Подпорная стенка из бетона: конструкция, технология, как пошагово сделать своими руками, расчет, армирование, особенности на участках с уклоном, цена на работу

Особенности подпорной стенки из бетона и технология возведения по шагам

Подпорные стенки из бетона часто обустраивают на участках с уклоном.

Они помогают не только укрепить имеющийся уклон, но сделать зонирование, террасирование и декорирование на местности.

Одной из функций подпорной бетонной стены является защита фундаментов от движения грунта.

Для заливки стенки используется бетон определенных марок, а перед тем, как выполнять работы, необходимо рассчитать размеры и количество материала для стенки.

Что это такое?

Подпорная стенка располагается на дачных и городских участках, где присутствует сложный рельеф. Если на местности есть холмы, овраги, которые создают проблемы для создания нормального сада и обустройства красивого двора, принимают решение заливать подпорные стенки.

В таком случае участок делят на несколько зон, выполняют террасы, где стенка играет ключевую роль. Террасы искусственно укрепляются такими конструкциями, у владельцев появляется возможность декорировать двор по своему желанию без учета проблем с уклоном.

Подпорная стенка выполняет следующие функции:

зонирование территории;
дополнение ландшафтного дизайна;
удерживание грунта от вымывания;
перенаправление воды;
на участках с уклонами создание препятствия для размытия почвы.

Подпорная стена украшает сад и способна защитить аллеи от разрушения. В ландшафтном дизайне ее можно использовать как большой горшок для высадки растений. Основная роль такой конструкции – защищать фундаменты, участки от размытия грунта и его сползания.

Несмотря на то, что для отсутствия сползания земли достаточно высадить растения – их корни будут удерживать грунт, стенка все же необходима.

Со временем в корнях растений и деревьев селятся насекомые, которые могут с легкостью уничтожить здоровую корневую систему и спровоцировать сползание земли вниз.

Особенно важна эта конструкция на участках с уклоном, где осыпание земли предвидеть сложно. Стенки возводят из бетона и других материалов, облицовывая отделкой по вкусу. На выходе получается красивый и функциональный элемент экстерьера.

Особенности конструкции

Согласно своей конструкции подпорная стена может быть капитальной и простой. В первом случае стенка имеет фундамент, ее выполняют из раствора. Простые конструкции выкладываются без раствора, с помощью использования камня.

Массивная капитальная стена будет иметь большой вес и сдвинуть ее с места не сможет даже обширное сползание грунта. Если стенка имеет небольшую толщину, то при обустройстве используется грунт, который создает усилия, направленные в противоположную для опрокидывания земли сторону.

Подпорная стена капитального характера также делается с использованием арматуры, а тонкостенная подразумевает земляные работы. Если бюджет небольшой, то возводят угловые конструкции с консолью: такие подпорные стенки служат отличным местом для высадки растений.

Низкие подпорные стены, высотой 30-80 см больше используются как декоративные. Они выполняются в форме трапеции или параллелепипеда. При вспучивании грунта они не сдвинутся с места. Если высота стены низкая, то фундамент для нее не заливается, а плодородный слой заменяют нерудным материалом. Если высота больше, то нижняя часть заглубляется на 30 см вниз.

При перепадах высот в 1 метр, на участках с уклоном делают средние по высоте стены. Конструкцию расширяют внизу с помощью пяты, а саму стенку заливают бетоном по месту. Если высота подпорной стены средняя, обязательно используют дренаж из полимерных труб.

Для высоких стенок делают небольшую толщину, параллельно используя грунт для создания сопротивления.

Какая марка материала подойдет для заливки?

Для заливки бетонной стены необходимо правильно подобрать материал. Чаще всего для этой цели используют бетон марки М200.

Несколько характеристик бетона, которые отвечают требованиям к материалу опорных стен:

относится к классу b15;
влагостойкость от w2 до w6: во время затвердевания способен сдержать давление водяного столба в 0,6 атм;
плотность 2200-2400 кг на кубический метр;
быстрая отвердеваемость;
прочность на сжатие – 196 кг/см. кв.;
выдерживает нагрузку до 20 Мпа/м.куб;
подвижность от П2 до П4;
морозостойкость F100.

Бетон М200 обладает низкой теплопроводностью, он хорошо сопротивляется неблагоприятным и агрессивным погодным условиям. Используется для гражданского и промышленного строительства, раствор из него получается крепкий и надежный.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случае подпорные стены делают из бетона, но иногда вместо этого материала используют древесину, природный камень или кирпич.

Несколько обоснований того, что бетон все же лучше подходит для этой цели:

возможность выбора;
прочность;
сопротивление;
простота;
гибкость;
хороший внешний вид;
экологичность.

Выбирая бетон, у владельца участка есть возможность самостоятельно решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково хорошо подходят бетонные блоки, сборные панели ЖБИ, а также заливка бетонного растрова на месте. Этот материал настолько сильный, что способен выдержать тонны грунта и воды. С каждым годом готовая подпорная стенка только будет набирать свою прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стенки просты в создании, с их помощью можно легко делать кривые, углы и даже лестницы, тем самым разнообразя свой участок. Бетон можно отделать разными материалами, а в уходе он неприхотлив. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько минусов, которые голосуют против использования бетона:

Во-первых, это необходимость тщательного планирования и дизайна, который сможет выполнить далеко не каждый владелец участка.
Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только квалифицированные мастера.
В-третьих, такие стены сложно поддаются демонтажу, а он может понадобиться, если возникнет желание переделать дизайн.

Как сделать расчет?

Чтобы конструкция полностью выполняла свою функцию, на этапе планирования необходимо рассчитать ее размеры: толщину и другие показатели.

Есть требования СНиП, которых стоит придерживаться во время расчетов:

на 60 см стенка должна быть минимально заглублена в грунт;
от высоты всей стены, ширина ее должна составлять в пределах 50-70 см для начала расчетов;
стенка должна заглубляться в сторону возвышения на 12,5 см на каждый погонный метр;
верхний срез для массивной стены должен быть не меньше 40 см.

По регламенту необходимо выбирать тип дренажа: продольный, поперечный или комбинированный. Например, если уровень перепадов высоты на местности составляет 130 см, то высота стенки по нормам должна быть около 2 метров с размерами на заглубление. При подсчетах также учитывают тип грунта, а именно значение его удельного сцепления.

Материалы и инструменты для самостоятельного строительства

Когда расчеты проведены, можно приступать к подготовке материалов и инструментов.

Для самостоятельного строительства железобетонных стен понадобится:

бетономешалка;
деревянный брус;
ведра;
вода;
гвозди;
простой карандаш;
керамзит;
лопата;
мастерок;
рулетка;
строительный уровень;
цемент марки М200 или класса b

Также потребуется арматура для усиления стенок. Для создания опалубки под заливку пригодятся деревянные доски, которые необходимо будет расположить по периметру будущей подпорной стены и затем залить бетоном.

Керамзит используется для дренажа, но, если этот материал достать сложно, вместо него можно использовать щебень и гравий. Гвозди помогут надежно закрепить опалубку с досками, а если есть риск ее выгибания от бетона, то можно воспользоваться металлическими уголками.

Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово

Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.

Армирование стен

Чтобы укрепить подпорную стену, когда она имеет большую толщину и высоту, используется армирование. Для этого применяют металлические прутья и стержни.

После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.

Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы. Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.

Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.

Создание опалубки

На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.

Создание дренажа и другие действия

Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.

Далее замешивают раствор в пропорциях:

цемент 1 часть;
песок 3 части;
мелкий щебень 1 часть;
вода 1 часть.

Бетон заливают после установки арматурного пояса по всей длине опалубки. Застывший бетон периодически смачивают водой, чтобы предотвратить растрескивание. На конечном этапе выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или толи.

Особенности технологии устройства на участке с уклоном

Если участок содержит уклон, то методика будет похожей, однако на этапе планирования придется озадачиться размерами и террасированием участка. Владельцу придется разделить местность на несколько горизонтальных зон, а также нанять технику для рытья траншеи под подпорные стенки.

Пологий уклон можно укрепить с помощью корней растений, но если уклон имеет хороший перепад высоты, то строительства бетонной стены не избежать.

Для опалубки лучше использовать ОСБ-плиты, так как придется максимально заглубить основание стены в грунт. Дренаж тоже должен быть эффективным: для его прокладки применяют полимерные или асбест-цементные трубы. Лучше делать поперечный дренаж с водоотводом.

Возможные сложности и ошибки

При несоблюдении технологий подпорные стенки могут разрушаться, если мастер допустит ошибку.

Наиболее распространенные проблемы:

недостаточное заглубление основания;
плохой дренаж;
несоблюдение правил опирания стены на холм;
слишком большая высота и большой вес стены;
строительство на слабых грунтах с близким залеганием уровня вод.

В результате этих ошибок стенки могут обваливаться, покрываться трещинами, а также разрушаться в нижней части. Если нет достаточного опыта в строительстве и просчетах, то лучше пригласить бригаду специалистов.

Цена за работу по заливке

Итоговая стоимость заливки подпорной стенки из бетона варьируется согласно регионам России:

В Москве за такую работу попросят от 3500 рублей за погонный метр, при этом от 1500 рублей придется заплатить за обустройство фундамента стенки.
В Новосибирске за стенку до 100 см берут от 5500 рублей, при этом за копку траншеи возьмут еще 1500 рублей.
В Краснодаре за работу под ключ возьмут от 5940 рублей за погонный метр.

Заключение

Подпорная стенка необходима для удерживания грунта от сползания, а также для сохранения приятного внешнего вида садового участка. В конструкции должен быть дренаж и водоотвод, который будет удалять влагу.

Для заливки используют бетон марки М200, который подходит для работ по всем показателям. Предварительно рассчитывают размеры стенки согласно СНиП. Стенку можно залить самостоятельно, организовав опалубку, дренаж и гидроизоляцию.

Как сделать подпорную стенку из бетона?

Для улучшения ландшафтного дизайна и эксплуатации участка с перепадами высот используется подпорная стенка из бетона (ПС) нескольких типов. Конструкция необходима для террасирования, зонирования подворья, ликвидации эрозии и укрепления склонов. Подпорными стенами можно защитить столбчатые ростверки, плитные и ленточные фундаменты от воздействия боковых подвижек пучинистых грунтов.

При расчетах необходимо следовать указаниям Справочному пособию от 1985 года для СНиП 2.09.03, который в 2010 году был актуализирован в свод правил СП 43.13330 (наружные сооружения и сети).

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.

Проблемы эксплуатации подпорных стен

Поэтому существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

Массивная стена подпорная

тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.

Варианты тонкостенных подпорных конструкций

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор индивидуального застройщика технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Читайте также:

Как построить квадроцикл своими руками?

