Монтаж электропроводки на даче: требования, подбор схемы и сечения, варианты выполнения

Проводка в дачном доме своими руками: как развести по участку, схема

Электричество требуется в квартире, загородном коттедже и даже на самой небольшой даче, если там проводят большую часть дня или ночуют. Организация энергоснабжения – процесс, включающий получение разрешения на подключение, укладку проводки, установку устройств, регулирующих подачу тока.

1. Требования к проводке и возможные проблемы
2. Способы прокладки кабеля
3. Воздушный
4. Подземный
5. Подготовка схемы
6. Выбор кабеля
7. Определение сечения
8. Инструменты и материалы для работы
9. Ввод кабеля в дом
10. Монтаж внутренней проводки
11. Разметка
12. Штробление стен
13. Прокладка линий
14. Установка распредкоробок и подрешетников
15. Подключение линии
16. Обеспечение безопасности
17. Заземление
18. Защитная автоматика
19. Разводка электричества по участку
20. Завершающие работы

Требования к проводке и возможные проблемы

Электрика на даче ничем не отличается от сети в доме. Требования при обустройстве практически такие же, за исключением установки электрощита и заземления: на даче это должен делать владелец дома, а не ЖЭК.

• Все устройства, обслуживающие сеть – распредкоробки, счетчики, выключатели, должны размещаться в легкодоступных местах.
• Выключатели нужно ставить так, чтобы открывающиеся двери, оконные створки, дверцы мебели их не загораживали.
• Розетки устанавливают на высоте от пола не менее 50 см и на таком же расстоянии от нагревательных приборов и водоснабжения.
• Питающий провод под розетку укладывают снизу вверх, а к выключателю – сверху вниз.
• Прямое соединение медных и алюминиевых жил скруткой, не допускается. Подключение возможно только через клеммы.
• В ванных, санузлах, рядом с мойкой устанавливать розетки и выключатели нельзя.

Укладку выполняют по заранее разработанной схеме. Чертеж нужно сохранить: при ремонте или замене она поможет быстро разыскать спрятанный кабель.

Большинство дач строится за чертой города. Как правило, обеспечивают их старые линии питания, не рассчитанные на работу современных приборов. Это приводит к периодическим скачкам напряжения, сбоям в подаче электричества. Чтобы предупредить поломки и пожары, нужно ставить высокочувствительные защитные автоматы, пользоваться стабилизаторами напряжения.

Если дача не отапливается, нужно позаботиться о защите проводки. Внутри помещения скапливается влага.

Владелец дачи обязан позаботиться об установке громоотвода и заземления.

Способы прокладки кабеля

Электросеть на даче состоит из внутренней и внешней части. Есть 2 метода прокладки внешнего кабеля: воздушный и подземный.

Воздушный

Проводка на даче воздушным путем осуществляется 2 методами. В первом случае кабель СИП (самонесущий изолированный провод) напрямую соединяет ЛЭП и фасад дома. Во втором случае от централизованной электросети к фасаду прокладывают металлический трос, а уже к нему фиксируют любой провод. И в том и в другом случае необходимо использовать изолирующий крепеж для монтажа токопроводящих жил.

При установке учитывается следующее.

• Максимальная дистанция от столба ЛЭП до дома составляет 25 м. Если расстояние больше, необходимо ставить дополнительные опоры.
• Нужно тщательно рассчитать несущую способность кабеля и учесть, что зимой нагрузка из-за наледи будет выше.
• Ультрафиолет постепенно разрушает изоляционную оболочку провода. Рекомендуется использовать дополнительную защиту – гофру.
• Расстояние провода до земли должно быть не менее 6 м.

Проводка воздушным путем проще в исполнении. Скорость монтажа минимальна. Однако кабель подвергается интенсивным ветровым нагрузкам.

Подземный

Кабель можно уложить под землю. Этот способ более трудоемкий, но кабель в этом случае надежно защищен от внешних воздействий.

• Глубина траншеи составляет 70 см. Если кабель укладывают в защитной трубе и расстояние от ЛЭП до щитка не более 5 м, можно выкапывать траншею глубиной в 50 см.
• Расстояние между траншеей и фундаментом составляет не менее 60 см. Если провод заводят в дом через фундамент, потребуется дополнительный фрагмент трубы. Отверстие проделывают в фундаменте, под ним кабель укладывать запрещается.
• Дистанция между зелеными насаждениями и траншеей составляет 75 см, до канализации или водопровода – 100 см, до газопровода и высоких деревьев – 200 см.
• В землю укладывают только бронированный кабель с хорошей изоляционной защитой.

Несмотря на большее количество работ, этот вариант укладки дешевле.

Подготовка схемы

Чтобы провести электричество на даче, составляют схему. Есть 2 варианта:

• стандартный – схему чертят на бумаге, чертеж должен быть приблизительным, так что это под силу каждому;
• современный – используют специальные программы.

Работа достаточно простая. Изображают приблизительный план дома и указывают на схеме точки монтажа розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок, оборудования, которое тоже потребляет электричество. Желательно здесь же обозначать расположение и количество кабелей.

Схема электропроводки облегчает расчет нагрузок.

1. Суммируют нагрузку от всех потребителей: лампы, вентилятор, электрочайник.
2. Разбивают на группы: 1 подключение на стиральную машинку, 2 – на группу светильников в комнате. 3 – на вторую группу, 4 – на модуль с розетками. Таким образом уменьшают количество проводов и избегают токовых перегрузок.
3. Вычисляют потребительскую мощность – общую и для каждой линии. По этим данным определяют параметры электротехники.

Для расчетов потребуются паспорта изделий или справочные данные.

Выбор кабеля

Для внешней проводки выбор не слишком велик. При прокладке по воздуху лучше всего брать СИП. При подземном монтаже выбирают бронированный кабель с медными или алюминиевыми жилами в изоляционной обмотке. Предпочтение отдается медным: такая проводка выдерживает большую нагрузку. Но если на даче нет и не предвидится потребителей большой мощности, можно обойтись более дешевым вариантом с алюминиевыми жилами.

Внутри здания выбор определяется методом укладки. Провода могут монтироваться только скрытым способом – в штробах, в трубах. Кабели допускается укладывать открытым методом.

При высокой нагрузке используют кабели и провода с медными жилами.

Определение сечения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для электрики в дачном доме сечение кабеля рассчитывают по нагрузке. Учитывается общая и нагрузка каждого контура. Сначала вычисляют предполагаемую нагрузку. Затем делят ее на напряжение сети. Таким образом рассчитывают величину допустимого тока. Подбирают кабель с подводящим сечением по таблицам ПУЭ – для алюминиевых и для медных жил.

Сечение кабеля выбирают с запасом. Под розетку рекомендуют брать вариант сечением не менее 2,5 кв. мм, а для освещения – 1,5 кв. мм.

