Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты
Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.
Используемые инструменты
- Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
- Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.
- Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
- Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.
- Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
- Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
- Терка – это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.
- Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.
Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.
- Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
- Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
- Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
- Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
- Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.
Необходимые материалы
Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.
Блоки
- Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
- U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.
Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.
- Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.
Клеевой раствор
Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.
Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.
Цементно-песчаная смесь
ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.
Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.
Подготовительные работы
Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.
Замешивание смеси
Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.
- В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
- Засыпать 2 части песка.
- Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
- Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
- До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.
Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.
Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.
К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.
Разметка
На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.
- Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
- Перепад 20 – 40 мм – в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
- Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.
Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.
На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.
Гидроизоляция
По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.
- Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
- Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
- Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.
Пошаговая инструкция кладки
По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.
Первый ряд
Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.
- Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.
В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.
- Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
- Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
- На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
- Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
- При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.
На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие – перевязывают кладкой.
Последующие ряды
- Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
- Выполняем армирование первого ряда.
- Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
- Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
- В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
- С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.
Дверные и оконные проемы
Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.
Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.
Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.
Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.
Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.
Армирование
Разберем подробнее процедуру армирования.
- Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
- Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
- В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).
- На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
- Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.
Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.
Последний ряд
Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.
Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.
Распространенные ошибки
- Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.
Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.
- Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
- Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
- Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
- Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
- Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
- Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.
Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +Видео
Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция
Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.
Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.
Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.
До того, как приступить к делу
Инструменты
Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.
Материалы
Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.
Процесс работ
Стеновая разметка
Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.
Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.
Кладка блоков своими руками в первом ряду
Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.
В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.
Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.
По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.
Укладка стен и армирование сеткой
Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.
Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.
Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.
Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.
Перевязка кладки в блоковой стене
Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.
Перемычки в блочной стене
В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.
Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.
Кладочный раствор
В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.
Технология замешивания следующая:
- Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
- Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
- После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
- Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
- Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.
Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.
Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах
Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.
- Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.
С чего начать?
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.
Как выкладывается первый ряд?
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.
Как быть, если блок не помещается в ряд?
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
А как его класть?
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.
Армирование понадобится?
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.
Технология кладки стен из блоков в 6 шагов
Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.
С каким составом может вестись кладка
Кладку газоблоков можно вести с использованием:
- цементного раствора;
- или «профильного» клея для газоблоков.
Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.
Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.
С чего начинается кладка
Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.
Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.
Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:
- «через зуб»;
- «на каждый зуб».
Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.
Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция
Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:
-
Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики
В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.
Нанесение цементного раствора на газобетонный блок
Порядок укладки блоков
Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.
Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.
Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.
Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.
Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.
На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.
Приготовление клея для кладки газобетонных блоков
Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции
Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.
В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.
Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.
Кладка в местах оконных и дверных проемов
Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.
Кладка и укрепляющий монолитный пояс
После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.
Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:
- В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
- Использовать для теплоизоляции пенопласт.
Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.
Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:
- больший укладывается со стороны улицы;
- меньший – со стороны помещения.
В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.
После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.
Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.
Кладка блоков под фундамент
Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.
Схема фундамента из блоков ФБС.
Первым делом необходимо вымерять прямые углы на фундаментной подушке при помощи строительного уровня, после чего вбиваются арматурные пруты. После чего между ними протягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно затруднительна и лучше воспользоваться краном.
Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать согласно плану, то стены, да и сам дом будут ровными. От сильных перекосов сама постройка может разрушиться.
Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только используется другая смесь. Для этой части постройки используются цельные блоки со специальными отверстиями под коммуникации или П-образные.
Кладка осуществляется на цементно-песочный раствор. При его изготовлении соблюдается пропорция 1:4. После укладки в обязательном порядке заделываются все швы.
В случае использования кладки как фундамента следует не забывать о гидроизоляции, которая прокладывается сразу после второго ряда. Далее с наружной стороны насыпается грунт.
Для обыкновенного здания хватает и двух рядов кладки, но если планируется цокольный этаж, то добавляют еще 2 ряда блоков по 0,6 м.
Вернуться к оглавлению
Если в строительстве используют пенобетонные или газобетонные блоки, то в этом случае допустимо использовать специальный клей.
Есть следующие типы клеевых смесей:
Кладка из керамзитобетонных блоков.
Стандартный. Предназначен для керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.Стойкий к низким температурам.
Если стройка происходит зимой, то обыкновенный раствор замерзнет и потрескается. А данная марка клея имеет незамерзающие компоненты, которые стойки к минусовым температурам.Теплосберегающий. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает площадь его промерзания.
На ценовой диапазон влияет не только предназначение клея, но и марка производителя.Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле, чем зарубежные. И при этом не всегда они уступают по качеству.
Инструкция по приготовлению такого раствора достаточно проста: вода смешивается с сухой смесью и с помощью миксера доводится до однородной массы.
Вернуться к оглавлению
Также следует отметить, что техника кладки блоков во многом зависит от материала изготовления.
Схема кладки стен из газобетонных блоков.
При кладке пенобетонных и газобетонных блоков заранее подготавливается подушка по направляющим. Для их фиксации используется клей.
Перед тем как укладывать первый ряд, необходимо позаботиться о гидроизоляции.
Первыми выкладываются блоки по углам, после этого те, которые предназначены для стен. Таким способом выдерживается ровность углов. Следует знать, что только внутренние стены обкладываются гидроизоляцией, внешние не трогают.
Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхних и боковых сторон, слоем в 5 мм. Это делается для того, чтоб швы не продувались.
Чтобы контролировать ровность кладки, необходимо пользоваться строительным уровнем. В случае обнаружения неровностей и шероховатостей от них можно избавиться при помощи терки.
Для контроля за ровностью стены необходимо придерживаться направляющих.
Также для возведения наружных и внутренних стен можно применять керамзитовые блоки. Их кладку достаточно легко проводить, так как вес их не значителен в сравнении с бетонными аналогами. Но вот для их сцепления применяют специально предназначенный клей.
В целом техника кладки строительных блоков схожа с кладкой обыкновенного кирпича. И особых затруднений она не вызывает даже у новичка.
Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.
Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.
Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.
Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.
Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.
Как сделать панно из обоев: пошаговая инструкция, советы, фото
- 31 Октября, 2018
- Декор
- Юлия Мастер
Что делать с разнообразными остатками отделочных материалов, которые остаются после поклейки обоев? Можно удивить своих родных или сделать приятный подарок друзьям, подарив им оригинальное панно. О том, как сделать из обоев панно и украсить им любой интерьер, будет интересно узнать каждому.
Варианты создания панно
Ситуация, когда после ремонта остается много кусков качественных и красивых обоев, встречается достаточно часто. Выбрасывать их рука не поднимется, однако их вполне можно использовать для украшения интерьера или даже для проведения косметического ремонта в другой комнате.
Самым интересным вариантом может стать панно – произведение декоративного характера, предназначенное для заполнения участков стены или потолка в помещении. Сделать панно из обоев своими руками может любой человек самостоятельно, даже тот, кто никогда не занимался поклейкой обоев в своей квартире.
Существует несколько его видов:
- статичное, когда куски обоев клеятся прямо на стену;
- в стиле пэчворк, состоящее из кусочков;
- панно для детской;
- создание отдельных картин;
- использование фальшпанелей.
Статичные панно на стене
Для таких панно применяются листы с предварительной разметкой (прямоугольной формы или квадратной), причем куски из разных рулонов можно комбинировать между собой. Статичные панно на стену из обоев (фото ниже) применяются часто для оформления ниш или зонирования помещения, чтобы отделить, например, рабочее место от зоны отдыха.
Выполнение композиции требует предварительного обдумывания дизайна и стиля помещения. Для гармоничного сочетания полотен должно быть минимум 2, можно использовать контрастные цвета и рисунки, а края рекомендуется оформить багетами. О том, как сделать из обоев панно самостоятельно, будет рассказано ниже.
Применения пэчворка
При таком варианте панно состоит из множества различных кусков обоев с разными рисунками, орнаментами, в разнообразной цветовой гамме. Оформленная стена представляет собой изображение, состоящее из нарезанных «лоскутков» небольшого размера (форма обычно квадратная, прямоугольная или ромбовидная).
Дизайн с применением пэчворка идеально подойдет для оформления детской комнаты, а также для помещений в стиле винтаж или ретро. Однако при подборе композиции следует выбирать не более 3 сочетаний рисунков или оттенков изображений.
Фрагменты обоев клеят в произвольном порядке один возле другого или с нахлестом, чтобы полученное изображение напоминало лоскутное одеяло. Важные советы: для пэчворка лучше подбирать обои одинаковой плотности, а клеить их нужно как можно плотнее, чтобы не отходили края.
Панно для детской
В интерьере комнаты для малыша прекрасно будут смотреться фигуры, выполненные из кусков обоев. Это поможет оригинально оформить комнату фигурками животных, разноцветными шарами, буквами или цифрами, растениями.
Такой вариант напоминает аппликацию, однако ее фрагменты следует подбирать по цвету и гармоничному сочетанию. Можно использовать сказочных героев или изображения из кино- и мультфильмов.
Некоторые рекомендации по выбору фрагментов и материала:
- в детской комнате лучше использовать моющиеся обои, чтобы не тратить время на стирание «детских произведений»;
- выбор рисунков лучше делать вместе с ребенком;
- не использовать легко отрывающиеся фрагменты или элементы декора;
- лучше размещать рисунки в таком месте, чтобы малыш не смог до них дотянуться.
Панно из картин в рамке
Когда небольшие панно оформляются в рамки, то они удобны тем, что могут произвольно перевешиваться по желанию хозяина комнаты. Фрагменты обоев нужно вставить в рамки, что достаточно просто для неспециалистов. Однако при выборе композиции следует сделать подбор по цветовой гамме. Можно и экспериментировать с разнообразными рисунками и оттенками (цветы и геометрические орнаменты и т. д.)
Существует 2 варианта такого оформления:
- картины делаются одинакового размера и тогда их размещают симметрично в определенном порядке (по линейке);
- картины имеют разные размеры и развешиваются «хаотично» в произвольном порядке.
Такое панно из обоев в интерьере идеально смотрится на однотонной стене. Для украшения можно применять рисунки с любым орнаментом (цветы, геометрические фигуры, абстракции и узоры). Очень стильно смотрятся совершенно одинаковые фрагменты в одинаковых рамах, развешанные на близком расстоянии друг от друга.
В качестве рамок можно использовать не только стандартные фоторамки, но и деревянные пяльцы. Такое необычное оформление добавит изюминку в дизайн помещения, а круглые формы добавят мягкости.
Фальшпанели
Такой вид панно часто используют дизайнеры для обновления уже существующего интерьера, т. к. с их помощью это можно сделать недорого и быстро. Фальшпанели могут наклеиваться поверх уже существующих обоев или на очищенную стену, покрашенную вододисперсионной краской.
Для выполнения такого панно вырезают кусок обоев необходимого размера и формы, а затем просто наклеивают на стену поверх существующей отделки. Для фальшпанелей лучше брать качественные, толстые и фактурные обои. Очень изысканно смотрятся выполненные своими руками панно из обоев в спальне, оформленной в японском или восточном интерьере, если выбран материал с шелкографией. После высыхания по контуру наклеивают молдинг, деревянные или пластиковые рейки, которые окрашивают в нужный тон.
Внутри фальшпанелей можно повесить зеркала, установить бра или другие светильники, рамки в картинах, часы или любой другой декор. Так выглядит типичный интерьер в классическом стиле. Если оформление выполняется в более современных стилях (хай-тек, авангард и др.), то для рамок лучше выбрать из металла или пластика.
Аналогично делается изголовье кровати в спальне. Самый простой вариант, как сделать панно из обоев на стену в спальню (фото ниже), – имитировать изголовье при помощи обоев с рисунком на однотонном фоне. Композиция станет более яркой и стильной, если в интерьере сделать дополнение элементов декора с аналогичным узором (покрывало, подушки или постельное белье с таким же рисунком).
Одним из вариантов применения остатков может стать изготовление изголовья для кровати из листа фанеры, обклеенного обоями. Рисунок для этого подойдет яркий и замысловатый, который станет оригинальные акцентом в композиции спальни.
Использование рамок
Перед тем как сделать из обоев панно, следует решить вопрос о выборе обрамления для него. Следует знать, что рамки лучше всего выглядят на однотонной или разноцветной (пестрой) поверхности стены. Поэтому при ее выборе следует учесть особенности помещения и его интерьера, а также подумать о том, какой эффект они будут производить.
Оформление по краям панно делают различными способами:
- без рамок, когда полосы обоев клеятся встык;
- обрамление из полосы обоев, когда вырезают определенный фрагмент нужного цвета или узора;
- объемный багет из дерева, пластика или металла;
- старые или состаренные деревянные рамы (используются в интерьере в стиле винтаж);
- гипсовые декоративные накладки.
При выборе типа рамки следует стремиться к ее гармоничному сочетанию с другими элементами декора.
Советы дизайнеров
Перед началом работы следует обратить внимание на 3 основные фактора:
- степень освещенности помещения;
- преобладающая цветовая гамма или фон стен, их текстура;
- размещенные в комнате аксессуары.
Правильно подобрать и гармонично составить композицию помогут советы специалистов:
- в маленьком помещении можно добиться визуального расширения пространства при помощи композиции в светлых оттенках, лучше пастельной гаммы;
- при оформлении комнаты в классическом стиле предпочтительны теплые тона: бежевый, золотистый, красный или бордовый;
- в просторной комнате место композиции должно быть доминирующим, иначе она затеряется.
Самостоятельное изготовление панно на стене: подготовка
Чтобы разобраться, как сделать панно из обоев на стену, следует начать с подготовки поверхности стены и необходимых материалов. Для начала нужно выровнять поверхность стены, ободрать старые обои и удалить следы сырости и дефекты.
Следующим шагом будет подбор кусков обоев различного рисунка, где главным критерием является их единообразие и гармоничное сочетание. Здесь следует учитывать некоторые нюансы:
- для центра композиции лучше взять крупный рисунок с перспективой, например, изображение морского простора, природный пейзаж или летящие птицы;
- панно из обоев в интерьере спальни должно содержать спокойное умиротворяющее изображение (парк, море и т. д.)
- если интерьер комнаты планируется в классическом стиле, то лучше выбирать изображение, похожие на фрески, картины или гравюры.
Как сделать панно из обоев на стену своими руками: фото и порядок действий
Для изготовления панно на стене необходимы материалы:
- куски красивых обоев;
- рейки или багет из пенопласта (можно потолочный);
- стусло – инструмент для нарезания реек под определенным углом;
- краска для окрашивания багета;
- малярная лента;
- карандаш и нож.
- вначале рекомендуется сделать разметку на стене при помощи обычного карандаша;
- нарезать рейки и приклеить их в нужных местах на стену;
- покрасить в выбранный цвет, предварительно обклеив малярной лентой прилегающие места, чтобы не пачкать;
- вырезать обои по нужному размеру и вклеить внутрь рамки.
После подбора выбранные куски обоев наклеивают на стену встык. Для выделения края можно использовать готовые рейки или багет из пенопласта, которые наклеивают на стыках разных полос обоев.
Изготовление панно-картин
Чтобы своими руками сделать панно из обоев, состоящее из отдельных картин, необходимы следующие инструменты и детали:
- рамы (для картин или фото) разных размеров или 2-3 одинаковые, если картины большие;
- краска акриловая;
- обойный клей;
- канцелярский нож.
Вначале следует определить основной цвет фона, именно он будет использоваться для окрашивания рам. Однако иногда можно использовать и контрастный цвет. После нанесения на рамки выбранной краски их следует подсушить.
Следующий шаг – вырезание по размеру основы рамы кусков обоев. Основу, вынутую из рамы, кладут на рулон и вырезают по контуру. Затем фрагмент наклеивают на основу при помощи обойного клея. Нож используется для подравнивания кромки бумаги.
Затем рамку помещают сверху и закрепляют. Аналогично делают следующий фрагмент. Готовые рамки с обоями вешают на стены. Чтобы подчеркнуть оригинальность и границу декоративного элемента, дизайнеры советуют использовать аппликации, которые наклеивают на рамки или внутри (листья, старые газеты, мелкие детали из обоев и т. д.)
Зная правила, как сделать из обоев панно, выполняя все советы специалистов и применяя собственную фантазию и художественный вкус, можно сделать интерьер любого помещения ярким и оригинальным.
Декор из остатков обоев — 100 полезных идей с фото и советами!
После завершения ремонтных работ всегда остается неиспользованная часть отделочных материалов, ведь их всегда стараются купить с запасом.
Ведь может сложиться такая ситуация, когда закупленное количество материала оказалось недостаточным, и докупить в магазине уже нет возможности: партия уже распродана, а новая отличается от приобретенной по цвету.
Если осталось много материала, можно оставить для проведения следующего ремонта. Но если остается один рулон обоев, то его уже нигде не используешь.
С другой стороны и выбросить жалко. В таком случае ему можно найти применение в оформлении помещения и мебели, или даже для обклеивания коробок.
- Декор внутренних частей мебели
- Стена из лоскутов обоев
- Обои под стеклом
- Облагораживание мебели с помощью обоев
- Настенные рамки и панно из обоев
- Декор в стиле «горошек»
- Фото декора из остатков обоев
Декор внутренних частей мебели
Чаще всего внутренние части шкафов остаются в неприглядном виде. Основное внимание при их изготовлении уделяется внешнему виду, а внутренние части закрывает большое количество содержимого.
Но если использовать остатки отделочного материала для обклеивания внутренностей шкафа или другой мебели, то она приобретет совершенно новый вид.
Использовать для этих целей нужно не те обои, которыми обклеены стены этого помещения, а остатками из другой комнаты. Тогда в дизайне будет выделяться новый рисунок, который придаст особую изюминку в оформлении.
Оригинально будет смотреться шкаф, стенки которого обклеены обоями разного цвета.
Стена из лоскутов обоев
Когда остаются разные куски обоев их можно использовать для создания отдельной стены, например для выделения ее в детской комнате.
Предварительно обои нарезают квадратами и прямоугольниками разных размеров и наклеивают в хаотичном порядке по своему усмотрению.
Как и с обычными обоями начинать нужно с верхней части стены передвигаясь вниз. Примечательно, что в этом случае не нужно учитывать подгонку под единый рисунок.
Обои под стеклом
Некоторые поверхности накрывают стеклом для защиты от повреждений или предания более оригинального внешнего вида. Это может быть часть стены, поверхность стола, комода.
Выбранный участок заклеивают обоями, а сверху крепят стекло на клей или с применением специальных шурупов.
Облагораживание мебели с помощью обоев
Старую мебель можно обклеить обоями и без использования стекла. Для этого выбранный участок предмета после зачистки и подготовки обклеивают с помощью обойного клея.
Такой вариант подойдет для тумбочек, столиков, комодов. Виниловые обои прослужат долгое время, а бумажные лучше после наклеивания порыть лаком.
При использовании бумажных обоев для декорирования мебели стоит учитывать, что после покрытия лаком они будут темнее на несколько тонов.
Перед нанесением лака наносят защитное покрытие, что бы лак не разъедал бумагу. Такой пленкой может служить грунтовка из ПВА или остатки обойного клея.
Настенные рамки и панно из обоев
Когда нет необходимости полностью обновлять внешний вид стены, а хочется немного его приукрасить, можно использовать несколько фоторамок.
Рамки лучше взять разного размера. В них наклеивают разные куски обоев. Такой декор придаст интерьеру совершенно новый вид.
В некоторых случаях, когда не хочется менять все кардинально, а только обновить приевшийся дизайн, из остатков обоев можно сделать на стенах псевдопанели.
Для их создания понадобятся, кроме самих остатков обоев, обычный клей, клей для рамы, деревянные или пластиковые планки. Куски из обоев наклеивают на стену, а затем делают обрамление.
Декор в стиле «горошек»
Оригинальное решение можно использовать в столовой. Из остатков неиспользованных обоев вырезают кружочки.
Причем они могут быть разного диаметра или одинакового, из одного или двух видов обоев. А затем их можно наклеивать на существующую поверхность стены.
После такого обновления комната приобретает новый веселый облик.
Обои на стене в рамке: способы и идеи создания панно
После ремонта часто остаются излишки материалов: обоев, плитки, лака или краски. Обычно их количества недостаточно для полноценной отделки какой-либо зоны. Но не спешите выбрасывать ненужные обрезки, ведь из них можно создать настоящий шедевр. Декор из остатков обоев поможет оригинально дополнить интерьер квартиры или дачи и вдохнуть новую жизнь в старую мебель. Для особенно эффектных композиций можно дополнительно приобрести несколько рулонов дизайнерских шпалер, чтобы сделать обновленный элемент дизайна еще оригинальнее.
Материалы для создания декора
Наиболее удобными для создания поделок являются бумажные и флизелиновые обои. Первые идеально подходят для украшения мебели. Пастельные тона с ненавязчивым цветочным узором дают возможность своими руками сотворить уникальный гарнитур в провансальском стиле.
Флизелиновые обои более долговечны, чем их бумажный аналог, а влагостойкость позволяет использовать их даже для декора кухни. Ухаживать за панно из флизелина просто: достаточно просто аккуратно протирать полотно влажной губкой.
Тканевые обои так же органично смотрятся в качестве элемента самодельной картины. Декор из подобных излишков выглядит очень изысканно. Чтобы защитить такую картину от пыли, лучше спрятать ее под стекло.
Украсить картину или панно можно не только обоями. Для создания интересной композиции подойдут ленты, пуговицы, кружева, толстые нити для вязания, сухоцветы.
Кроме остатков материалов для отделки стен для занимательного рукоделия обязательно понадобится обойный клей. Использовать можно и клей ПВА: он прекрасно подходит для грунтовки деревянной мебели. Для создания объемных картин не обойтись и без строительного степлера.
Декорирование старого гарнитура трудно представить без качественного лака. Им обязательно нужно покрыть бумажные обои, чтобы увеличить износостойкость и придать им более темный насыщенный цвет.
Картины из обоев нужно дополнить рамкой. Можно использовать как готовую, так и собранную своими руками. Спроектировать ее можно из деревянных реек, которые так же незаменимы и при создании объемного панно, обрамить которое можно багетами.
Панно из цельных обоев
По сути, панно из целых листов обоев представляет собой акцентную поверхность на стене, которую можно обрамить деревянной рамой или багетами. Удобство последних заключается в легкости многократного окрашивания: чтобы освежить убранство комнаты, достаточно просто придать другой оттенок самодельной раме.
Для создания интересного декора лучше использовать тканевые или флизелиновые обои. В определенных стилях уместна и отделка, созданная на основе бамбука.
Подобную вставку можно смело выносить за пределы стены. Для полноценного зонирования помещения можно наклеить панно и на потолок, что позволить выделить конкретный участок комнаты. Потолочное панно особенно привлекательно выглядит над подиумом.
Для более оригинальной отделки помещения можно создать объемные модульные панно, которые особенно эффектно смотрятся в монохромной гамме. Чтобы сделать подобный декор, необходимо наклеить обои на лист ДСП, скрывая материалом его свободный край.
Панно из лоскутков
Если после ремонта у вас остался излишек нескольких видов шпалер, можно с легкостью создать необычную активную стену из отрезков материала. Для формирования оригинальной аппликации нарежьте остатки в виде геометрических фигур:
- квадратов;
- ромбов;
- многоугольников.
Приклейте эти элементы на стену, чередуя разные виды обоев. Подобная поверхность будет отлично смотреться в гостиной или спальне.
Украшать стены в этой технике можно и в детской комнате. Здесь более уместны композиции с силуэтами животных, сказочными домиками и волшебными персонажами.
Модульное панно из лоскутков – еще один вариант необычного декора зала. Подобное украшение создать достаточно просто. С помощью простого мастер-класса можно воплотить интересную композицию с изображением дерева.
- Оклейте толстый лист ДСП или пенопласта однотонным фоном, скрыв свободный край основы.
- Обведите свою руку от локтя до пальцев на листе обоев коричневого оттенка и приклейте этот элемент в центр панно. Эта деталь будет имитировать ствол будущего дерева.
- Нарежьте еще два вида излишков материала в форме листьев и продолжайте наклеивать их на панно до тех пор, пока крона дерева не будет выглядеть достаточно пышной.
Картины из обоев под стеклом
Лучше всего прятать под стекло композиции из тканевых и бумажных обоев, а также картины с деталями из хрупких материалов, требующих бережного ухода и не стойких к мытью:
- нитей;
- лент и кружев;
- сухоцветов и гербария;
- глиттера и цветного песка.
Так, например, можно сделать необычную картину для прихожей, коридора или кухни с изображением вазы. На фон из тканевых обоев необходимо наклеить силуэт вазона. Украшать композицию можно сухими травами, веточками необычной формы, иссушенными соцветиями.
Цветы для декора лучше заготавливать под прессом, чтобы они были максимально плоскими.
Сохранить оригинальную картину поможет антибликовое стекло, которое обладает высокой прочностью и очень легко в уходе. Оригинальная рамочка в винтажном стиле дополнит самодельное панно из сухоцветов.
Особенным штрихом в дизайне интерьера дома могут стать и фотообои. Подобный декор эффектно смотрится в спальне и гостиной. Обои можно поместить как в одну большую фоторамку, так и в несколько маленьких, предварительно продумав модульную композицию.
Декор мебели обоями
Оклеивание старой мебели бумажными шпалерами – находка для тех, кто обожает провансальские мотивы в дизайне. С помощью излишка отделочных материалов можно создать самобытный предмет интерьера, который станет центром концепции убранства.
Техника декорирования гарнитура схожа с декупажем, но не требует размачивания обоев водой. Для наклеивания лоскутов из обоев необходимо правильно подготовить гарнитур.
- Очистить поверхность мебели от лака и старой краски.
- Избавиться от трещин с помощью шпатлевки.
- Для получения идеально гладкой поверхности обработать ее наждачной бумагой.
- Прогрунтовать рабочую зону акриловым грунтом.
Наклеивать остатки обоев можно не только на фасад мебели. Например, производители часто уделяют мало внимания внутренней поверхности гарнитура. Чтобы создать самобытный и стильный декор, достаточно просто приклеить обои на заднюю стенку серванта. Для улучшения износостойкости материала, дополнительно покройте поверхность двумя слоями лака.
Оригинально смотрится мебель, отделанная бамбуковыми обоями. Такой гарнитур идеально впишется в интерьер, выполненный в восточном стиле. Для скандинавского веяния подойдут шпалеры с имитацией натурального камня или эффектного дерева.
Технология монтажа обоев для панно
При создании панно во время отделки стен технология его монтажа мало чем отличается от обычного оклеивания обоев. Следует строго следовать инструкциям производителя, правильно подготавливая поверхность стены.
Но существуют некоторые правила, без соблюдения которых невозможно создать гармоничную композицию.
- Заранее очертите границы будущего панно, нарисовав линии на стене.
- Для достоверного нанесения границ используйте точный лазерный уровень. Это снизит риск того, что будущая композиция будет смотреться неровной и инородной.
- При использовании жидких обоев для создания панно рамку для него стоит закрепить на стене до нанесения самого материала. Особенно эффектно в этом случает выглядят полиуретановые молдинги.
- Все дополнительные приемы, например, патинирование поверхности флизелиновых обоев, производятся до монтажа багета.
Подготовка материалов
Остатки шпалер, которые необходимо использовать для создания оригинальной композиции, необходимо подготовить заранее, особенно, если монтаж касается панно из лоскутков, которое требует предварительной нарезки материалов для формирования целостной картины.
Кроме обоев стоит запастись подходящим багетом, который послужит обрамлением панно. Багет может быть изготовлен из дерева, пенополистерола, гипса или полиуретана.
Для рамы панно необходимо приобрести специальный клей, так как обойный зачастую не предназначен для этих целей. Для деревянной или полиуретановой рамы подойдут так называемые жидкие гвозди, для гипсовой или пенополистероловой нужна шпаклевка или гипсовый клей.
Клей для самих обоев подбирается исходя из их вида, как и краска для рамы. Но наиболее популярной из всего многообразия материалов остается водно-дисперсионная краска.
Перед наклеиванием обоев стену необходимо обработать проникающим грунтом.
Подготовка поверхности
Перед монтажом материала в форме панно необходимо подготовить стену в соответствии с технологией обработки поверхности для оклеивания обоями.
- После удаления старых отделочных материалов определите место расположения будущего панно. Наиболее гармонично для этих целей подходит участок стены, который виден из любой точки помещения.
- Нанесите разметку на поверхность. Линии должны быть строго вертикальными и горизонтальными, расположенными под углом 90 градусов. Для точности используйте лазерный уровень.
- После очерчивания границ обработайте стену грунтовкой. Наносить грунт необходимо в два слоя. Составом можно пропитывать сразу всю площадь стены. Наиболее удобным инструментом для этого процесса станет валик.
После этих этапов процесс подготовки поверхности можно считать завершенным.
При оклеивании излишков материалов поверх уже нанесенных обоев необходимо тщательно прогрунтовать стены составом глубокого проникновения. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не испачкать фоновые шпалеры и не утратить эстетичность всей композиции.
Монтаж декоративного панно из обоев
Перед нанесением самих шпалер необходимо подготовить и закрепить рамку.
- Нарежьте элементы будущей рамки в соответствии с длиной и высотой будущего декоративного участка стены.
- С помощью стулуса или угловой пилы обработайте края багета, обрезав их под углом 45 градусов.
- Молдинги из тяжелых материалов рекомендуется дополнительно закреплять саморезами, отверстия для которых нужно просверлить заранее.
- Приклейте багет, нанеся клей или шпаклевку как на периметр поверхности молдинга, так и на стену. При необходимости закрепите рамку саморезами.
- После монтажа молдинга займитесь шпатлевкой рамы: скройте шляпки саморезов, обработайте стыки.
- После шпатлевания прогрунтуйте поверхность молдинга и окрасьте его краской, нанеся состав минимум в два слоя.
- После работы с рамой необходимо заполнить внутреннюю часть панно шпалерами. Нанесите клеевой состав на обои и приложите полотно к стене, выравнивая отрез относительно рамы.
- Разглаживайте панно от центра к краю, используя щетку или тряпку.
- Обрежьте излишки шпалер по краю полотна с помощью канцелярского ножа.
Заключение
Декор стен и предметов интерьера с помощью остатков обоев – прекрасный способ оживить дизайн и дополнить самобытный стиль помещения. Излишки отделочных материалов можно использовать и для украшения более мелких предметов: цветочных кашпо, декоративных шкатулок, кухонных банок для хранения продуктов. Отделка элементов убранства одинаковыми материалами делает дизайн завершенным, гармоничным и целостным. Грамотное применение даже небольших запасов обоев может стать настоящей «изюминкой» помещения.