Декоративные стенки

Перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона высотой 30 – 70 см, необходимо учесть нюансы:

для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить своими руками нерудным материалом на глубину 0,4 м;
если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Низкая подпорная стена

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Средняя стена подпорная

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных (наклонных) щита опалубки;
шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны
элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве своими руками этих конструкций являются:

опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стенки в зависимости от типа грунта

Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная своими руками стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
армирование и заливка – внутрь опалубки своими руками устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стена с уширением подошвы

Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутая траектория стенки предпочтительнее прямым линиям

Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон. Однако его себестоимость при этом увеличивается в несколько раз, поэтому проще использовать технологию:

гидроизоляция задней и боковых граней;
облицовка передней поверхности краской, камнем, гибкой черепицей и прочими материалами.

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенная конструкция

При установке обычной плиты на ребро для террасирования участка она неизбежно будет повалена горизонтальными подвижками грунта, даже при некотором заглублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
причем, последняя придавлена весом земли верхней террасы;
поэтому горизонтальные усилия вспучивания компенсируются самим грунтом.

Конструкция наиболее уязвима в месте сопряжения плит, поэтому армируется в обязательном порядке. Силы пучения снижаются обратной засыпкой нерудным материалом и отводом почвенных вод через поперечные дрены.

Для увеличения пространственной жесткости силового каркаса верхняя часть вертикальной плиты связывается с дальним от нее краем горизонтальной консоли контрфорсом или тросом, крепящимся свободным концом к анкеру.

Консольно-уголковая стенка

Для сооружения своими руками консольно-уголковой ПС необходимо выполнить операции:

отрыть траншею глубиной 0,4 – 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
отсыпать 0,2 – 0,4 м щебня или песка и утрамбовать нерудный материал;
смонтировать опалубку для консоли из 4 вертикальных досок шириной 10 – 15 см;
уложить две арматурных сетки с шагом 0,4 – 0,6 м и обеспечить защитный бетонный слой;
выпустить прутки вверх для связи с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
уложить внутрь нее арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками;
забетонировать стену и произвести гидроизоляцию всех доступных поверхностей конструкции.

Консольная подпорная стена

На этапе монтажа верхней опалубки следует произвести устройство дренажной системы из полимерных или асбоцементных труб. Ввиду большого расхода бетона технология рекомендуется исключительно для высоких ПС. Вместо плитной консоли на тяжелых грунтах (глина и суглинок) допускается применение балок с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства могут применяться анкерные ПС, сооружаемые по следующей технологии:

вертикальная плита заливается внутрь опалубки по месту;
в ее верхней части монтируются закладные петли;
в грунт верхней террасы дальше призмы осыпания склона устанавливается анкерный якорь (винтовая свая-шуруп, вбитая в почву труба или наклонно расположенный тяж);
тросом или проволокой якоря связываются с петлями анкерной стенки.

Анкерная подпорная стена

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо заглубить в зависимости от ее высоты на 1/2 – 1/4. Шаг анкеров составляет 0,6 – 1 м в зависимости от грунтовых условий. Дренаж поперечный для данной конструкции обязателен.

Контрфорсная стенка

Последним вариантом для монолитной ПС из железобетона является технология усиления конструкции контрфорсом. Преимуществами метода являются:

контрфорс служит ребром жесткости;
стабилизирует пространственное положение конструкции;
смещает центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
увеличивает собственный вес ПС и препятствует боковому смещению.

Методика аналогична предыдущей, только вместо закладных петель из стены выпускают прутки арматуры. Контрфорсы треугольного профиля заливают на следующем этапе в собственную опалубку.

Терраса с контрфорсами

Таким образом, подпорную стену можно изготовить для террас различной высоты несколькими способами. Вначале необходимо рассчитать затраты для каждого варианта и выбрать наиболее бюджетный из них.

Как сделать подпорную стенку из бетона

Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Особенности конструкции подпорных стен

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.

массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.

Декоративные стенки

Перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона высотой 30 – 70 см, необходимо учесть нюансы:

для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Средние стены

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных (наклонных) щита опалубки;
шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Высокие стены

применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны
элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве этих конструкций являются:

опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона.

С уширением пяты

разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
армирование и заливка – внутрь опалубки устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

гидроизоляция задней и боковых граней;
облицовка передней поверхности краской, камнем, гибкой черепицей и прочими материалами.

Тонкостенная конструкция

вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
причем, последняя придавлена весом земли верхней террасы;
поэтому горизонтальные усилия вспучивания компенсируются самим грунтом.

Консольно-уголковая стенка

Для сооружения консольно-уголковой ПС необходимо выполнить операции:

отрыть траншею глубиной 0,4 – 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
отсыпать 0,2 – 0,4 м щебня или песка и утрамбовать нерудный материал;
смонтировать опалубку для консоли из 4 вертикальных досок шириной 10 – 15 см;
уложить две арматурных сетки с шагом 0,4 – 0,6 м и обеспечить защитный бетонный слой;
выпустить прутки вверх для связи с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
уложить внутрь нее арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками;
забетонировать стену и произвести гидроизоляцию всех доступных поверхностей конструкции.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства могут применяться анкерные ПС, сооружаемые по следующей технологии:

вертикальная плита заливается внутрь опалубки по месту;
в ее верхней части монтируются закладные петли;
в грунт верхней террасы дальше призмы осыпания склона устанавливается анкерный якорь (винтовая свая-шуруп, вбитая в почву труба или наклонно расположенный тяж);
тросом или проволокой якоря связываются с петлями анкерной стенки.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо заглубить в зависимости от ее высоты на 1/2 – 1/4. Шаг анкеров составляет 0,6 – 1 м в зависимости от грунтовых условий. Дренаж поперечный для данной конструкции обязателен.

