Калькулятор мансардной крыши и угла наклона стропил

Калькулятор крыши: расчет кровли, стропильной системы, пиломатериалов

Расчет крыши онлайн на 3D-калькуляторе: расчет кровли, стропил, пиломатериалов – чертежи, смета. Бесплатно, профессионально и удобно.

Крыша, наряду с фундаментом и стенами, является одним из главных конструктивных элементов сооружения, обеспечивая защиту внутренней части здания от атмосферных осадков, переувлажнения, перепадов температур, ветровых нагрузок и прочих воздействий. В то же время, кровельная система – это наиболее громоздкая трудновозводимая конструкция в доме, поскольку состоит из огромного количества отдельных компонентов и соединений. Для большинства начинающих мастеров строительство превращается в сплошное испытание, которому не видно конца и края – необходимо составить проект, провести множество вычислений, нарисовать схемы, изготовить элементы и, в конечном итоге, собрать все в единую структуру.

Строительный онлайн калькулятор расчета крыши от сервиса КАЛК.ПРО позволяет облегчить процесс возведения кровельной конструкции на этапе подготовительных работ, предоставляя подробный отчет с параметрами отдельных элементов и количеством пиломатериалов для их изготовления, обеспечивая детализированными чертежами стропильной системы и обрешетки, а также визуализируя получившееся сооружение в виде 3D-модели для последующей оценки. Помимо этого, наша программа учитывает все дополнительные конструктивные элементы крыши, в том числе мауэрлат, пароизоляцию, утеплитель, контробрешетку, листы ОСП. В скором времени, планируется ввести учет ветровой и снеговой нагрузки.

3D-конструктор кровли прост, удобен и не требует специальных навыков при использовании – вам понадобиться выполнить замер габаритов здания, выбрать тип кровли (жесткая, мягкая) и указать характеристики применяемых материалов. В случае ввода недопустимых значений, программа остановит расчет и укажет ячейку, где именно была совершена ошибка. Также на вкладке каждого калькулятора присутствует развернутая текстовая инструкция с описанием всех полей и обозначений, которые для наглядности продублированы на соответствующих изображениях.

Экономьте время и деньги, используя профессиональный расчет кровли на сайте КАЛК.ПРО – мы считаем крыши уже более 5 лет и помогли реализовать свыше 1000 различных проектов!

Почему наши инструменты лучше?

Рассчитать кровлю можно на любом сайте и это факт, но вы должны осознавать, что в отличие от других ресурсов, наш проект имеет долгую историю, положительные отзывы, оперативную техническую поддержку и регулярно обновляет алгоритмы работы, исключая возникновение ошибок. Обратная связь с пользователями налажена и работает безупречно, любой посетитель может задать вопрос, а КАЛК.ПРО постарается на него ответить.

Помимо этого, мы хотели бы выделить следующее:

  • Функциональность конструктора. Наши инструменты предоставляют широкие возможности для проектирования конструкции – вы можете настроить характеристики любого элемента, а в случае ввода недопустимых значений программа остановит расчет и укажет, в каком поле была совершена ошибка.
  • Сотрудничество с профессионалами. Сервис КАЛК.ПРО активно сотрудничает с производителями и проектировщиками кровельных систем, поэтому только у нас вы можете найти такую детализированную проработку отдельных узловых соединений.
  • Готовая смета. По завершению расчета пользовать получает не только стандартный отчет с параметрами конструктивных элементов и набором чертежей, но и подробную смету с количеством необходимых материалов для изготовления.
  • Графика. Главным преимуществом нашего сервиса, является качественная детализированная графика, которая максимально приближена к нормативам технической документации. Также мы бесплатно предоставляем интерактивную 3D-модель , с помощью которой можно оценить преимущества/недостатки выбранной конструкции.
  • Техническая поддержка. Если вы испытываете трудности при использовании калькулятора или у вас появились вопросы, касаемо получившегося расчета, мы разберемся в ситуации и постараемся ответить на любые конструктивные вопросы в режиме 24/7.
  • Личный кабинет. Также на нашем сайте имеется удобный личный кабинет, в котором сохраняются результаты расчета крыши или любой другой конструкции – вы никогда не потеряете свой проект, а также сможете скачать выгрузку в любое время вне зависимости от времени совершения операции.

В комментариях к каждому калькулятору и на странице «Отзывы», вы можете прочитать сообщения реальных людей, которые пользуются нашими инструментами. Проверьте лично, что пишут о нас пользователи.

Возможности конструктора

Сервис КАЛК.ПРО – это универсальный помощник для начинающего и профессионального мастера, с помощью которого можно изготовить действительно надежную и безопасную конструкцию. Однако необходимо понимать, что программа выполняет расчет кровли на основании введенных данных и не учитывает их корректность, кроме исключительных случаев, когда конструкция гарантировано будет неустойчивой. При строительстве крыши (особенно в первый раз), мы рекомендуем обращать внимание на следующие нормативные документы: СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия», СНиП II-26-76 (СП 17.13330.2017) «Кровли», ТСН 31-308-97 «Кровли. Технические требования и правила приемки. Московская область», СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель».

На данный мы предоставляем расчет следующих кровельных конструкций:

  • крыша односкатная;
  • крыша двускатная (двухскатная, щипцовая);
  • крыша четырехскатная (вальмовая);
  • крыша четырехскатная (шатровая).

Также у нас есть отдельные упрощенные калькуляторы для расчета стропильной системы двускатной и односкатной кровли – попробуйте, может вам нужно именно это!

Среди основных возможностей конструктора необходимо выделить ( только на КАЛК.ПРО):

  • Единицы измерения. Можно выбрать наиболее удобные единицы измерения (мм, см, м, дюймы, футы), а программа автоматически выполнит перевод всех значений в полях калькулятора и результатах расчета.
  • Тип кровли. При использовании мягкой кровли появляется возможность учета подложки в виде листов ОСП.
  • Параметры крыши. Можно указать предполагаемую высоту конструкции, выпуск в стороны и свес. В некоторых калькуляторах крыш, также выбирается крайнее положение стропил (на краю, у стены).
  • Габариты дома. Можно задать размеры дома: ширину, длину коробки дома и толщину стен (последнее влияет на раскладку стропил, поскольку учитывается толщина фронтонов). Высота стен нужна только для создания корректной 3D-модели.
  • Мауэрлат. Только у нас вы получаете раздельный расчет мауэрлата под боковые и торцевые скаты.
  • Расчет стропил. Помимо ввода стандартных значений ширины/толщины и расстояния между соседними элементами, для более корректного расчета стропильной системы у нас также можно указать глубину запила.
  • Утеплитель. Количество утеплителя автоматически подставляется в результаты, толщина материала принимается равной толщине стропил и заполняет все пространство между ними.
  • Пароизоляция. Блок для ввода характеристик (ширины, длины) гидроизоляционного материала с возможностью учета нахлеста сбоку и сверху.
  • Обрешетка и контробрешетка. Имеется функционал учета параметров обрешетки и контробрешетки – можно ввести ширину/толщину доски и расстояние между ними.
  • Листы ОСП (OSB). В случае использовании мягкой кровли, в расчетах учитываются параметры листов ОСП.
  • Кровельные материалы. Данный блок позволяет выполнить расчет металлочерепицы, профнастила, ондулина и любого другого кровельного материала по известным параметрам листа.
Читайте также:
Металлосайдинг под кирпич: как правильно установить, основные характеристики

Нашими профессиональными калькуляторами кровли пользуются многие специалисты – если вы хотите использовать их в коммерческих целях, вы можете убрать наш водяной знак и загрузить свой логотип.

Результат расчета кровли

После ввода всех начальный параметров, вы получаете комплексный отчет, в котором содержится готовая смета для изготовления конструкции с детальным расчетом пиломатериалов и кровли, комплект чертежей всех элементов крыши в различных проекциях и адаптивная 3D-модель. Также автоматически рассчитается площадь крыши и будет доступен показатель угла наклона ската, стропил. В отличие от других сервисов мы подробно раскрываем каждый элемент сооружения и не обобщаем параметры, чтобы вы могли использовать наши результаты в качестве руководства к действию.

Все онлайн расчеты крыши автоматически сохраняются в личном кабинете и хранятся в течение полугода. Также вы можете скачать все результаты на устройство в формате PDF, отправить на электронную почту, сохранить в закладки или поделиться с коллегами в социальных сетях. Отдельно доступны чертежи в формате PNG и 3D-модель в формате OBJ.

Чертежи крыши с размерами

Чертежи являются неотъемлемым элементом проектной документации любой конструкции, поскольку представляют собой некую «рабочую карту» для проведения монтажных работ. Многие профессионалы предпочитают делать план кровли своими руками в специализированных программах типа AutoCAD, ArchiCAD и др., однако для начинающего мастера самостоятельная разработка без должного опыта работы обычно заканчивается и не начавшись, либо заканчивается весьма плачевно. Нужно помнить, что любая случайная ошибка может привести к непредвиденным расходам и нарушению структуры всего сооружения.

Используя онлайн калькулятор кровли КАЛК.ПРО вы исключаете ошибки при расчетах, так как графика строится на основании реально введенных параметров, корректность которых можно перепроверить на интерактивной 3D-модели. В зависимости от конструкции крыши мы предоставляем разное количество чертежей – сложные системы описываются более детально. Например, при выполнении расчета громоздкой вальмовой крыши, комплект содержит 12 чертежей конструкции с подробным описанием стропильной системы (в разных проекциях), ее элементов, обрешетки, мест спилов и укладки кровельных материалов.

При создании калькулятора кровли, мы приложили все возможные усилия для того, чтобы последующий сбор конструкции и раскладка отдельных элементов, в частности, была максимально быстрой и комфортной.

3D-модель

Архитектурная визуализация позволяет наглядно оценить запланированную конструкцию в реальных пропорциях, убедится, что проект выполнен качественно и без ошибок. Тем не менее, пространственное моделирование — это кропотливый и технически сложный процесс, который невозможно выполнить без специальных навыков, а у профессиональных дизайнеров подобные услуги стоят достаточно больших денег.

Однако, выполняя расчет крыши у нас на сайте, вы БЕСПЛАТНО получаете адаптивную 3D-модель с точным соблюдением размерностей, с которой можно взаимодействовать и которую можно скачать в формате OBJ, чтобы в дальнейшем загрузить ее в свое программное обеспечение для редактирования.

Как рассчитать крышу на онлайн калькуляторе?

Для выполнения расчета кровли на онлайн-калькуляторе необходимо корректно заполнить все имеющиеся поля и нажать кнопку «Рассчитать». Мы рекомендуем делать замеры максимально точно и несколько раз перепроверять вводимые значения, чтобы в последующем избежать проблем при сборе конструкции, так как возможно придется заново изготавливать большое количество элементов.

Напомним, что наши калькуляторы имеют встроенный функционал для того чтобы выполнить:

  • расчет стропильной системы;
  • расчет пиломатериала;
  • расчет металлочерепицы;
  • расчет площади крыши;
  • расчет угла наклона крыши.

Вам не нужно искать другие инструменты в интернете или заморачиваться с расчетом вручную.

Подробные пошаговые текстовые инструкции с графическими аннотациями для каждого инструмента представлены на вкладках соответствующего калькулятора в разделе «Справка». Мы также предлагаем посмотреть краткое обзорное видео расчета двускатной конструкции, в котором продемонстрированы основные возможности калькулятора крыш.

Рекомендации и заметки по устройству кровель

В данной подборке представлены рекомендации по устройству крыш и кровель, в частности. Надеемся, вам будут полезны данные сведения для общего ознакомления и при работе с нашими калькуляторами.

Общее
  • Площадь любой классической крыши можно рассчитать с помощью формул площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции: S = a×b, S = (a×h)/2, S = a×h, S = (a+b) × h/2, где a, b – длины сторон, h – высота.
  • Оптимальный угол наклона крыши для устройства полноценной мансарды составляет 45°.
  • Угол наклона крыши непосредственно зависит от климатических условий региона: в заснеженных районах должны быть крутые крыши, в ветреных – пологие.
  • Угол наклона крыши зависит от кровельного материала: жесткая кровля требует более крутой уклон.
  • Угол наклона крыши влияет на итоговую стоимость конструкции: крутая крыша стоит дороже, чем пологая.
  • Высота крыши выводится по формуле высоты равнобедренного треугольника: Н = а × sin α, где Н – высота, направленная к основанию, а – боковая сторона (длина стропильной ноги по скату), α – угол при основании (применимо для двускатных крыш).
  • Оптимальная величина карнизного свеса крыши находится в диапазоне 50-100 см, но не менее ширины отмостки.
  • Оптимальная величина фронтонного свеса крыши должна быть в пределах 40-70 см.
  • Расчет крыши необходимо производить, исходя из нагрузки не менее 200 кг/м 2 .
  • Рекомендуется оснащать крышу сквозными вентиляционными отверстиями от карнизного свеса до самого конька.
  • Все крепежные материалы (особенно внешние) должны быть оцинкованы или изготовлены из нержавеющей стали.
  • Вся древесина обязательно должна быть обработана антипиренами, антисептиками и противогрибковыми средствами.
  • Показатель влажности древесины для всех элементов конструкции не должен превышать 18-22%.
  • Рекомендуется использовать древесину не ниже 2 класса, а для несущих элементов – только 1 класс.
  • Идеальный кровельный пирог в порядке изнутри наружу: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция (мембрана), контробрешетка, обрешетка, черепица (или другой материал).
Мауэрлат
  • Оптимальный размер бруса для мауэрлата – 150х150 мм, иногда применяется – 50х150, 100х150 мм.
  • Рекомендуется осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Однако брус необходимо изолировать, чтобы он не контактировал с бетоном напрямую.
  • Шаг шпилек для крепления мауэрлата не должен превышать 150 см.
Стропила
  • Глубина запила не должна превышать 1/3 ширины доски (оптимально 1/4).
  • Рекомендуемая ширина и толщина доски для большинства конструкций – 150-180 мм и 50-60 мм, соответственно. Сечение доски подбирается в зависимости от частоты шага стропил и потенциальной нагрузки на кровлю.
  • Расстояние между стропилами не должно быть менее 60 см и более 120 см.
  • Все соединения рекомендуется фиксировать двумя разными способами.
  • Для повышения надежности болтового соединения, рекомендуется использовать металлические пластины и уголки.
  • При ширине пролета более 10 м, требуется обязательная установка дополнительных опорных конструкций (регелей, подкосов, стоек).
Читайте также:
Как производят и монтируют лестничные марши из железобетона?
Обрешетка
  • Рекомендуемая доска для обрешетки – 25х100 мм, в случае тяжелых кровель – 40х150 мм.
  • Для твердых кровельных материалов рекомендуется устанавливать плотную разреженную обрешетку, для мягких – с более широким шагом, поскольку сверху будут устанавливаться листы ОСП.
  • Шаг обрешетки подбирается для каждого материала индивидуально и уточняется у производителя. В среднем, для мягкой кровли – 1-10 см, керамической черепицы – 30-35 см, металлочерепицы – 30-40 см, профнастила – 30-65 см.
Изоляция и утепление
  • Рекомендуется покупать рулонную теплоизоляцию, поскольку плитную сложно фиксировать (особенно в одиночку) и она больше осыпается.
  • Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 15 см, минимальная – 10 см.
  • Паро- гидроизоляцию рекомендуется укладывать нахлест (10-20 см) с последующей проклейкой мест соединения.
  • Гидроизоляцию лучше укладывать в два слоя.
  • Допустимый прогиб гидроизоляции не более 15 мм.

Онлайн калькулятор расчета кровли от КАЛК.ПРО – это наиболее эффективный способ получения проектной документации для изготовления надежной стропильной системы крыши и остальных конструкций.

Расчёт мансардной крыши дома: что нужно знать для проведения расчетов

Отправим материал на почту

  • Что нужно знать для проведения расчетов
  • Расчет различных элементов мансардной крыши
  • Зависимость крутизны нижнего ската от высоты помещения
  • Расчёт высоты и угла наклона коньковых скатов
  • Расчёт длины стропильной ноги
  • Расчёт нагрузок на конструкцию крыши и определение оптимального сечения стропильных ног
  • Тип кровельного покрытия
  • Снеговые и ветровые нагрузки
  • Расчёт толщины утеплителя
  • Расчет площади кровельного покрытия
  • Онлайн калькулятор кровли
  • Заключение
  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 80² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 134.5² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 90² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 78² Общая площадь
  • 8 x 6м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 64.27² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 102² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 63² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 84.5² Общая площадь
  • 7 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 98² Общая площадь
  • 7 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 61² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 65² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 53.7² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 235² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 31² Общая площадь
  • 5 x 4м Площадь застройки

  • 2 санузла
  • 140² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 80² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 86² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 73.2² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 79² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 110² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

Существует два типа конструкций мансард: с покатой крышей, как правило, это переделки нежилых чердачных помещений и с ломаной крышей, которая предусмотрена конструкцией дома и проектируется изначально. Применение второго типа предпочтительнее, так как это дает больше полезного пространства. Однако, конструкция и расчёт мансардной крыши ломаного типа значительно сложнее. В этой статье будет показано, как при помощи специальных онлайн калькуляторов получить основные параметры мансардной крыши: количество и сечение основных несущих элементов, угол наклона бокового и висячего ската, вид кровельного материала, а также приблизительную стоимость и количество стройматериалов.

Что нужно знать для проведения расчетов

В интернете можно найти множество онлайн калькуляторов, при помощи которых можно рассчитать мансардную крышу. Они могут быть специализированными – для расчёта сечения основных несущих элементов, полезной площади помещения, угла наклона скатов или распределения нагрузки на стропильные ноги или универсальными. Пользоваться второй разновидностью онлайн калькуляторов для неспециалистов в строительной сфере довольно сложно, так как эти программы потребуют для расчёта гораздо больше изначальных данных и оперируют такими специфическими терминами как мауэрлат, подкосы, стропила и т.п.

Выделим основные элементы конструкции, размеры и количество которых должен выдать калькулятор крыши мансарды:

  • Стропильные ноги

Основной несущий элемент конструкции крыши. Для жилых домов, чаще всего, в качестве материала изготовления стропил применяются балки круглого или квадратного сечения. Допускается использование? как массива древесины, так и клееного бруса. Различают два типа стропил:

  1. Наслонные (от слова прислоняться) нижние концы устанавливается на стену здания, в средней части опираются на промежуточные опоры. Применяются в конструкциях ломаных крыш, если ширина пролета между несущим основанием превышает 4,5 м;
  2. Висячие – применяются, если в строении не имеется внутренних несущих элементов: колонн, стен, балок, на которых могут расположиться дополнительные опоры. Максимальная ширина пролета составляет 6,5 м. Висячие стропила формируют покатые крыши и не слишком удобны для создания мансардных этажей.

Дополнительные несущие элементы (столбы), дающие конструкции крыши дополнительную прочность. В мансардах небольшой площади с упрощенной конструкцией они опираются на плиты перекрытия и поддерживают непосредственно стропильные ноги. В более сложных конструкциях мансардных крыш стойки опираются на лежни и являются несущим основанием для прогонов;

  • Мауэрлат

Один из наиболее важных элементов стропильной системы. Предназначен для перехода от бетонной или кирпичной стены к деревянным конструкциям. Проще говоря, это брус сечения от 150х100 мм до 200х200 мм, который укладывается на несущую стену вдоль нее и является основной опорой для стропильных ног. В качестве материала изготовления используются хвойные породы древесины. Особое внимание необходимо уделить вопросам защиты элемента от влаги и плесени, а также гидроизоляции между стеной и мауэрлатом.

  • Лежни

Фактически, это тот же мауэрлат, но расположенный не на стене, а на чердачном перекрытии. Его основное назначение распределение нагрузки от стоек по большей площади. То есть стойки не будут давить на пол чердака в одной точке размерами 150х150 мм (что чревато повреждением перекрытия). Лежень распределяет давление от стоек на большую площадь, аналогично тому, как лыжи распределяют вес человека, и он не проваливается в снег.

  • Прогон

Несущий элемент, предназначенный для поддержки стропил. Применяется, если скат крыши имеет большую длину и/или кровельный материал имеет значительный вес.

Расчет различных элементов мансардной крыши

Произвести расчёт площади мансардной крыши можно на калькуляторах двух типов. Первый, представляет собой приложение, написанное в какой-либо программе для расчётов, наиболее популярна – Microsoft Excel. Данный тип калькулятора довольно сложен, так как требует не только знаний в строительной сфере, но и определённого опыта использование Excel. Однако с его помощью можно произвести довольно точные вычисления.

Читайте также:
Как подключить светильник через выключатель от розетки

Второй тип приложений, это небольшие онлайн калькуляторы, выложенные на сайтах компаний занимающихся строительством или реализацией строительных и кровельных материалов. Точность таких расчетов относительна, но они могут сориентировать покупателя, на какую примерно сумму ему нужно рассчитывать при постройке мансарды.

Зависимость крутизны нижнего ската от высоты помещения

Калькулятор вычисляет угол наклона нижних мансардных стропил при определенной ширине дома и планируемой высоте потолков. Для того чтобы рассчитать мансардную крышу необходимы следующие данные:

  • Размер стены под фронтоном – Вд;
  • Высота помещения – Нм;
  • Ширина помещения – Вм;
  • Ширина «глухой» площади мансарды – Вг;
  • Высота конька – Нк.

Расчет осуществляется по простой геометрической формуле Вг=Нв/tg α. Как правило, такие приложения специально ограничивают возможность введения некорректных данных.

Калькулятор дает возможность рассчитать сразу несколько величин: вынос балок перекрытия и угол наклона мансардных стропил. Расчет может производиться как при внесении высоты помещения и угла наклона боковых стропил, так и в обратном порядке. Указав требуемые габариты помещения, можно получить угол наклона – α, боковых (нижних) стропил.

Расчёт высоты и угла наклона коньковых скатов

Данный расчет ломаной крыши необходим для получения общей высоты дома. При этом необходимо учитывать, что угол наклона стропил конькового ската, как правило, принимается в пределах 15°-30°.

Формула расчёта будет иметь следующий вид: Нк=Вм×tg β

Калькулятор потребует указать ширину мансардного помещения и планируемый угол наклона коньковых стропил. Также возможно решение обратной задачи, указал общую высоту всего строения и планируемую высоту потолка мансардного этажа программа рассчитает углы наклона коньковых и боковых стропил.

Расчёт длины стропильной ноги

Независимо от того является ли стропило частью нижнего или конькового скота формула расчета одинакова в обоих случаях: L=H/sinα(β), где

  • L – длина стропильной ноги;
  • Н – либо высота мансардного помещения Нм, либо высота конькового сегмента Нк.
  • α/β – соответствующие углы наклона стопил.

Расчёт нагрузок на конструкцию крыши и определение оптимального сечения стропильных ног

Основную нагрузку на несущие элементы крыши оказывает материал кровельного покрытия, а также снеговые и ветровые нагрузки. При этом закладывается запас прочности на случай стихийного бедствия, к примеру, ураганного ветра нетипичного для данной местности. При подборе сечения оперируют таким понятием как распределённая нагрузка. Эта величина зависит от количества стропил, соответственно от шага их установки – чем он меньше (большее количество стропильных ног используется), тем меньшего сечения будет каждый элемент.

Калькулятор для расчета стропильной системы мансардной крыши более сложный и потребует информации не только об угле наклона кровельных скатов, но и о расположении сооружения на местности, и о регионе строительства, чтобы определить уровень снеговой и ветровой нагрузки.

Тип кровельного покрытия

На данный момент наиболее популярными кровельными материалами для возведения мансардного этажа являются:

  • Металлочерепица – характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, выцветанию, температурным перепадам. Предоставляет широкий выбор рельефов и богатую цветовую палитру;
  • Кровельный профнастил – основные эксплуатационные показатели аналогичны металлочерепице, однако декоративные возможности сильно ограничены.Преимущественно используется в качестве кровли здание промышленного и технического назначения;
  • Целлюлозно-битумные листы (ондулин) – имеет ограниченный период эксплуатации (15-20 лет), выцветает на солнце, под влиянием морозов становится хрупким. В нормальном состоянии также демонстрирует довольно низкую механическую прочность;
  • Керамическая черепица – имеет высокие эстетические и эксплуатационные показатели, однако большой вес кровельного материала приводит необходимости использование усиленной стропильной конструкции.

Видео описание

В видео можно увидеть расчет мансардной крыши:

Снеговые и ветровые нагрузки

Зоны снеговой и ветровой нагрузки определяются по специальным картам. В зависимости от того в какой зоне находится дом при расчете в формулу мансарды подставляются те или иные коэффициенты.

Расчёт толщины утеплителя

Аналогичным образом рассчитывается толщина теплоизоляционного материала для мансарды. По специальной карте выбирается коэффициент теплосопротивления в регионе строительства – это значение поставляется в программу, после чего указывается тип теплоизоляционного материала, а также материала для внутренней отделки с указанием толщины обшивки.

Расчет площади кровельного покрытия

Расчёт площади кровли элементарная задача, под которую в универсальности калькуляторах даже не делают отдельную функцию. Как правило, калькуляторы для расчета кровли используется исключительно сайтами по продаже кровельных материалов. Расчет осуществляется по следующей формуле: S=2×D×(Lm+Lk), где

  • S – общая площадь кровли. При приобретении кровельного материала необходимо учитывать специфику его укладки. Фактически у каждого типа кровли существует коэффициент или процентное отношение, на которое необходимо увеличить количество кровельного материала при покупке.
  • D – Длина крыши по линии карниза или конька;
  • Lm – Длина стропила нижнего свеса мансарды;
  • Lk Длина конькового стропила.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость мансардной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видно можно увидеть расчетную схему мансарды:

Заключение

Важно учитывать, что площадь, сечение и тип обрешётки выбираются для каждого кровельного материала индивидуально.

Еще более важно понимать, что данные, предоставляемые онлайн калькуляторами любого типа неточны, они пригодны только для того, чтобы владелец дома смог сориентироваться при выборе строительной фирмы подрядчика.

Как производится расчет мансардной крыши с помощью онлайн калькулятора

22.03.2017 12,896 Просмотров

Зачастую при устройстве большинства видов крыш чердачное пространство, становится настолько неудобным, что годится только для складывания в него ненужных бытовых предметов и строительных материалов.

Вместе с тем одна лишь маленькая доработка в проекте и докупка материала способны превратить подкровельную часть дома в чудесную мансарду с балконом и прекрасной отделкой.

Такие крыши стали популярными достаточно давно, особенно в тех местах, где стоимость земли достаточно высока, однако только с развитием строительных технологий стали использоваться как полноценное жилье.

Мансардная крыша

Такой способ организации может быть выполнен в двух видах:

  • Мансарднаядвускатная. При таком устройстве высота от нулевого уровня крыши до конька составляет до 4-х метров, а угол наклона крыши достигает 55 градусов. Однако ввиду сильной скошенности стен, полезным оказывается лишь пространство в середине.
  • Мансардная ломаная — это разновидность двускатной крыши. Такое устройство кровли отличается от обычного двускатного устройства наличием стыков на плоскостях. Плоскость каждой стороны, спускаясь под определенным углом делится на две части. Вторая часть, более низкая, при этом приобретает еще больший угол падения. Визуально геометрия такой кровли получается ломаной.
Читайте также:
Как сделать разводку канализации в частном доме своими руками

Основное преимущество ломаного мансардного типа состоит в том, что позволяет избежать значительных финансовых издержек и при этом существенно увеличить полезное пространство дома.

