Как самому сделать врезку варочной панели в столешницу

Как установить варочную панель в столешницу своими руками

Многие стремятся поменять старую плиту на кухне на новую современную варочную панель и электродуховку Электролюкс, Ханс, Мидеа, Bosch (Бош) и других популярных брендов. Прибор экономит место, что особенно важно для квартир небольшой площади. Для того, чтобы правильно подключить технику, нужно знать, как установить варочную панель правильно.

1. Подготовка панели к установке
2. Перечень необходимых материалов и инструментов
3. Делаем замеры
4. Вырезаем отверстия
5. Выбираем место для розетки
6. Правила установки над духовым шкафом
7. Подключение варочной панели к электросети
8. Правила установки газовой и электрической варочных панелей
9. Электрическая варочная панель
10. Hansa BHCI65123030
11. Electrolux EHF 96547 FK
12. Bosch PKE611D17E
13. Bosch PKN645B17
14. Zanussi ZEV 56646 FB
15. Газовая варочная панель

Подготовка панели к установке

После приобретения прибор распаковывают и проверяют все ли крепежные детали в наличии . Для проверки работоспособности электрической модели ее включают в сеть. Перед тем, как встроить варочную панель в модульный кухонный гарнитур или столешницу, надо приготовить все то, что потребуется для работы.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Устанавливать, а потом подключить технику своими руками можно, но надо четко соблюдать то, что указано в инструкции. При отсутствии определенного опыта стоит обратиться к специалистам, которые знают, как установить варочные поверхности. Иначе могут возникнуть проблемы с проводкой или техника сломается.

Есть модели, которые используются отдельно от духовых шкафов. У них собственная система управления. Такие панели и духовки можно ставить отдельно друг от друга.

Для установки понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• дрель;
• ручной фрезер или электролобзик;
• отвертки;
• строительный уровень, маркер;
• метровая доска, угольник;
• линейка;
• алюминиевая лента или уплотнитель-самоклейка;
• нитролак или силикон;
• саморезы;
• зажимы;
• разводные ключи;
• шланг для газового оборудования;
• газовая обмотка.

Список может меняться, все зависит от типа варочной панели и особенностей подключения . Последние три вида инструментов не нужны, если устанавливается электроплита. Если сборку выполняют в уже готовое отверстие, то для крепления оборудования к столешнице лобзик и фрезер не понадобятся. В этом случае в магазине подбирают модель по заранее известным габаритам.

Делаем замеры

Чтобы врезать варочную поверхность, сначала узнают размеры и наносят разметку на рабочую поверхность столешницы. Часто габариты указывают в технической документации, если их там нет, придется сделать замеры самостоятельно.

Прибор переворачивают на стол, по внутренним краям замеряют его ширину и длину . Измеряют размеры выступа панели, чтобы в дальнейшем ее закрепить. Эти показатели карандашом отмечают на рабочей поверхности. После того, как будет найден центр отрезков, делают разметку. Проверяют зазоры, для выступа длиной 15 мм отступают 10 мм. Для установки варочной панели в столешницу отступ должен быть 5 мм.

Можно просто карандашом обвести технику непосредственно на столешнице . Но тогда есть опасность, что прямоугольник получится неправильным.

Расчеты делают по порядку:

• На основании размеров из инструкции выполняют разметку тумбы, вычерчивая прямоугольник.
• При помощи рулетки находят центр. На столешнице рисуют крестик так, чтобы 1 линия соотносилась с лицевым краем рабочей поверхности, другая была ей перпендикулярна.
• Если столешница темная, наклеивают малярный скотч, потом делают разметку маркером.
• С варочной плиты снимают мерки, должен быть запас в 1-2 мм .
• Строго вычерчивают 4 линии.

Линейкой или уровнем обязательно проверяют ровно ли получилась фигура. В конце советуют обвести прямоугольник маркером. Лишнюю разметку стирают, иначе, при вырезании отверстия, можно ошибиться. Если в правильности самостоятельного выполнения замеров есть сомнения, лучше сделать макет из картона . Дальше пользоваться им.

Вырезать отверстие в столешнице можно с помощью пилы или лобзика

Вырезаем отверстия

С помощью дрели в центре рабочей поверхности просверливают отверстие. Берут сверло диаметром 8-10 мм, его удерживают перпендикулярно. Через это отверстие потом в столешницу поставят варочную панель. Инструменты, которые понадобятся для выполнения врезных работ – пила с мелкими зубчиками или электрический лобзик . Они должны легко входить в материал. Края срезов получатся ровными, если зубья пилы будут острыми.

Работы проводят в следующем порядке:

• По углам дрелью или шуруповертом делают несколько отверстий.
• На рабочую поверхность приклеивают малярный скотч, тогда не останется следов электролобзика.
• Пилу либо лобзик вставляют в одно из отверстий.
• По заранее сделанной разметке делают разрез.

Во время работы низ столешницы надо поддерживать, закрепить скотчем или подставить под нее табурет. Так грани будут ровными и мебель останется целой. В конце убирают опилки, проверяют как выполнен срез, сопоставляют его с размерами .

Выбираем место для розетки

После того, как варочную панель встраивают в кухонный гарнитур, ее укрепляют и подсоединяют к электросети. Нужно выбрать правильное место для розетки. Расстояние может варьироваться от 15 до 30 см. Надо исходить из имеющихся условий и поставленных задач.

Принимается во внимание :

• Длина провода варочной панели с вилкой.
• Удаление от зон обогрева и водопроводного крана на безопасное расстояние.
• Недосягаемость для детей.
• Возможность подступиться при необходимости ремонта, замены и для проведения осмотра.

Правила установки над духовым шкафом

Столешница, в которую будет вставлена индукционная, газовая, стеклокерамическая электрическая или любая другая варочная панель, должна иметь идеально ровную поверхность. Иначе из-за ее деформации кухонная техника будет плохо работать и вскоре сломается .

На варочной панели есть схема подключения

Подключение варочной панели к электросети

Редко кто, приобретая такой прибор, обращает внимание на требования по электропитанию, а это важный параметр. Если двухкомфорочную маломощную плиту можно подключать в обычную розетку, то установка мощной техники требует проведения отдельной линии с соответствующим сечением кабеля и установленным на линии защитным автоматом. На конце этой линии может стоять клеммная коробка или специальная розетка. Если будет стоять розетка, то провод от прибора должен заканчиваться силовой вилкой . В случае установки клеммной коробки на концах проводов ставят зажимы.

В комплекте с варочной панелью должны идти перемычки из меди или латуни, необходимые для соединения соответствующих клемм.

Правила установки газовой и электрической варочных панелей

Правила не отличаются от рекомендаций специалистов. Специфика установки во многом зависит от того, будет ли варочная панель газовой или электрической. Ясно, что второй вариант необходимо ставить рядом с точкой электросети.

• сечение кабеля;
• мощность ближайшей розетки;
• наличие заземления металлических деталей.

Установку и подключение электрической модели разрешено выполнять самостоятельно, но четко следуя инструкции.

Газовую варочную панель установить сложнее. Здесь важно продумать ее состыковку с газовой трубой . Есть несколько нюансов, которые касаются подключения плит. Между варочной поверхностью и столешницей можно оставлять зазор не больше 1-2 мм. Сама столешница должна иметь толщину, которая соответствует минимальной цифре, указанной в инструкции. Рабочую поверхность всегда выравнивают в зависимости от лицевого края кухонного гарнитура.

Электрическая варочная панель

Особой популярностью пользуются электрические плиты. Они красивые, у них удобные конфорки. При правильной эксплуатации и уходе долго работают без поломок. На задней стенке любой встраиваемой электропанели есть схема, по ней и выполняют подключение. При неправильно выполненной работе конфорки будут некорректно функционировать или может произойти короткое замыкание. Отдельные модели оснащены проводом для прямого подключения техники к щитку . В этом случае не нужно проделывать дополнительную электроточку для розетки. Просто кабель подсоединяют к панели, устанавливают технику в проделанное отверстие и выполняют герметизацию.

Hansa BHCI65123030

4 конфорки – керамическая, Hi Light;

цвет: панели конфорок – черный, рамки – серебристый;

Electrolux EHF 96547 FK

4 конфорки – трехконтурная, керамическая, Hi Light, с овальной зоной нагрева;

Bosch PKE611D17E

4 конфорки – керамическая, Hi Light;

размеры – 59.20х52.20 см.

Bosch PKN645B17

4 конфорки – двухконтурная, керамическая, Hi Light, с овальной зоной нагрева;

цвет: панели конфорок – черный, рамки – серебристый;

размеры – 58.30х51.30 см.

Zanussi ZEV 56646 FB

4 конфорки – двухконтурная, керамическая, Hi Light, с овальной зоной нагрева;

Газовая варочная панель

Плиту, встраивают в столешницу сами владельцы, однако подключают и проверяют исправность представители газовой службы. Газовые варочные панели крепят в рабочую поверхность с помощью входящих в комплект скоб. После того как прибор установят, подключают кабель и открывают подачу газа. Этот этап требует особой осторожности. Здесь должны быть соблюдены все правила безопасности. Чтобы убедиться, что утечки нет, используют специальный газовый анализатор или на место, где панель соединяется с трубой, наносят мыльный раствор.

Если при открытии газа начинают выходить пузыри, значит есть утечка. Ее необходимо устранить.

Бытовой газ – источник повышенной опасности, потому в кухне должна обязательно быть вентиляционная вытяжка. Расстояние варочной панели от стены – не меньше 13 см. Шланг, по которому к плите подходит газ, размещают так, чтобы он не нагревался и его могли периодически осматривать соответствующие службы .

При установке и подключении варочной панели следует соблюдать меры предосторожности. Сверлить и работать лобзиком надо в защитных очках, чтобы в глаза не попали разлетающиеся опилки. Перед работой нужно обесточить автомат, закрепленный за проводом на кухне. Устанавливать розетку и подключать технику к электричеству надо пользуясь инструментами с диэлектрическими рукоятками. Они защитят от пробоя электрическим током.

Как установить варочную панель в столешницу

Громоздкие плиты на кухне все чаще заменяют на компактные варочные панели. Установка такой техники существенно экономит место в помещении, что актуально для малогабаритных квартир, студий.

Любую модель плиты нужно врезать в имеющуюся поверхность. Правильная установка дома варочной панели в столешницу обеспечит качественное подключение и работоспособность кухонного оборудования.

Общие требования к монтажу варочной плиты

Техника бывает газового и электрического формата. Это сказывается на разнице в установке плиты, но общие правила перед работой остаются одинаковыми:

1. Материал столешницы может быть любым. Главное требование, чтобы его жаропрочность не была ниже показателя 100 °C. Толщина плиты – не менее 25 мм.
2. Наличие вентиляции на кухне. К варочной панели дополнительно ставят вытяжку. Если нет возможности купить такое оборудование, то следует установить на окне мощный вентилятор.
3. Когда крепление техники делают между 2-мя шкафами, то расстояние от каждой стенки до плиты должно быть не менее 15 см. Требования к расстоянию до кухонной стены – не менее 5 см. Если последняя задача невыполнима, но необходимо проложить теплоизоляцию между стеной и кухонным прибором.

Совет! Сложные столешницы из стекла, бетона или искусственного камня делают уже с готовыми отверстиями под варочную панель. Это обусловлено сложным распилом таких материалов.

Электрическая плита должна располагаться недалеко от точки подключения к электросети. При этом учитывают мощность розетки и сечение кабеля, заземление металлических элементов. Монтаж газовой поверхности проходит сложнее, так как придется продумывать стыковку оборудования с газовой трубой.

Требования техники безопасности запрещают выполнять подключение газовых плит своими руками. Можно пригласить сотрудника спецслужб, который за отдельную плату выполнит работу. Неправильное подсоединение прибора влечет за собой санкции со стороны газовых служб (опечатывание вентиля, перекрытие газа) и опасность для жизни обитателей квартиры.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Подключать электроплиту можно в домашних условиях, не привлекая специалистов. Необходимо четко следовать инструкции. Если отсутствуют навыки работы с электрическими устройствами, то доверьте работу профессионалам. В противном случае не будет действовать гарантия от производителя, может сломаться прибор или выйдет из строя вся проводка в доме.

Совет! Не все варочные плиты и духовые шкафы можно вместе использовать. Изделия от одного и того же производителя могут быть несовместимы. Некоторые панели имеют свою систему управления. Они функционируют автономно от духового шкафа. Это позволяет размещать технику отдельно друг от друга, в отличие от зависимых устройств.

Для установки своими руками варочной панели в столешницу вам пригодятся такие инструменты:

• зажимы;
• электролобзик или ручной фрезер;
• рулетка;
• саморезы;
• нитролак или силикон;
• уплотнитель-самоклейка или алюминиевая лента;
• линейка, карандаш;
• угольник, метровая доска;
• строительный уровень, маркер;
• дрель;
• набор отверток;
• шланг для газового оборудования;
• разводные ключи;
• газовая обмотка.

Список меняется в зависимости от типа плиты и тонкостей ее подключения. Допустим, фрезер и лобзик не нужны для крепления техники к столешнице, если монтаж выполняется в готовое отверстие. Тогда придется просто выбрать новый прибор в магазине по заранее известным размерам. Разводные ключи и шланг для газового оборудования не нужны при установке электроплиты.

Выполняем замеры

Врезка варочной техники начинается с выяснения размеров оборудования и нанесения их на рабочую поверхность столешницы. Обычно все параметры прибора указаны в технической документации, прилагаемой к быттехнике. Если производитель не позаботился об этом, то придется все делать самостоятельно.

Процесс выглядит таким образом:

1. Переворачиваем панель на стол.
2. Делаем замеры длины и ширины изделия по внутренним краям.
3. Измеряем параметры выступа плиты для фиксации. Обозначаем их карандашом на рабочей поверхности.
4. Находим центр отрезков, делаем разметку.
5. Тщательно проверяем зазоры. Для выступа длиной 15 мм нужно отступить 10 мм. Для установки самой варочной панели в домашнюю столешницу понадобится отступ в 5 мм.

Совет! Можно простым способом обвести плиту карандашом сразу на столешнице. Но тогда есть риски получить неверный прямоугольник. В результате просто повредите мебель.

Специалисты рекомендуют устанавливать дома варочную панель поэтапно, делая расчеты последовательно:

1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции выполняется путем вычерчивания прямоугольника.
2. Центр получаем при помощи рулетки. На столешнице рисуем крестик таким образом, чтобы одна линия соотносилась с передним краем рабочей поверхности, а вторая была ей перпендикулярна.
3. На темные столы нужно наклеить малярный скотч, а уже после выполнять разметку карандашом, маркером.
4. Снимаем мерки с варочной плиты с запасом на 1-2 мм.
5. Строго вычерчиваем 4 линии.
6. В конце проверяем ровность полученной фигуры уровнем или школьной линейкой.

Специалисты рекомендуют в конце обвести прямоугольник маркером, а лишнюю разметку стереть, чтобы не наделать ошибок при вырезании отверстия.

Совет! Если сомневаетесь в верности замеров, то проще сделать картонный макет, а после использовать его в работе.

Готовим посадочное отверстие

Чтобы подготовить столешницу под варочную панель, используем электрозобзик, фрезер и дрель. Более качественная линия получается при помощи фрезерной машинки. Более грубая – с электрическим лобзиком.

Процедура вырезания отверстия лобзиком следующая:

1. По углам готового прямоугольника с внутренней стороны просверливаем отверстия 8-10 мм.
2. Лобзиком с мелкими зубьями делаем пропил по обозначенным линиям. При этом электрическую пилку лучше держать не «на весу», а плотно прижимая к столу.

Не в каждом доме есть лобзики. Работу по установке электрической или газовой варочной панели можно сделать при помощи дрели.

Порядок вырезания посадочного отверстия при помощи электродрели:

• Сверлом делаем отверстия 8-10 мм вдоль обозначенной линии. Делаем работу с внутренней стороны столешницы, чтобы высверленные места соприкасались с размеченной линией отреза. Делаем отверстия как можно чаще. Тогда будет легко обломить кусок столешницы.
• Грубые края высверленных мест выравнивают по отмеченной линии. Для этого используют пилку по металлу, дереву или рашпиль.

Во время работы низ рабочей поверхности нужно поддерживать или зафиксировать скотчем. Под низ можно подставить гарнитура табурет. Так вы не повредите тумбу, сохраните ровность всех граней. После удаления опилок проверяется качество среза.

После того как посадочное место будет сделано, нужно попробовать вставить в него варочную плиту. Встраиваемая техника должна без усилий входить, полностью закрывать корпусом сделанное отверстие.

Совет! Чем острее зубья электропилы или ручного лобзика, тем ровнее будут грани срезов.

Уплотнение и герметизация техники

Следующий этап – герметизация. Он необходим для защиты столешницы от попадания влаги в процессе уборки или приготовления пищи. Рабочая поверхность из ДСП, МДФ или дерева может легко разбухнуть и испортиться. Процедура выполняется при помощи нитролака или акрилового герметика для сантехработ.

Состав следует нанести тонким слоем изнутри на торцы вырезанного отверстия. На лицевой стороне столешницы герметик не используется. Для этих целей берут уплотнитель, который идет обычно в комплекте с варочной панелью.

Совет! Для уплотнения периметра отверстия для панели подходит серпянка для гипсокартона. Ее ширина должна быть не менее 30 мм.

При использовании силикона для обработки торцов столешницы обратите внимание на такие нюансы:

1. Для начала поверхность подготавливают. Нужно протереть края от пыли, загрязнений, обработать обезжиривателем.
2. Далее наклеиваем монтажную ленту по сторонам швов с отступом, равным линии на тумбе.
3. Срезаем с тюбика с герметизирующим составом носик, а после надеваем на него специальную насадку в виде шприца (все идет в комплекте).
4. Заряжаем тубу в пистолет.
5. Нажимаем рычажок для уменьшения давления.
6. Выдавливаем герметик, сбрызгивая шов мыльным раствором.
7. Разравниваем полученный шов шпателем и удаляем скотч.

Монтаж уплотнительной ленты по шву на лицевой части столешницы предотвращает доступ воды в материал и перепад температур. Для этого используют металлизированную ленту. Ее клеят на сухую и обезжиренную поверхность, немного прижимая.

Нанесение ленты выполняется следующим образом:

1. На уплотнитель нанесен клей, который закрыт пленкой. Снимать ее сразу не рекомендуется. Делайте все постепенно, по мере приклеивания к столу.
2. Ленту прокладываем по периметру подготовленного отверстия единым полотном. На углах материал не обрезается, а просто наклеивается с поворотом на 90º.
3. Концы уплотнителя соединяют встык, без зазоров и нахлеста.

Перед наклейкой материала важно проверить соответствие толщины ленты и внутренней глубины бортов варочной техники. Если полоска тонкая, то появится щель. Через нее будет просачиваться вода. В идеале цельная лента должна выступать на 1см ниже бортика.

Совет! Производители могут комплектовать варочные панели алюминиевыми уплотнительными лентами. Инструкция по их использованию содержится в техдокументации на оборудование.

Монтаж плиты

Как выглядит процесс закрепления на кухне варочной панели:

• Техника аккуратно вставляется в подготовленное отверстие. Передняя сторона плиты должна быть четко параллельна краю тумбы.
• Изнутри столешницы корпус крепится к столу специальными пластинками. Они входят в комплект поставки.
• Врезка варочной панели выполняется таким образом, чтобы между техникой и тумбой не было зазоров.
• Канцелярским ножом удаляются излишки уплотнителя.

Поверхность нужно надежно зафиксировать. В процессе использования прибора не должно быть сдвигов даже на 1 мм. Если стыки остались неровными, то их можно подрезать или надежного закрыть герметиком.

Подсоединение варочной поверхности к электросети

Устройство можно подключить к отдельной электрической линии, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В помещениях с электропитанием 380 вольт придется делать равномерную нагрузку на фазу.

Совет! Самостоятельно устанавливая электрическую варочную панель дома в столешницу, следует предусмотреть обязательную установку отдельных УЗО и защитного автомата. Допустим, для розетки в 16А берут устройства защиты не менее 40А, а автомат – не менее 25А.

Для плиты может потребоваться отдельная розетка, поэтому сначала демонтируют кухонный гарнитур. Подготавливается канал, укрепляется, закрывается цементом или слоем шпатлевки.

После можно приступать к подготовке и вырезанию отверстия в столешнице, монтажу плиты. Обязательно посмотрите видео ниже, чтобы не осталось вопросов по установке электрической варочной панели на кухне в столешницу.

Розетка или колодка подключения для электроплиты: что выбрать

Есть 2-а варианта врезки электрической варочной панели в столешницу. В первом случае монтируют вилку-розетку. Во втором – через клеммник напрямую, соединив провода панели с питающим кабелем. Оба таких способа можно использовать.

Совет простой. Если панель идет с вилкой, то ставим розетку. Контакты обычной розетки для варочной поверхности выдерживают 32А. С ними ничего не случится, если вы забудете отключить технику при нагрузке. Но соединение через клеммник более надежное, хотя не самое удобное при ремонте оборудования или замене плиты.

Выбираем место для розетки

Для правильной установки дома варочной панели в столешницу важно, чтобы техника и розетка находились на подходящем расстоянии друг от друга. Нельзя использовать удлинители и тройники, так как это приведет к выходу из строя проводки в помещении. Если около оборудования нет электроточки, то ее нужно проложить до установки плиты.

Когда планируется использовать нижний духовой шкаф, то нужно ставить 2 розетки. Выбирайте место для размещения ниже плиты. Это позволит исключить контакт влаги и жира с розеткой при приготовлении пищи. Также она станет незаметной для окружающих.

Совет! До начала работ с прибором необходимо обесточить электричество на кухне.

Подключение газовых коммуникаций

Подача газа до установки газовой варочной панели полностью перекрывается. Чтобы упростить работу, сразу подсоединяйте газовый шланг к плите. Паронитовую уплотняющую прокладку крепят при помощи накидной гайки.

Нужно ее плотно закрутить на патрубок внизу кухонной техники. Прокладку смазывают солидолом. Наличие утечек газа можно проверить путем нанесения на них мыла. Если монтаж выполнен правильно, пена не появится.

На комбинированных плитах лучше ставить термозапорный клапан. Он способен перекрывать подачу газа при нагреве выше 60ºС. Деталь располагают в удобном для управления месте. Обязательно настраивают работу конфорок. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Совет! Для подсоединения газовых приборов нужна их приемка обслуживающей компанией. Специалисты проверят состояние прибора и герметичность соединения.

Дополнительные советы мастеров при подключении варочных панелей

Используйте рекомендации ниже, которые помогут врезать газовую, электрическую плиту в домашних условиях:

1. Технику примеряют в вырезанную нишу, чтобы она легка в отверстие ровно и красиво.
2. Чем меньше останется щелей, тем безопаснее использовать оборудование.
3. Перед врезкой плиты необходимо ее подключить к электрической сети по комплектной схеме.
4. Под панелью можно поставить метабоксы и ящики, поэтому отступы внизу делают так, чтобы мебель не касалась плиты.
5. Модели с 2-мя конфорками можно поставить вдоль столешницы, если они соответствуют размерам тумбы.
6. Минимальная глубина встройки указана в технической документации к оборудованию.
7. Подошву электролобзика следует располагать под углом 90º, тогда рабочая поверхность не поцарапается.
8. Монтаж плиты делают уже после сборки кухни, чтобы не испортить стол.

Во время работы соблюдайте меры предосторожности и ТБ. При работе с лобзиком используйте защитные очки. Для подключения электрической плиты берите инструменты с диэлектрическими рукоятками. Они защитят от пробоя электрическим током.

Как установить варочную панель в столешницу

Варочные панели современных производителей — это функционально завершенная техника, которую можно использовать самостоятельно. Но во многих гарнитурах есть специальные ниши для встройки плиты. Правильная установка новой варочной панели в уже готовую столешницу обеспечит качество ее подключения и функциональность.

Установка варочной панели: инструкция

Производители выпускают панели, работающие от электрического или газового энергоносителя. От типа устройства зависят особенности монтажа. Но существуют и общие требования к процессу:

• безопасная установка готовой варочной кухонной панели должна происходить только при наличии вентиляции или вытяжки;
• допускается использовать поверхности для варки с жаропрочностью не менее 100 градусов и толщиной от 25 мм;
• при монтаже между секциями гарнитура требуется соблюсти расстояние от стенок до плиты не менее 1 см;
• варочная панель не должна быть ближе 5 см к несущей стене комнаты;
• между стенкой и техникой располагают теплоизоляцию;
• плиту располагают только на толстой столешнице — от 38 мм.

Совет! Если нельзя провести вытяжку, поставьте на подоконнике очень мощный вентилятор.

Необходимые материалы

Для встройки варочной панели понадобятся следующие инструменты:

• электролобзик или ручной фрезер;
• саморезы и зажимы;
• герметик на силиконовой основе или нитролак;
• рулетка;
• уплотнитель-самоклейка или лента из тонкого алюминия;
• карандаши, линейка и метровая доска.

Важно! В некоторых случаях вам понадобится и дрель.

Делаем замеры

Как правильно установить новую варочную панель, чтобы не повредить гарнитур? Ориентироваться на ее размеры из инструкции. Если брошюра потерялась, используется следующий прием:

1. Перевернуть изделие на стол;
2. Измерить ширину и длину по внутренним краям;
3. Измерить параметры выступа для фиксации и вычертить его карандашом на поверхности;
4. Отметить эти параметры на столе карандашом;
5. Найти центр отрезков и сделать разметку;
6. Тщательно проверить зазоры. Для выступа длиной 15 мм достаточно отступить 10 мм. Для монтажа самой варки нужен отступ 5 мм.

Специалисты рекомендуют поэтапно и последовательно делать расчеты:

1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции путем вычерчивания прямоугольника;
2. Определение центра — при помощи рулетки. Нужно нарисовать крестик на столе так, чтобы одна линия соотносилась с передним краем столешница, а вторая была перпендикулярна ей;
3. На темные настольные поверхности клеится малярный скотч и уже на нем делается разметка;
4. Снятие замеров самой панели с запасом на 1-2 мм;
5. Вычерчивание линий — их должно быть 4.

На последнем этапе разметки проверяется ровность фигуры линейкой или уровнем.

Совет! Если сомневаетесь в правильности замеров, сделайте картонный макет и используйте его.

Вырезаем отверстия

Для удобства работы нужно просверлить центральную точку дрелью с диаметром сверла 8-10 мм, которое удерживается перпендикулярно поверхности. Через это отверстие будет происходить дальнейшая врезка и установка варочной кухонной панели в вашу столешницу. Оптимальный инструмент — электрический лобзик или пила с мелкими зубчиками. Элементы должны свободно входить в материал.

Важно! Чем острее зубья пилы, тем ровнее будут края срезов.

Дальнейшие работы проводятся по следующему алгоритму:

1. Делается несколько отверстий шуруповертом или дрелью по углам фигуры;
2. На столешницу наклеивается малярный скотч, чтобы не оставалось следов электролобзика;
3. Лобзик или пилка вставляется в одно из отверстий на полотне;
4. Делается разрез по предварительной разметке с прижимом инструмента;
5. При работе низ столешницы поддерживается или фиксируется скотчем;
6. Удаляются опилки, проверяется качество среза в соответствии с размерами. Плита может заходить свободно, поэтому ее нужно немного подвинуть.

Герметизация и уплотнение

Для предотвращения доступа влаги и деформации материала столешницы отверстия обрабатываются герметиком и уплотняются. Использование силиконового герметика имеет несколько нюансов:

1. Поверхность нужно подготовить — протереть от загрязнений, пыли и обработать обезжиривателем;
2. Наклеить монтажный скотч по сторонам швов с отступом, равным линии материала;
3. Срезать с тюбика носик и надеть на него насадку в виде шприца;
4. Зарядить тубу в пистолет и нажать рычажок для снижения давления;
5. Постепенно выдавливать герметик, сбрызгивая шов раствором мыла и воды;
6. Разровнять швы шпателем и снять скотч.

Укладка уплотнителя по шву предотвратит доступ влаги к столешнице и перепад температур. Используют специальную алюминиевую ленту, которую клеят на обезжиренную и высушенную поверхность, немного прижимая.

Перед наклейкой важно проверить соответствие толщины уплотнителя и внутренней глубины бортов панели. Если лента тонкая, то образуется щель, через которую будет затекать влага. Цельную полосу укладывают по периметру выреза с лицевой части тумбы. В идеале уплотнитель должен выступать на 1 см ниже бортика.

Совет! Для уплотнения подходит полиэтиленовая лента для гипсокартона шириной 30 мм.

Монтаж и крепление оборудования

Как правильно установить новую варочную панель в подготовленную столешницу? Специалисты рекомендуют работать поэтапно:

1. Примерить изделие и посмотреть, соотносится ли оно с вырезанной нишей;
2. На панель до упора прикручиваются специальные уголки из металла;
3. Плита с креплениями опускается в прорезанный прямоугольник;
4. Изделие должно входить легко, без придавливаний. Стеклокерамика, входящая в нишу туго, при нагреве может треснуть;
5. Подтягиваются и подравнивается крепления вверху, внизу, слева и справа;
6. На фасадной части металлическая лапка утапливается в мебель, чтобы не было перекоса шкафа;
7. Затягиваются винты крепления;
8. Линия выреза еще раз герметизируется уплотнителем или силиконовым средством;
9. Выступающие части материалов срезаются канцелярским ножом;
10. Проверяется качество крепежа.

Совет! Если стыки были неровными, их можно подрезать или дополнительно обработать герметиком.

Вероятные проблемы с крепежом

Размеры плиты практически полностью равны ширине гарнитура, поэтому боковые части проблематично зафиксировать. Правильная установка готовой варочной панели в кухонную столешницу из ДСП , МДФ и дерева своими руками должна предусматривать надежное крепление. Поверхность нужно зафиксировать так, чтобы в процессе использования не было сдвигов даже на 1 мм.

Проблема решается очень просто:

1. На 4 стороны крепятся комплектные полосы-пружины, зажимающие плиту по бокам;
2. Задняя и передняя части соединяются с дном столешницы при помощи пластины из металла, которую сажают на шуруп 5 мм;
3. Саморез нужно установить в отверстие, а полученную конструкцию прикрутить ко дну варки;
4. Винт будет упираться в дно стола, и таким образом, фиксировать изделие.

Важно! Пружины лучше использовать комплектные. Другие могут увеличивать расстояние между выпилом и панелью.

Подключение варочной панели к электросети

Специалисты отмечают, как будет правильно и быстро установить новую варочную панель в кухонную столешницу и подключить ее к коммуникациям. Устройство можно соединять с отдельной электролинией, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В домах с электропитанием 380 вольт нужно делать равномерную нагрузку на фазу.

Для панели может потребоваться отдельная розетка, поэтому для начала придется демонтировать гарнитур. Канал подготавливается, укрепляется, закрывается слоем шпаклевки либо цементом. После этих работ переходят к вырезанию отверстий и монтажу плиты.

Подсоединение газовых коммуникаций

Газоподача перекрывается полностью. Для упрощения процесса монтажа газовый шланг сразу подключается к панели. Паронитовую прокладку крепят при помощи накидной гайки. Ее плотно закручивают на патрубок внизу панели. Чтобы соединение было надежным, прокладку обрабатывают солидолом. Проверить наличие мест утечек можно путем нанесения на них мыла. При отсутствии утечек пена не появляется.

На комбинированных панелях целесообразен термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа при нагреве больше, чем на 60 градусов. Клапан подачи нужно расположить в удобном для управления месте.

На газовых варочных поверхностях обязательно регулируются конфорки. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Что советуют эксперты при подключении варочных панелей?

1. Пленку с уплотнителя нужно обрывать постепенно;
2. Оборудование примеряют в нишу до тех пор, пока оно не ляжет ровно и красиво;
3. Чем меньше щелей, тем безопаснее использовать панель;
4. Перед началом встройки плиту нужно подключить к электросети по комплектной схеме;
5. Зазоры на фронтальной части можно замаскировать силиконом;
6. Под панелью можно поставить ящики и метабоксы, поэтому отступы нужно делать так, чтобы они не касались устройства;
7. Двухконфорочные модели устанавливают вдоль столешницы, если они соответствуют габаритам короба;
8. Минимальная глубина встройки указывается в паспорте оборудования;
9. Подошву лобзика нужно располагать под прямым углом — так поверхность столешницы не царапается;
10. Устанавливать варочную поверхность нужно только после сборки кухни, чтобы не деформировать стол;
11. Герметиком нужно пройтись абсолютно по всем торцевым спилам — это спасет материал от расслоения.

Установка газовой и электрической варочной панели в столешницу своими руками: монтаж и подключение

Встраиваемая техника уже давно перестала быть роскошью и стала обыденностью на любой современной кухне. Например, варочная панель может гармонично вписаться в столешницу, став с поверхностью единым целым. Подобное решение — отличный вариант для небольших помещений, где каждый квадратный сантиметр — на вес золота.

Чтобы выполнить установку варочной панели в столешницу нужно обладать определенными знаниями и навыками. Однако, если изучить этапы проведения монтажа, можно сэкономить на вызове специалиста и сделать всю работу своими руками.

1. Подготовка
2. Замеры
3. Нюансы монтажа
4. Электрическая панель
5. Газовая варочная панель
6. Правила установки над духовым шкафом
7. Монтаж панели своими руками
8. Необходимые инструменты и материалы
9. Разметка и пропил отверстия в столешнице
10. Уплотнение и герметизация
11. Подключение шланга к газовой трубе и к варочной панели
12. Подключение к электрической сети
13. Монтаж и фиксация панели
14. Где лучше поставить розетку для электрической панели
15. Видео

Подготовка

Подготовительный этап очень важен при монтаже панели. От правильности расчетов, по которым выполняется врезка, зависит сохранность кухонного гарнитура и внешняя привлекательность помещения в целом. Погрешность даже в 1 см может стать причиной порчи столешницы.

Рекомендуется ориентироваться на размеры, прописанные производителем оборудования в инструкции.

Замеры

Габариты большинства панелей одинаковые — 55—57 см. Нужно обратить внимание на размеры отверстия под установку оборудования. Для снятия определенных замеров потребуется рулетка. Панель переворачивается дном кверху. Затем измеряется длина и ширина оборудования по внутреннему краю.

Стоит отметить, что в инструкции указывают минимальный отступ от края столешницы. Уменьшать его не рекомендуется, а увеличивать можно. Несоблюдение этого правила может привести к облому поверхности.

Прежде чем вырезать углубление, нужно проследить, чтобы были соблюдены необходимые расстояния между плитой и окружающими предметами. Эти цифры обычно прописаны в эксплуатационном листе.

Нюансы монтажа

Кухонные панели бывают газовые, электрические и индукционные. Каждая из них имеет свои особенности и требует определенного подхода к монтажу. Но есть общие правила, которые относятся ко всем видам кухонных установок.

Перед тем, как приступать к монтажу, нужно убедиться, что будут соблюдены следующие нюансы:

• наличие вентиляционной системы и оборудованная над плитой вытяжка или наличие в окне мощного вентилятора;
• материал столешницы с уровнем жаропрочности не ниже отметки в 100 °C, а сама поверхность не тоньше 25 мм;
• если планируется устанавливать панель между двумя шкафами, расстояние между стенками и плитой делают не меньше 15 см;
• зазор между стеной и плитой должен быть не менее 5 см, а если он меньше, то прокладывается теплоизолирующий материал.

Любое несоответствие в установке оборудования чревато его неправильной работой и возникновением пожароопасной ситуации.

Электрическая панель

Электрические плиты пользуются особой популярностью у пользователей. Они удобные в эксплуатации, долговечные и красивые. В случае их поломки ремонт можно провести своими силами без вызова мастера. Конечно, если нет хотя бы минимальных познаний в области электрики, то лучше предоставить установку и последующий ремонт специалистам.

На задней стенке любой встраиваемой электропанели есть схема, по которой проводят подключение. Если сделать что-то неправильно, это чревато коротким замыканием и некорректной работой конфорок. Некоторые модели оснащены проводом для прямого подключения плиты к щитку. Это освобождает от необходимости проделывать дополнительную электроточку для розетки. Монтаж в таком случае заключается только в подсоединении кабеля к панели, ее установке в проделанное отверстие и герметизации.

Газовая варочная панель

Монтируется газовая плита, встраиваемая в столешницу, самим владельцем оборудования. Но провести подключение и проверить неисправность должен представитель соответствующей службы.

Обычно газовые панели крепятся к столешнице с помощью специальных скоб, которые идут в комплекте. После установки можно подключать кабель электропитания и открывать подачу газа. На этом этапе нужно быть предельно осторожным и учитывать все правила техники безопасности.

Нужно убедиться, что нет утечки. Для этого применяется специальный газовый анализатор или «дедовский» метод. Места соединения панели с трубой смазывают мыльным раствором и открывают газ. Если видно пузырение, значит есть неисправность, которую необходимо устранить.

Правила установки над духовым шкафом

Индукционные панели имеют много преимуществ перед газовыми и электроплитами.

Можно выделить следующие плюсы:

• поверхность быстро нагревается до определенной температуры;
• удобно ухаживать и содержать в чистоте;
• экономия в потреблении электроэнергии;
• отсутствие открытого огня и слишком высоких температур делает технику безопасной для детей.

Встраивать плиту над духовым шкафом нужно с учетом некоторых тонкостей. Духовка должна быть оснащена системой охлаждения и принудительной вентиляцией.

Столешница, в которую будет монтироваться панель, должна быть идеально ровной. Если пренебречь этим правилом, то, возможно, деформация нарушит нормальную работу техники, и она быстро выйдет из строя.

Монтаж панели своими руками

После того, как выбрано место для монтажа и сделаны необходимые замеры, можно приступать к установке панели. Набор инструментов зависит от того, есть ли в столешнице отверстие или его нужно вырезать.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы врезать в кухонную столешницу плиту, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты.

В процессе работы понадобятся:

• рулетка;
• угольник;
• строительный уровень;
• карандаш и маркер;
• электрический лобзик или ручной фрезер;
• дрель;
• набор отверток;
• герметик;
• самоклеящийся уплотнитель;
• шланг для газового оборудования;
• газовая обмотка;
• разводные ключи.

Список может изменяться в зависимости от типа плиты и нюансов ее подключения. Например, электролобзик и фрезер могут не пригодиться, если монтаж выполняется в уже существующее отверстие. Главное — чтобы оно подходило по размерам для приобретенного устройства. Для установки нового оборудования нужно просто снять старую варочную панель со столешницы.

Разметка и пропил отверстия в столешнице

Если старого отверстия нет, его нужно пропилить в соответствии с габаритами панели. Для получения ровного среза лучше использовать фрезерную машинку.

Специалисты рекомендуют следовать поэтапному выполнению расчетов и учитывать некоторые нюансы:

• при помощи рулетки нужно определить центр, путем вычерчивания в прямоугольнике диагоналей;
• начертить на столешнице 4 линии — 2 параллельные краю столешницы и 2 вертикальные;
• проверить ровность чертежа с помощью уровня.

На темные кухонные поверхности рекомендуется наклеить малярный скотч и делать разметку на нем.

Для удобства работы рекомендуется просверлить несколько отверстий — начальных точек, от которых будет выполняться рез по прямой линии. Делаются они дрелью со сверлом в 8—10 мм в четырех углах начерченного прямоугольника.

Далее выпиливают само посадочное место для панели:

1. В одно из отверстий вставляется пилка электролобзика зубцами по направлению одной из линий.
2. Разрез делают с легким нажимом на столешницу от одного отверстия к другому.
3. Подобным образом выпиливают все стороны начерченной фигуры.

Чтобы выпиленная часть не упала, ее нужно подпереть снизу струбцинами или табуретом. После извлечения отпиленного куска, срезы проверяют на ровность и шлифуют.

Уплотнение и герметизация

После пропила посадочного места нужно позаботиться о герметизации столешницы. Она необходима для защиты оборудования от воды во время уборки или приготовления пищи, а также убережет материал от гниения и разрушения. В основном используется силиконовый герметик, если в инструкции не прописаны другие рекомендации.

Использование материала имеет некоторые особенности:

• столешницу предварительно очищают от загрязнений и обезжиривают;
• срез аккуратно обрабатывают герметиком по всему периметру без пропусков;
• нанесенный состав хорошо размазывают шпателем, а излишки убирают.

Защитить столешницу также сможет резиновый уплотнитель. Его клеят сверху на поверхность так, чтобы края панели легли точно на него. Большинство производителей комплектуют плиту подобными расходными материалами и прописывают в инструкции рекомендации по их использованию.

Подключение шланга к газовой трубе и к варочной панели

Перед подключением газовой плиты к трубе нужно выбрать подходящий шланг. Он может быть сильфонным, резиновым или металлическим. Выбор является сугубо индивидуальным, главное — чтобы изделие было качественным.

Установка газовой варочной панели выполняется в несколько этапов:

1. Перекрывается подача газа.
2. Техника вставляется в посадочное место.
3. Один конец шланга подключается к газопроводу с помощью разводного ключа.
4. Место соединения обматывается газовой обмоткой, чтобы избежать утечек.
5. Второй конец шланга подключается к плите.
6. Включается подача газа и проверяется наличие утечек.
7. Проверяются конфорки.

Пользоваться плитой по назначению можно лишь после того, как она будет проверена на предмет неисправностей.

Подключение к электрической сети

Перед тем как встроить и подключить электрическую плиту, нужно проверить розетку. Она должна быть заземлена, подходить по мощности и соответствовать всем нормам.

Если модель плиты не предусматривает использование розетки, то потребуется выполнить определенные действия:

1. Подключить электрический шнур с заземлением к разъемам плиты согласно схеме на обратной стороне оборудования.
2. Подсоединить саму плиту к коммуникациям.
3. Проверить работоспособность оборудования.

В некоторых домах предусмотрена немного другая проводка.

Если подключение происходит к однофазной сети, то дополнительно проводят следующие работы:

1. Прокладывают отдельную электролинию с трехжильным проводом.
2. Монтируют специальную розетку с заземлением.
3. Устанавливают защитный автомат.

Проверка работоспособности оборудования выполняется путем подключения ее к сети и нагревом воды.

Монтаж и фиксация панели

После того как плита подключена, а посадочное место обработано соответствующими материалами, можно приступать к окончательном монтажу оборудования.

Монтаж выполняют по следующей технологии:

1. Плиту укладывают в отверстие с уплотнителем и выравнивается по центру.
2. Крепежами, которые должны быть в комплекте, оборудование крепят к столу.
3. Отверткой хорошенько подтягивают болты креплений.
4. Излишки выступающего уплотнителя аккуратно обрезают ножом.

Только при правильно выполненной установке оборудование будет работать исправно и без перебоев.

Где лучше поставить розетку для электрической панели

При подключении панели к розетке важно, чтобы они находились на подходящем расстоянии друг от друга. Запрещено использовать тройники и удлинители, т. к. это может привести к аварийной ситуации. Если вблизи оборудования нет отдельной электроточки, то ее нужно будет проложить, причем еще до установки плиты.

Если кроме подключения верхней панели используется и нижний духовой шкаф, то понадобятся две розетки.

Лучшее место для размещения — ниже плиты. Это поможет исключить воздействие на розетку влаги и жира в процессе приготовления пищи. Также она останется незаметной для окружающих.

Видео

В данном видео наглядно показано, как укомплектовать кухню современной техникой.

Как и когда убирают луковицы гладиолусы осенью и как их хранить — пошаговая инструкция

1. Сроки проведения работ по уборке
2. Погодные условия
3. Порядок уборки гладиолусов
4. Организация хранения луковиц гладиолусов
5. Подготовка
6. Сушка
7. Дезинфекция луковиц
8. Дополнительная защита клубней гладиолусов
9. Складирование луковиц
10. Практические рекомендации

Семена, корневая система многих садовых растений прекрасно переносят низкие температуры непосредственно в грунте, и в каком-то особом уходе в преддверии зимы не нуждаются. В этом плане гладиолусы (хоть и являющиеся многолетниками) – неженки. При определенных условиях даже небольшие заморозки могут их погубить.

Насколько правильно выбрано осенью время для уборки гладиолусов и грамотно организовано хранение луковиц, во многом зависит, порадуют ли они дачника прекрасными цветами в конце лета следующего года.

Сроки проведения работ по уборке

Время полного созревания клубнелуковиц (а именно они являются посадочным материалом) зависит от сорта гладиолуса. Отсчет ведется с того дня, как произведена срезка соцветия после того, как опали все бутоны. Опытные дачники утверждают, что цветы сами «подсказывают» – пора. Здесь многое определяется и местной спецификой – особенностями климата, почвы, объемом и качеством проводимых на участке агротехнических мероприятий.

Но если рассматривать в общем, то луковицы готовы к уборке на хранение примерно через (дней) после удаления «зелени»: для сортов раннего и среднего цветения – 40, для поздних – 45 – 50. Если выращены детки, и они расположены отдельно от «родителей», то их вынимают из грунта в последнюю очередь.

Нужно учитывать и «сюрпризы», которые нам все чаще стала подбрасывать погода. Следовательно, при определении оптимальных сроков необходимо ориентироваться и на прогнозы синоптиков. Клубни гладиолуса, находящиеся в почве, не перенесут температуру ниже -8 ºС, независимо от сорта цветка. Опытные дачники рекомендует слишком уж не затягивать с их уборкой, если зима наступает ранняя. Аргументацию понять несложно (и согласиться с ней) – если сроки вызревания луковиц приблизительные, то минусовая температура – это более чем конкретно.

Для средней полосы лучшим временем для уборки гладиолусов считается период с начала последней декады сентября до середины октября. Для других регионов сроки несложно скорректировать, учитывая вышеизложенное.

Погодные условия

Это немаловажный момент, который малоопытные дачники нередко упускают. Если производить выемку луковиц из переувлажненной почвы, то придется потратить много времени, чтобы их просушить. Не все понимают необходимость данного мероприятия, поэтому стоит пояснить. Гладиолусы отличаются невероятной, «болезненной» в прямом смысле слова чувствительностью к грибкам. Следовательно, в условиях сырости луковицы с большой долей вероятности просто погибнут. Именно так чаще всего и происходит.

• Выбирая для уборки гладиолусов осенний денек, нужно смотреть не только на то, чтобы он был солнечный, без осадков. Немаловажен и такой момент – насколько успела просохнуть земля от последнего дождя.
• Планируя приблизительную дату работ с цветами, нужно заблаговременно прекратить и искусственное орошение этой части территории. Грунт должен хорошо высохнуть, естественно, в разумных пределах.

Порядок уборки гладиолусов

Демонтаж ограждающих колышков, различных подвязок и тому подобное. Кроме того, рядом с местом, где растут гладиолусы, необходимо освободить небольшое пространство и разложить на нем кусок плотного полотна, мешковину или что-то подобное. Как вариант – лист картона, фанеры, клеенка.

Выкапывание луковиц. Об осторожности предупреждать не стоит – это понятно. Поврежденный посадочный материал однозначно отбраковывается. Чем работать? Лучше вынимать из грунта клубни гладиолусов вилами. Так больше гарантии, что практически все они останутся целыми. Если под рукой только штыковая лопата, то вонзать ее в землю нужно строго вертикально. Держа ее под наклоном, большую часть луковиц гладиолусов можно элементарно подрезать.

Сам процесс заключается в том, чтобы аккуратно приподнять пласт земли вместе с клубнем, одновременно удерживая стебель в нижней его части и слегка подтягивая вверх.

Отдельного внимания требуют «детки». Если они хорошо отделяются от родителей и покрыты оболочкой светло-коричневого оттенка, значит, полностью готовы к уборке на хранение.

Клубни раскладываются на приготовленном материале и внимательно осматриваются. Все поврежденные механически, пораженные вредителями, инфекцией луковицы отбраковываются – их хранение абсолютно бессмысленно.

Оставшиеся после проверки на целостность клубни гладиолуса необходимо обрезать так, чтобы оставался небольшой (порядка 8 см) хвостик. Но это если они будут храниться в подвешенном состоянии, в виде «косички». При складировании луковиц в таре достаточно и пары-тройки сантиметров.

Лучше работать большими ножницами или секатором. Обламывать, обрывать стебли не стоит! Кстати, много и таких советов. Дескать, получится и быстро, и качественно. То, что скорость работы значительно повысится – без сомнения. Но и количество отбракованных гладиолусов существенно возрастет, однозначно. Кто не верит, можете попробовать.

Внимание! Гладиолусы после выемки из грунта оставлять необрезанными, откладывая эту работу на потом, не рекомендуется. Причина – все полезные химические соединения, которые к этому времени успели накопить луковицы, сразу же начнут переходить в стебель и листья. Как результат – весной посадочный материал будет малопригоден к использованию. Клубни во время хранения однозначно усохнут, следовательно, ожидать, что все они дадут побеги, к тому же крепкие, хорошо развивающиеся, вряд ли стоит.

Организация хранения луковиц гладиолусов

Подготовка

В процессе сбора клубни помещают в мешочки, ящички, небольшие контейнеры, бумажные пакеты. Перед их укладкой необходимо стряхнуть оставшуюся землю (только не сдирать вместе с оболочкой). Чтобы на следующий год не допустить пересортицы, каждая тара помечается (например, фломастером) или на нее навешивается бирка.

Молодые луковички («детки») следует складировать отдельно.

Сушка

Это касается в основном «взрослых» луковиц. Данный процесс условно можно разделить на несколько этапов.

Первый. Просушка под открытым небом. Причем нужно выбрать хорошо продуваемое место, так как ветер значительно ускорит удаление лишней влаги с клубней. Продолжительность этого этапа порядка двух суток.

Второй. То же, но под навесом или в помещении с эффективной вентиляцией (около 3-х недель).

Третий. Очистка клубней гладиолуса от остатков инородных фракций.

Четвертый. Луковички, загруженные в чистую тару, подсушивают еще примерно 6 – 8 дней.

Здесь необходимо учесть, что длительность сушки зависит от погодных условий. Наиболее благоприятная температура в интервале +22 – +32 ºС. Поэтому конкретные сроки подготовки клубней к уборке на хранения определяются индивидуально.

Для «деток» сушку достаточно провести в течение 3-х недель, при температуре 25±2 ºС.

Дезинфекция луковиц

Данное мероприятие проводится для любого посадочного материала. Применительно к гладиолусам обработка делается 30%-м чесночным раствором. Приготовить несложно – на 100 г воды два-три крупных зубчика (примерно это и будет 30 г).

Время «омовения» луковиц в такой жидкости – секунд 8, в зависимости от размера. Для «деток» оно сокращается до 2-х.

Для предохранения пальцев от воздействия раствора (а он получается довольно жгучим) рекомендуется пользоваться пинцетом. Еще лучше – надеть прорезиненные перчатки.

Дополнительная защита клубней гладиолусов

Опытные дачники практикуют их обработку парафином. Получившаяся оболочка надежно предохраняет клубни от внешних воздействий и плесени, от которой их уберечь довольно трудно. Реализовать такую методику достаточно просто. Понадобится несколько свечек, которые растапливаются в небольшой старой кастрюльке, металлической банке и тому подобное. После этого в слегка остывший расплав (его желательно готовить на «водяной бане») окунаются клубни. Остается их разложить на твердой поверхности, и спустя несколько минут образуется плотная непроницаемая оболочка.

Есть и еще один способ организации защиты, который отмечается некоторыми садоводами – нанесение жидкого парафина кистью. Но если учесть, сколько на это понадобится времени и терпения, то вряд ли найдется много желающих готовить гладиолусы к хранению именно так.

Складирование луковиц

Основные требования к месту для хранения такие же, как и для клубней или семян других растений. В помещении должно быть прохладно, сухо, и плюс к этому, обеспечен в нем достаточный воздухообмен.

• подвальное помещение;
• погреб;
• чердак;
• в пространстве между оконными рамами;
• в подвешенном состоянии на дверном блоке;
• на подоконнике.

Нередко в интернете встречается и такой совет – на шкафу, в картонной коробке. Стоит ли им воспользоваться, если учесть, что теплый воздух от радиаторов отопления по определению поднимается вверх, где и концентрируется, решать вам, читатель. Но автор сомневается, что подобные методики (под потолком) целесообразны и приемлемы.

Необходимо учесть два момента:

• лучший способ хранения гладиолусов – однорядное расположение луковиц. Если есть возможность, то именно так их и нужно складировать;
• тара, в которую укладываются клубни гладиолусов, должна иметь вентиляционные отверстия. Это предотвратит образование на закладке плесени и грибка.

Практические рекомендации

Чтобы луковицы гладиолуса сформировались крупными, а значит, на следующий год дали хорошие, крепкие ростки, следует регулярно удалять с цветка увядающие бутоны. Смысл этой работы в том, чтобы предотвратить образование семян, которые станут «оттягивать» на себя часть питательных веществ, поступающих из почвы.

Часто встречающаяся ошибка при определении срока удаления клубней из грунта – смотреть на изменение цвета листьев. Садоводы без достаточного опыта полагают, что если они пожелтели, то можно отправлять клубни гладиолуса на хранение. Однако желтоватый оттенок не всегда является сигналом к началу этой работы. Он может свидетельствовать и о заболевании растения. К примеру, фузариозной гнилью, бактериозом и рядом других. Есть и еще «ориентир» – время появления самого первого бутона на гладиолусе. Спустя пару месяцев луковицы можно смело отправлять на хранение.

В принципе, вопрос осенней уборки гладиолусов и организации их хранения достаточно простой. Если подойти к этому делу с пониманием смысла всех проводимых мероприятий, то несложно определиться и со сроками, и со способами складирования.

Когда выкапывать гладиолусы и как их хранить

Гладиолусы – поистине прекрасные, царственные цветы. Их нежные лепестки как будто сотканы из натурального, разноцветного шелка. Обилие окрасок и форм этого самого красивого осеннего цветка просто поражает.

В мировом рейтинге популярности растений для партерных цветников гладиолус занимает одно из ведущих мест.

Об истории появления гладиолуса, его агротехнике и лучших сортах из нашей коллекции мы уже писали в статье «Как вырастить
гладиолусы».

Всем хорош гладиолус. Жаль только, что растение это не зимостойкое, и затяжных, холодных зим его луковицам не пережить. Поэтому, чтобы они не заболели и не замерзли, осенью их ежегодно выкапывают и укладывают на хранение до следующей весны.

Делать это нужно очень грамотно, соблюдая все необходимые требования и сроки. Любая ошибка может привести к болезни и даже гибели луковиц гладиолусов.

В этой статье мы расскажем, когда и как выкапывать гладиолусы, как готовить луковицы к перезимовке и как их хранить.

ГЛАДИОЛУСЫ: КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ЛУКОВИЦЫ

Назвать точную дату когда выкапывать луковицы гладиолусов практически невозможно. Во первых, различные сорта начинают и заканчивают цветение в разные сроки.

Нужно ориентироваться на дату окончания цветения каждого сорта. Выкапывать луковицы гладиолусов начинают спустя месяц. В течение этого периода луковица продолжает «дозревать» за счет питательных веществ, которые перетекают в нее из надземной части.

Поэтому никогда не торопитесь срезать увядающее растение. Это приведет к тому, что луковицы не успеют дозреть и сформироваться перед закладкой на хранение.

Второй важный фактор, сигнализирующий о необходимости выкопки луковиц гладиолуса, – температура воздуха. Она не должна опускаться ниже + 8 градусов.

В средней полосе России убирать луковицы гладиолусов начинают во второй половине сентября. В более северных регионах эту операцию проводят до 10 сентября.

За две недели до выкопки у поздних гладиолусов срезают верхние цветоносы, оставляя только три нижних, чтобы искусственно прекратить их цветение.

Срез делают под углом 45 градусов. Для этого используют острый секатор или нож. Свежие срезы сразу же обрабатывают малиновым раствором марганцовокислого калия, чтобы не занести инфекцию.

Новичкам, чтобы не ошибиться в сроках, рекомендуем ориентироваться на надземную часть растения. Она должна полностью пожелтеть и высохнуть. Это говорит о том, что растение перестало вырабатывать хлорофилл, и поступление питательных веществ в луковицу прекратилось.

До этого момента луковицы гладиолусов беспокоить нельзя!

Понятно, что в первую очередь нужно выкапывать луковицы ранних сортов, а в последнюю – поздних.

Но существует еще и очередность уборки луковиц гладиолусов в зависимости от окраски их цветков. Голубые, синие, фиолетовые, черные, пурпурные и бордово-красные убирают раньше, чем остальные, так как они сильнее других подвержены грибным болезням.

Если для вас важно сохранить и размножить какой-то редкий сорт гладиолуса – не срезайте его цветок. Пусть он отцветет и засохнет естественным образом. Тогда вы можете быть полностью уверены, что к моменту выкопки его луковица полностью созреет и прекрасно перезимует.

Те гладиолусы, которые вы вырастили из деток убирайте в последнюю очередь. Дело в том, что их луковицы вызревают не менее полутора месяцев, так что торопиться не стоит.

ГЛАДИОЛУСЫ: КАК ВЫКАПЫВАТЬ ЛУКОВИЦЫ

Луковицы гладиолусов выкапывают только в сухую погоду. Сначала острым секатором срежьте засохшую надземную часть, оставляя пеньки 5 – 6 см. Затем воткните в землю небольшие острые вилы на расстоянии 25 см от растения и бережно поднимите ком земли вместе с луковицей.

Аккуратно уложите его на предварительно расстеленные рядом брезент или пленку. И так уберите все гладиолусы. Дайте земляным комьям немного подсохнуть.

После этого очень осторожно выберите все луковицы и их деток. Последние нужно выбирать очень тщательно, чтобы они не засоряли участок.

ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ ГЛАДИОЛУСОВ К ХРАНЕНИЮ

Внимательно осмотрите все луковицы, сразу отбраковывая больные, поврежденные и явно не дозревшие. Здоровые луковицы и их деток откалибруйте по размеру и разложите по сортам в отдельные емкости для предварительного просушивания на 4 – 5 дней.

Затем луковицы обязательно нужно обработать от вредителей и болезней. Для этого их по 30 минут выдерживают в двух растворах: 0,1 %-ном «Фундазола» и 0,2 %-ном (сильно розовым) марганцовокислого калия.

После этого луковицы укладывают для просушивания в большие картонные коробки или ящики с отверстиями. Их хранят 45 дней в сухом теплом помещении при температуре +25 градусов, регулярно переворачивая и просматривая на предмет появления гнили или каких-то признаков других болезней.

После просушивания луковицы гладиолусов и их детки укладываются на хранение.

ГЛАДИОЛУСЫ: КАК ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ

Теперь вы знаете, когда выкапывать луковицы гладиолуса, как правильно подготовить их к долгому зимнему хранению, чтобы к весне они были сильными и здоровыми. А сейчас давайте рассмотрим несколько вариантов их возможного хранения.

Условия для правильного хранения луковиц гладиолуса.

Температура воздуха -3 …-5 градусов.

Влажность в помещении – 70 %.

Освещенность – абсолютная темнота.

Дополнительное условие – регулярное проветривание.

Во время хранения необходимо не реже, чем раз в две недели просматривать все луковицы. В случае обнаружения на какой-то луковице хоть каких-то признаков болезни, ее изымают, а в этом ящике для профилактики раскладывают очищенные дольки чеснока.

Луковицы гладиолусов можно хранить в подвале, погребе, на закрытой лоджии или в холодильнике, соблюдая все вышеназванные условия хранения.

Как хранить гладиолусы в погребе или подвале. Это идеальный вариант, но он доступен только тем, кто постоянно живет за городом в собственном доме.

В погребе и подвале всегда можно создать все необходимые условия для хранения луковиц гладиолуса. Но поскольку там хранят еще и овощи, и фрукты, и картофель, ящики с цветочными луковицами ставят в отдельно выделенном месте подальше от них. Дело в том, что все плоды «дышат»,
выделяя при этом большое количество влаги, что неприемлемо для гладиолусов.

Ящики с гладиолусами нельзя ставить на пол (а он, как правило, цементный или бетонный). Лучше разместить их на деревянных стеллажах. Там им будет суше. Ящики обязательно должны иметь отверстия для вентиляции.

В ящики можно насыпать сухой песок и закопать в него луковицы. При таком хранении к весне они обрастут детками. Вот вам еще и дополнительный посадочный материал.

Как хранить гладиолусы в городской квартире. В этом случае луковицы гладиолусов хранят на закрытой лоджии или в холодильнике. Некоторые дачники умудряются хранить гладиолусы между оконными рамами (если они не пластиковые) или балконными дверьми.

Лучший вариант – хранение на утепленной лоджии. Но в этом случае нужно постоянно следить за температурой воздуха. Если она опускается ниже -6 градусов (в сильные холода), то ящики с гладиолусами укутывают теплыми одеялами, старыми телогрейками и т.д.

Для хранения на лоджии лучше всего использовать пенопластовые ящики с дырками для нормальной вентиляции. Сверху их накрывают черным тонким нетканым материалом с маленькими отверстиями, чтобы не допустить доступа света к посадочному материалу.

В холодильнике можно хранить небольшое количество луковиц. Поскольку влажность внутри повышенная. Каждую луковичку заворачивают в бумагу и укладывают на самую нижнюю полку.

В конце февраля луковицы достают из холодильника и просушивают в темном помещении. После просушивания луковицы опять заворачивают в бумагу и кладут на среднюю полку с более низкой температурой.

Мы рассказали вам про гладиолусы, про то когда их выкапывать и как хранить.

Если соблюдать все вышеперечисленные условия, то к новому сезону у вас будет здоровый, сильный посадочный материал!

Суета вокруг клубнелуковицы

Отцвели главные школьные цветы – гладиолусы, и теперь нам предстоит выкопать клубнелуковицы и правильно сохранить их до новой посадки. Кажется, что ничего сложного тут нет, но простые правила агротехники гладиолусов трудно применить к конкретным климатическим условиям. Приходится от них отступать, а это в итоге может повлиять на цветение в следующем году. В этой статье мы расскажем вам, что делают с гладиолусами в сентябре участники нашего портала.

• Когда выкапывать гладиолусы.
• Как правильно выкапывать гладиолусы.
• Чем обрабатывать гладиолусы перед хранением.
• Как отбраковать гладиолусы.
• Как сушить клубнелуковицы гладиолусов.
• Где хранить клубнелуковицы гладиолусов зимой.

Когда выкапывать гладиолусы

По агротехнике, гладиолусы выкапывают через 35, а у поздних сортов – через 40-50 дней после окончания цветения. В реальности это не всегда возможно: цветение может заканчиваться с наступлением устойчивых заморозков, и если выжидать полтора месяца, то выкапывать клубнелуковицы придется уже из снега. Поэтому агрономы советуют не бояться и убирать гладиолусы раньше – если организовать им хорошие условия хранения, перезимовка пройдет благополучно.

Рекомендуется не откладывать уборку еще и потому, что в холодной и сырой земле клубнелуковицы начинают подгнивать и болеть. Это, в первую очередь, касается сортов с ранними сроками цветения и гладиолусов темной окраски, которые отличаются низким иммунитетом к грибковым заболеваниям. Именно их убирают раньше всего. Гладиолусы, которые мы вырастили из деток, можно убрать попозже.

Идеальный день для выкопки – сухой и теплый, земля не должна быть влажной, но и высохшей до каменного состояния она быть не должна, иначе есть риск потерять большое количество деток.

Когда выкапывают заболевшие гладиолусы

Листья гладиолусов часто поражаются пятнистостями, особенно, если лето выдалось дождливым и не очень-то теплым. Это говорит о том, что растение болеет грибковым заболеванием и выглядит вот так:

Если поражение достаточно масштабное, а не два-три пятнышка на всем растении, имеет смысл выкопать клубнелуковицы раньше обычного времени, чтобы их тоже не поразила болезнь.

Как выкапывают гладиолусы

Стебли гладиолусов можно как скосить накануне выкопки, так и обрезать после выкопки. Клубнелуковица обрезается секатором так, чтобы не осталось ничего лишнего, срезаются и корни, и полностью вся наземная часть (но можно оставить пенек размером до 1 см).

Обрезанные клубнелуковицы на полчаса помещают в фундазол (0,1%), потом промывают и еще на полчаса кладут в раствор калия перманганата (0,3%). Это, конечно, идеальный вариант обработки, но в крайнем случае можно довольствоваться минимальным.

Обязательно надо обработать хотя бы темно-вишневым раствором марганцовки (30 мин.).

Как провести выбраковку клубнелуковиц

Ниже на фотографии мы видим полностью вызревшую клубнелуковицу.

Признаки зрелости клубнелуковицы гладиолуса:

• Полнокровные корневые чешуи; детка «одета» в чешую.
• Чешуя детки плотная и темная.
• Детка легко, без усилия, отделяется от клубнелуковицы.

В течение периода вегетации из клубнелуковицы вырастает один цветонос, и формируется одна молодая (замещающая) клубнелуковица с детками. Новички часто беспокоятся, что не смогут понять, где там детки, и как их отрывать.

Деток невозможно не заметить. Ассоциация: большая речная мидия-мама с кучей прилепившихся к раковине мидий-деток.

Бывает так, что в клубнелуковице пробуждается не одна почка, а две-три. В этом случае вырастет два-три цветоноса и сформируется две-три замещающих клубнелуковицы. Весной осмотрите каждую клубнелуковицу еще раз, и если заметите, что росток не один, а два-три, оставьте самый сильный, а остальные отломите.

В среднем замещающие друг друга клубнелуковицы одного гладиолуса живут 3-4 года; с каждым годом клубнелуковица становится более плоской, а ее продуктивность и иммунитет снижаются. Именно из-за этого старые луковицы выбраковывают и сжигают, но недобросовестные продавцы охотно подсовывают их новичкам. К сожалению, хорошего, цветущего растения получить из такой клубнелуковицы не удастся. При покупке смотрите внимательно, вот признаки старой луковицы:

• она плоская;
• у нее широкое донце.

Иначе может быть вот такая печальная картина – вроде, гладиолусов полная клумба, а цветов вы так и не дождетесь.

У меня в этом году с гладиолусами проблема – ни один не цветёт полноценно, все бутоны желтеют и вянут.

Также мы не берем на хранение деток, у которых лопнула оболочка, и повреждены клубнелуковицы.

Как подготовить клубнелуковицы гладиолусов к хранению

Обработанные гладиолусы кладут на сухую чистую подстилку и 10-15 дней сушат при температуре +25 – +30 градусов на открытом воздухе или в помещении при хорошей вентиляции.

Я держу наверху кухонного шкафа около вытяжки.

После этого мы аккуратно отделяем замещающую, молодую клубнелуковицу от старой и остатков корней. Если мы правильно ухаживали за своими гладиолусами, то луковица будет сморщенной, маленькой, почти спрятанной в корнях. Отделяем деток. Многие не любят с ними возиться, однако, лучше потратить на них время, если хотите сохранить сорт надолго.

Деток собрать не сложно. Я выбираю самые крупные, размером с горошину, храню в капроновом чулке в холодильнике. Если сохранять только крупные луковицы, то года через 3-4 можно потерять половину сортов, т.к. луковицы гладиолусов со временем вырождаются. А крупные детки через год уже и зацветут.

Отправляем молодые клубнелуковицы на дальнейшую просушку еще на три недели-месяц при +18- +22 градусах. Детки сушат меньшее время, нельзя, чтобы они пересохли. Да и клубнелуковицам необходимо минимальное количество влаги для успешного хранения.

Как правильно очистить клубнелуковицу гладиолуса

После просушки снимаем самый верхний слой чешуи. Это позволяет убить случайно уцелевших после обработки вредителей и возбудителей болезней. Нельзя снимать все слои чешуи, это приведет к усыханию луковиц!

Как хранить гладиолусы зимой

В течение всего времени сушки мы контролируем клубнелуковицы и если видим, что какие-то начинают портиться, выбрасываем их. Просушив, помещаем клубнелуковицы в бумажные пакеты (или тонкие чулки, очень удобно!) и отправляем на хранение. Детки хранятся отдельно.

Хранить деток желательно в бумажном пакете. Как правило, все участники нашего портала хранят клубнелуковицы в ящике для овощей в холодильнике, в коробке на подоконнике в отапливаемой даче, на застекленной лоджии. Главное, чтобы температура была стабильной в течение всего срока хранения и составляла +5-6 градусов. Правильное хранение может, кроме прочего, предотвратить развитие опасного вредителя – трипса.

Вот что я узнала сегодня по поводу гладиолусов: они могут быть заражены трипсами. Это такие маленькие чёрные или белые, похожие на блошек, существа, выгрызающие цветонос.