Контрфорсная стенка

контрфорс служит ребром жесткости;
стабилизирует пространственное положение конструкции;
смещает центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
увеличивает собственный вес ПС и препятствует боковому смещению.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками — пошаговый план

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
зонирование приусадебного участка;
формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:

Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Армирование подпорной стенки из бетона — объясняем суть

Наилучшим решением обустройства приусадебного участка со сложным ландшафтом становится подпорная стенка из бетона. С ее помощью удается остановить сползание грунта, а также надежно укрепить откосы и крутые склоны. Примечательно то, что такая массивная конструкция помимо основных защитных функций несет в себе отличные декоративные решения.

Принцип работы арматуры

Армирование – это скелет в теле подпорной стенки, который поможет ей устоять и не рухнуть при больших нагрузках. Армирующая сетка, в отличие от бетона, устойчива к растяжению и, принимая на себя большую нагрузку, не деформируется и не лопается. Армирование фундамента даст подпорной стене надолго сохранять целостность, что важно при любом строительстве. Арматурный каркас располагают таким образом, чтобы при заливке он был не ближе 5 см к наружным поверхностям. При правильном армировании фундамента необходимо рассчитать сечение стальной проволоки и размер ячеек каркаса. Необходимо правильно связывать армирующую проволоку в траншее, чтобы она не смещалась во время заливки бетона. Возможно применение сварочного аппарата для связывания проволоки в единое целое. Но лучше всего применять проволоку для связывания стальных прутов.

Виды конструкций

Стены-опоры нередко служат основой для встраивания различных элементов декора, в том числе террас, цветников и клумб, которые на многоуровневом участке смотрятся особенно привлекательно и необычно, усиливая эффект перепада.

Иногда искусственные сооружения монтируют на абсолютно ровной поверхности только ради того, чтобы участок обрел индивидуальность и неповторимость. В городском строительстве при помощи монолитных стен укрепляют траншеи, котлованы, ограждения и противооползневые инженерные элементы.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

массивные;
комбинированные;
тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Применяемые материалы

Если говорить о внешнем виде защитного сооружения, то в случае с частным строительством нужно отталкиваться от личных предпочтений хозяев участка и их финансовых возможностей. Обычно подпорная стена возводится из бетона, а также других материалов:

готовых бетонных блоков;
кирпича;
натурального камня;
деревянных бревен.

Всю эту красоту вполне реально сделать своими руками, достаточно лишь подробно изучить тематические статьи и провести точный технологический расчет. Этапы строительства, их длительность и сложность процессов будут напрямую зависеть от выбранного материала и особенностей ландшафта.

Чертежи бетонных подпорных стен:

Правила создания укрепления

Существует определенная технология, без соблюдения которой не обойдется устройство качественной конструкции любого типа. В большинстве случаев на приусадебных участках возводится подпорная стена из камня или бетона не выше 2 метров.

Если ландшафтные уступы не очень большие, (шириной до 4 м и высотой до 1,5 м), то готовый вертикальный элемент не превышает полутора метров в высоту и строительство можно выполнить своими руками, опуская сложный технологический расчет, который под силу только специалистам. Чтобы защитное сооружение служило долгие годы, нужно правильно проводить все этапы, из которых состоит строительство.

Технические особенности

Укрепление из блоков или бетона является наиболее доступным вариантом, поэтому далее будет рассмотрено устройство данного типа инженерного элемента. Расчет материала производится исходя из нескольких факторов:

высоты стены;
водопроницаемости;
сейсмической устойчивости.

Раствор должен хорошо удерживать влагу и быть пластичным, поэтому в его состав нередко добавляют пластификаторы. Бетонные стены, исключая готовые блоки, обычно подразумевают сплошное соединение из фундамента и основной части конструкции. В таком случае необходимо сделать котлован, ширина которого обязательно включает запас для опалубки.

Размеры

Очень важно подобрать правильную толщину стены, которая выдержит соответствующие нагрузки и не будет подвержена опрокидыванию. Для самостоятельного планирования существует стандартный расчет параметров, зависящий от типа грунта и высоты тела сооружения.

Тип грунта	Соотношение толщины стены к ее высоте
Плотный (глинистый)	1:4
Средней плотности	1:3
Рыхлый	1:2

Фундамент

Если декоративная конструкция на приусадебном участке будет не выше 30 см, можно не заливать фундамент, а сделать небольшое заглубление в грунт. В таком случае устройство опоры ограничивается посадкой на подушку из гравия и песка. В случае с более массивной стеной понадобится монтаж основы, расчет параметров которой будет зависеть от характера грунта и размера возводимого объекта.

Дренаж

Чтобы избежать накопления влаги за задней стенкой подпорки и вымывания грунта, организовывают дренаж и водоотвод. Дренаж бывает трех видов:

Продольный.
Поперечный.
Комбинированный.

В первом случае на одном уровне с фундаментом протягивается труба, обмотанная геотекстилем. Такую систему можно сделать с применением гофрированной трубы с перфорацией, изготовленной из пластика или асбоцемента. Геотекстиль впитает влагу и не пропустит частицы песка, а трубы обеспечат ее отвод.

При обустройстве поперечного дренажа во время строительных работ в подпорную стену закладывают трубки или оставляют отверстия (диаметр 10см). Такие водоотводы необходимо монтировать с уклоном, который обеспечит вывод воды за пределы террасы. Шаг дренажа должен быть равен 1 м.

Создание армирующей сетки

Армирующая конструкция делается из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Она предназначена для принятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, которую выбирают в зависимости от толщины бетонной подпорной стены. Армирующую сетку любых размеров и для любых целей предлагают строительные магазины под заказ. Чтобы провести все армирующие работы самостоятельно, понадобится:

сварочный аппарат;
болгарка;
стальные пруты для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий;
пруты арматуры 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в прутьях должна составлять минимум 20%);
крепежная проволока для связки;
рулетка;
отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные пруты кладут под прямым углом, формируя квадраты 30х30 см.

Сначала строго вертикально устанавливаются толстые прутья арматуры через 30 см, потом к ним приваривают горизонтально с помощью сварочного аппарата более тонкую проволоку. Таким образом сваривают

две одинаковые решетки. Ставят их на расстоянии друг от друга так, чтобы с краев оставалось по 5 см. Соединяют эти решетки перемычками на 20% тоньше диаметра самой толстой используемой в работе арматуры с помощью сварки. Металлическую проволоку для перемычек крепят через каждые 25 см, нарезая ее на куски с помощью болгарки. Также работают и с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в данном случае остается только приварить или привязать перемычки, которые соединят два полотна.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

мягкий грунт – 1:2;
средний грунт – 1:3;
плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
прочность почвы, ее вероятную деформацию;
стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Армирующие работы

Схема армирования для опорной стены.

После заливки фундамента и рытья дренажной канавы приступают к формированию армирующей конструкции подпорной стены. Тело стенки армируется так, чтобы при перепадах температур, разных нагрузках на ней не образовывались трещины, приводящие к разрушению постройки. Работы проходят аналогично описанным выше. Но следует учесть некоторые особенности. Армирование подпорных стен создается с учетом всех «проблемных» зон: верхушки подпорной стенки, линии ее соединения с фундаментом, а также формирования тела стенки.

Делая расчет армирования для подпорной стены, можно пользоваться специальными программами, где точно подбирается толщина и марка стали, расстояние между прутьев.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

DIY: 20 способов преобразить старые джинсы

Как проапгрейдить джинсы своими руками: 20 простых и не очень идей

Тебе скучно дома из-за карантинных ограничений, или ты не знаешь, чем занять руки, или тебе захотелось обновить гардероб — есть столько поводов взять в руки ножницы и устроить старой одежде DIY-терапию. Собрали для тебя самые трендовые и классные идеи!

Подрезать, но сохранить шов

Некоторые джинсы в магазинах идеально сидят на фигуре, но слишком длинные в штанинах. Смело покупай такие, а потом укороти дома с помощью машинки. Можно даже оставить нижний шов, чтобы край смотрелся аккуратно. Вот видео, как это сделать .

Подрезать без шва

Самый простой вариант: ножницы, линейка и немного терпения — вуаля, у тебя джинсы с новой длиной. Чтобы сделать край более дерзкими, вынь в произвольном порядке несколько ниток с помощью шила или иголки.

Сделать дырки и прорези

Пожалуй, вариант не для зимы, зато летом в таких гонять — самое оно. Используй пемзу, чтобы размягчить грубый деним, а затем аккуратно или не очень вынимай нитки в произвольном порядке. Смотри инструкцию, как это можно сделать.

Просто обесцветить

Мы уже писали, как сделать джинсы на пару тонов светлее в домашних условиях. Понадобится совсем немного оборудования: старые джинсы, отбеливатель, пара перчаток и тазик.

Обесцветить половину

Тренд из TikTok в домашних условиях! Инструкции все те же, что с обычным отбеливанием, только в этот раз надо защитить одну из сторон брюк от белизны. В этом поможет пищевая пленка или пластиковый пакет.

Обесцветить по принту

Здесь пригодится техника окрашивания tie dye: надо завязать джинсы в рандомные узелки, а затем обесцветить. Получится необычный и интересный узор. И такого ни у кого не будет!

Застегнуть крест-накрест

Если ты своровала у парня джинсы оверсайз, необязательно каждый раз подпоясывать их ремнем. Можно преобразить брюки, сделав необычный перехлест на талии — смотри видео, как это вытворить . Главное, чтобы парень был не против

Украсить в стиле пэчворк

Мода на одежду из лоскутков вернулась, а это не только красиво, но и удобно. Если у тебя много разных брюк, которые сами по себе уже не поносишь, разрежь их на куски ткани и используй для декора — вот так .

Украсить банданами

В общем, принцип такой же, как в технике «пэчворк», но надо использовать не деним, а банданы. Смотрится очень круто!

Разукрасить карман

Небольшой акцент на самом прекрасном

Разукрасить целиком

Задача для креативных и терпеливых, но такой вещи больше точно ни у кого не будет. Только для окрашивания не подойдут обычные краски: бери специальные, с пометкой «для ткани».

Нарисовать полоски

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы — теперь на твоих ногах!

Пришить полоски

Очень простой вариант преобразить старые джинсы: тебе понадобятся сами брюки, любая контрастная лента длиной 5-7 метров, ножницы, швейная машинка, немного терпения и видео-инструкция .

Сделать повторяющийся принт

Его можно нарисовать, вышить, сделать из нашивок или даже вырезать. Дай волю фантазии!

Ушить оверсайз в свой размер

Если не получилось усадить джинсы, их можно ушить. Это, конечно, хак для продвинутых, так как понадобится скилл владения швейной машинкой. Зато можно не париться, подбирая свой размер в магазине — можно взять любой и подшить! Смотри, как это сделать .

Сделать из низкой посадки высокую

Переделать в шорты…

Еще один легкий способ преобразить джинсы, не будучи при этом прирожденной швеей. Можно объединить с другим декором — принтом, дырками и так далее.

... Или в юбку

Придется немного постараться и покорпеть над выкройками. Вкратце — тебе надо убрать низ, распороть середину, а потом сшить ее вместе. Можно оставить просто так , а можно украсить пуговицами .

… Или в топ

Если нас читают профи по части кройки и шитья, это задачка для вас. Уверены, вы справитесь — вот, как сделать топ из старых джинсов .

… Или в платье

Еще одно трудоемкое, но веселое занятие. Лови инструкцию !

Материалы по теме

Гид по самым модным джинсам: зима 2021
Тренд: смотри, с чем носить широкие джинсы в 2021
Тренд: с чем носить джинсы-слоучи в повседневной жизни
5 способов модно подвернуть джинсы в 2020 и 2021 году
DIY: как покрасить одежду в домашних условиях
Как покрасить вещи в стиле тай-дай: быстрая и простая инструкция

джинсы
DIY

Общайся и следи за новостями

Читай любимый журнал в электронном формате

Журнал Elle Girl

Подпишись на печатную версию журнала

О проекте
Реклама
Архив номеров
Пользовательское соглашение
Условия проведения конкурсов

Журнал для девочек ElleGirl.ru – твой проводник в мир моды, красоты и драйва. Если тебя интересует актуальный гардероб, модный макияж, новости кино, шоу-бизнеса, жизнь звезд, личные отношения и их перспективы – твой виртуальный журнал для девочек всегда под рукой. Один клик и ты узнаешь, как будут развиваться отношения героев сериала, как выглядят в реальной жизни любимые актеры, где их можно увидеть в ближайшее время, какие молодежные мероприятия ждут тебя, как к ним подготовиться и многое другое. Чтобы быть в курсе модных событий достаточно читать самый модный журнал для девочек – ElleGirl.ru.

Способы как сделать дырки на джинсах, потертости, бахрому и царапки в домашних условиях

С помощью одежды можно создать неповторимый образ, который подчеркнет внешние достоинства и при правильном подборе расскажет о чертах характера. Рваные джинсы придают своим обладательницам как легкую, а иногда и открытую дерзость, так и определенный шарм.

В большинстве случаев такой атрибут гардероба, по сравнению с повседневным вариантом, отличается более высоким ценником, на который не всегда находятся средства. Но красивые джинсы можно сделать самостоятельно. Это хороший способ заполучить авторскую вещь, дубликата которой ни на ком не увидишь.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать рваные джинсы несколькими способами, и, изучив пошаговую технологию, сможете не ограничивать себя в фантазии.

Как сделать дырки на джинсах

Существует несколько методов. Следуя инструкциям поэтапно, вы получите действительно модную вещь, стоящую внимания. Для большего понимания каждого процесса можете дополнительно найти в интернете множество видео, которые еще более подробно расскажут о тонкостях обработки изделия.

С помощью бритвы и картона

Для данного процесса вам придется вооружиться обычным одноразовым станком. У некоторых производителей такие инструменты не оснащены нижней защитной планкой, благодаря чему использовать приспособление в подобного рода целях более удобно.

Картонка же в данном случае выступает как препятствие для лезвия и предотвращает порчу задней части джинсов. При желании можете заменить ее небольшой тонкой фанерой.

Вставьте картон в штанину, разместив там, где намереваетесь сделать отверстие.
Натяните ткань руками и начните производить манипуляции бритвой в противоположном от себя направлении до достижения желаемого результата. Периодически избавляйтесь от скапливающихся волокон на станке, чтобы тот крайне быстро не вышел из строя. Не забывайте, что при последующих стирках дырки на джинсе постепенно будут увеличиваться.

С помощью пинцета

Сделать красивую бахрому на материале в домашних условиях можно, прибегнув к неотъемлемому женскому инструменту — пинцету. Процесс этот более кропотливый, но результат того стоит.

Надрежьте в нужном месте ткань, сделав прореху желаемой длины.
С помощью пинцета вытягивайте синие горизонтальные нити. На первом этапе это будет достаточно проблематично, однако, со временем ткань начнет поддаваться все лучше.
Ножницами при желании отрежьте нитки синего оттенка. Но можно оставить их нетронутыми, если не хотите, чтобы сильно проглядывало тело через отверстие.

Совет: прежде чем распускать изделие, стоит определиться с точным расположением дыр. Если вы пока только загорелись желанием сотворить стильную вещь, но не знаете, как лучше это сделать, обратитесь к фото в интернете. Они помогут точно определиться с конечным результатом.

С помощью крючка для вязания

Вязальным крючком можно добиться очень аккуратных прорезей на джинсе, однако, спешка в этом деле противопоказана. Инструментом необходимо убрать поперечные нити, проткнув предварительно материал посередине предполагаемой дырки зубцом.

Не рекомендуется тянуть резко, чтобы не повредить все изделие. Предпочтение стоит отдать металлическому крючку самого маленького калибра. Также следует обратить внимание на качество джинсовой ткани. На мягком стрейче крайне сложно добиться желаемого результата, лучше всего выбирать брюки из плотной натуральной джинсы.

Совет: перед тем как приступать к роспуску ткани, начертите мелком или куском сухого мыла границы. Так вы сможете грамотно распределить дырки. Но помните, что частить не следует — со временем вещь будет все больше распускаться и ее придется выкинуть.

С помощью отбеливателя

В случае использования средства с хлором, стоит не забывать о его пагубном воздействии на кожу рук. Прежде чем приступать к манипуляциям, наденьте силиконовые перчатки — такие очень удобны в эксплуатации и стоят копейки в любом аптечном пункте.

Использование белизны обусловлено тем, что вещество достаточно активно разъедает ткань. Для эффекта необходимо положить вещь в ванну и влить небольшое количество отбеливателя.
Когда визуально будет видно действие, протрите дырку с помощью абразивной металлической мочалки. Не забудьте после процедур хорошенько прополоскать джинсы, и желательно не один раз, чтобы белизна не повредила остальную площадь материала.

Брюки с такой обработкой будут еще более интересны, потому как края окрасятся в светлый оттенок, что придаст джинсам эффект винтажа.

Совет: внутрь штанин поместите целлофановый пакет, чтобы жидкое вещество не воздействовало на заднюю деталь.

Как сделать потертости

Потертые джинсы отличаются от драных большей умеренностью в стиле, а визуально выглядят искусственно состаренными. Такие можно носить не только в спортивном образе, но и дополнить женственной блузой, придав внешнему виду романтичности.

С помощью терки

Перед тем как браться за дело, расстелите брюки на ровной поверхности и представьте, где бы вы хотели видеть потертости. Не забывайте о том, что стандартный прибор для измельчения овощей имеет немалую площадь. Правда, если в вашем арсенале есть уменьшенный экземпляр кухонной утвари — еще лучше. Он позволит добиться эффекта более аккуратно. В идеале обрисуйте мелком необходимые зоны.

Дальше же остается орудовать теркой до проявления желаемого результата. Лучше, чтобы с материалом соприкасалась сторона с мелкими отверстиями. Более крупная перфорация может нанести непоправимый урон одежде.

С помощью пемзы, канцелярского ножика или лезвия

Любое из описанных приспособлений оказывает абразивный эффект на джинсовый материал, а степень потертости зависит от активности механического воздействия. Для достижения более ощутимого эффекта рекомендуется намочить ткань и обработать хозяйственным мылом.

Если пользуетесь лезвием от канцелярского ножика, следует делать в одном направлении движения торцевой стороной на необходимую длину.

С помощью наждачной бумаги

Наждачка, наравне с вышеописанными методами, позволяет состарить джинсы собственными усилиями. Правда, в данном случае следует соблюдать условие применения — чем тоньше ткань, тем меньше абразивные частицы.

Как обработать края

После механического воздействия на материал следует отправить брюки незамедлительно в машину — стирка сделает результат ваших усилий завершенным. После пройдитесь по джинсам горячим утюгом.

Также при желании можете обработать «царапки» раствором белизны, высветляя выбранные участки. Смешивать вещество следует в одинаковых пропорциях с водой, а наносить с помощью губки.

Как украсить джинсы

Если вы не готовы останавливаться на достигнутом, можете дополнить изделие и другими украшениями, используя такие варианты:

Бусины, бисер, пайетки. Их можно нашить в виде узора или аккуратно прикрепить к бахроме.
Кружево. Отлично смотрятся с драными джинсами ажурные мотивы, которые придают изделию нежности.
Цветная ткань. Ее можно пришить внутрь брючины, прикрывая таким способом голое тело. На контрастном материале светлая бахрома будет отчетливо выделяться.
Термонаклейки. Больше всего подходят, если декорируете подростковый гардероб.
Акриловые краски. С их помощью при определенных навыках вы можете придать рваным джинсам еще большую оригинальность.

Где лучше делать потертости и дырки на брюках

Несмотря на то, что вы сами себе хозяева в преобразовании своего гардероба, следует все же учитывать ряд нюансов:

Не стоит превращать в решето большой участок — со временем его площадь будет увеличиваться, а вещь в результате станет непригодной для носки.
Избегайте участков рядом со швами или около пояса.
Оптимальный вариант — передняя сторона штанин, коленки и задние карманы.

Совет: если вы подвергаете доработке черные джинсы, то на них будут более эффектно смотреться дырки в районе колен с небольшим количеством бахромы.

Теперь, когда вы знаете, как правильно сделать дырки на джинсах, можно не только выглядеть на все сто, но и подарить новую жизнь старым брюкам. Успехов!

Модные джинсы с дырками, как сделать своими руками

Рваные джинсы – предмет гардероба, который впервые вошел в моду немало лет назад. В нынешнем сезоне дырявые штаны вновь в тренде, и стоят они дороже, чем обычные бойфренды или скинни, а выглядят не всегда так, как хотелось бы. Не беда: переделать в соответствии с собственными предпочтениями любую модель, в том числе и уже ношенную, поднадоевшую, не составит особого труда. Ответ на вопрос, как сделать дырки на джинсах своими руками, не предполагает особых сложностей. Все, что понадобится, — это обычные предметы быта, вкус, фантазия и немного смекалки.

На каких местах лучше сделать отверстия
Необходимые инструменты
Этапы работы
Дополнительный декор
Видео

На каких местах лучше сделать отверстия

Выбирая часть джинсов, на которой будут располагаться отверстия, нужно оценить собственную фигуру и приглядеться к популярным моделям, чтобы знать, что сейчас в тренде. Дырки, декор неизменно будут приковывать внимание к той части тела, на которой расположены. Потому не стоит располагать их на тех местах, которые хочется скрыть – например, на бедрах с целлюлитом, на задних карманах, если есть проблема с лишним весом.

Чаще всего предлагается сделать дырки на коленях, чуть выше и чуть ниже их, на задних и передних карманах, на бедрах, маленькие непрозрачные потертости будут уместно смотреться на поясе и ягодицах. Общее правило одно – в потертостях не должно быть заметно нижнее белье.

Если дырка получилась большая, некрасивая, совсем не такая, как планировалось, сквозь нее проглядывает белье или неприглядный участок тела, ситуацию можно исправить. Для этого годятся заплатки – они могут быть как из той же джинсовой ткани, так и из контрастной.

Необходимые инструменты

Сделать красивые дырки на джинсах можно разными способами. Исходя из выбранного, подбираются необходимые материалы. Это могут быть:

бритва – как отдельное лезвие, так и бритвенный одноразовый станок;
наждачная бумага разной фракции, пемза, терка;
портновские и маникюрные ножницы;
вязальный крючок;
отбеливатель типа «Белизна»;
мел, маркеры, шариковая ручка или мыло для разметки;
пинцет.

Обязательно также использовать дощечку, фанеру или плотный картон, согнутый в несколько слоев. Их нужно подкладывать внутрь штанины во время работ, чтобы не повредить заднюю сторону. Нельзя делать прорези, когда штаны надеты на человека.

Кроме перечисленного, может понадобиться разнообразный декор. Пригодятся также пилки для ногтей, электрический маникюрный набор с разными вращающимися насадками, скальпель, острый нож, дополнительные кусочки ткани и прочее. Делать джинсы с дырками – это увлекательный творческий процесс, где могут пригодиться самые неожиданные предметы.

Этапы работы

Стильно смотрятся дырки, сделанные таким способом:

надеваем джинсы, изучаем отражение в зеркале. Прикидываем, где лучше всего разместить отверстия, отмечаем места с помощью ручки, мела, обмылка;
снимаем джинсы, более детально рисуем на них контуры будущего декора, продумываем до мелочей;
вставляем внутрь штанины доску, тщательно расправляем ткань;
делаем по краям будущей дыры ножницами или лезвием две прорези, параллельные белым нитям основы;
с помощью вязального крючка, пинцета вытягиваем синие нити, которые идут перпендикулярно белым;
немного разлохмачиваем края получившейся прорези, дополняем декором.

Можно изготовить джинсы не со сквозными отверстиями, а со светлыми неровными потертостями. Интересно выглядят модели, в которых дырки сочетаются с такими потертостями, однако можно ограничиться чем-то одним.

Потертости можно сделать разными способами:

поместить внутрь штанины непромокаемый вкладыш. Смешать хлорный отбеливатель с водой в равной пропорции, нанести с помощью губки на ткань, выдержать несколько минут. Смыть проточной водой, тщательно прополоскать вещь. Работать обязательно в перчатках;
наметить контуры будущих потертостей. Вооружиться одноразовым бритвенным станком. Несколько раз проводить им по ткани на одном и том же месте, пока результат не будет устраивать. Таким образом получаются потертости, небольшие дырочки, торчащие нитки;
аккуратно потереть участок ткани наждачной бумагой. Можно поэкспериментровать с бумагой разной зернистости. Где-то можно воздействовать посильнее, где-то слабее, сочетая разные эффекты;
данный метод позволяет получать дырки с лохматыми краями и потертости одновременно. Для этого нужно воспользоваться металлической мелкой теркой или пемзой, электрической пилкой, маникюрным набором с вращающимися насадками. В зависимости от жесткости приспособления, можно получить разный эффект.

Дополнить все это можно отдельными разрезами или маленькими дырочками, выполненными с помощью лезвия или маникюрных ножниц. Считается, что дырка на джинсах не должна быть одна. Главное — соблюсти грань между одинокими отверстиями, выглядящими как случайный дефект, и откровенной безвкусицей, когда все джинсы смотрятся так, будто побывали в мясорубке.

Перед тем как сделать дырки на джинсах своими руками, нужно тщательно продумать концепцию, поэкспериментировать с разными вариантами на отдельном куске ткани или старых, ненужных штанах аналогичной фактуры. Если приступить сразу к любимым брюкам, есть риск непоправимо испортить вещь.

Дополнительный декор

Интересным получится предмет одежды, где дырки, потертости дополняются другим декором. В этом случае актуальны стразы. Лучше всего взять искусственные камушки на клеевой основе, которые приклеиваются к ткани с помощью горячего утюга.

Разнообразные бусины, пуговицы, бисер, стеклярус, пайетки пришиваются обычными нитками в тон. Чтобы не пришлось несколько раз переделывать работу, разложите штаны (с уже сделанными потертостями) на ровной поверхности, а по ним расположить декор, подбирая для этого наиболее удачные места. Отметить эти точки ручкой или маркером, а уже потом пришивать.

Сочетание рваных джинсов с кружевом – романтичный вариант. Легкие, светлые брюки, дополненные кружевными вставками, также красивый вариант для лета. Кружево должно быть плотным, фактурным, подходящим по оттенку к ткани. Такие кусочки вшиваются в достаточно крупные дыры с рваными краями. Изнутри края вставок можно укрепить с помощью флизелина. Если есть художественные навыки, можно воспользоваться маркерами по ткани, чтобы создать совсем уж фантастическую, уникальную вещь.

Чтобы дырки на коленках приобрели законченный вид и смотрелись органично, нужно два-три раза простирать штаны в машинке обычным способом. Благодаря этому края прорезей разлохматятся так, как нужно. Следует учесть, что из-за такого свойства отверстие будет становиться все шире с каждой последующей стиркой. Поэтому нужно сделать его первоначально не слишком большим. И еще: для переделки можно взять ношенные джинсы, однако они не должны быть уже вытертыми, растянутыми. Иначе красивой вещи не получится, да и прослужит она пару раз.