Инструменты и материалы для работы

Для прокладки электропроводки потребуется следующее:

• ножницы, пассатижи, отвертки;
• шуруповерт; болгарка с алмазным диском, штроборезы;
• молоток, монтажное зубило;
• шпатель и материалы для заделки стен – алебастр, гипс;
• крепеж;
• провода и кабели нужного сечения;
• розетки, выключатели, подрозетники;
• защитные автоматы, УЗО, распредкоробки;
• соединительные клеммы.

Для работы с электропроводкой лучше брать инструмент с резиновыми рукоятками.

Ввод кабеля в дом

Кабель в здание вводят через стену либо через фундамент.

В первом случае в стене проделывают отверстие и устанавливают фрагмент трубы – металлической или пластиковой. Через нее проводят кабель.

Во втором отверстие высверливают в фундаменте. Здесь трубу ставят только стальную, с обеих сторон изолируют негорючим материалом и фиксируют бетоном. Затем проводят кабель через трубу. Внутри здания высверливают отверстие в полу. Устанавливают трубку меньшего диаметра и вытягивают проводник.

Бетонный пол сверлить сложно. В этом случае лучше ввести провод через стену.

Монтаж внутренней проводки

Электропроводка в загородном доме устанавливается точно по рассчитанной схеме. Нельзя в последний момент что-то заменить и не учесть разницу в нагрузке. Выполняется монтаж в определенном порядке.

Разметка

Необходимо отметить на стене местоположение всех электроточек. Используют мел, карандаш. Местоположение выбирают с учетом нормативов СНиП, ПУЭ и собственного удобства.

Рекомендуется сразу же отметить и место укладки провода. После этого проще посчитать, сколько реально потребуется кабеля. Проводку тянут по стенам. На пол укладывать проводники разрешается, если он залит цементной стяжкой и в этом случае провод нужно прятать в гофру, чтобы предупредить механическое повреждение.

Штробление стен

Если укладка выполняется открытым способом или в защитной гофре, достаточно просто отметить положение проводки на стене.

Если кабель хотят скрыть, необходимо проделать в стенах канавки нужной глубины и ширины – штробы. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой «долото», болгарки или штробореза, что есть под рукой.

По линиям отметки размечают ширину канавки. Обычно она совпадает с глубиной. Штроборезом или болгаркой с диском прорезают материал по границам канавки, если этого недостаточно для изъятия, делают еще несколько надрезов внутри штробы. Затем вынимают материал и подравнивают канавку зубилом и молотком.

Для подрешетников и распредкоробок отверстия в стене высверливают коронками – алмазными или с твердосплавными напайками. Стандартные величины под подрозетник – диаметр 68 мм и глубина 45 мм. Но если используются нестандартные виды модулей, габариты отверстий будут другими.

Если ставят модули с несколькими розетками и выключателями, высверливают подряд несколько отверстий, а перегородки между ними выбивают перфоратором или долотом.

Прокладка линий

На даче проводку чаще всего ставят открытым способом. Гофру использовать необязательно, если брать достаточно хорошо изолированный кабель – ВВГ или ВВГнг, например. Чтобы добиться более эстетичного вида, рекомендуется прятать проводку под плинтус – напольный или потолочный.

При скрытой укладке проводка размещается в штробах и фиксируется в них шпатлевкой, алебастром или специальными скобами. Штроба заполняется материалом полностью.

Установка распредкоробок и подрешетников

Распсредкоробки и подрозетники монтируют после укладки проводов. Следуют инструкции.

1. В подрозетнике просверливают отверстия под питающий кабель и вспомогательные провода.
2. Посадочное отверстие обмазывают алебастром. Проверяют: при нажатии на дно гнездо не должно проваливаться.
3. Обмазывают алебастром с внешней стороны подрозетника и вставляют в отверстие. Подрозетник должен плотно держаться. Алебастр высыхает за 2 часа, после чего работы можно продолжить.

Распредкоробку тоже можно ставить на алебастр. Если стены дома деревянные, щиток крепят на шурупы с дюбелями.

Подключение линии

Подсоединение розетки и выключателя выполняют после отделочных работ, если они велись.

1. В распределительной коробке находят ноль, фазу и питающий провод контура. Жилы имеют разную окраску, так что это просто.
2. Из группы кабелей находят тот, что проведен от места установки розетки, выключателя, оборудования и зачищают концы. Жилы кабеля прикручивают в фазе, нулю и питанию. Закрывают щиток.
3. Затем конец кабеля, которой выходит к розетке, разделывают на жилы и зачищают концы. К первой клемме розетки подсоединяют фазу, ко второй – нейтраль. Заземление подключается к разъему в средней части розетки.
4. Вставляют розетку в подрозетник, фиксируют саморезами и винтами через лапки. Затем крепят декоративную часть.

Все работы по подключению и монтажу выполняются при отключении электросети.

Обеспечение безопасности

Электричество на даче требует соблюдения тех же мер безопасности, что и в многоэтажном доме. Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и поражение током, необходимо использовать УЗО, автоматы и заземление.

Заземление

Для обслуживания дачных поселков чаще всего использовался кабель, в котором ноль и заземление совмещены. При его обрыве на корпусах электроприборов накапливается напряжение, что опасно. Поэтому владельцу дачи нужно самостоятельно смонтировать заземляющий контур. Он представляет собой металлический равнобедренный треугольник, на концах которого закреплены электроды. Высота электрода от 2 до 3 м, длина стороны треугольника – от 1 до 3 м. В качестве электрода используется стальной уголок 50*50 мм с толщиной стали не менее 4 мм. Для «стороны» треугольника берут полосу 40*4 мм.

Конструкцию закапывают в землю на расстоянии не ближе 1 м и не дальше 10 м. К электроду, ближайшему к дому, подсоединяют заземляющий провод, выходящий от распредкоробки.

Защитная автоматика

Чтобы защитить эклектическую сеть от перегрузок, а оборудование – от замыкания и перегорания изоляции, используются защитные устройства.

Автоматы защиты – монтируются на каждую группу потребителей отдельно. Модуль при превышении установленного напряжения или силы тока отключает обслуживаемый контур. После восстановления нормальной подачи тока – включает.

УЗО – защитный модуль, который реагирует на токи утечки, возникающие при повреждении изоляции или при обрыве нулевой жилы. УЗО отключает подачу тока на потребителя и тем самым предупреждает возгорание на пробитом участке.

Разводка электричества по участку

В электроснабжении обычно нуждается не только жилище, но и территория участка, хозяйственные помещения, баня.

Начинают с планирования участка. Для этого рассчитывают, сколько электроточек требуется:

• светильники на крыльцо и террасу дома;
• светильники по пути к гаражу, перед калиткой и выездными воротами, а также при входе в гараж;
• освещение беседки;
• светильники вдоль дорожек в саду, вокруг бассейна, если он есть;
• освещение бани – тут вопрос сложнее, так как если сауна отапливается электрической печкой, необходимо тянуть отдельную линию для нее;
• точки подключения для электрооборудования – газонокосилки, системы орошения, обогрев тротуаров и площадок, датчики и прочее.

Рассчитывают нагрузку – общую и по контурам – для освещения, для обслуживания автоматики, для полива.

Вычисляют, какие кабели и электроустройства требуются для работы с каждым электропотребителем. При этом нужно учесть, что эти установки будут работать на улице. Нужны модели с высокой степенью защиты от воды и пыли.

Если эстетичность участка важна, стоит продумать расположение светильников и электроточек. Для освещения дорожек используют тротуарные модели, которые углубляются в почву. Для освещения террасы или бассейна требуются настенные варианты.

Составляют схему, в которой по возможности сокращают количество проводов. В этой схеме кабели нужно укладывать под землю, воздушная проводка невозможна. Поэтому место их прохождения нужно определить заранее. Если к этому моменту садовые отделочные работы завершены, придется газоны переносить, кусты пересаживать, плитку с тротуаров убирать. Это накладно.

Устройство электроснабжения дачного дома

Несмотря на то, что дачные дома нередко возводятся на основе немудреных проектов или даже любительских эскизных набросков, решения многих вопросов по обустройству будущего жилья желательно предусматривать заранее. К таким планировочным и технологическим решениям относится расстановка бытовой техники, организация освещения, отопления, кондиционирования. В свою очередь, вся электрика нуждается в обеспечении бесперебойным энергоснабжением. Соответственно, тщательно продуманная схема электропроводки на даче поможет застройщику получить в эксплуатацию по-настоящему современный и комфортный дом.

• Чем руководствоваться при построении схемы электропроводки
• Подготовка проекта электроснабжения
• Схема или проект?
• Разбивка на группы
• Как определить сечения проводников
• Устройство схем внешнего подключения дачного дома
• Подключение дачного дома к централизованной электросети
• Монтируем заземляющее устройство
• Сборка внутренней схемы проводки на даче своими руками
• Способ открытой прокладки проводников
• Способ скрытой разводки
• Монтаж электроарматуры
• Сборка распределительного щита
• Дачный электромонтаж: основы электробезопасности

Чем руководствоваться при построении схемы электропроводки

Чтобы превратить все замыслы в проект индивидуального электроснабжения, необходимо вооружиться справочником «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). В нем собраны важнейшие требования к электромонтажу, безопасной эксплуатации электроустановок. И хотя применительно к электропроводке в дачном доме многие правила имеют рекомендательный характер, игнорировать их не следует. Аккуратность и внимательность, с которыми собственник собрал электросхемы, соединил провода в распределительных коробках, установил розетки и выключатели, выполнил заземление – служат залогом последующей бесперебойной и безопасной эксплуатации системы дачного электроснабжения.

Кроме того, соответствие домовой электропроводки профильным нормативам может проверяться сотрудниками контролирующих учреждений при оформлении Технического паспорта дома и подключении его к электросетям.

Подготовка проекта электроснабжения

Схема или проект?

Получение технических условий (ТУ) в электроснабжающей организации и разработка проекта электроснабжения дома в соответствии с ними требуются, скорее, как этапы административного оформления разрешения на присоединение мощности, пользование электричеством на законных основаниях. Ведь для непосредственного выполнения работ по дачному электромонтажу достаточно продумать группировку потребителей для каждой линии и подготовить в упрощенном виде чертежи прокладки кабелей.

Разрабатывается схема электрики на даче своими руками так, чтобы определить оптимальные пути силовых веток от распределительного щита к местам подключения потребителей. Расстановка бытовой техники зависит только от их функционального назначения и удобства эксплуатации, а место центрального электрощита определяется следующими условиями:

• оно выбирается как можно ближе к точке входа вводного кабеля, например, в прихожей;
• щит должен быть легкодоступен – висеть на уровне глаз (до 170 см от пола), но не мешать движению людей.

Важно! При отсутствии монтажной электросхемы работа превращается в импровизацию. Неизбежны переделки, потери времени и средств на дополнительные материалы.

Разбивка на группы

При формировании групп потребителей рекомендуется отделить освещение от розеточных (силовых) групп, а также зонировать их (комната, кухня, первый этаж и т.п.). В случае обесточивания той или иной ветки, вы не окажетесь в полной темноте. Если устанавливаются электрические водонагреватели (бойлеры), котлы, электропечи или другая техника повышенной мощности, её также целесообразно выделить в отдельные группы. Они подключаются более мощными токоведущими линиями к индивидуальным соответствующим нагрузке автоматам.

Как определить сечения проводников

Выбор сечения вводного кабеля осуществляется на основании сложения мощностей планируемых бытовых потребителей (техники, освещения). Например, средние суммарные значения мощности по типовым группам электроприборов на 220 В:

• 8-12 кВт – стационарная бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина, компьютер, чайник);
• 5-6 кВт – нестационарная техника (пылесос, фен, утюг, ручной электроинструмент);
• до 1,5 кВт – освещение (люстра, бра, точечная подсветка).

Получив результаты расчета, достаточно обратиться к таблицам подбора проводников в том же ПУЭ. Аналогично находятся сечения кабелей внутренней разводки и токовые параметры автоматических выключателей (автоматов). Однако для них принимается во внимание мощностная нагрузка только на выделенную ветку.

Устройство схем внешнего подключения дачного дома

Подключение дачного дома к централизованной электросети

Существует два основных способа устройства вводных электрических коммуникаций:

1. Воздушная прокладка питающего кабеля между ближайшим столбом и дачным домом. В зависимости от модификации кабель может быть самонесущим (свободное вывешивание) или же закрепляемым на несущий трос. Такая схема подключения электричества на даче проще, обходится дешевле. Однако воздушная линия требует особого внимания в процессе эксплуатации. Например, необходимо следить, чтобы её не повредили разросшиеся деревья сада.

Ввод питающей магистрали через стену выполняется в стальной гильзе, в которой оставшееся свободное пространство заполняется специальным герметиком или пропитанной цементным раствором паклей. Кроме того, чтобы исключить затекание дождевой воды в гильзу, перед входом в неё кабель должен иметь провис ниже уровня внешнего отверстия.

1. Подключение дачного дома через подземный ввод. Для него используется кабель дополнительно защищенный от грызунов и механических повреждений металлической оплеткой – броней. В маркировке изделия она обозначается буквой «Б».

Подземная прокладка силовой линии осуществляется в траншее глубиной 0,8 м на песчаную подсыпку. Сверху кабель также покрывается слоем песка, на который, перед обратной засыпкой грунта, укладывается полимерная цветная лента. Она послужит сигнальным предупреждением, если в будущем на участке в зоне размещения коммуникаций будут проводиться земляные работы. Перед вводом подземного кабеля в дом он протягивается внутри стальной трубы, закрепленной на стене постройки.

Монтируем заземляющее устройство

Электромонтажные работы снаружи дачного дома должны включать монтаж заземляющего устройства. Рассмотрим этот ответственный этап подробней в виде пошаговой инструкции.

1. Недалеко от места установки распределительного щита, на расстоянии 1-1,5 м от фасада постройки, в грунте выкапываются несколько траншей глубиной не менее 0,5 м. Три траншеи – в форме равностороннего треугольника с длинной стороны 2–3 м, одна – от ближайшей точки треугольника к фундаменту дома.

1. В вершинах треугольника на глубину 1,5 м бурятся скважины. В них устанавливаются куски стального профиля (электроды) длиной 2,5-3 м (уголок 50х50 мм, швеллер, трубы). Их вбивают в землю на столько, чтобы над дном траншеи оставался выступ 15-20 см.
2. Скважины плотно забиваются грунтом.
3. Концы профилей соединяются привариваемыми шинами – отрезками стальной полосы 40(45)х 4(5) мм.
4. От электродов к дому по дну траншеи протягивается еще одна шина. Её длина рассчитывается как сумма длины и глубины траншеи плюс высота цоколя фундамента над землей. Кроме того, следует добавить запас 10-15 см на выполнение загибов.
5. Шина заземления должна плотно прилегать к фундаменту, к которому её притягивают стальными анкерами.
6. Перед засыпкой траншей сварные стыки прокрашивают антикоррозийным составом с высоким содержанием цинка. В противном случае они могут быть разрушены коррозией всего за несколько сезонов.
7. К выведенному на фундамент концу шины заземления на два болта фиксируется конец кабеля заземления. Его второй конец заводится в дом, где подключается к корпусу и заземляющей колодке (планке) распределительного щита.

Сборка внутренней схемы проводки на даче своими руками

Способ открытой прокладки проводников

Открытую проводку можно выполнить в жестких или гибких ПВХ-трубах по специальным крепежным клипсам или в пластиковых кабель-каналах. Крепление клипс и кабель-каналов выполняется непосредственно по финишным покрытиям стен и потолков. Электропроводная арматура (распределительные коробки, выключатели, розетки и др.) выбираются специального исполнения – для открытой установки.

Горизонтальные кабельные линии стараются вести по стенам как можно выше под потолком. Вертикальные опуски выполняются только к местам монтажа электроарматуры. Таким образом, уменьшается риск механического повреждения проводников, который все же возможен, несмотря на использование дополнительных защитных пластиковых футляров.

Способ скрытой разводки

Для скрытой электропроводки кабеля в защитных гофрах и электротехнические коробки заглубляются в толщу строительных конструкций, для чего:

• в местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок выбираются посадочные гнезда, а также каналы (штробы) под прокладку токоведущих линий;
• проводники и гофра нарезаются мерными кусками в соответствие со схемой электропроводки дачного дома;
• кабеля затягиваются в гофры и крепятся в соответствующих штробах на пластиковых хомутах, клипсах или скрутках из обрезков провода. Шаг креплений около 0,5 м – гофра должна полностью разместиться внутри монтажного канала и не торчать наружу;
• на поворотах линий разводки гофра фиксируется в трех точках – в центре изгиба, а также на 10-15 см в обе стороны от него;
• концы проводников заводятся в установочные и распредкоробки. Штробы и пустоты вокруг коробок заделываются штукатурным раствором.

Монтаж электроарматуры

Устанавливая розетки и выключатели, следует обращать внимание на правильность подключения кабельных жил, цвет изоляции которых:

• красный или коричневый – фаза;
• синий – нуль;
• желтый или желтый с зелеными полосками – заземление.

Соединение кабелей в распределительных коробках следует осуществлять по тому же принципу соответствия цветов. Для обеспечения надежного электромеханического контакта токоведущих жил применяют методы опрессовки, сварки или пайки. Используют винтовые клеммники или соединителях типа WAGO. Соединение скрутка допускается только как временное для проверки целостности схемы электропроводки.

Важно! Порой монтажники игнорируют подсоединение заземляющей жилы. Однако для многих моделей современной бытовой техники заземление обязательно.

Сборка распределительного щита

После того, как все электрические линии проложены, приступают к комплектации распределительного щитка. На монтажных рейках закрепляются счетчик электроэнергии, общее устройство защитного отключения (УЗО) и вводной автомат, а также несколько автоматических выключателей для разных групп потребителей. Стоит заметить, что если ТУ предусмотрено разделение вводного и распределительного устройства, то общий автомат и счетчик монтируются в отдельном щите вне помещений дома. Обычно на столбе воздушной электромагистрали или стене жилой постройки.

Если для питания мощного оборудования (электрокотла, циркулярной пилы) требуется напряжение 380 В, то внутрь дома подается трехфазный электроток. Его раздача мощным потребителям осуществляется по отдельным трёхфазным внутренним линиям, а нагрузка от устройств а 220 В распределяется между фазами примерно равными долями.

Важно! Перед подачей электричества вводной щит с элетросчетчиком осматривается представителем организации энергонадзора и пломбируется (если система допускается к эксплуатации). Только с этого момента возможно законное пользование электроэнергией.

Дачный электромонтаж: основы электробезопасности

Если схема электропроводки на даче собирается своими руками, то следует самому позаботиться о личной безопасности. Прежде, чем приступать к монтажным операциям следует:

• обесточить зону выполнения работ, убедиться, что случайная подача электроэнергии исключена;
• проверить отвертки и плоскогубцы на качество изоляции рукояток;
• надеть обувь с резиновой подошвой;
• удостовериться, что в месте проведения работы отсутствуют разливы воды;
• используя индикаторные и измерительные электроприборы, убедиться в отсутствии напряжения.

Закончив сборку схемы электропроводки своими силами, имеет смысл пригласить для дополнительного контроля профессионального электрика. Он замерит сопротивление заземления и изоляции, поможет удостовериться в правильности, качестве и безопасности собранной электросети.

Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

Определение способа прокладки кабеля

Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

1. Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
2. Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

• Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
• В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
• В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

Составление схемы до монтажа

Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.

Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

Схема ввода 1 фазы с заземлением:

Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

Выбор электроустановочных изделий

Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».

Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

Электромонтаж внутренней проводки

Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

1. Разметка.
2. Штробление.
3. Установка подрозетников и распредкоробок.
4. Прокладка кабеля.
5. Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html.

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

1. С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
2. Штроборезом.
3. Болгаркой с алмазным диском.

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

Прокладка наружной проводки

Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.

Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!

Схема электропроводки на даче своими руками

В современных загородных домах, расположенных в пределах дачи или на садовом участке, созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Немаловажную роль в создании такой уютной обстановки играет грамотно выполненная электропроводка в дачном доме и за его пределами. С общим видом одного из её исполнений можно ознакомиться на следующем рисунке.

При правильно обустроенной проводке на даче по своим нагрузочным характеристикам она ничем не уступает, а порой и превосходит аналогичные показатели для городских квартир. Последнее объясняется тем, что в загородных условиях возможно устройство повторного защитного заземления, а также подключение любого силового электрооборудования по трехфазной схеме.

Способы обустройства

По указанным выше причинам электропроводку, прокладываемую в современном дачном домике, принято считать сложной электротехнической системой, к проектированию которой следует отнестись предельно внимательно. Особое внимание перед началом монтажных работ необходимо уделить следующим вопросам:

• Тип проводки, который оптимально подходит для прокладки в данных конкретных условиях;
• Наличие в хозяйстве, наряду с рядовыми бытовыми потребителями, отдельных силовых агрегатов, таких как электродвигатели, котлы, насосные станции и им подобные;
• Необходимость в организации повторного заземления, используемого для защиты всего имеющегося на участке силового оборудования.

Дополнительная информация. Все перечисленные выше вопросы должны быть рассмотрены и в том случае, когда они касаются монтажа электропроводки в коттедже.

Любая электропроводка на даче своими руками обустраиваемая практически с нуля, может выполняться по одному из следующих способов:

• Обычная «открытая» прокладка, при которой провода ведутся вдоль стен или по угловым частям комнат (у пола или потолка) в закрываемых крышками кабель каналах. Иногда для такой прокладки используются плинтуса с имеющимися в них специальными нишами (следует отличать их от каналов, предназначенных для укладки компьютерных, телевизионных и других кабелей);
• Полностью открытая электропроводка, выполненная в стиле «ретро» и состоящая из стилизованных под старину крепежных роликов с зафиксированными на них декоративными проводами (смотрите фото ниже);

• Частично скрытая проводка, при которой жгут с проводами протягивается в нишах за декоративной облицовкой бетонных, кирпичных или деревянных стен;
• Скрытая проводка, прокладываемая в глубине стенных панелей, в которых перед укладкой подготавливаются специальные выемки, называемые штробами (этот метод чаще всего практикуется при обустройстве проводки в коттеджах).

Необходимое пояснение. Последний из перечисленных способов подходит лишь для ситуаций, когда электропроводка в коттедже прокладывается по стенам не из сплошной древесины или прочного железобетона.

Частично и полностью скрытую проводку рекомендуется обустраивать в тех ситуациях, когда имеется возможность обеспечить к ней доступ (с целью последующего ремонта или замены повреждённых участков). Для этого она прокладывается в специальном гофре или пластиковых трубах, из которых жгут проводов в случае необходимости легко вытаскивается.

Набор комплектующих изделий

В комплект проводки, обустраиваемой в расположенном в саду домике или в коттедже, должны входить такие составляющие, как:

• Сами прокладываемые заранее продуманным способом провода;
• Так называемые «подрозетники», необходимые для закрепления на них распределительных коробок, розеток и выключателей;

Обратите внимание: Когда применяется скрытая разводка электропроводки, изделия наподобие «подрозетников» обычно не используются.

• Распределительные коробки;
• Автоматические выключатели;
• Установочные изделия (розетки, патроны для ламп и сами выключатели).

Прокладываемый по стенам многожильный кабель АВВГ лучше всего сразу подготовить в двух различных исполнениях, отличающихся сечением входящих в него жил. Одно из них должно быть 1,5 мм², а второе – 2,5 мм². Более «мощную» проводку используют на подведение питания к силовому оборудованию (для водонагревателей, насосов и подобным им агрегатов).

Изделия с сечением жилы 1,5 мм² потребуются для обустройства разводки, прокладываемой до выключателей, распределительных коробок и розеток, предназначенных для коммутации бытовой техники обычной мощности.

Дополнительная информация. При монтаже проводки рекомендуется использовать типовые распределительные коробки, позволяющие коммутировать и делать разветвления проводов сразу в нескольких направлениях (смотрите фото).

Выбор автоматов и коробок

При обустройстве схемы электропроводки на даче своими руками, независимо от её вида, электрику или непосредственному исполнителю нужно будет установить несколько таких коробок. При выборе электроустановочных изделий следует исходить из типа и номинала тока, на которые они рассчитаны (16 или 25 Ампер, например). Первые применяются для коммутации или подводки электропитания к потребителям малой и средней мощности.

Изделия же с большими значениями предельного тока предназначаются для подключения к более мощным нагрузкам, относящимся к силовому оборудованию (к стиральной машине, духовой печи или бойлеру, например). Иногда к этой же категории относят энергоёмкие образцы электрических чайников и самоваров.

Перед выбором автоматических выключателей следует помнить о том, что они предназначены для защиты отдельных линий от токовых перегрузок и должны подбираться с учётом суммарной мощности включённых в данную цепь нагрузок.

Обратите внимание! Наиболее распространённые номиналы автоматических отключающих устройств – 16 и 25 Ампер, то есть те же значения, что и для установочных изделий (образец такого прибора на фото ниже).

Помимо перечисленных выше элементов, в состав электропроводки входит множество вспомогательных изделий и расходных материалов, таких как кабельные каналы, клеммы, метизы и изолирующие трубки (кембрики).

Для прокладки стилизованной под старину открытой проводки потребуется запастись специальными роликами, на которых будут крепиться прокладываемые вдоль стен провода.

Выбор типа проводки

При решении вопроса о том, как сделать проводку в загородном доме или на даче, в первую очередь, следует определиться с тем, какой из двух её видов лучше: открытая или скрытая. Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим достоинства и недостатки каждого из предлагаемых вариантов, отличающихся своей эстетической привлекательностью и быстротой обустройства.

Не очень удобная с точки зрения эксплуатации открытая проводка имеет несомненное преимущество лишь в одном случае – если она выполняется в ретро стиле и дополняет интерьер, оформляемый под старину. Ещё один случай вынужденного её применения – это когда стены коттеджа, например, изготовлены из прочного железобетона, и долбить их с целью проделывания штроб нет никакого желания.

Важно! В случае особых требований по безопасности эксплуатации электропроводки (при наличии в семье маленьких детей или легковоспламеняющихся облицовочных материалов) она должна прокладываться только в штробах, т. е. скрытно.

При оценке методов прокладки с точки зрения безопасности эксплуатации и возможности проведения ремонта предпочтение отдаётся проводке, скрытой за декоративной обшивкой и проложенной в гофре или специальном пластиковом канале. Для того чтобы избежать случайного повреждения проводов при забивании гвоздей в обоих этих случаях рекомендуется укладывать их на одинаковом удалении от пола или потолка (кому как удобнее).

При наличии любой возможности проложить проводку открыто всегда нужно учитывать тот факт, что её обустройство потребует меньших трудовых затрат (то есть обойдется в итоге дешевле).

Порядок монтажа

Для того чтобы обустроить проводку в частном доме своими руками, потребуется приготовить следующий монтажный инструмент:

• Плоскогубцы и бокорезы;
• Набор отвёрток и остро заточенный монтажный нож;
• Изоляционную ленту;
• Усадочные трубки (по необходимости).

Также нужно будет подготовить схему электропроводки на даче своими руками прорисованную после тщательной проработки порядка её размещения. По завершении составления схемы на её основе делается разметка мест монтажа установочных изделий, а также трасс, по которым проводку следует прокладывать.

Важно! В первую очередь, выделяется место под распределительный шкаф с установленными в нем линейными автоматами (смотрите фото ниже по тексту).

Начиная от него, провода расходятся по всем прорисованным в схеме помещениям и подсобкам. При установке розеток и выключателей сначала выполняется их неполный монтаж, при котором они просто фиксируются в заранее подготовленных нишах или на подрозетниках (при открытой прокладке).

После этого можно переходить к монтажу жгута проводов одним из заранее выбранных методов, а именно:

• При полностью скрытой прокладке кабель с жилами сначала укладывается в уже подготовленный штроб, фиксируется там специальными скобками, а затем заделывается смесью из алебастра и мела. Вид скрытой проводки до заделки представлен на рисунке ниже;

• В соответствии со схемой электропроводки на даче своими руками обустраиваемой за отделочными панелями, прежде она помещается в гофрированную трубку, которая, в свою очередь, фиксируется скобами в заранее размеченных местах;
• По завершении этих операций переходят к монтажу распредкоробок, также устанавливаемых в предварительно размеченных местах;
• На завершающей стадии электромонтажных работ концы проложенных тем или иным способом проводов заводятся в распредкоробки и соединяются там согласно схеме кроссировки;
• Ответные части этих же проводов подводятся ко всем электроустановочным изделиям и надёжно фиксируются на них.

При проведении этих операций важно соблюдать следующие правила подключения:

• К розеткам подводятся два линейных провода, один из которых (в изоляции красного цвета) – фазовый, а другой, имеющий синюю расцветку, – нулевой;
• К выключателю должен подходить только один красный провод, то есть он включается обязательно в разрыв фазной подводки;
• В распредкоробке коммутируются оба линейных осветительных провода, один из которых направляется к выключателю, а другой –протягивается до контактов лампочки вместе с нулевой жилой.

В заключение отметим, что схема электропроводки в загородном доме должна учитывать не только расположение отдельных нагрузок, но и наличие в нём силового оборудования с большой потребляемой мощностью. В этом случае до места размещения энергоёмких агрегатов следует проложить отдельную трехфазную проводку с включенным в её цепь автоматическим выключателем соответствующего типа, рассчитанным на большие токи.

Видео

Все нюансы дачной электропроводки

Как дача отличается от городской квартиры, так и монтаж электропроводки на даче имеет свои особенности. В сельской местности электроэнергия подается по воздушным линиям. Участившиеся бури приводят к обрывам проводов. Это в свою очередь вызывает броски напряжения, которые требуют дополнительных мер защиты от поражения электрическим током.

Иногда дачи находятся «на отшибе», на удалении от линий 220-380 В. Но поблизости может оказаться высоковольтная сельская линия электропередач напряжением 6(10) кВ. Они обычно идут вдоль дорог от села к селу. Тогда для устройства электропроводки требуется понижающий трансформатор.

Самые распространенные проблемы

Из-за того, что сельские линии электропередач изначально не были рассчитаны на такую нагрузку как сейчас, падение напряжения вплоть до отключения – явление практически повсеместное.

Для особо «нежных» приборов требуются стабилизаторы напряжения. Их можно установить на даче стационарно, подсоединив отдельную розеточную группу электропроводки.

Если дача используется не круглогодично, то помещения отсыревают. Это приводит к окислению контактов электропроводки.

Зимой при отоплении помещений может появляться конденсат, что вызывает дополнительное окисление. Поэтому в таких дачах провести электропроводку нужно открытым способом на фарфоровых изоляторах или в негорючих пластиковых каналах. Замена поврежденных участков будет простой и удобной.

Если в домике постоянно проживают или имеется автоматическая система отопления с поддержанием плюсовой температуры, тогда проводку на даче допускается делать скрытой.

Но в любом случае нужно сделать заземление и молниезащиту, без них пользоваться электричеством будет небезопасно.

В качестве заземления на даче лучше всего использовать заводские модульно-штыревые системы. Они компактны, надежны, могут устанавливаться на любом грунте.

Ввод кабеля и установка щитка

Для ввода в дачу самым надежным вариантом является прокладка силового кабеля в траншее на глубине не менее 80 см. Спуск со столба надо делать в металлическом гофре.

В траншее прокладывать в асбоцементной или пластиковой трубе. Воздушный способ прокладки неудобен из-за необходимости время от времени обрезать ветки деревьев касающихся кабеля.

Во время сильных ветров возможен обрыв линии.

В линиях электропередач используются алюминиевые провода, поэтому для снятия напряжения со столба потребуется тоже алюминиевый кабель.

Раньше энергетики позволяли прокладывать голый провод до трубостойки с изоляторами, а дальше можно было подсоединять кабелем к электросчетчику.

Теперь из-за хищений электроэнергии (энергетика тоже стала частной) они требуют прокладывать кабель со столба и до электросчетчика одним куском с последующим пломбированием места подключения к счетчику.

Щит электропроводки вместе со счетчиком и автоматами защиты надо расположить в доступном месте, лучше на входе в коридоре или отдельном помещении вместе с отопительной системой.

В любом случае электрощит должен находиться выше уровня земли на полметра. Рекомендуется устанавливать на такой высоте, чтобы было удобно осуществлять монтаж, и снимать показания со счетчика.

Сейчас в продаже много унифицированных электрощитков для подсоединения электропроводки. В них можно разместить счетчики с автоматами защиты от перенапряжений, устройства защитного отключения (УЗО) от токов утечки и шины заземления.

Расчет нагрузки

Чтобы сделать электропроводку на даче, сначала нужно определиться с нагрузками в каждом помещении. Для этого надо:

• начертить поэтажный план дачи с указанием мест расположения всех электроприборов постоянно или временно подключаемых к электросети;
• выбрать оптимальную точку ввода кабеля на дачу;
• выбрать место расположения главного электрощита (на большой даче иногда устанавливают отдельные электрощиты на каждый этаж;
• после этого считается мощность нагрузки по комнатам и типам приборов.

Для определения токов, протекающих по электропроводке необходимо мощность разделить на напряжение сети 220 В. Для удобства и минимизации расходов на провода и сопутствующие материалы необходимо разбить все электроприборы на группы по типам и расположению.

Обычно выделяется пара осветительных групп, две-три розеточных. Для гаража, бани, санузла выделяют отдельную группу.

Розетки в помещениях с повышенной влажностью подключаются через маломощный разделительный трансформатор.

Электропроводку желательно делать в двойной изоляции. Это необходимо для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

На основании плана и расчетов будет составлена схема проводки, которой надо строго придерживаться.

Безопасность

При вводе кабеля по воздуху необходимо предусмотреть надежное крепление для крюков с изоляторами. Ветровые и снеговые нагрузки на даче бывают значительными, это необходимо учесть для надежной работы электропроводки.

Кабель должен проходить вдали от ветвей деревьев. Сильно натягивать его нельзя. В случае большого расстояния дачи от линии электропередач может потребоваться установка дополнительного столба.

Заземление

Так как сельские электросети подвержены частым обрывам, то при обрыве нулевого провода на электроустановках может появиться опасное для жизни напряжение.

Это происходит потому, что используется четырехпроводная система электроснабжения с совмещенным нулевым и заземляющим проводом. Поэтому в случае попадания фазы на корпус бойлера, например, на нем окажется напряжение 220 В. При этом автомат защиты не сработает, так как проходящие через него токи будут находиться в пределах нормы.

При прикосновении к корпусу, человек будет поражен электротоком. Чтобы этого не происходило нужно вместе с электропроводкой установить на даче заземление и устройство защитного отключения, которое реагирует на токи утечки (разность токов по фазному и нулевому проводам).

Для защиты от пожара на вводе необходимо поставить селективное (противопожарное) УЗО, которое защитит дачу от пожара вследствие повреждения изоляции электропроводки.

В дачном доме это весьма вероятно. Значение отключающего тока должно быть в три раза больше всех токов утечки электропроводки и подключенных приборов на даче.

Это же соотношение должно соблюдаться при установке УЗО на отдельные группы или несколько групп. Для правильного подключения производитель дает пошаговые инструкции и наносит схему с главными параметрами.

Автоматы защиты

После разбивки электропроводки на группы, необходимо на каждую из них установить автомат защиты от короткого замыкания и перегрузок. На осветительные группы обычно устанавливаются автоматы на 10-16 А, на розеточные 16-25 А.

На дачу затруднительно получить разрешение на потребление электричества более 5 кВт, этот предел был установлен с давних времен для сельских домов и поселковые сети были на них рассчитаны.

Поэтому будем исходить из этих же допусков. При такой нагрузке для электропроводки розеточных групп и прокладки кабеля между щитом и распределительными коробками достаточно медного провода сечением 2,5 мм 2 . Для групп освещения подойдет кабель сечением 1,5 мм 2 .

Прокладка проводов

Для наружной электропроводки предусмотрены специальные выключатели, розетки и распределительные коробки. Используйте на даче именно их.

В случае скрытой электропроводки рекомендуется кабель прокладывать в гофрированной пластиковой трубе. В дальнейшем это позволит без ущерба для интерьера заменить поврежденный провод.

В распределительных коробках соединения проводов надо делать через клеммную колодку, если позволяет размер, или в скрутку с использованием СИЗ.

Все контакты должны быть тщательно заизолированы. Если есть возможность можно и пропаять. Заземляющий провод необходимо подключать через болтовое соединение.

Автоматы защиты от перегрузок, как и выключатели освещения, устанавливаются на фазный провод. При подключении розеток нужно проверить правильность подсоединения нулевого и заземляющего провода.

Проводка на даче своими руками тоже должна проводится с соблюдением всех правил устройства электроустановок и строительных норм. Кабель должен пролегать горизонтально или вертикально.

Подводка к выключателям производится сверху, к розеткам снизу. При прокладке сквозь стены дачи кабель электропроводки должен проходить через защитную трубу.

После окончания монтажа вся электропроводка проверяется на отсутствие короткого замыкания, с помощью мегометра определяется сопротивление изоляции.

Все работы по прокладке электропроводки не требуют высокой квалификации. Наиболее ответственные моменты, такие как прозвонка, можно поручить электрику.

Схема электропроводки должна быть изготовлена в нескольких экземплярах с указанием расстояний от пола, проемов, потолка и храниться с документами на дом и участок.

Монтаж электропроводки

Содержание:

1. Общие положения.
2. Монтаж открытой электропроводки.
3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

В чем особенность утепления плоской крыши и устройство кровельного пирога

29.03.2017 2,360 Просмотров

Долгое время плоские крыши применялись лишь на второстепенных объектах хозяйственного назначения как наиболее простые и дешевые конструкции.

Для жилых домов подобная конструкция использовалась лишь в местностях с подходящими климатическими условиями. Но сейчас такое встречается повсеместно.

Часто попытки строительства плоских крыш в неподходящих для этого регионах приводили к последующему строительству более удобной скатной кровли.

С появлением надежных и качественных изоляторов и утеплителей (технониколь), обустройство плоской кровли для жилых помещений перестало быть рискованным и непредсказуемым занятием.

Мало того, грамотно обустроенная плоская кровля дает множество интересных возможностей применения, создает дополнительную площадку с ограниченным для посторонних доступом, надо лишь надежно утеплить и изолировать перекрытие от воды.

Утепление плоской кровли — особенности

Прежде всего, надо понимать, что утепление крыши необходимо лишь в отапливаемых постройках, в иных случаях эта процедура не имеет смысла. Плоская крыша может быть утеплена снаружи или изнутри.

При этом, наружный вариант намного удобнее физически, для проведения работ снизу неминуемы пропуски щелей, приводящие к образованию мостиков холода, появление конденсата и выход утеплителя из строя.

Наружное утепление тоже имеет множество ограничений и требований.

Прежде всего надо учитывать специфику поверхности:

• Наличие снега в зимнее время;
• Минимальный уклон требует ровной поверхности без углублений и неровностей, что ограничивает применение мягких утеплителей;
• Необходимость снижения нагрузки на поверхность во избежание деформаций.

Опасность проникновения воды усугубляется отсутствием традиционных непроницаемых кровельных покрытий — шифера, черепицы, ондулина и т.п., служащих в том числе желобами для водостока. Отсечка от воздействия влаги на утеплитель лежит практически полностью на внешнем гидроизолирующем слое.

В наружном кровельном пироге отсутствует вентиляционный зазор, способствующий выводу из утеплителя водных паров и просушке материала.Это обстоятельство частично компенсируется наличием слоев балластной засыпки гравием, выполняющим функцию дренажного слоя.

Тем не менее, проникновение влаги внутрь утепляющего пирога является более возможным, чем на скатных крышах. Кроме того, воздействие водяного пара, проникающего из перекрытия, имеет большую интенсивность из-за отсутствия вентиляционного зазора, что требует наличия подготовительного отсекающего слоя на поверхности бетона.

Устройство кровельного пирога классической и инверсионной плоской крыши

Кровельный пирог — набор из слоев паро- и гидроизоляционных материалов, внутри которых находится слой утеплителя. Классический состав пирога включает в себя такие компоненты:

• Бетонное перекрытие;
• Разуклонка — слой насыпных материалов, создающих уклон, укрепленных поверх бетонной стяжкой;
• Пароизолирующая пленка или другой подобный материал;
• Утеплитель (два слоя как минимум, уложенных с перекрытием стыков одного слоя другим);
• Гидроизолятор;
• Песчано-цементная подготовка;
• Тротуарная плитка.

Два последних пункта выполняются для эксплуатируемых крыш. Неэксплуатируемые поверхности в целях удешевления и простоты работ накрываются рубероидом или более современными аналогами мягкой кровли.

Инверсная конструкция крыши осуществляет обратный подход к составу кровельного пирога, в основу действия ставя максимально эффективную отсечку перекрытия от пирога.

Наиболее распространенный состав таков:

• Перекрытие;
• Разуклонка, грунтованная поверх слоем праймера;
• Гидроизолирующий ковер (имеет множество составов, представляет собой набор из гидроизолирующих пленок, дублирующих и усиливающих друг друга);
• Утеплитель;
• Верхний гидроизолирующий слой;
• Балластный слой гравия, защищающий изолятор и служащий дренажным слоем;
• При необходимости — песчано-цементная подготовка и твердое покрытие, как вариант — слой грунта с зелеными насаждениями.

Инверсионный кровельный пирог

Виды утеплителей, их плюсы и минусы

Для плоской крыши годится не всякий утеплитель. Качественная работа материала возможна при соблюдении следующих требований:

• Прочность, стабильность формы;
• Нейтральная реакция на наличие воды;
• Неизменность формы в длительное время эксплуатации, неслеживаемость;
• Отсутствие органических веществ в составе, невозможность гниения.

Такие требования выдвигаются в дополнение к обычным — теплопроводность, низкий вес и т.д.

В качестве утеплителя для плоской крыши могут быть использованы:

• Каменная минеральная вата;
• Экструдированный пенополиуретан;
• Пенополистирол;
• Вспененное стекло;
• Пенобетон;
• Керамзит.

Все указанные материалы обладают нужными полезными качествами:

• Негорючесть;
• Малый вес;
• Прочность;
• Отсутствие органики;
• Отсутствие реакции на контакт с водой.

При этом, имеются и некоторые минусы. Например, укладка плитных материалов требует многослойного исполнения для перекрывания стыков, что увеличивает трудозатраты, пенополистирол — хрупкий материал, он крошится и трескается.

Тем не менее, из-за низкой цены пенопласт часто применяется как самый выгодный.

Какой утеплитель лучше всего подходит

А сейчас мы узнаем, какая теплоизоляция плоской кровли является лучшей.

Самым распространенным материалом на сегодня считается каменная вата, после нее в списке лидеров идут пенопласт и экструдированный пенополиуретан.

Каменная вата считается наиболее пригодной для утепления плоских поверхностей, пенопласт — самый дешевый, а экструдированный пенополиуретан обладает весьма удачным набором характеристик, идеально подходящих для выполнения поставленной задачи.

При этом, имеются менее распространенные методы утепления — например, при помощи керамзита, который, являясь отличным утеплителем, может служить дренажным слоем для оттока проникшей влаги.

Все материалы требуют надежной гидрозащиты, и лишь керамзит совершенно не боится воды и практически не теряет при намокании своих свойств.

Единственная причина необходимости гидроизоляции — проникшая вода может сохраниться в углублениях и замерзнуть в зимний период, что может вызвать разрушение бетона.

Монтаж пароизоляции

Водяной пар, находящийся в помещении, поднимается вверх, что может привести к нежелательным последствиям. Собираясь под потолком, он понемногу просачивается сквозь перекрытие и входит в контакт с кровельным пирогом.

Температура материалов пирога ниже, чем у пара, и он начинает конденсироваться на холодных поверхностях, накапливаясь и вызывая различные нежелательные эффект.

Например, вода может замерзнуть и вызвать разрушение бетонных конструкций, или возможно набухание утеплителя.

Для исключения этих явлений необходима установка отсечки на границе между бетоном и пирогом. Ее роль играет слой парозащиты — рулонного пленочного материала, наплавляемого или укладываемого на поверхность перекрытия.

Для монтажа наплавляемых материалов требуется подготовка в виде слоя праймера для лучшего соединения с поверхностью. При укладке делается нахлест полос порядка 15 см, стык проклеивается специальным скотчем.

Весь слой пароизоляции должен представлять собой цельную герметичную плоскость без отверстий или щелей.

Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. При внешней схожести материалов, пароизоляторы не пропускают ничего — ни воду, ни пар. Часто в роли пароизоляторов используются полиэтиленовые пленки.

Края пленки должны заворачиваться на стену (или аттик, если имеется). Минимальная высота — толщина слоя утеплителя, аттик накрывается полностью. Оставлять участки не накрытой крыши нельзя.

Гидроизоляция плоской кровли

Гидроизоляция — слой, расположенный над утеплителем. Гидроизоляция плоской крыши преследует двойную цель:

• Исключить попадание воды извне в утеплитель;
• Обеспечить выход пара из массива утеплителя.

Таким образом, гидроизоляционная пленка работает в одну сторону — выпускает пар, не пропуская влагу.

Установка такой пленки производится на поверхность утеплителя по обычной методике для рулонных материалов — укладка полосами внахлест 15 см, проклейка стыков скотчем с образованием в результате сплошного покрытия, не имеющего никаких отверстий.

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы пленка лежала нужной (рабочей) стороной на утеплителе, по направлению вывода пара изнутри и отсечки снаружи.

Наличие пара внутри утеплителя объясняется тем, что материалов, совершенно не пропускающих водяной пар, не существует и какое-то ничтожное количество пара все равно просочится в утеплитель.

Если не обеспечить вывод пара, он намокнет через какое-то время, поэтому для гидроизоляции нельзя использовать тот же материал, что и для пароизоляции.

Монтаж выбранного оптимального утеплителя

Наиболее правильным способом монтажа утеплителя является послойная укладка плит с перекрыванием стыков в шахматном порядке.

В этом случае можно обойтись без проклеивания стыков плит специальной лентой, что не всегда дает ожидаемый эффект — не всякий материал хорошо соединяется таким образом.

Тем не менее, часто встречаются рекомендации по укладке утеплителя в один слой, что ускоряет работу, но требует точной подгонки и немедленной заделки возможных щелей.

Порядок действий таков:

1. Поверхность уложенного пароизолятора покрывается слоем битумной мастики;
2. На мастику укладываются плиты утеплителя. Стыки плит сразу склеиваются лентой или, как вариант, монтажной пеной;
3. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, то работа ведется одновременно по всем уровням, с небольшим опережением нижних перед верхними. Таким образом не придется лишний раз ходить по утеплителю;
4. Все места, где требуется подгонка размеров материала, тщательно измеряются. Нарезаются куски необходимого размера и конфигурации;
5. Полностью уложенный утеплитель накрывается слоем гидрозащиты по обычной методике.

Утепление плоской кровли — процесс ответственный, не допускающий неосознанных или непродуманных действий. Для правильного выполнения всех операций, требуется предварительное ознакомление с технологией и с физикой процессов, протекающих во всех слоях пирога.

Точного соблюдения технологии без полного понимания смысла действий мало, обязательно возникнут какие-то вопросы, требующие решения, невозможного без знания теории. При этом, какого-то особенного умения такая работа не потребует, все, что нужно — это аккуратность и тщательность.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как правильно производится утепление плоской крыши: