

    Еще один тип популярных пластиковых бордюров выполнен в виде панелей длиной 3 метра, оснащенных крепежными отверстиями в нижней части. В эти отверстия забивают пластиковые штыри. Такой бордюр отличается гибкостью, его часто используют при укладке тротуарной плитки с криволинейными формами дорожек.

    Существует большое количество разных моделей – пластиковое изделие может имитировать бордюр гранитный, деревянный, бетонный, быть любого цвета и размера. Часто такие элементы используют для ограждения цветников, клумб. Есть монолитные бордюры с прикрепленными штырями, можно найти и сборные конструкции, где система формируется из нескольких составляющих и отдельно поставляются штыри.

    Когда ставить бордюрный камень

    Вопрос о том, когда нужно устанавливать бордюр, волнует многих мастеров. И обычно мнения профессионалов в этом вопросе расходятся. Одни говорят, что монтировать элемент нужно после рытья траншеи для дорожки, другие уверяют, что лучше все делать после того, как уже завершено покрытие из тротуарной плитки. У обоих вариантов есть плюсы и минусы.

    Независимо от выбранного варианта, заниматься выбором бордюра нужно одновременно с проектированием покрытия (а не после). Ведь элемент должен сочетаться как с тротуарной плиткой, так и с остальными элементами ландшафтного дизайна: крышей дома, ограждением, крышками на столбах заборов, фасадной плиткой, водостоками и т.д.

    Установка сразу

    Этот метод подходит для начинающих мастеров. Благодаря установке бордюра до монтажа покрытия можно сразу все спроектировать, выставить правильные геометрические пропорции площадки, обозначить четко границы. Мастера советуют выбирать этот вариант тем, кто впервые взялся за укладку плитки и не имеет опыта в данном деле.

    Монтаж в конце

    Для фиксации бордюра используют смесь цемента и песка, приготовленную в пропорции 1:3. Массу применяют в качестве подстилающего слоя между основой и изделием, она же заполняет боковое пространство. После того, как установка завершена, все проливают водой и ожидают, пока смесь не затвердеет.

    Как правильно установить своими руками

    Чтобы понять, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки, необходимо тщательно изучить все этапы работы. От качества и корректности монтажа напрямую будут зависеть надежность, прочность и долговечность окантовки и самого покрытия, которое бордюр защищает от разрушения и размывания.

    • Аккуратная и тщательная разметка участка, где планируется класть бордюр: сначала устанавливают колышки, потом натягивают между ними бечевку, обозначая линию будущей окантовки.
    • Копание траншеи – глубина ямы должна быть чуть больше высоты элементов, ширины будет достаточно 20 сантиметров. Дно траншеи трамбуют.
    • Засыпка щебня на дно, трамбовка, засыпка песка, проливка водой, трамбовка.
    • Замес бетонного раствора: песок, щебень фракции 15, цемент М500 и воду берут в пропорции 2.5:2:1:2.
    • Монтаж бордюра в подготовленную траншею, выравнивание по границам и высоте, заливка бетоном, заделка всех стыков и пустот раствором.
    • Устранение всех щелей смесью сухого песка и цемента, проливка водой, ожидание полного высыхания.

    При условии, что укладка брусчатки с бордюром была выполнена правильно, покрытие прослужит долго, сохранит ровность и прочность, будет защищено.

    Как правильно укладывать без бордюра

    Многие не беспокоятся о том, как правильно установить бордюр для тротуарной плитки – этот элемент попросту игнорируют при укладке покрытия. В некоторых случаях такой выбор оправдан эксплуатационными требованиями и понижением расходов. Вариантов укладки плитки без бордюра есть несколько.

    Укладка на бетонное основание

    На геотекстиль

    Текстиль в данном случае используется для укрепления подушки из песка и гравия. Работы выполняются просто, но у метода есть определенные минусы: материал стоит дорого, да и реализуется задача долго, трудоемко.

    Читайте также:
    Кухня эклектика — тонкости оформления, фото-идеи

    На песок и щебень

    Самый дешевый и простой метод укладки, который основан на использовании подушки из песка и цемента (в сухом виде).

    • Выполнение разметки территории с использованием колышков и бечевки.
    • Удаление слоя почвы глубиной до 30 сантиметров.
    • Выравнивание поверхности граблями и лопатой.
    • Обязательно делают уклон из расчета 5 миллиметров на 1 метр дорожки, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды.
    • Аккуратная и тщательная трамбовка поверхности почвы, что позволит исключить риск проседания плитки.
    • Увлажнение грунта.
    • Засыпка песка слоем толщиной в 7 сантиметров, выравнивание поверхности, проливка большим объемом воды, трамбовка.
    • Укладка сухой песчано-цементной смеси (готовится в такой пропорции: 1 часть цемента и 8 частей песка) слоем толщиной в 4 сантиметра, выравнивание поверхности по строительному уровню.
    • Выкладка первого ряда плитки, начиная от себя и идя по диагонали. В процессе все аккуратно трамбуется резиновым молотком так, чтобы элементы не были повреждены. Под плитки, которые проседают, можно подсыпать смесь.
    • Корректирование укладки по уровню, засыпка швов, выметание лишнего щеткой.

    Цена бордюрной установки

    Стоимость работ по установке бордюра может варьироваться в достаточно ощутимых пределах. Многое зависит от квалификации мастера и репутации фирмы – так, частные неопытные работники обойдутся намного дешевле, чем услуги серьезной строительной компании. Но и результат может очень сильно отличаться, поэтому экономить на благоустройстве территории не стоит.

    Цена на услуги по бордюрной установке также может зависеть от таких факторов и дополнительных услуг: свойства грунта, тип бордюра, особенности покрытия и сложность форм. Профессиональные мастера выполнят такой перечень работ: удалят почву для монтажа бордюра, выставят маяки, сформируют окантовку.

    В Москве и регионах цена на услуги начинается от 250-500 рублей за квадратный метр.

    Бордюр – важный и нужный элемент садовой дорожки, который одновременно ограничивает и удерживает тротуарную плитку от расползания, выступает в качестве декоративного оформления и придает завершенный вид покрытию.

    Как установить тротуарный бордюр

    Установка бортовых камней (или бордюров) является важным этапом в работах по устройству мощения. Поговорим о том, почему это важно, какие существуют правила установки бордюров, а также какой ассортимент бордюров предлагает современный производитель.

    Так как мощение воспринимает внешнюю эксплуатационную нагрузку за счет заклинки элементов, то край тротуарного покрытия (будь-то городской тротуар или садовая дорожка) должен быть надежно зафиксирован бетонным бордюром или другими способами – гранитным бордюром, металлическими полосами, мелкоштучными элементами мощения.

    Бордюр позволяет предотвратить постепенное вымывание или вынос материала из подстилающего слоя и последующее разрушение мощения (т.н. расползание тротуарной плитки). Также бордюр выполняет функцию разделения границ – например, между мощением и газоном, или между мощением и дорожным полотном.

    Бордюр устанавливается на жесткий бетон или гарцовку и закрепляется раствором по торцам.

    Технология установки бортового камня

    Технология установки бордюра подразумевает устройство бетонного основания по песчаной или щебеночной подушке.

    B ходе работ выполняются следующие технологические операции*:

    • отрывка траншеи под установку бортовых камней и уплотнение в нем грунта основания;
    • устройство выравнивающего слоя из песка или фракционного щебня;
    • устройство основания из мелкозернистого бетона (класс В15, М200)
    • установка бортовых камней нa бетонное основание;
    • дополнительная укладка бетонной смеси с боковой нижней части борта;
    • осаждение бортового камня до проектной отметки;
    • заливка швов между бортовыми камнями цементным раствором с расшивкой;
    • устройство мощения или отсыпка грунта газона с обратной стороны бордюра.

    * Полная информация по установке бортовых камней (нормативы, схемы) содержится в документе: “Технологический регламент на установку бетонных бортовых камней. ТР 1.1-2017. СПбГКУ «Дирекция транспортного строительства». CПбГКУ «Центр комплексного благоустройства», Cанкт-Петербург, 2017 г.

    Устройство подстилающего слоя и бетонного основания

    Для обозначения продольной линии установки бордюра натягивают шнур. Вдоль этого шнура отрывают траншею прямоугольного сечения с шириной по дну 0,4-0,5 м. Глубина траншеи зависит от проектного положения верха бортового камня (в один уровень с мощением или выше), но должна быть не менее 0,3м.

    По дну траншеи устраивают выравнивающий слой из фракционного щебня или песка, который разравнивают и уплотняют.

    Фото: Подготовка траншеи

    На песчаное основание устанавливаются «легкие» – тротуарные или садовые – бордюры (марка БР.100.20.8, БР.50.20.8), когда они должны быть в один уровень с тротуарным покрытием. Во всех остальных случаях бортовые камни (дорожные, магистральные) должны устанавливаться на щебеночное основание.

    Для устройства подстилающего слоя применяются:

    • пески средние и мелкие II класса (по ГОСТ 8736)
    • пески из отсевов дробления I-го класса по ГОСТ 31324
    • щебень фракции от 20 мм до 40 мм, марки по дробимости не ниже M600, толщиной h=0,10м

    Для устройства подстилающего слоя не рекомендуется использовать сухую песчано-цементную смесь. Так как подстилающий слой не является несущим, то применение вяжущего (цемента) при его устройстве не дает никаких преимуществ. Кроме этого, использование цемента может являться дополнительным источником высолообразования – появления белых пятен – на поверхности тротуарной плитки.

    Читайте также:
    Мойдодыр для ванной комнаты. Рекомендации по выбору из многообразия конструкций и материалов

    Материал подстилающего слоя распределяется по поверхности основания вручную или механизированным способом. При отсыпке подстилающего слоя следует иметь запас по толщине на вибропосадку камней. Величина этого запаса зависит от формы и размера камней и материала подстилающего слоя. Она устанавливается по месту. Для песчаного основания запас составляет ≈ 1,0-1,5 см.

    На подготовленном подстилающем слое устанавливают бетонное основание (при заливке монолитного бетона используют сборно-разборную опалубку из досок) .

    Устройство бетонного основания осуществляется вручную, путем укладки и разравнивания мелкозернистого или тяжелого бетона класса B15 (M200) до отметки низа бортового камня.

    Схема установки бортового камня

    На свежеуложенное бетонное основание устанавливают бортовые камни. Перед установкой торцы бордюров должны быть очищены от грязи.

    По вынесенным отметкам или с помощью нивелира / тахеометра выставляют маячные бортовые камни. Затем по маячному шнуру, натянутому между забитыми у маячных бортовых камней металлическими штырями нa высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней, выставляют остальные бордюры.

    Фото: Установка садового бордюра

    Бордюры устанавливают лицевой стороной вплотную вдоль натянутого шнура. Каждый камень плотно укладывают в бетонную смесь, обращая внимание нa плотность прилегания камней и нa ровность внешней и верхней стороны линии борта. При необходимости бортовые камни осаживают ударами ручной трамбовки по доске, уложенной по верху камня. В случае, когда бортовой камень по верху не выровнять, выбирают бетон из-под основания камня. Последующие бортовые камни укладывают по первоначальному камню.

    Рис: Схема установки бортового камня:

    Проверяют горизонтальность верха установленного бортового камня по нивелиру‚ прямолинейность боковой плоскости по визиркам. Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5мм. По окончанию проверки, расшиваются швы между бортовыми камнями.

    Расшиваются швы в два этапа: cначала обмазываются со всех сторон цементным раствором сметанообразной консистенции (раствор 1:2) с отверстием сверху, которое затем заполняется более жидким цементным раствором (раствор 1:4).

    Ha закругленнных участках бордюры устанавливают так же, как и нa прямых, предварительно произведя разбивку очертания кривой по шаблону, изготовленному из тонкой доски или по шнуру. На закруглениях применяют специальный лекальный (изогнутый) бортовой камень или укороченный бордюр БР 50.20.8 (только для тротуаров и садовых дорожек).

    Фото: Использование бордюра БР 50.20.8 для создания радиусной дорожки:

    Правильность установки бортовых камней проверяется с помощью рейки и шнура. Бортовые камни должны устойчиво лежать нa бетонном основании, линия установленных камней должна быть прямой на прямых участках и иметь плавное очертание на участках закругления.

    Фото: Работы по установке бордюра для садовой дорожки:

    Ассортимент и декоративные функции бордюров, садовые бордюры

    Завод “Цемсис” производит широкий ассортимент бетонного бортового камня по современной технологии двухслойного вибропрессования в соответствии с ТУ 23.61.11-001-09644561-2019 и ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ».

    В соответствии с назначением, существует несколько категорий бортового камня:

    • Дорожные бордюры БР 100.30.15 и БР 100.30.18 предназначены для разделения автомобильных дорог от пешеходных зон.
    • Тротуарный бордюр БР 100.20.8 применяется повсеместно при благоустройстве городских объектов – парков, скверов, дворов, пешеходных дорожек, а также при обустройстве территории частных придомовых участков.
    • Садовые бордюры БР 50.20.8предназначены для благоустройства частных объектов – садовых дорожек, террас, отмостки вокруг дома.

    Садовые бордюры БР 50.20.8 обладает теми же прочностными характеристиками, что и обычный тротуарный бордюр БР 100.20.8, но при этом отличаются следующими преимуществами:

    • Укороченная форма создает удобство при создании радиусных дорожек
    • Широкая цветовая гамма позволяет заказать бордюр в тон выбранной тротуарной плитки
    • Легкость монтажа благодаря небольшому весу изделий

    Фото: Разные фактуры позволяют подобрать бордюр в тон тротуарной плитке:

    Бордюры позволяют увеличить срок службы садовой дорожки или террасы, т.к. минимизируют степень их деформации, предохраняют почву на огороженных газонах от вымывания и выветривания. Кроме этого, бордюры выполняют и важную эстетическую функцию, разделяя Ваш участок на функциональные зоны, помогая формировать различные декоративные композиции.

    Фото: Использование фактурного бордюра БР 50.20.8 для выполнения отмостки вокруг дома:

    Любой участок, оформленный при помощи внешне привлекательного садового бордюра, принимает органичный и законченный облик.

    Вы можете получить профессиональную консультацию по вопросам выбора и установки бортовых камней в отделе продаж компании “Цемсис” по тел. 8 812 665-51-10.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: