Как подключить лампочку индикатор сетевого напряжения на вводе?

Принцип работы СПСИ

Порядок переключения трёх тумблеров (всего 8 возможных сочетаний статических положений этих тумблеров) приведен в порядке, совпадающем с порядком расположения чисел в коде Грея. Важной особенностью кода Грея является то, что при переходе к следующему, ниже расположенному числу, достаточно в предыдущем числе изменить только одну цифру. Это как раз соответствует принципу работы СПСИ: При каждом переключении любого из трёх тумблеров, нагрузка (лампа) также должна переключаться. Другими словами, изменение положения одного (любого) из тумблеров приводит к переключению нагрузки независимо от положения двух других тумблеров (если нагрузка была выключена, то она включается и наоборот: если нагрузка была включена, то она выключается).

В разрыв третьего (считаем сверху вниз на рисунке 1) провода, соединяющего переключатели между собой, включены индикаторы. Так как все три индикатора одинаковы, то их компоненты имеют одни и те же позиционные буквенные обозначения, отличающиеся цифрой (1, 2 или 3), написанной после точки. Каждый индикатор состоит из силовой обводной цепи [1] на встречно – параллельно соединённых выпрямительных диодах VD1 и VD2 … VD4; и собственно индикаторной цепи R1 VD5 HL1 VD6 C1. На диодах VD2 … VD4 прямое падение напряжения в три раза больше, чем на диоде VD1. Такого напряжения, поданного на цепь R1 VD5 HL1 достаточно для заметного свечения светодиодов с рабочим прямым напряжением 1,5 … 1,8 В (суперяркие красные, жёлтые, оранжевые). Резистор R1 ограничивает ток через светодиод HL1. C1 является конденсатором фильтра постоянного тока. Выпрямительный диод VD5 и стабилитрон VD6 дополнительно защищают HL1 от чрезмерных прямого и обратного напряжений (соответственно).

При желании использовать в качестве HL1 зелёные или синие светодиоды, последовательно с цепью VD2 … VD4 следует включить дополнительно 1 – 3 аналогичных диодов, что конечно ведёт к неоправданному увеличению числа деталей СПСИ. Проверен также вариант замены кремниевого диода VD5 германиевым диодом типа Д2Б (30 Вольт, 16 мА), но в этом случае рекомендуется из нескольких экземпляров выбрать диод, имеющий наименьший обратный ток. (В этом случае включать последовательно в цепь VD2 … VD4 дополнительные кремниевые диоды не требуется).

Максимальный ток через нагрузку СПСИ составляет 1,7 х 2 = 3,4 Ампера, что соответствует мощности около 750 Вт, однако для большей надёжности работы коммутируемую мощность следует ограничить 0,5 кВт (рекомендуемый коэффициент нагрузки по мощности для выпрямительных диодов = 0,7). Рабочие режимы светодиодов HL1 при применении в качестве нагрузки ламп накаливания разной мощности приведены ниже:

Даже при столь малом токе в десятки – сотни микроампер свечение HL1 хорошо заметно в комнате, не освещённой солнечным светом.
СПСИ можно использовать, например, для включения – выключения освещения в ОО (охраняемом объекте). Для этого по одному тумблеру устанавливают внутри и снаружи охраняемого объекта, например, рядом с входной дверью. А третий – в комнате дежурного. Если комната дежурного расположена на несколько этажей выше, чем охраняемый объект; а из её окон хорошо видны окна ОО, то, включив освещение в ОО дистанционно, можно оперативно проконтролировать отсутствие в нём непрошеных гостей.

Также, дистанционным включением – выключением освещения можно создавать эффект присутствия в неохраняемом объекте с занавешенными не очень плотными шторами окнами.

В малосемейных общежитиях для включения освещения в общем тёмном коридоре, также можно установить на выходах из комнат разных хозяев по тумблеру. Кроме того, неплохо оборудовать не одним, а двумя-тремя переключателями освещения подъезд. При этом тумблеры СПСИ можно установить на первом, последнем и промежуточном этажах.

Иногда требуется управлять освещением и (или) приводным механизмом на сцене или в зрительном зале кинотеатра из разных мест. В этом случае также можно применить СПСИ.

На половину курьёзным способом применения СПСИ можно считать установку двух тумблеров снаружи и изнутри туалета или ванной комнаты в яслях или детском саде. Если случайно свет в туалете будет выключен наружным тумблером, то его можно без лишнего шума включить внутренним. Третий тумблер СПСИ устанавливается у стола дежурной няни.

Детали СПСИ

В СПСИ можно использовать любые тумблеры, рассчитанные на коммутацию сетевого напряжения требуемой мощности. SA1, SA3 – типа T2 (с соединёнными вместе, например, первым и третьим контактами) или современные малогабаритные MTS-102; SA2 – типа Т3 или современные малогабаритные MTS-202. При пайке тумблеров типа MTS, SMTS (особо миниатюрных) следует строго соблюдать температурный режим (очень боятся перегрева)! Рекомендуется предварительно залудить контакты тумблеров, не прилагая к ним заметных усилий. Резисторы R1 – типа МЛТ, С2-23. Конденсаторы оксидные К50-35 или зарубежного производства. Диоды VD1 … VD4 заменимы диодами КД226 (В … Д) или любыми другими, обеспечивающими требуемый коммутируемый ток нагрузки. При токе нагрузки до 0,5 … 0,6 Ампера подойдут диоды КД105 Б … Г(с ленточными выводами). Диоды VD5 должны выдерживать прямой ток не менее 10 мА и могут быть типа КД105Б, КД102Б. Стабилитроны VD6 – на напряжение стабилизации от 3,3 до 5,6 Вольт: КС133 … КС156 с любой буквой. Светодиоды HL1 – любые суперяркие с прямым рабочим напряжением +1,5 … 1,8 Вольта. Предохранитель FU1 устанавливается в держателе типа ДПБ и располагается, например, рядом с переключателем SA3. Номинал предохранителя FU1 может быть пропорционально уменьшен, при включении EL1 (или другой нагрузки) мощностью менее 500 Вт. Лампу EL1 можно заменить галогенной, имеющей белый цвет свечения (полное наименование галогенной лампы см. на рисунке 4).

Детали индикаторов СПСИ размещаются на трёх одинаковых печатных платах (см. рисунки 2 и 3 ) из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 28 х 28 мм.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, специализированные, для подписывания компьютерных CD – дисков. Для того, чтобы маркеры быстро не высохли, а послужили неоднократно, следует сразу же после их использования плотно закрывать пишущий узел колпачком. Толщина платы не критична и может составлять 1,5 … 2,5 мм. В плате сверлятся 4 крепёжных отверстия диаметром 2,7 мм под винты М2,5. Отверстия под выводы диодов VD2 … VD4 – 1,3 мм, под остальные детали – 0,9 ± 0,2 мм.; под соединительные проводники – 1,2 ± 0,2 мм. Буквы Х и Y на схеме электрической принципиальной (рисунок 1) упрощают обозначение соответствующих им контактных «пятачков» на печатных платах.
Односторонние печатные платы устанавливаются, например, в самодельных корпусах вместе с соответствующими им тумблерами или в цилиндрических пластмассовых распределительных коробках IIУХЛ4 диаметром 70 и высотой 30 мм.

Если СПСИ планируется использовать в условиях повышенной влажности, места пайки и выводы деталей следует троекратно покрыть цапонлаком.

Заметно разнообразить и расширить применение СПСИ можно, если увеличить количество мест управления нагрузкой использовав всё ту же трёхпроводную (всего трёх-!) линию связи. Принципиальная схема соединения блоков А1, А2, А_n-1, А_n приведена на схеме – рисунке 4 .

Дополнительные места управления нагрузкой включаются в разрыв трёхпроводной цепи, изображённой пунктирной линией. Для введения дополнительных мест управления нагрузкой следует использовать тумблеры с двумя (а не с одной) парами переключающихся контактов. Подойдут также бытовые сдвоенные настенные переключатели шведского производства S90 [ 2 ]. При последовательном соединении большого количества (более 5-10) блоков – индикаторов тока, для уменьшения появляющейся асимметрии полуволн сетевого напряжения, половину блоков рекомендуется включить в противоположной полярности.

Перед началом эксплуатации СПСИ рекомендуется разгадать ребус (смотри ниже рисунок 5) и впоследствии соблюдать рекомендацию – одно из правил по технике безопасности при работе с радио- и электроприборами, зашифрованное в этом ребусе.

Приложение 1.

Уважаемые читатели! Вы можете получить готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы, если разгадаете ребус.

Разгадав ребус, следует взять второе слово, содержащееся в ответе к ребусу и ввести его в именительном падеже в строку «Пароль» файла «SPSI_4work». После этого вы сможете, получить схемы СПСИ, и в качестве бонуса готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки ПП (печатной платы).

–>ЗАМЕТКИ ДЛЯ МАСТЕРА –>

Индикаторы на неоновых лампах

В сетевых промышленных и самодельных электрорадиоустройствах нередко используют световой сигнализатор, состоящий из неоновой лампы и ограничительного резистора. Такой сигнализатор обычно включают на входе устройства либо после выключателя. Однако его возможности ограничены: в первом случае лампа индицирует наличие сетевого напряжения независимо от положения выключателя, во втором – при замыкании.

Более «информативен» сигнализатор с двумя грациями яркости свечения лампы (причем меньшей яркости соответствует разомкнутое положение выключателя, большей – замкнутое), позволяющий не только безошибочно определять рабочую позицию выключателя, но и находить в темноте включенный в сеть прибор.

Одна из таких схем приведена на рис.1 (Схема1). Здесь узел индикации составлен из резисторов R 1, R 2, диодов VD 1, VD 2 и неоновой лампы HL 1. При разомкнутом выключателе питания Q 1 (режим I ) сетевое напряжение поступает на лампу HL 1 через резистор R 1, диод VD 1 и нагрузку R н, в качестве которой может быть нагревательный прибор, электродвигатель, блок питания или обычная лампа накаливания. Поскольку диоды включены встречно – последовательно, цепь VD 2 R 2 практически не шунтирует неоновую лампу. При замкнутом Q 1 (режим II ) лампа питается через элементы VD 2, R 2 а цепь R 1 VD 1, подсоединенная в этом случае параллельно «неонке», не оказывает на нее влияние.

Удобней и наглядней сигнализатор с двумя индикаторными лампами. Такое устройство (схема которого – на рис.1 (Схема 2)) предназначено для однополюсного выключателя. В исходном режиме I светит «неонка» HL 1, питаясь через цепь R 1 R н (цепь HL 2 R 2 второй лампы зашунтирована нагрузкой R н). При замыкании Q 1 (режим II ) HL 1 гаснет, и сетевое напряжение окажется приложенным к цепи HL 2 R 2 – загорается HL 2.

Диоды могут быть использованы любые кремниевые, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 300 В (Д226Б, КД102Б, любые из серии КД105 и др.).

Сигнализатор подключения потребителя к сети 220В

Для контроля подключений потребителя энергии к сети 220В удобно использовать звуковой сигнализатор (рис.2).

Сигнализатор издает кратковременный, длительностью 1…2 с, звуковой сигнал при подключении к сети 220В потребителей, мощность которых превышает 20Вт. Любой потребитель энергии (нагрузка) в момент подключения к сети 220В из-за дребезга контактов штепсельного разъема или включателя аппарата дает незначительные помехи в электрической сети. Чем больше мощность потребителя, тем сильнее помехи. Если подключить к фазовому проводу сети 220В осциллограф, то через соответствующий делитель напряжения можно будет наблюдать незначительно измененную форму синусоиды.

Потребители энергии и прибор должны находится на одном электрическом контуре – до счетчика установленного в доме. Прибор будет полезен для контроля несанкционированного включения кем-либо потребителя или автоматическим включением/выключением электрических приборов. В последнем случае нужно ориентироваться по звуку, издаваемому устройством.

Устройство может находиться в подключенном состоянии в режиме 24 ч неограниченное время. Ток потребления устройством находится в пределах 15 мА. Конденсаторы С1 и С2 работают в режиме гасящих напряжение резисторов, оказывая небольшое сопротивление переменному току и не излучая тепло. Если в качестве В1 применять капсюль типа ДЭМШ или низкоомный телефон типа ТК-67, ТОН-1 с сопротивлением более 50 Ом, то звуковой сигнал будет излучатся постоянно, пока на схему подано напряжение. При применении низкоомной динамической головки сопротивлением 8 Ом генератор не работает и находится в ждущем режиме.

При включении в сети бытового потребителя, устройство издаст сигнал только в момент дребезга контактов включателя новой нагрузки в сети 220В, когда источник питания пропустит помеху к транзисторному генератору и небольшой всплеск напряжения окажется достаточным для запуска генератора на 1…2 с.

Собранное из исправных элементов устройство начинает работать сразу.

Индикация работающего электроприбора

Светодиоды обычно применяются для индикации в низковольтных сетях. Если же нужно индицировать включение электроприбора, работающего от сети 220 В и не имеющего вторичных низковольтных цепей питания, в качестве индикатора используют неоновые лампочки. Но светодиод тоже может работать в сети переменного тока, для этого его включить согласно схеме на рисунке 3.

Если гаснет свет

Причин для отлючения электричества много. Это и ремонтные работы, и аварии на линиях, и перегрузки.

Определить, отключили сеть или перегрели пробки, вечером можно, посмотрев на соседние дома. А как быть днем?

Несложное электронное устройство – индикатор перегорания пробок – запищит, если пробки перегорели у вас. Но если света нет и молчит сигнал, значит, электричество отсутствует не только в вашем доме.

Схема индикатора показана на рис.4.

Конструкция содержит всего несколько деталей.

Действует устройство так. Когда пробка исправна, на индикаторе напряжение отсутствует. При ее перегорании происходит обрыв цепи и на устройство поступит напряжение сети. Начинает работать генератор на микросхеме КР1436АП1, и пьезоизлучатель BF издает звук.

Напряжение сети ограничивается резистором R 1 и выпрямленное диодом VD 1 поступает на стабилитрон VD 2, который ограничивает его величину.

В индикаторе применены резисторы типа С2-33, ОМЛТ или КМ.

Резистор R 1 можно заменить на два по 100 кОм 0,25 Вт.

Индикатор включения электроприбора

Схема, показанная на рис.5, индицирует включенное состояние прибора, питающегося от электросети.

Вернее, она показывает есть ток в цепи от сети к прибору, или нет. То есть, в отличие от схемы, когда индикаторный светодиод или неоновая лампа включается параллельно прибору, эта схема позволяет определить не только поступает ли напряжение на прибор, но и потребляет ли прибор мощность. Так как могут быть варианты когда прибор не работает, например, из-за поломки или внутреннего отключения. Так вот этот индикатор показывает, работает прибор фактически или нет.

Схема содержит датчик тока на диодах VD 1- VD 6. Он практически берет небольшой кусочек одной полуволны, равный сумме прямых напряжений падения диодов VD 1- VD 5. Схема двунаправленная, то есть нагрузка или сеть может быть или на конце К1 или на конце К2. Когда цепь разомкнута (нагрузка выключена или неисправна, не работает), ток не протекает и на диодах VD 1- VD 5 ничего не падает.

Если же нагрузка включена и потребляет мощность, то через диоды VD 1- VD 5 протекает ток и на них выделяется некоторое пульсирующее напряжение. Которое своими пульсациями через диод VD 7 заряжает емкость конденсатора С1. На этом конденсаторе появляется некоторое напряжение, достаточное для свечения светодиода HL 1.

Важная особенность схемы в том, что индикатор работает в очень широком диапазоне потребляемой мощности. Это получается потому что диодам свойственно стабилизировать прямое напряжение падения и на линейном участке ВАХ диода оно уже почти не меняется в широком диапазоне тока.

Диоды VD 1- VD 6 должны быть такими, чтобы выдерживали максимальный ток нагрузки. Светодиод HL 1 – может быть обычным индикаторным, но будет нагляднее, если поставить мигающий двуцветный светодиод.

Электрика в доме

Проводка, освещение, электрические приборы

Как пользоваться индикаторной отверткой

Индикаторная отвертка – незаменимый прибор, имеющийся в обиходе любого хозяина, посредством которого, возможно самостоятельно ликвидировать проблему погасшего света. Также эта отвертка способна определить пораженный участок электрической сети. При использовании данного вида инструмента необходимо обладать некоторыми знаниями о принципах действия прибора.

Перед применением этого устройства следует изучить, как пользоваться индикаторной отверткой.

Виды индикаторных отверток

В нынешнее время в продаже существует серия измерительных устройств:

Виды индикаторных отверток

Индикаторная отвертка без батареек

Данный вид используется только для установления «фазы». Такой прибор принадлежит к самому простому виду и использование его не требует больших навыков и умений. Устройство его состоит в том, что электрический ток, проходящий сквозь жало инструмента, замыкается на человеке, удерживающем инструмент за металлический контакт.

Без соприкосновения пальца человека и контакта, данный инструмент не будет выполнять своих функций.

К достоинствам такой модели относят невысокую себестоимость, незамысловатость механизма, долговечность работоспособности, отсутствие надобности периодической замены элементов питания.

К минусам относятся такие недостатки как, невозможность распознавания обрывания провода, замеры напряжения в токоведущей сети, обладающей напряжением более 60 вольт, а также незначительная степень подсветки.

Индикаторная отвертка с батарейками

Такой тип находит «фазу», а также применяется для проверки обесточенного кабеля на предмет целостности электрической линии. Внешне инструмент данной модели напоминает вышеописанную отвертку. В корпусе механизма имеются батарейки, позволяющие включить световой индикатор при проведении процесса проверки на наличие обрыва.

Универсальная индикаторная отвертка

Тип отверток помогает выявить наличие «фазы». Данный метод может быть произведен как при помощи присоединения, так без него. Отличие этой отвертки от предыдущих моделей в том, что есть возможность проверить электросеть с напряжением от 60-1000В для переменного тока, и от 1,5-9В для постоянного.

Какие типы выключателей существуют и где их применяют. Все о выключателях тут

Кроме этого исследование можно производить на линии, находящейся под напряжением. При проведении монтажа электрических сетей данный инструмент способен отыскать изолированные провода, находящиеся как на поверхности стен, так и вмонтированные в них.

Как правильно пользоваться

Во-первых, нужно помнить, что используя индикаторную отвертку, следует держаться на протяжении всей эксплуатации только за изолированные участки инструмента, за исключением случаев, когда электрическая цепь проверяется в обесточенном состоянии.

Перед проведением проверки сети нужно тщательно изучить правила пользования измерительным инструментом, а также понять при каком максимальном пределе мощности она работает, в противном случае отвертка может выйти из строя.

Как определить где фаза, ноль и земля. Цвета проводов вам помогут.

Прежде чем начать работу с данным видом прибора, необходимо убедиться в его работоспособности, проверив на том участке цепи, где точно есть «фаза», находящаяся под напряжением. Также надлежит строго соблюдать меры электробезопасности.

Все виды работ по монтажу и ремонту электросетей производятся в отключенном состоянии. Запрещается при наличии тока в электрической сети разбирать выключатели и розетки.

Проверяем фазу в розетке

Поиск по определению фазы не очень сложный процесс. При этом необходимо знать, что в жилищах в основном используется однофазная электрическая цепь, то есть существуют две токоведущие жилы: одна – фаза, а другая – ноль. Ежели в квартире проходит электрическая цепь с тремя проводами. Тогда кроме фазы и ноля имеется еще и заземление.

Проверка фазы в розетке

На начальном этапе проверки нужно обесточить линию путем отключения автомата. Далее требуется зачистить два провода путем снятия с них изоляционного слоя на 1-2см. Оголенные провода необходимо развести в разные стороны, чтобы после поступления в электросеть напряжения, не было короткого замыкания.

На следующем этапе подается ток путем включения автоматического переключателя. После этого индикаторную отвертку нужно взять за рукоятку, при этом замкнуть цепь посредством пальца и металлической части.

Необходимо знать — запрещается брать инструмент за рабочий элемент, который находиться ниже рукоятки. В случае, когда индикатор загорелся, значит это фазный провод. Если загорание лампочки не произошло, то этот проводник нулевой.

Проверяем цепь на целостность

При диагностировании электросети на целостность, в которой отсутствует напряжение необходимо один конец проводника соединить с жалом отвертки, а другой присоединить к металлической части на рукоятке. Если лампочка индикатора загорится, то эта проводка целая и в ней нет обрыва.

Ищем обрыв цепи

Если подключенные к сети электроприборы не снабжаются током, а на вводе в комнату он есть, то необходимо отыскать разрыв кабеля. Данный инструмент способен обнаружить примерный район обрыва.

Для этого способа в соответствии со схемой электрической цепи нужно провести жалом там, где проложена проводка в стене от распределительной коробки к розетке. Если индикатор перестал светиться, то в том месте предположительно имеется обрыв.

Как выбрать индикаторную отвертку

Выбирая прибор нужно быть в курсе того, что он предназначается для использования в электросетях с напряжением до 1000 вольт. Приобретая данный тип инструмента, необходимо брать во внимание несколько важных моментов.

Виды индикаторных отверток

Самое главное это материал, из которого сделан данный прибор. Рукоятка отвертки должна быть произведена из прочного и качественного диэлектрического материала. А наконечник и жало должны быть сделаны из инструментальной стали. Кроме того в комплект с измерительным прибором должны входить батарейки.

В соответствии с целями и задачами при подборе необходимо брать в расчет несколько деталей:

• наличие определенных функций;
• вид индикатора – неоновый или светодиодный;
• производитель;
• присутствие ЖК-дисплея;
• цена прибора;
• наличие звукового сигнала.

Оптимизированный вариант выбранной отвертки – гарантия абсолютной безопасности проведения монтажных работ.

Как работать индикаторной отверткой

Как работать индикаторной отверткой, правила ее стандартного использования и способы ее различного применения вы узнаете из данной статьи.

Обычная отвертка индикатор представляет собой изолированную прозрачную рукоять, через которую пропущен стержень с жалом отвертки на конце.

В корпусе рукоятки находится резистор сопротивления, понижающий силу тока до минимальной, безопасной для человека величины.

За ним идет непосредственно индикаторная лампа, прижимная токопроводящая пружина и контактная пластина.

Принцип работы простейшей индикаторной отвертки заключается в прохождении тока через жало и элемент индикации с последующим его уходом через тело мастера, которое является заземлением.

В этом случае человек пальцем замыкает цепь, за счет чего и происходит загорание лампочки.

Такая отвертка устроена максимально просто, но и сфера ее применения ограничена.

Таким инструментом можно лишь определить фазу и ноль, да и то последний — методом исключения.

Более широким функционалом обладают варианты со встроенными элементами питания.

Они позволяют определять наличие тока в проводнике, не касаясь его жалом.

Для поиска скрытой электропроводки отвертка детектор со встроенным элементом питания также подходит.

Как известно, проводник, находящийся под напряжением, излучает электромагнитное поле.

Именно это поле и улавливает детектор, но точность поиска оставляет желать лучшего.

Как проверить индикаторную отвертку

Прежде чем приступать к поиску фазы, необходимо обязательно убедится в исправности индикаторной отвертки.

Для этого достаточно прикоснуться жалом к проводу, заведомо находящемуся под напряжением.

Отвертки с батарейками проверяются проще – нужно дотронуться одновременно до контакта на торце рукоятки и до жала.

Если инструмент рабочий, на его лицевой панели загорится за счет индукции свет индикатора.

Чтобы узнать как работать индикаторной отверткой рассмотрим основные виды проверки.

Основные виды проверки

Проверить наличие фазы на проводнике можно несколькими способами.

При использовании тестера с неоновой лампой подойдет только контактный способ, а вот индикаторы со встроенными батарейками позволяют определить присутствие напряжения, не прикасаясь к самому проводнику.

Разберем на примере обыкновенной розетки.

Контактный способ

Чтобы определить фазу в сети переменного тока, необходимо прикоснуться щупом отвертки непосредственно к одной из клемм розетки.

Если светодиод загорелся – это фаза.

В противном случае на выбранной клемме ноль.

Следует помнить, если провод отключен от сети, либо же цепь оборвана, индикатор не будет гореть и на фазовом проводе.

Бесконтактный способ

Этот способ позволяет определить наличие переменного напряжения без прямого контакта с проводником.

Отвертка берется за жало, и подносится пятачком – контактом ручки к розетке.

Индикатор загорелся – напряжение есть.

Такой вариант подходит для поиска скрытой проводки в стене.

Трение корпуса отвертки о какую-либо поверхность приводит к возникновению статического напряжения, из-за чего возможны ложные срабатывания.

Точность поиска проводки в стенах дома бесконтактным способом минимальна, а совсем бесполезна, если в стеновых панелях есть арматура, искажающая сигнал.

Как пользоваться индикаторной отверткой

Кроме вариантов для работы с бытовыми электросетями, существуют индикаторные отвертки для использования в автомобиле.

Они рассчитаны на поиск неисправностей проводки в сетях постоянного тока от 6В до 24В, а также для определения полярности проводов.

Вместо контакта на рукоятке, из ее торца выходит провод с зажимом (крокодилом).

Чтобы найти все плюсовые провода в авто, необходимо подключить клеммы аккумулятора.

Зафиксировав зажим отвертки на корпусе машины, поочередно прощупать все необходимые провода.

Сигнал индикатора свидетельствует о плюсе.

Подобным образом осуществляется поиск минусовых клемм, с разницей в том, что крокодил при использовании автомобильных тестеров подключатся к плюсовой клемме аккумулятора или плюсовому проводу.

На корпусе прибора имеется переключатель вольтажа (как правило, 6В, 12В и 24В).

Его необходимо установить в положение, соответствующее напряжению сети автомобиля.

Во избежание короткого замыкания при работе с проводкой автомобиля, плюсовую клемму аккумулятора необходимо отключить.

Поиск фазы и нуля

Что же касается бытовой сети, поиск фазы и ноля заключается в простой поочередной проверке проводов прикосновением жала отвертки к их токонесущим частям.

Если индикатор горит – это фаза.

Следовательно, второй провод является нулевым.

Индикатор может показывать фазу на обоих контактах.

Происходит такое, когда оборван нулевой провод.

Если на одном из проводников свечение заметно слабее – это свидетельствует о возникновении “наведенного” напряжения от фазы.

Как правило, случается это при плохом заземлении нуля.

Определение утечки

При возникновении пробоя на корпус электроприбора происходит утечка тока.

Определить ее можно, прикоснувшись жалом пробника к контакту заземления розетки.

Если индикатор засветился – есть утечка.

В поиске причины поможет метод исключения.

Все электрические приборы отключаются от сети, а затем поочередно включаются.

Каждый раз проверяется утечка описанным способом.

Ищем обрыв провода

Если на входе в дом или квартиру ток есть, а в розетках комнат нет, это свидетельствует об обрыве контакта.

Место повреждения проводника приблизительно позволяет найти отвертка-индикатор.

Для этого жало проводится по месту укладки провода, замурованного в стену.

На обрыве индикатор престанет гореть.

Чтобы проверить целую линию проводки, нужно взять индикатор с батарейкой.

Дом необходимо обесточить, взять оголенный провод в одну руку, а жалом отвертки провести по жиле.

Индикатор перестанет гореть на обрыве.

Проверяем удлинитель

Чтобы проверить работоспособность обыкновенного бытового удлинителя, нужно, вставить тестер в одно из его отверстий, а потом в другое.

Если в одном есть ток, а в другом нет, то все работает правильно.

Второй вариант проверки чуть сложнее и для него, нужно обесточить удлинитель.

Затем кусочком проволоки замыкаются контакты одной из розеток.

Пальцами берется один электрод вилки, а ко второму нужно прикоснуться отверткой.

Индикатор загорелся – удлинитель исправен.

Дополнительные возможности применения индикатора

Кроме поиска фазы в электросети, индикаторные отвертки обладают и неочевидными функциями.

Проверка исправности ламп накаливания

Этим способом можно проверять обыкновенные лампы накаливания прямо в магазине.

Нужно взять в руку индикаторную отвертку, пальцем коснуться контакту на рукояти, а жалом дотронуться до центрального контакта лампы.

Второй рукой взять лампу за металлический цоколь. Лампа будет исправна, если индикатор загорится.

Проверка нагревательного ТЭНа

Проверить нагревательный ТЭН на исправность, не вытаскивая его из нагревательного прибора, имея под рукой индикаторную отвертку, очень просто.

Нужно палец положить на ее торцевой контакт, жалом коснуться одного из контактов ТЭНа, а второй рукой дотронуться до другого контакта.

Индикатор загорелся – ТЭН исправен.

Перед проверкой нужно обесточить оборудование и отсоединить от нагревательного элемента все провода.

Определение правильного положения выключателя

При монтировании выключателей, для удобства их устанавливают таким образом, чтобы в положении “вверх” они замыкали цепь, а в положении “вниз” размыкали.

Пробник позволяет до монтажа определить, какое положение за что отвечает.

Жалом отвертки с пальцем на торцевом контакте нужно дотронуться до одной из клемм выключателя, а скрепкой в другой руке – ко второй клемме.

Индикатор горит только во включенном состоянии.

Проверка напряжения на изолированном проводе

Иногда случается так, что при ремонте под слоем старой штукатурки находится неизвестный провод.

Перекусывать его можно только в том случае, если он обесточен.

На помощь опять приходит отвертка с индикатором.

Инструмент берется рукой за жало, а торцевой контакт прислоняется к проводу.

Свечение индикатора сигнализирует о наличии тока в проводнике.

Теперь вы знаете как работать индикаторной отверткой, остается выбрать подходящую для себя модель.

Для этого ознакомьтесь с видами этого инструмента здесь

Как подключается индикатор фаз?

Что-то меня сомнение гложет, как такая
” >
штука подключается?
Последовательно с нагрузкой или параллельно?
И что будет если индикатор фаз подключить в разрыв ноля?

Эта штука подключается контактами, в соответствии с обозначениями, написанными на корпусе.
В результате каждая лампочка подключена на фазу и ноль.

filippov написал :
И что будет если индикатор фаз подключить в разрыв ноля?

Будет перекос фаз и что-то погорит от превышения напряжения.
И вообще-то ноль НИКОГДА РАЗРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
За исключением случая коммутации рабочего нуля защитными автоматами.

filippov написал :
Что-то меня сомнение гложет, как такая
штука подключается?
Последовательно с нагрузкой или параллельно?

filippov написал :
И что будет если индикатор фаз подключить в разрыв ноля?

Сгорит светодиод при протекании тока нагрузки. Соответственно, потребитель отключится. Можно использовать такое пдключение вместо предохранителя

шпийон написал :
Сгорит светодиод при протекании тока нагрузки.

Ничего там не сгорит потому, что “тока нагрузки” не будет.

Там нет светодиода – там простые неоновые лампочки и резисторы ограничения тока.

И вообще эта штука более трех лет не светится – лампочки выгорают.
Сам переделываю их на светодиоды.

я это всё к чему – хочется замутить индикацию появления фазы на ноле в щитке, а то получается, что при обрыве ноля или просто попутанных проводах вся защитная электрика, за многие тыщщи купленная, перестает работать..
или я не прав?

Андрёй написал :
каждая лампочка подключена на фазу и ноль.

а полюса разные? в смысле, если ноль и фазу местами поменять – будет светиться? или сгорит нафик?

У индикатора фаз всего 4 контакта. 3 контакта по одному на каждую фазу и еще четвертый контакт, общий для всех лампочек, подключается на ноль.

filippov написал :
хочется замутить индикацию появления фазы на ноле в щитке

И потом дежурить около нее, чтобы выключить рубильник и спасти аппаратуру?
Не проще ли все это доверить автоматике – тогда и индикатор мутит не придется.
Достаточно просто поставить ДПН или подключить аппаратуру к сети через дифавтомат АД12М. Этот дифавтомат отключится при повышении напряжения 265В в течении 0.5 секунды.

Андрёй написал :
Этот дифавтомат отключится при повышении напряжения 265В в течении 0.5 секунды.

а когда свё придёт в норму – включится?
я уже закупил азм ресанта, больше ничего серьёзного покупать не хочу, итак щиток золотой выходит

filippov написал :
а когда свё придёт в норму – включится?

Нет, там просто варисторная защита с триггерным режимом.

iale написал :
Нет, там просто варисторная защита с триггерным режимом

это был риторический вопрос

Глупый вопрос. А для чего нужен индикатор фаз? Какое в нем практическое применение в быту? Если у меня есть фаза так я это и так вижу – включил/выключил свет. Если фазы нет я это тоже вижу – включил/выключил свет.

2A917 Он трехфазный, не устанете выключателями щелкать ? Тут недавно человек тему поднимал как звонок приделать, что бы узнать, что электричество дали, лениво ему свет включать/выключать. Может и такое быть, что света нет, а электричество есть, лампочка сгорела, например, или выключатель сломался, соединение в распредкоробке сгорело, соседи сверху полы ремонтировали и вашу проводку повредили, да мало ли чего. Хотя, конечно, этот прибамбасик отнюдь не первой необходимости.

A917 написал :
Глупый вопрос. А для чего нужен индикатор фаз?

Это он Вам кажется глупым, т.к. не видели трехфазного питания.
А вот в офисах и на производстве это актуально.
Например совсем не давний случай.
В магазине не горит свет в половине помещений и часть зала нет света. Установленный мною индикатор фаз сразу показывает отсутствие одной фазы. Проверка на вводном кабеле подтвердила это. Выяснение с энергетиками показало аварию на высоковольной линии – обрыв одного провода. Через 15-20 минут переключили эту подстанцию на резервную линию.
Я только посмотрел на индикатор и проверил ввод электричества.
А без индикатора надо было бы потратить больше времени, пока разберешься в отсутствии именно одной фазы.

Только я именно такой индикатор уже не ставлю – не удобен он в монтаже. Я ставлю три отдельных лампочки на дин-рейку разного цвета по фазам. Еще в темноте помещения ВРУ, при входе туда, я уже вижу какие фазы есть.

Установка видеонаблюдения дома — инструкция. Подключение камер и проводов в слаботочном шкафу.

У любого пользователя в последнее время в голове крепко засела информация, что IP видеокамеры гораздо лучше аналоговых. В данной статье будет рассмотрен принцип подключения как IP, так и аналоговых моделей.

Ведь всего несколько лет назад появились аналоговые камеры высокой четкости. Это форматы AHD, CVI и TVI. Они по разрешению и качеству картинки практически не уступают IP формату, а по стоимости в несколько раз дешевле.

У них на хвостовике есть переключатель, который позволяет переводить их в аналоговый PAL режим.

Перед тем как непосредственно монтировать видеонаблюдение у себя в доме, требуется на бумаге изобразить места расположения видеоточек, места прокладки кабеля и т.д.

Для того, чтобы по максимуму охватить все пространство вокруг дома,необходимо смонтировать минимум по одной камере на каждой стене. Еще одну не помешает поставить на крыше перед входной дверью.

Вот все материалы которые вам потребуются для монтажа аналоговой системы видеонаблюдения:

кабель для запитки всей системы от сети 220В

Лучше всего использовать марку ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

провода для коммутации в слаботочной щитовой – ПУГВ 1,5мм2

кабель КВК-П 2*0,75мм2

Не путайте с КВК-В. Марка КВК-П – это уличный вариант, а КВК-В – для прокладки внутри дома. Он не защищен от ультрафиолета.

3-х жильный провод ПВС сечение 1,5мм2

аналоговые видеокамеры с креплением на стену. Выбирайте модели с высоким разрешением.

видеорегистратор, через который будут подключаться видеокамеры

Предварительно проверьте, чтобы количество видеовходов на нем было равно или больше, чем количество камер.

компьютерный жесткий диск для хранения и записи видео

Минимально рекомендуемый объем – 1Тб. Можно использовать диски как большого размера 3,5 дюйма, так и маленькие 2,5 дюймовые. Маленькие диски гораздо тише и у них ниже тепловыделение.

блок питания

Например такой же, как используется для подключения светодиодных лент. Стандартного блока питания при сечении кабеля 0,75мм2, хватает для качественной передачи сигнала на расстояние не более 500м.

Мощность блока подбирайте по тому же принципу, как и у светодиодных лент. То есть суммарная мощность всех камер + 30%.

если необходимо чтобы камеры работали даже в период отключения напряжения и запись не прерывалась ни на минуту, то понадобится ИБП (источник бесперебойного питания)

коннекторы для подключения питания марки BNC-F и приемный разъем (“папа”) BNC

Они нужны для подключения кабеля к самой камере и подсоединения к видеовходу регистратора.

чтобы защитить контакты и места соединения кабелей на улице, также прикупите распредкоробки со степенью защиты минимум IP52

модульный разрядник

Если вы не хотите, чтобы все ваше видеонаблюдение погорело при первой же грозе, не экономьте на этом элементе защиты.

ну и также понадобятся в щитке модульные розетки и клеммные разъемы

Видеорегистратор, ИБП удобнее всего подключать через вилку с розеткой. Учтите, что все эти материалы должны быть совместимы между собой. Простое IP оборудование не подойдет к аналоговому и наоборот.

Подобрать себе готовые комплекты видеонаблюдения, или отдельные комплектующие – камеры, видеорегистраторы, кабели, коннекторы, плюс ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день можно здесь.

Слаботочная щитовая, где располагаются видеорегистратор, блок питания и т.д., может находиться в другой комнате от общей щитовой 220В, иногда даже в гараже или подвале.
Поэтому первым делом туда нужно подвести электричество.

Штробите стены и укладываете кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 от распредщитка 220V до слаботочного шкафа. Запитываете его от отдельного модульного автомата с номинальным током 10А.

В слаботочном щитке кабель питания заводите на клеммы другого автоматического выключателя. Он будет для этого шкафа вводным. А уже непосредственно от него подключаете модульные розетки и разрядник.

Подключение разрядника производится по нижеприведенной схеме. Белый и коричневый провод – это фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление.

Подключение розеток:

В этом же шкафу размещаются:

блок питания

видеорегистратор + диск на 1Тб

Подключаете разъемы, а затем винтиками прикручиваете диск на свое место.

Далее от розеток через обычную вилку запитываете ИБП. Большинство блоков питания идет без проводов с вилкой в комплекте, поэтому здесь это придется сделать самому. Используйте провода ПВС и обычную евровилку.

На один конец провода монтируете вилку, а другой зачищаете и подсоединяете к блоку на клеммы питания 220В, обозначенные как L и N.

Особой разницы в фазировке или полярности куда подключать ноль и фазу здесь нет. Далее подключаете питание на видеокамеры.

При недостатке выходных клемм 12В на блоке, лучше всего воспользоваться клеммными колодками. Установите их по количеству камер и промаркируйте контакты как “+V” и “-V”.

Затем, проводами ПуГВ подключите выходные клеммы 12В +V и -V с блока питания, с соответствующими разъемами на первой клеммной колодке.

Для плюсового провода лучше использовать жилы красного цвета, для минусового – черного. Остальные клеммы запитываются перемычками.

Теперь нужно проложить кабель КВК-П к каждой видеокамере, или вернее к тому месту, где вы запланировали их разместить. Прокладывать его в помещении можно как в пластиковом канале, так и просто поверх стен.

На улице при желании его можно защитить гофрой, но не обязательно.

Чтобы защитить от снега и дождя места соединений кабеля от регистратора и кабеля от камеры, смонтируйте на стене распаечную коробку и заведите провода в нее.

Далее снимаете с кабеля верхний слой изоляции, примерно на 8-9 см и зачищаете две жилы питания. Опрессовываете их наконечниками НШВ.

Вставляете эти жилы в коннектор питания типа “папа”. Там два разъема “+” и “-“. Как мы уже условились до этого, красный провод будет плюсовым контактом, черный – минусовым.

После этого снимаете изоляция с коаксиального кабеля.

Оголяете центральную жилу на 3-4мм и монтируете BNC-F разъем.

Сверху все изолируете защитным колпачком.

Далее устанавливаете на стену саму видеокамеру. Провода от нее запускаете в распаечную коробку, где вы только что установили разъемы BNC-F.

Соединяете в ней коннекторы между собой и плотно закрываете крышку.

Для предотвращения попадания влаги во внутрь необходимо использовать коробку с герметичными кабельными вводами по бокам.

Точно также производится подключение всех остальных видеокамер на стенах вашего дома. До каждой из них придется тянуть отдельный кабель КВК-П.

Теперь все кабеля видеонаблюдения осталось расключить в слаботочном шкафу. Для начала подключаете сам видеорегистратор через источник бесперебойного питания.

Затем зачищаете вторые концы кабеля КВК-П, заведенные в шкаф, аналогичным образом как показывалось выше. При этом жилы питания (красный с черным) подсоединяете на соответствующие клеммные колодки “+V” и “-V”.

А конец коаксиального кабеля, с установленным разъемом BNC-F, заводите в свободное гнездо видеорегистратора. Там где написано Video In.

То же самое проделываете с оставшимися видеокамерами.

Все что вам останется это произвести настройку видеонаблюдения, подключив монитор к регистратору через VGA или HDMI разъемы.

Если слаботочный шкаф находится далеко от компьютера, для настройки можно воспользоваться ноутбуком. А уже после этого, отдельным кабелем выводите сигнал на монитор.

Все программное обеспечение для настройки видеонаблюдения должно идти в комплекте с видеокамерами. Если его почему-то нет, то можно попробовать универсальные ПО, например от ivideon.

Для монтажа и установки IP камер, кроме материалов указанных в начале статьи, вам понадобятся немного другие комплектующие:

4-х парный кабель UTP вместо КВК-П

IP камеры с функцией PoE для уличной установки

Функция PoE позволяет передавать и сигнал и питание, по одному и тому же кабелю, через один разъем.

сетевой видеорегистратор

PoE коммутатор

Он необходим для подключения от одного видеорегистратора сразу нескольких камер.

коннекторы RJ-45, вместо разъемов BNC-F

Проверьте заранее, чтобы все компоненты были совместимы между собой.Монтаж силовой части слаботочного щита с автоматическим выключателем, розетками и разрядником осуществляется аналогично вышеизложенному.

Отличия идут в подключениях видеорегистратора и кабелей. Во-первых, закрепляете на din-рейке блоки питания PoE коммутатора и сетевого регистратора. Их вилки подключаете через ИБП.

Теперь в гофротрубе прокладываете 4-х парный кабель UTP Cat5E от слаботочного шкафа до мест установки IP камер.

Возле камер монтируете распредкоробки. Зачищаете кабель от изоляции на 2-3см.

Все пары нужно распрямить и выставить по порядку, согласно схемы стандарта EIA/TIA 568B. Цвета считаются слева-направо.