Ведь организовать такое устройство легче и дешевле, нежели построить дополнительный этаж с последующим укрытием кровлей.

Кроме того, при помощи крыши мансардного типа можно существенно преобразить уже имеющийся дом со старой крышей.

Двускатная мансардная крыша

Ломаная мансардная крыша

Расчет мансардной крыши онлайн калькулятор

Виды материалов для кровли

Для кровельного настила применяются самые разные виды кровли: плоские и профильные, рулонные, мягкие, жесткие, штучные.

Разберем основные виды кровли, используемые при строительстве крыш мансардного типа:

  • Металлочерепица — холоднокатаный стальной оцинкованный лист, покрытый полимерным покрытием. Применяют металлочерепицу повсюду — в качестве кровли частных домов, производственных зданий, гаражей, киосков, дач.
  • Кровельный профнастил. Состав материала аналогичен металлочерепице. Используется чаще всего при строительстве промышленных зданий, однако в силу низкой стоимости может быть применен для строительства мансарды;
  • Ондулин. Один из самых дешевых материалов. Состоит из волокон целлюлозы с применением битума и полимерных добавок. Окрашен термостойкой краской. В качестве кровельного покрытия выбирается достаточно редко из-за выцветания на солнце.
  • Мягкая черепица — шинглас. Изготавливается из стеклохолста с применением битума, поверх которого наносится каменная крошка, противостоящая солнечным лучам и предохраняющая от выгорания.
  • Черепица керамическая. Один из самых старых видов кровли. Для ее изготовления обжигается глина при высокой температуре, вследствие чего она приобретает твердость и прочность.
  • Песчано-цементная черепица. Внешнее схожа с глиняной черепицей, однако дешевле в производстве. Изготавливается из раствора цемента и песка методом прессовки. Поверхность — гладкая, либо с фактурой. Используется в строительстве частных домов, коттеджей, дач.
  • Сланцевая кровля. Крайне редко встречается. Характеризуется очень высокой стоимостью при высочайших технических характеристиках. Используется при строительстве уникальных элитных домов и коттеджей. Такую кровлю можно встретить на старинных европейских замках.

Как рассчитать стропильную систему

Прежде чем рассчитать стропильную систему, выделим ее основные системообразующие элементы:

  • Стропила;
  • Стойки;
  • Мауэрлат;
  • Подкосы;
  • Обрешетка;
  • Конек;
  • Кровля;
  • Элементы соединения.

Также следует запомнить несколько правил:

  • Для строительства составляющих каркаса необходимо использовать балки сечением 100*100 мм;
  • Влажность дерева должна составлять не более 15 %;
  • Деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Для расчета всех элементов первым делом определяются постоянные и временные нагрузки, которым подвергается стропильная система.

К таким относятся: собственный вес кровли и явления природы в виде ветра, дождя и снега.
В зависимости от этого и выбора соответствующего кровельного материала вычисляется угол наклона скатов.

После определения уровня требуемого наклона скатов, рассчитывают общую нагрузку на стропила. Для этого суммируют вес стропил, обрешетки и кровельного покрытия в расчете веса элемента на 1 м.кв.

Значение, которое получилось вследствие этого умножают на повышающий коэффициент 1.1 -1.4. Получаемая цифра нагрузки, в зависимости от материала кровли и утеплителя составляет от 35 до 50 кг. на 1 м.кв.

Это постоянная величина нагрузки, к которой прибавляются периодические нагрузки в виде снега или ветра.

Для определения данных нагрузок пользуются соответствующими картами для отдельно взятых регионов. Снеговая нагрузка может варьироваться от 80 до 150 кг на м.кв.

Ее следует умножить на значение 0,7 если уклон крыши от 25 до 60 градусов. От этого значения зависит, следует ли устанавливать двойные тропила и сплошную обрешетку.

После расчета нагрузки на площадь кровли и на квадратный метр рассчитывают сечение стропил. Количество стропил определяется длиной пролета крыши и составляет от 70 до 120 м, в зависимости от длины пролета скатов.

Расчет стропильной системы

Как правильно посчитать угол наклона

Основными факторами, влияющими на уклон кровли при ее устройстве, являются:

  • Природные факторы — климатические условия, где планируется строительство (ветровые и снеговые нагрузки);
  • Характеристики кровельного материала.

Наиболее оптимальным наклоном крыши является угол в 20-30 градусов. В снежных широтах предлагается делать уклон не менее 45 градусов.

В таком случае снег будет легко сходить с крыши. Поскольку конструкция мансардной крыши — двускатная либо ломаная двускатная, будем рассматривать угол уклона в этом аспекте.

Геометрическая форма двускатной крыши — равнобедренный треугольник, поэтому для вычисления высоты конька в зависимости от наклона скатов, следует использовать формулу тригонометрического выражения для прямоугольного треугольника.

Поэтому здесь имеется два уклона — верхний, строится в соответствии с общепринятыми нормами; нижний — крутой, в зависимости от размеров дома и полезного чердачного пространства.

Угол наклона нижней плоскости чаще всего составляет 70 — 80 градусов.

В расположенную под таким уклоном кровлю удобно монтировать чердачные окна, которые в силу своего расположения будут надежно защищены от осадков.

Как рассчитать площадь ломаной крыши

Расчет площади зависит от ее устройства.

Когда мы имеем дело с обычной двускатной крышей, ее поверхность представляется в виде двух прямоугольников, подсчитать площадь которых можно путем умножения длины на ширину. Умножив значение на 2 получим общую площадь плоскости крыши.

Как рассчитать мансардную крышу? В случае с определением мансардной ломаной крыши дело обстоит сложнее в силу того, что в таком устройстве, помимо разделенного на две части ската, могут присутствовать дополнительные элементы (окна, балконы, террасы, выходы на крышу).

В таком случае следует разделить поверхность кровли на составные элементы и подсчитать их площадь отдельно. Сумма всех площадей элементов, полученная при этом и будет являться площадью крыши

Например: При длине основания дома 10 м., ширине основания 8 м., планируется построить мансардное помещение полезной шириной 5 м., высотой до ребер скатов 2,5 м. и высотой в середине до конька 3,5 м. Ширина свеса кровли планируется 50 см.
Длина боковых стропил при этом получается 3,42 м., длина коньковых стропил — 2,69 м.
Теперь следует вычислить площадь верхних и нижних граней.

Умножаем длину боковых стропил на длину основания крыши. Получается 34,2 м.кв. Сумма двух нижних граней — 68,4 м.кв
При умножении длины коньковых стропил на длину крыши получаем 26,9 м.кв. Складываем две верхние грани. Получаем 53,8 м.кв
Соответственно общая площадь крыши получается 122.2 м.кв.

Читайте также:
Как повесить карниз в ванной

Расчет кровельного покрытия

Расчет площади крыши необходим нам для точного расчёта необходимого количества кровельного материала.

Для того чтобы произвести расчет требуемого материала следует знать размеры материала, а также способ крепления его между собой.

Рассмотрим самые распространенные:

  • Керамическая черепица. Расход на 1 м.кв. около 10 шт.;
  • Металлочерепица. Длина может быть любой, ширина — от 1190 мм;
  • Профнастил. Длина любая, ширина — от 750 до 1100 мм.;
  • Ондулин. Длина 2000 -2400 мм. Ширина 950 — 1250 мм
  • Мягкая кровля шинглас. Длина от 317 мм. Ширина 1000 мм.

Пример расчета для металлочерепицы

Покупать кровельный материал следует с запасом в 7-8 % от общей площади.

Заключение

Таким образом, проектирование и монтаж мансардного типа крыши — задача не из легких. Необходимо ответственно подойти к выбору материала, расчету угла наклона, возможной нагрузки на стропильную систему, осуществить гидроизоляцию, шумоизоляцию и утепление.Только правильное и надлежащее выполнение работ поможет добиться обустройства уютной мансарды.

Расчет мансардной крыши

Инструкция для онлайн калькулятора расчета материалов мансардной крыши

Чтобы произвести расчет размеров, площади, материалов и стропильной системы мансарды, вводите значения в миллиметрах (мм):

Y – Высота верхней, обычно более пологой части ската крыши. Значение Y принимают небольшим (до 1500 мм).

X – Половина ширины крыши, (т.е. ширина всей крыши равна 2X), зависит от ширины здания.

C – размер карнизного свеса, (свес необходим, для защиты стен и фундамента от атмосферных осадков) определяется с учетом климатических особенностей Вашего региона (СП 20.13330.2011) и общей архитектурной задумки.

Для одно- и двухэтажных домов с системой водоотвода минимальный размер C – 400 мм (согласно СНиП II-26-76*), без организации наружного стока воды не меньше 600 мм. Оптимальная величина свеса равна примерно 500 мм.

B – Длина крыши задается длиной Вашего дома.

Y2 – Высота нижней более крутой части ската кровли. От значения Y2 зависит высота помещения в мансардном этаже, которая в чистоте принимается порядка 2500 мм. Выбор параметра должен быть обоснован в соответствии со СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

Стройматериалы для кровли:

S1 и S2 – Ширина и Толщина стропила. Выбор параметров S1 и S2 производится с учетом действующих на стропило нагрузок (постоянных, временных и особых) и зависит от качества и вида используемого материала (брус, доска, клееный брус), длины стропильной ноги, расстояния между стропилами. При определении ширины и толщины стропила для мансардной крыши руководствуйтесь рекомендациями, наведенными в СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» », СНиП II-26-76* «Кровли» с учетом СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

S3 – Расстояние между соседними стропилинами (часто называют шаг стропил или разбег).

Примерное сечение бруса и шага (S3) для стропил различной длины можно узнать из таблицы.

Длина стропилины, мм Шаг стропил, мм Сечение стропила, мм
До 3000 1200 80х100
До 3000 1800 90х100
До 4000 1000 80х160
До 4000 1400 80х180
До 4000 1800 90х180
До 6000 1000 80х200
До 6000 1400 100х200

S4 – Свес со стороны фронтонов. Оптимальное значение S4 примерно 500 мм.

O1 и O2 – это ширина и толщина досок обрешетки Вашей будущей мансардной крыши.

R – Промежуток между досками обрешетки (шаг обрешетки).

Сечение (ширина O1 и толщина O2) обрешетки для кровли зависит от веса и жесткости кровельного материала, а также угла наклона крыши. Обрешетка должна обеспечивать достаточную поддержку, но в то же время не утяжелять конструкцию. Определить примерные значения ширины (O1), толщины (O2) досок для обрешетки и шаг (R) можно с помощью данных таблицы.

L1 и L2 – Длина и соответственно Ширина листа кровельного материала, зависит от его вида и особенностей производства. Обращайте внимание на соответствие заявленных производителем параметров регламентирующим документам (например, ГОСТ 30340-95 для шифера, ГОСТ Р 56688-2015 для керамической черепицы, ГОСТ 24045-2010 – профнастил).

Ориентировочные значения длины и ширины разных материалов, применяемых для кровли мансардной крыши, приведены в таблице.

Вид кровельного материала Высота L1, мм Ширина L2, мм
Профнастил 1000-1400 800-1200
Шифер (ГОСТ 30340-95) 1750 980, 1125, 1130
Керамическая черепица 310, 333, 347 190,190, 208
Битумная черепица 1000 317
Металлочерепица 1120, 1180 1040, 1100
Рубероид 1000 750, 1005, 1025
Еврошифер (Ондулин) 2000 950
Оцинкованая сталь 720-1800 2000, 2500
Кровельное железо 510-1000 710-2000

L3 – Нахлест листа кровли в процентах. Значение нахлеста зависит от вида кровельного материала, угла наклона крыши и регламентированы СП 17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76). Необходимый нахлест кровельного материала часто указывается производителем на упаковке.

Нажмите «Рассчитать».

Калькулятор позволяет вычислить размеры ломаной крыши: длину и ширину полотна крыши для каждого ската и площадь крыши. Необходимую длину и количество стропил и обрешетки для постройки мансардной крыши. Объем пиломатериалов для изготовления стропил и обрешетки. Количество рядов досок обрешетки. Подсчитать количество кровельного и подкровельного изоляционного материала (рассчитывается с учетом нахлеста 10% для герметичности укладки) мансардной крыши дома. Использование подкровельной подкладки (т.н. паробарьера) чрезвычайно важно для блокирования проникновения испарений из жилых помещений и недопущения образования конденсата, что позволит продлить срок эксплуатации утеплителя и кровельного материала. Обладая такими данными, Вы с легкостью оцените целесообразность постройки мансардной крыши, более точно определите объем нужного материала. Обратите внимание, чем качественнее материалы для стропил, обрешетки вы сможете заказать, тем ниже будут Ваши расходы на мансарду. Также обязательно проконсультироваться у квалифицированного кровельщика. Поскольку ошибку, допущенную на этапе проектирования значительно легче и дешевле исправить.

Варианты конструкций регулируемых полов

Регулируемый пол — черновой пол в виде лаг или фанерного настила

Как правило, напольное покрытие в жилых помещениях укладывают на бетонную стяжку и лаги. Относительно новым вариантом является конструкция чернового пола в виде лаг или фанерного настила, высота которого может регулироваться при помощи специальных блоков-стоек. Такое решение получило вполне понятное название – регулируемый пол.

Технология регулируемых полов предполагает использование деревянных лаг или плит (листов влагостойкой фанеры 18 мм), которые опираются на ввернутые в них болты-стойки, изготовленные, как правило, из высокопрочного пластика. Поворот болтов вокруг оси меняет высоту лаг или листов, что позволяет точно выравнивать черновой пол. После выравнивания конструкции болт жестко фиксируют к основанию дюбель-гвоздем. При этом основание может быть как бетонным (монолитным, пустотным, со стяжкой), так и деревянным (балочным). Поверх лаг обычно укладывают листы влагостойкой фанеры и уже на них закрепляют напольное покрытие любого типа – массивную доску, паркет, паркетную доску, ламинат, линолеум, ковролин и др. В целях экономии массивные доски иногда монтируют непосредственно на лаги.

Читайте также:
Лестница дачного домика

Преимущества системы регулируемых полов

Подобные регулируемые конструкции обладают целым рядом достоинств. Прежде всего, у них есть преимущества перед бетонным выравниванием.

  • Они обходятся дешевле бетонной стяжки при выравнивании поверхности с перепадом по высоте более 3-5 см.
  • Нет необходимости возиться с цементом.
  • Установка регулируемых полов производиться значительно быстрее заливки бетонной стяжки.

Кроме того, они позволяют сэкономить деньги и время при устройстве основания под дощатые напольные покрытия (паркет, паркетная доска, ламинат), ведь бетонная подготовка в данном случае будет включать в себя не только стяжку, но и самовыравнивающую смесь.

Не стоит забывать также о необходимости создания поверх стяжки гидроизоляции (а зачастую и звукоизоляции) и прослойки из фанеры, на которую будет уложено деревянное покрытие. В совокупности затраты на такую подготовку будут выше, чем затраты на монтаж регулируемой конструкции.

Еще один важный момент: установка регулируемых опор обычно длится менее недели, поскольку один рабочий монтирует в среднем 20-25 м² регулируемых лаг или плит в день. Совсем другая ситуация с основанием из бетонной стяжки: для проведения паркетных работ его прочность должна составлять не менее 150 кг/см², а такую прочность стяжка обретает в течение 28 суток. Однако и этого временного промежутка недостаточно для начала укладки паркета или доски.

Ведь согласно ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях», влажность стяжки не должна превышать 5% во избежание попадания излишней влаги в фанерную прослойку и напольное покрытие, что чревато деформацией последнего. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Отметим, что европейские нормы требуют высушивать стяжку до 3-4%. Ошибочно считать, что она высыхает до такого уровня за 28 суток: этот процесс длится дольше, чем процесс отверждения, и обычно занимает несколько месяцев.

В конструкции регулируемых опор нет прямого контакта деревянных элементов с основанием пола, и, следовательно, укладывать поверх бетонного перекрытия лаги, а затем фанеру и паркет можно, не дожидаясь полного высыхания бетона. В случае перекрытия с повышенной влажностью на него настилают полиэтиленовую пленку, отсекающую водяной пар, после чего сразу же начинают монтаж лаг или плит.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Наконец, регулируемая конструкция пола предполагает возможность движения воздуха под полом и тем самым удаления избыточных водяных паров, способных привести к короблению и гниению древесины. Приток и вытяжка воздуха осуществляется за счет зазоров между полом и стеной помещения (между закрепленным к стене плинтусом и полом также имеется зазор). Стандартная величина этого зазора составляет 10 мм. Если нужно улучшить вентиляцию пространства под черновым полом, то можно установить в полу в противоположных углах помещения декоративные решетки для дополнительного притока и вытяжки воздуха.

Еще одно достоинство регулируемых конструкций — они улучшают звукоизоляцию помещения: пол не является монолитным, а содержит в своем «пироге» воздушную прослойку. При необходимости повысить уровень звуко- или теплоизоляции пола (например, в домашнем кинотеатре или цокольном этаже) можно проложить плиты из минеральной ваты между лагами. К тому же шум демпфируют пластиковые стойки.

Между лагами регулируемого пола проложили минеральную вату

Плиты регулируемого пола укладывают на металлические пластины, зафиксированные на лагах. Толщину изоляционного слоя можно варьировать, при этом контакта между плитами и бетонным основанием обычно нет (их разделяет воздушный зазор), так что в случае повышенной влажности перекрытия утеплитель будет оставаться сухим.

Следующий момент: регулируемые по высоте полы позволяют прокладывать под напольным покрытием инженерные коммуникации (трубы диаметром до 100 мм) и любую проводку. Притом коммуникации пройдут по наиболее короткому пути, поэтому будет меньше соединительных узлов, следовательно, надежность системы повысится, а стоимость ее монтажа, наоборот, снизится.

Регулируемые опоры при необходимости обеспечивают быстрый и легкий доступ к инженерным коммуникациям, размещенным под полом

Кроме того, бетонная стяжка набирает прочность в течение 28 суток, в то время как монтаж регулируемого пола занимает обычно от 2-3 дней до недели. К тому же под регулируемым полом можно проложить инженерные коммуникации и проводку, а при необходимости — плиты тепло- и звукоизоляции. Впрочем, и сам по себе такой пол повышает звукоизоляцию помещения за счет воздушной подушки между напольным покрытием и перекрытием, а также за счет использования пластиковых болтов-стоек.

Проблемы и недостатки регулируемых полов

Одна из проблем, возникающих при эксплуатации деревянного пола, — скрип. Есть ли вероятность его появления в полах по регулируемым лагам или плитам? Специалисты утверждают, что при качественном монтаже системы скрипа не будет. Он может возникнуть при неплотном прилегании элементов пола друг к другу, например, при неправильном креплении болтов к основанию или неправильном формировании зазоров между торцевыми стыками лаг и фанеры. Однако при квалифицированном монтаже все элементы системы настолько жестко зафиксированы на основании и соединены между собой, что даже небольшое усыхание древесины, по словам специалистов, не обернется скрипом пола.

Впрочем, возможно появления стука в полу, если бетонное основание, на которое опирают лаги, выполнено с ошибками: например, если стяжка, нанесенная на перекрытие, крошится или растрескивается. Тогда рекомендуют перед монтажом пола удалять плохую стяжку, а также правильно подбирать модель дюбель-гвоздя для крепления болта к основанию.

Добавим, что максимально допустимое давление на регулируемые конструкции может достигать 3 т на 1 м², что соответствует большому запасу прочности пола. Ориентировочный срок их службы — не менее 50 лет.

Еще одним из возможных (далеко не все его даже замечают) недостатков регулируемых полов можно назвать своеобразный гул, при перемещении по ним, особенно если обувь с высоким каблуком или подошва очень жесткая. Особенно сильно это проявляется, если попрыгать на таком полу.

Читайте также:
Лучшая наружная шпаклевка фасадная

Монтаж регулируемых полов

Если необходимо поднять пол на 50 мм и более, устанавливают конструкцию регулируемых лаг. А если требуемая высота подъема — от 30 до 50 мм, применяют систему регулируемых плит (фанеры).

Система регулируемых лаг (регулируемый пол на лагах).

При монтаже пола на бетонное перекрытие чаще всего используют лаги сечением 45 х 45 мм и длиной 2 или 3 м. Их стандартный шаг — 300 мм между осями брусков. При укладке пола на перекрытие из деревянных балок обычно требуются лаги большего сечения, его величину подбирают с учетом шага балок (как правило, используют лаги сечением 45 х 70 мм). Также можно варьировать шаг лаг. На каждую лагу приходится 5 болтов-стоек диаметром 28 мм, под которые в заводских условиях подготовлены отверстия с резьбой.

Длина болтов обычно составляет 100 или 150 мм: ее выбирают в зависимости оттого, на какую высоту нужно поднимать пол. Монтаж конструкции начинают с того, что в лаги вворачивают болты, затем лаги раскладывают на основании с требуемым шагом и намечают отверстия для дюбель-гвоздей. Притом между лагами и стенами оставляют зазор порядка 10 мм.

Сначала в лаги вворачивают болты, после чего их раскладывают на основании, намечая, а затем просверливая отверстия для дюбель-гвоздей

Далее бруски сдвигают в сторону, сверлят отверстия на небольшую глубину, возвращают бруски на место и сквозь болты утапливают дюбели с помощью молотка и добойника в подготовленные отверстия.

Выравнивание лаг осуществляют с помощью уровня и шестигранного ключа

После чего приступают к выравниванию лаг за счет вращения болтов шестигранным ключом (у болтов предусмотрена шестигранная проточка), используя при этом уровень.

Регулирование высоты пластиковых болтов осуществляется с помощью специального шестигранного ключа

Завершив выравнивание, дюбели забивают до упора в основание, а выступающую часть пластикового болта срезают заподлицо стамеской.

После выравнивания лаг дюбели забивают до упора в основание

Затем монтируют фанерный настил. Согласно рекомендациям производителей систем, толщина настила должна составлять не менее 18 мм. Впрочем, многие специалисты рекомендуют делать настил толщиной до 30 мм с шагом лаг 300 мм под паркет и массивную доску.

Как правило, укладывают два слоя фанерных листов (перекрывая верхним листом стык двух нижних), чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции. Как правило, слои фанеры скрепляют саморезами, но специалисты все чаще рекомендуют помимо этого обязательно приклеивать верхний слой к нижнему. Поверх фанеры монтируют напольное покрытие.

Добавим, что на рынке встречаются и другие регулируемые конструкции. В частности, системы, где используются металлические болты-стойки (анкеры), а регулировка происходит с помощью накрученной на них гайки с опорной шайбой.

Стальной анкер для регулируемых полов новой конструкции

Для регулировки пола используют металлические болты-стойки (анкеры)

Есть также системы с П-образными металлическими кронштейнами, которые «обхватывают» с боков лагу и закрепляются на ней саморезами. В кронштейне предусмотрен целый ряд отверстий, и после выравнивания саморезы вкручивают в подходящие по высоте отверстия.

Надежность конструкции пола по регулируемым лагам достигается за счет правильного выбора сечения и шага лаг в сочетании с толщиной чернового пола, а также за счет качественного монтажа. В стандартной ситуации шаг лаг сечением 45 х 45 мм должен быть 300 мм при толщине чернового пола 30 мм (обычно это два слоя фанеры с толщиной листов 18и 12 мм). Слои фанеры следует проклеивать между собой, чтобы добиться максимальной жесткости конструкции.

Есть исключение: в случае использования паркетной доски, фиксируемой к основанию клеем, достаточно уложить один слой 18-миллиметровой фанеры, поскольку у такой доски и фанеры одинаковая величина температурного расширения, и жесткость конструкции не вызывает сомнений. Сечение и шаг лаг меняются, как правило, тогда, когда пол укладывают поверх перекрытия из деревянных балок. Расстояние между балками может быть довольно большим (1м и более), поэтому приходится либо увеличивать сечение лаг, либо ставить лаги с меньшим шагом и увеличивать толщину двухслойного настила — из фанеры или сочетания шпунтованной доски и фанеры.

Цена комплектующих для конструкций регулируемого пола от 400 руб./м². Комплект для монтажа регулируемого пола из фанеры

Система регулируемых плит (регулируемый пол из фанеры).

Технология монтажа регулируемого пола из фанеры несколько иная. В фанере просверливают отверстие, в которое вставляют пластиковую втулку диаметром 60 мм, имеющую отверстие с резьбой. Втулку закрепляют на лаге или фанере саморезами. Затем во втулку вворачивают болт-стойку, после чего выполняют весь цикл перечисленных выше работ.

Высверливание в фанере отверстия под втулку

Закрепление втулки в отверстии


Технология устройства системы регулируемых плит (фанеры):

Регулируемые полы на лагах из фанеры своими руками: комплектующие +Видео по монтажу

Регулируемый пол является новой технологией, которая даст вам возможность сократить свое время на обустройство покрытия полов.

Также как и в любой другой технологии, в ней присутствуют свои плюсы и минусы.

Но именно в этом состоит некий профессионализм специалистов (строителей), дабы уметь среди большого числа вариаций самого устройства полов выбирать именно тот, который будет поистине идеальным и оптимальным.

  1. Как работает регулируемый пол?
  2. Механизм
  3. Виды регулируемых полов
  4. Регулируемый пол с пластиковым механизмом регуляции
  5. Регулируемый пол с металлическим устройством регуляции
  6. Регулируемый пол на металлических уголках
  7. Своими руками
  8. Технология монтажа
  9. Регулируемые лаги на пластиковых болтах
  10. Монтаж лаг на металлических пластинах
  11. Монтаж лаг на железных шпильках
  12. Монтаж регулируемых полов с выпрямляющей доской

Как работает регулируемый пол?

Механизм

Завершенное половое покрытия устанавливают под деревянными лагами (если конечно вы применяете половые доски), или же по сплошному основанию из ОСП (если в вас случай с применением мягких покрытий или же ламината) или листочков так называемой клееной фанеры.

Важно! В период самого строительства абсолютно любых полов – так называемая несущая поверхность обязана располагаться в горизонтальном положении, это обязательно.

В основном добиться данного результата с помощью неподвижных лаг невероятно сложно, зачастую приходится применять разного рода подкладки и клинья для выравнивания пространственного положения.

Данные клинья имеют возможность скрипеть или прогибаться в случае неправильной и неаккуратной фиксации или же просто впоследствии других причин выпадать. Эти проблемы вы не сможете устранить без демонтажа области покрытия, а сам демонтаж связан с огромными потерями денег и времени.

Читайте также:
Как пользоваться пароваркой — распишем главное

Эти регулируемые полы превосходно справляются с задачей выравнивания поверхности практически на любых неровностях основания. Помимо этого, сам механизм выравнивания даст вам возможность регулировать зазор между несущим основанием и полом, а это уже даст возможность разместить в таких участках разного рода сети инженерного характера.

Регулируемые полы в основном состоят из металлических шпилек, фанерных листов, пластиковых болтов-стоек или же половых лаг. Проводится достаточно большое количество модификаций систем регулирования, но такой принципиальной разницы между ними просто не обнаруживается.

С помощью вращения резьбовых само соединение проходит очень плавно (поднимание или опускание элементов конструкции), данным способом вы можете максимально точно установить само основание полов в необходимом положении.

В мире существуют несколько видов полов (регулируемых), давайте же посмотрим их поближе.

Виды регулируемых полов

Регулируемый пол с пластиковым механизмом регуляции

Особенности (характеристика): Большинство могут реализоваться в сборе с отдельными комплектами или лагами. Полы с завода устанавливают намного быстрее, потому как они обладают нарезной резьбой в лагах, и поэтому нет необходимости сверлить с отметкой отверстия.

Габариты самих лаг следующие: тридцать на пятьдесят миллиметров, а дистанция между болтами ровно сорок сантиметров. Лаги советуем устанавливать с шагом тридцать / сорок сантиметров, точные значение необходимо выбирать с учетом максимальной предполагаемой нагрузки на сам пол.

Регулируемый пол с металлическим устройством регуляции

Особенности (характеристика): За место соединений из пластика используют металлические шпильки с шайбами и гайками. Могут выдержать большие нагрузки, однако работать с ними достаточно сложно.

Регулируемый пол на металлических уголках

Особенности (характеристика): Плюс в этих уголках – это устойчивость самих лаг, вы можете создать очень сложные конструкции полов при учете особенностей планировки своих комнат. Единственный минус это достаточно сильно увеличивается время монтажа.
Регулироваться могут не только лаги, но и плиты.

Второй вариант используют лишь для настила ламината и мягких половых покрытий. Второй вариант вы сможете применить практически для всех видов завершенного покрытия пола.

Своими руками

Также вы имеете возможность самому сделать регулируемые полы, данный вариант обладает своими плюсами. Основные из них это достаточно большая экономия денежных средств (ниже себестоимость), а также возможность самому подбирать параметры в особой зависимости от конкретных особенностей применения.

Также если у вас появится желание, вы можете выполнить утепление пола при помощи регулируемых полов, что считается достаточно важным в условиях очень высоких цен на сами энергоносители.

Технология монтажа

Регулируемые лаги на пластиковых болтах

Для основания несущего характера, цементно-песчаная или же бетонная стяжка, применяется особый комплект регулируемых лаг, изготовленных прямо с завода. Сразу можем вам сказать, что данный вариант считается самым дорогим для регулируемых полов.

Первым шагом будут замеры помещения. Это необходимо для того чтобы определить какое количество лаг на данное помещение необходимо. Если вы собрались делать полы в бане, то знайте, что они не обладают огромной нагрузкой, расстояние между лагами обязано быть до сорока пяти сантиметров.

Следующим шагом будет отбивка на стяжке дистанция между лагами. Для данного момента применяется веревка с синькой, при помощи которой работа по отбивке будет выполнена очень качество и главное быстро.

После этого третьим шагом будет отрезание лаг по необходимой длине. В основном длина лаг с завода составляет около четырех ста сантиметров. Очень внимательно следует продумать, как необходимо разметить лаги, чтобы максимально минимизировать количество отходов.

Расстояние от линии отрезания до самого близлежащего болта регулировочного характера обязано быть не меньше ста миллиметров. Если же торец будет намного ближе вышеуказанной отметки, то проявляются риски образования различных трещин под нагрузкой.

После этого идет четвертый шаг, а именно разложение лаг около намеченных линий. Для установки вам необходимы будут:

  • Особый ключ для ввинчивания болтов;
  • Отвертка;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Добойник для фиксирования дюбелей;
  • Дрель с перфоратором.

Потом нужно установить первую лагу в вертикальном положении – просто ввинтите отверстие с резьбой в простые пластиковые болты. После это нужно будет поставить концы болтов на линию и затем сверлить в основании отверстие под сам дюбель.

Глубина таких отверстий (под сам дюбель) обязан быть примерно два на три сантиметра, при этом следует превышать его длину. Связанно это с отверстием, так как в нем практически постоянно остается какое-то количество бетона, если же не сделать заранее запас по длине, то вам будет проблематично полностью забить дюбель.

Следующим шагом будет установка дюбелей, однако при этом не стоит добивать их до упора. Дюбель не должен противостоять вращению болтов. С помощью достаточно длинного уровня установите правильное и при этом аккуратное положение лаг. Если же ваша лага уже установлена, причем достаточно прочно, то просто крепко зафиксируйте дюбель. Стоит продолжать по очереди устанавливать лаги в местах с отметками, при этом контролируйте положение отметок уровнем.

Данный можно сказать алгоритм установки предлагают людям сами производители, при этом большинство строителей прислушиваются и применяют такую технологию, в основном такими строителями являются те, которые получают свою заработную плату каждый час, а не по выработке.

Те строители которые зарабатывают с выработки делают это несколько иначе. На ваш вопрос «Как?» мы расскажем. Строители берут простой гидроуровень и на противоположных стенах (двух) отбивают так называемый нулевой уровень лаг.

После этого вбивают в те участки дюбеля или же гвозди, все будет завесить от материала, из которого будет изготовлена стена, после чего натягивают веревки. Если же лаги нужно соединить, то следует брать три стены. Веревка будет натягиваться лишь в том случае, когда все лаги уже будут расставлены по своим областям фиксации.

После этого все идет очень быстро и легко. Абсолютно каждая лага устанавливается по той веревке, главное она не должна коснуться её, необходимо постоянно проверять, для того чтобы зазор между лагой и веревкой был максимально минимальным. Это все, данным способом вы сможете добить очень большой скорости установки регулируемого пола, а также сможете увеличить качество этого пола.

В целом существует некая прямая зависимость между количеством измеряемых плоскостей и точностью. Сейчас мы вам объясним. Достаточно высока вероятность того, что положение первой лаги отклонится от самого низкого уровня примерно на один миллиметр.

Читайте также:
Кожаная плитка - лидер в оформлении интерьера

По настоящим меркам это достаточно нормально. Именно с данной целью произвели шаблон – если вам необходимо отрезать достаточно огромное количество одинаковых деталей, а при этом не снимаются размеры с каждой уже готовой детали по своей очереди. В таком случае веревка исполнит роль шаблона.

Седьмым шагом будет срубка, а именно широкой острой стамеской необходимо будет срубить выступающую область пластикового болта.

Монтаж лаг на металлических пластинах

Основным достоинством данных полов является увеличенная устойчивость крепления за счет повышения площади нижнего упора. Также присутствует и недостаток, а именно повышаются сроки, то есть невозможность продолжать и вообще делать работа самому.

Сами лаги должны фиксироваться к П-образным пластинкам с помощью само резов, при этом сам процесс регулировки по высоте расположения самих лаг обязан проводиться с помощью ряда отверстий по обеим сторонам пластинки, выполненными в вертикальном положении.

  1. при помощи веревки с синькой следует сделать заметку мест расположения половых лаг. Заметьте, что рассчитать нужно уже необходимое количество доборных конструкций и материала.
  2. сделайте метки на стенах и определите уровень самого пола. Следует расставить по линиям лаги и металлические пластины. Ширина таких пластин обязана соответствовать ширине самих лаг. Расстояние между пластинами в корне будет зависеть от характеристик и габаритов лаг, к примеру, для бани будет вполне достаточно около четырех ста миллиметров.
  3. при помощи дюбелей следует зафиксировать пластины к основанию, сделанному из бетона. Дюбеля необходимо практически сразу забить до упора, потому что потом их будет просто невозможно подтянуть, при этом сверху должна лежать лага и препятствовать к нему доступ. Если же во время проведения фиксации металлические пластины каким-то образом сдвинулись, то это не очень страшно. В процессе монтажа лаги следует немножко подогнать, а именно подогнать боковые части в необходимую сторону.
  4. для начала возьмите первую лагу и поставьте её концы в необходимом положении. В этом расположении закрепите лагу к боковым плоскостям П-образных пластинок, для фиксации применяйте саморезы сообразно дереву. Сейчас позволительно укреплять пластинки, находящиеся посредине лаги. Однако для этого непрерывно проверяйте горизонтальность – лага перед своим весом мало прогибается. Если имеется желание совершить работы скорее и лучше, то воспользуйтесь веревками для выставления горизонтального значения. Смотрите, чтоб саморезы никак не раскололи лаги, избирайте их сообразно объемам, вкручивайте под малым уклоном книзу.
  5. после установки лаг необходимо урезать болгаркой. Однако, невзирая на «трудные» условия отрезания, постарайтесь сделать все качественно.

Монтаж лаг на железных шпильках

Регулируемые полы такового вида можно установить без помощи других, конкретно о данном варианте мы и расскажем. Габариты лаг выбирайте с учетом характеристик пола и наибольших нагрузок. Шпильки железные с цинковым покрытием, оптимальный калибр 6÷8 мм. Для производства системы пригодятся шпильки, гайки и шайбы.

Шаг 1. Отбейте на несущем основании параллельные полосы на расстоянии 30÷50 сантиметров. Чем более отдаление, тем крепче лаги необходимо выбирать.

Шаг 2. Производите расчет сообразно численности лаг, шайб, гаек и шпилек. Рекомендованное отдаление меж шпильками 30÷40 см. Подготовьте все используемые материалы, дополнительные составляющие и приборы для изготовления работ.

Шаг 3. Разметьте отверстия в лагах под шпильки, все они обязаны располагаться на полосах симметрии. В намеченных местах сначала просверлите сквозное отверстие Ø6 мм под шпильку (если калибр шпильки другой, то и отверстие необходимо буравить соответствующее). С внешней стороны лаги высверлите перьевым сверлом отверстие под калибр шайбы. Бездна отверстия обязана на некоторое количество миллиметров превосходить необходимую сумму высоты гайки и толщины шайбы.

Имеется 2-ой метод разметки отверстий перед анкера, но он занимает больше времени, но, несмотря на все вышесказанное, исключает возможность погрешностей.

Все делается так: сначала необходимо наметить лишь 2 последних отверстия перед анкером, вкрутить их в шпильки, на 2-ух гайках закрепить лагу в подходящем расположении. Сейчас во время предстоящей разметки лага никуда никак не сместится.

В этом расположении позволительно сходу просверлить отверстия перед анкером на всю глубину. Работы исполнены – лага снимается, вкручиваются на пространство все шпильки.

Эту функцию будет необходимо делать с каждой лагой, продуктивность труда минимизируется раза в 2. Вы обязаны сами взять конечное заключение по методике разметки с учетом положения бетонного пола и эксперимента исполнения сходственного семейства дел.

Шаг 5. На любую шпильку закрутите гайку и положите шайбу. Лучше сходу сделать свой выбор с помещением их месторасположения сообразно высоте. Шпильки в анкеры закручивайте крепко.

Шаг 6. По очереди надевайте на шпильки лаги, ключом нужного объема методом поворота нижней гайки налево/направо выпрямляйте состояние лаги. Имейте в виду, что шаг резьбы железных гаек гораздо меньше, нежели пластмассовых.

Шаг 7. Лаги выставлены – разрешено начинать их фиксацию. Применяйте шайбу и гайку, вставляйте их в верхнее отверстие.

Важно! Закручивайте верхнюю гайку с большим усилием, в том числе и незначительное понижение может стать предпосылкой появления противных скрипов во время ходьбы по покрытию пола.

Шаг 8. Выступающие концы шпилек отрежьте болгаркой. Будьте аккуратными с лагами, не повредите единство пиломатериалов диском пилы.

Монтаж регулируемых полов с выпрямляющей доской

Черновой настил подходит лишь под ламинатные, либо мягкие половые покрытия. Для установки необходимо приобрести набор частей промышленного производства.

Шаг 1. Сделайте разметку на листе фанеры места установки втулок, высверлите отверстия данного поперечника. Втулки обязаны быть не более 30 см. Сверлите отверстия отвесно, если границы разместятся перед креном, то будет необходимо их переделывать, что будет существенно отбирать время и увеличит время монтажа регулируемого пола.

Шаг 2. В отверстия с нижней стороны вставьте резьбовые втулки, небольшими саморезами зафиксируйте их, во время регулирования вышины пола они никак не обязаны проворачиваться. Изготовители предугадывают 4 места фиксации втулок, столько совсем необзятельно, достаточно её зафиксировать 2-мя саморезами.

Шаг 3. На полу устройте разметку, потрудитесь, чтоб листы никак не пришлось «резать» на мелкие куски. Лучше его изобразить на бумаге, обдумать некоторое количество разновидностей и лишь позже получится выбрать из них лучший.

Читайте также:
Какую лучше трубу выбрать для дымохода

Шаг 4. Вкрутите все пластмассовые болты, переверните лист фанеры в необходимое состояние. Вкручивайте болты на одинаковое количество поворотов. После установки главного листа фанеры обратите внимание, на каком уровне размещаются болты. В последующий лист фанеры постарайтесь вкручивать болты в этом же расположении.

Шаг 5. При использовании специального ключа вкручивайте/выкручивайте болты по тех времен, покуда лист фанеры никак не окажется в горизонтальном положении на нужной вышине. Непрерывно уровнем проверяйте его состояние сообразно нескольким плоскостям.

Следует иметь в виду, что крепежные составляющие к бетонной основе никак не укрепляются, настил выходит «плавающим». Это следует воспринимать как интерес во время принятия заключения обустройства половых покрытий в любом определенном помещении.

Шаг 6. После установки крайнего фанерного листа ещё раз испытайте состояние чернового пола. Не забываете, что характеристики регулирования никак не превосходят 2÷3 см. Если бетонное основание имеет очень большие выпуклости, то будет необходимо его еще раз выравнивать.

Инструкция по возведению регулируемого пола: укладка и монтаж

Строительная отрасль ни дня не стоит на месте. Каждый год в этой сфере появляются новые изобретения и новации, позволяющие по-новому взглянуть на, казалось бы устоявшиеся методы ремонта. Так, наряду с традиционными способами выравнивания полов с применением различных видов стяжки появился и новый способ создания ровных полов под разнообразные финишные покрытия – регулируемые полы.

Преимущества регулируемого пола

С использованием регулируемых конструкций полов вы можете добиться создания ровной горизонтальной поверхности практически в любом типе помещения любой конфигурации. Стоит отметить, что регулируемая система полов является достаточно легкой конструкцией, которые можно применить, не нагружая перекрытия. Особенно актуально эта проблема для легких отдельных строений или для жилья, построенного по каркасной технологии.

Из чего состоит регулируемый пол

Суть регулируемой системы полов можно описать как твердое покрытие, положение которого можно регулировать, используя специальные механические приспособления. Они могут поднимать или опускать участки пола, поддерживая его идеальную горизонтальность.

С использованием этого инновационного подхода к конструированию полов можно провести установку горизонтальной поверхности практически за парочку дней.

Применение регулируемых полов оставляет между основанием и поверхностью технологическое пространство, которое можно использовать для протяжки коммуникаций, или заполнить теплоизоляционным материалом.

Применение регулируемых полов позволяет гибко подходить к высоте добавляемого слоя, регулируя его от 3 до 20 сантиметров, при этом в пределах одного помещения можно устроить участки с разной высотой поверхности, проведя визуальное разграничение комнаты.

Конструкция регулируемого пола жестко крепится к основания, обеспечивая его надежность.

На выровненные регулируемые полы можно сразу укладывать финишное напольное покрытия, при этом можно не использовать промежуточную подложку. Такой подход существенно экономит стоимость всей конструкции целиком.

Дополнительный утеплительный материал, расположенный между опорными брусами регулируемого пола.

Ожидаемый срок работы регулируемых полов оставляет около пятидесяти лет, что вполне достаточно для большинства типов строений. Кроме того, вентилируемая плоскость между основанием и рабочей поверхностью увеличивает срок службы основного перекрытия и может служить дополнительным элементом предохранений от неожиданных потопов.

Качественно установленный регулируемый пол абсолютно не скрипит при повседневной эксплуатации. В процессе службы они длительное время стабильно сохраняют свое горизонтальное положение.

Высота регулируемого пола может устанавливаться в широких пределах.

Немаловажным преимуществом регулируемых полов является и их невысокая стоимость, которая составляет всего лишь одну треть от цены традиционно применяемой стяжки от цемента и песка. При этом разница в стоимости между отечественными и иностранными конструкциям в сущности не очень велика.

Разновидности регулируемых полов

Существует два основных вида систем регулируемого пола, которые отличаются друг от друга по конструкции и особенностями их применения.

    Первый тип системы представляет собой прочные древесно-стружечные плиты, которые опираются на регулировочные устройства, изготовленные из особо прочного полимерного материала. Такие полы обычно устанавливают в новых домах и высота подъема поля при применении такой конструкции составляет не более 5 сантиметров. Такое минимальное технологическое пространство, тем не менее позволяет прокладывать под полом разнообразные коммуникации или тонкий слой тепловой изоляции.

При втором подходе преимуществом является прочная фиксация конструкции с перекрытию пола.

Монтаж регулируемого фанерного пола

При использовании этого типа пола регулировочные болты-анкера устанавливаются сразу в подготовленные отверстия. В качестве плит покрытия может использоваться лист ГВП, плита ЦСП или фанерные листы.

  1. Сначала в листе покрытия сверлится отверстие, в которое с обратной стороны устанавливается втулка с внутренней резьбой. Расчет расстояний между отверстиями определяется исходя из планируемой нагрузки.
  2. В установленные втулки вкручиваются опорные болты, которые изготавливаются из особо прочных полимерных материалов.
  3. Разместите собранную конструкцию на основании перекрытия и прикрепите регулировочные болты к основанию.
  4. После этого, используя строительный уровень проведите выравнивание горизонтальной плоскости регулируемого пола.
  5. В том случае, если часть пола остается торчать над поверхностью пола – срежьте выступающие части.
  6. Вплотную на выровненный слой укладывается следующая часть настила. Следите за тем, чтобы стыки плит первого слоя не совпадали со стыками следующего слоя, используйте тот же принцип, который используется при формировании кирпичной кладки.

После укладки корректирующего слоя вы можете приступать к размещению финишных напольных покрытий любого типа.

Регулируемые полы с лагами

При использовании этого типа регулируемых полос могут применяться готовые комплекты, выпускаемые различными компаниями. При этом готовые комплекты систем регулируемого пола могут использоваться на любом типе основания и конструироваться полы с переменный уровнем высоты.

Видео – регулируемые полы по лагам

Также, как и полах с основанием в виде болтов, регулируемые полы с лагами также комплектуются вращающимися болтами, регулирующими высоту пола на всей его площади.

Алгоритм конструирования таких полов следующий:

  1. Регулировочные болты устанавливаются во втулки, вмонтированные в лаги через промежуток, определенный в проекте.
  2. Затем лаги размещаются на перекрытии.
  3. К перекрытию лаги крепятся винтами-саморезами или дюбель-гвоздями.
  4. Затем производится выравнивание лаг с применением лазерного уровня.
  5. Части регулировочных болтов, выступающими над поверхностями лаг срезаются.
  6. Затем на лаги укладывается черновой пол, на котором после размещается финишное напольное покрытие.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: