Как проверить реле регулятор генератора

Как проверить реле-регулятор генератора

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

  1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
  2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
  3. Сопротивление.
  4. Реле-регулятор напряжения.
  5. Ротор генератора.
  6. Замок зажигания.
  7. Обмотки статора генератора.
  8. Выпрямительный диодный мост.
  9. Сглаживающий конденсатор.
  10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, – это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Проверка снятого реле-регулятора

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

  • Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
  • Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
  • Вторая контрольная лампа.
  • Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.
Читайте также:
Луковичные цветы для сада и огорода: выбор сортов многолетних цветущих культур

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Проверка реле-регулятора «нового» образца

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Читайте также:
Лего-кирпич: характеристики, кладка, оборудование и производство

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

  1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
  2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
  3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
  4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
  5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
  6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
  7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
  8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

Краткий итог

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

  • Первые признаки неисправности реле-регулятора
  • ​Виды существующих реле-регуляторов
  • Предварительная проверка
  • Как проверить регулятор напряжения генератора
    • Проверка отдельного регулятора напряжения генератора
    • Проверяем устаревший 591.3702−01
    • Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
  • Полезные советы

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Читайте также:
Как правильно залить площадку бетоном под машину

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

    Реле-регулятор автомобиля, несмотря на компактность, является одним из ключевых компонентов “генерирующей” части автомобильного электрооборудования. Его исправное состояние необходимо для нормальной текущей эксплуатации.

    Читайте также:
    Как правильно шнуровать ботинки

    Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предотвращает перезаряд аккумулятора.
    Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с автомобильного генератора, меняется в значительных пределах в зависимости от частоты вращения вала двигателя и степени нагрузки, создаваемой бортовыми потребителями. Мощность генератора рассчитывается на максимальную нагрузку. Поэтому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превышает заданное значение, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

    Принцип действия и назначение реле

    Классическое реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу повышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
    Реле выполняет функции стабилизатора напряжения. Термин, используемый для его обозначения, описывает принцип функционирования первых внедренных в серийных автомобилях стабилизаторов напряжения бортовой сети.

    Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

    1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
    2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

    Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
    В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

    Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
    Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

    • начинает плохо заводиться двигатель;
    • стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
    • в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

    Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
    Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

    Проверка мультиметром без демонтажа

    Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
    Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

    Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

    1. При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
    2. При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
    3. Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

    При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
    При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Проверка интегрального реле-регулятора

    В случае исполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

    • регулируемый источник напряжения (его функции выполняет зарядное устройство);
    • автомобильная лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота или плафона салонного освещения);
    • несколько соединительных проводов.

    Кроме того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один или несколько (в зависимости от исполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
    Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для некоторых моделей зарядных устройств параллельно выходу потребуется подключить аккумуляторную батарею, так как иначе источник не включится.
    Далее включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору или мультиметром.
    С учетом того, что щетки хорошо проводят электрический ток, а реле может находиться в двух состояниях и имеет пороговую характеристику:

    • при входном напряжении не свыше 14,5 – 14,7 В лампочка горит;
    • в случае превышения указанного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

    Если лампочка продолжает гореть при напряжении 16 В и более, реле считается вышедшим из строя и подлежит обязательной замене.

    Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

    Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

    • в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
    • в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

    В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
    Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

    Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В.
    Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

    Особенности проверки реле заднеприводных автомобилей

    Подключение реле большинства заднеприводных легковых автомобилей (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в которой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются между собой напрямую и дополнительно соединяются с массой корпуса реле.
    Остальные проверочные процедуры остаются неизменными.

    Читайте также:
    Как построить глиночурку собственноручно

    Заключение

    Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к технически сложным и выполняется с привлечением простейших приборов. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонентов электрической схемы требует минимального уровня специальных знаний и профессиональной подготовки.

    Сильная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на автомобилях различных марок процесс его проведения отличается только отдельными деталями, которые учитывают конструктивные особенности.
    Из-за сравнительной простоты и высокой информативности результатов реализации проверку реле целесообразно совместить с контролем остальных цепей генератора.

    Видео: Регулятор напряжения. Как можно проверить

    Проверка реле напряжения

      248 11 121k
      851 30 604k

    Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

    Расчет допустимой утечки тока в автомобиле | Онлайн калькулятор

    Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

    Реле должно отключаться при 14,8 В

    В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

    Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

    Типы регуляторов напряжения

    Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

    • совмещенные;
    • отдельные.

    В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

    Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

    Признаки неисправности

    Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

    В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

    Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

    Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

    • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
    • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
    • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
    • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
    • постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
    • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
    • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
    • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

    Причины отказа реле-регулятора

    Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

    • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
    • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
    • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
    • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
    • механические повреждения узла;
    • естественный износ узла, в том числе, щеток;
    • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

    Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

    Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

    Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

    • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
    • Запустить двигатель.
    • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
    • Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
    • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

    Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

    Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

    Читайте также:
    Кран для фильтра: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности изделий из бронзы, для воды, цена, фото

    Проверка совмещенного реле-регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

    Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

    Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

    Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

    Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

    До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

    Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

    Проверка отдельного регулятора

    Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

    Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

    Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

    Проверка реле типа 591.3702-01

    Схема проверки реле типа 591.3702-01

    Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

    В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

    Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

    Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
    на первой ступени не более 0,7
    на второй ступени 14,2 ± 0,3
    Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
    Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
    Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
    Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1

    Проверка трехуровневого реле

    Регулируемый источник питания

    Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

    Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

    Проверка генератора

    Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

    • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
    • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
    • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

    В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

    Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

    Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

    • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
    • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
    • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
    • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
    • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

    Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

    Итоги

    Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

    В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

    Читайте также:
    Какой газовый конвектор лучше выбрать для отопления частного дома

    Реле регулятор на генераторе: проверка, ремонт и замена

    Реле‐регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.

    Возможные причины поломки реле регулятора

    Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

    • Низкое качество самой детали.
    • Возникновения короткого замыкания.
    • Механическое повреждение детали.

    Причиной неисправности может также стать попадание воды.

    На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

    Основные признаки неисправности

    Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

    При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

    Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из‐за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

    При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

    Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле

    Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.

    Проверка мультиметром без демонтажа

    Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

    Порядок диагностики таков:

    1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
    2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
    3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2–14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
    4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
    5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14–14.5В, но не более.

    Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле‐регулятора.

    Как проверить реле лампой

    На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

    1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
    2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
    3. Далее потребуется собрать следующую схему.

  • После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле‐регулятор неисправен.
  • При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

    Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

    Ремонт или замена: что выбрать?

    С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

    Как поменять реле регулятор

    Для замены реле регулятора необходимо:

    1. Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
    2. Отщелкиваются фиксаторы.
    3. Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
    4. Нужно отключить разъем диодного моста.
    5. Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
    6. Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

    Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

    Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

    Заключение

    Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.

    Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.

    Реле-регулятор напряжения генератора: проверка неисправностей современных и устаревших моделей

    В случае проблем с аккумулятором необходимо проверить регулятор напряжения генератора. В частности, аккумулятор недостаточно заряжен или перезаряжен. Если возникает эта неисправность, самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

    Реле должно отключаться при напряжении 14,2-14,5 В.

    Задача этого простого устройства — регулировать величину электрического тока, который подается от генератора к батарее. В случае выхода из строя батарея будет недозаряжена или перезаряжена, что также опасно, так как значительно сокращает срок службы батареи.

    Согласитесь, такая перспектива не очень хороша для одной маленькой детали. Именно поэтому так важно проверить техническое состояние регулятора напряжения (его еще можно назвать таблеткой или планкой). Однако, чтобы правильно проверить регулятор напряжения, нужно знать его тип и некоторые важные характеристики.

    Типы регуляторов напряжения

    После понимания того, какие типы этих устройств, каковы их характеристики и свойства, придет полное понимание процедур контроля. Так же ответит на то, какая схема, как и чем проверить регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

    В первом случае дело в том, что корпус регулятора подключается к щеточному узлу непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор — это отдельное устройство, которое находится на кузове автомобиля, в моторном отсеке и ведет от генератора к нему, а от него ведет к аккумулятору.

    Читайте также:
    Как правильно выбрать болгарку по параметрам

    Особенность регуляторов в том, что их корпуса несъемные. Как правило, их закрывают герметиком или специальной смолой. И ремонтировать их нет смысла, потому что устройство не дорогое. Поэтому основная проблема с этим ключом — проверка реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора знаки напряжения будут одинаковыми.

    Признаки неисправности

    Так что в случае низкого напряжения аккумулятор просто не будет заряжаться.

    Это значит, что с утра машина не сможет завестись, может даже не загореться свет на приборной панели, или возникнут проблемы во время движения.

    Например, приглушенный свет ночью, нестабильная работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, отоплением, магнитолой и т.д.)

    Высокое напряжение может вызвать падение уровня электролита в элементах батареи или его кипение. Это может вызвать появление белого налета на аккумуляторе. Если аккумулятор слишком заряжен, он может вести себя некорректно.

    Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

    Кроме того, можно также обратить внимание на следующие признаки выхода из строя регулятора напряжения (в некоторых случаях некоторые из них могут присутствовать, а могут и не присутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

    • после включения зажигания контрольная лампа на панели приборов не загорается (однако может указывать на другие неисправности, например, перегорела лампа, отвалился контакт и т. д .;)
    • лампочка управления аккумулятором на панели приборов не гаснет после запуска, а это значит, что есть явные проблемы с зарядкой аккумулятора;
    • яркость фар становится зависимой от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в уединенном месте, поставив машину у стены и разогнавшись — если яркость меняется, вероятно, неисправен регулятор напряжения)
    • машина не заводится нормально с первого раза;
    • аккумулятор постоянно разряжается;
    • индикаторы на панели приборов выключаются при превышении оборотов двигателя 2000 об / мин;
    • снижаются динамические характеристики машины, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
    • в некоторых случаях аккумулятор может выкипеть.

    Причины отказа реле-регулятора

    Причинами выхода из строя регулятора напряжения могут быть:

    • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание в обмотке возбуждения;
    • Выход из строя выпрямительного моста (выход из строя диодов);
    • переполюсовка или неправильное подключение к клеммам АКБ;попадание влаги внутрь регулятора и / или корпуса генератора (например, после мытья автомобиля или езды под сильным дождем);
    • механическое повреждение устройства;
    • естественный износ устройства, в том числе щеток;
    • невысокое качество устройства, непосредственно проверенное.
    • Есть несколько простых способов проверить регулятор вне зависимости от того, съемный узел или нет.

    Самый простой способ проверить инвертор — измерить напряжение мультиметром. на клеммах аккумулятора. Однако следует отметить, что приведенный ниже алгоритм не дает 100% вероятности отказа контроллера.

    Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

    Возможно сломан сам генератор. Однако преимущество этого метода в том, что он прост и не требует демонтажа устройства с автомобиля.

    Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора с помощью мультиметра следующий:

    Установите тестер в режиме измерения постоянного напряжения на предельное значение около 20 В (это зависит от конкретной модели, самое главное, чтобы значения до 20 В были как можно точнее).

    • Запустить двигатель.
    • Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи на холостом ходу (1000 … 1500 об / мин). При исправном АРН и генераторе это значение должно находиться в диапазоне 13,2 … 14 В.
    • Увеличьте скорость до значения 2000 … 2500 об / мин. При нормальных условиях работы схемы соответствующее напряжение возрастет до 13,6 … 14,2В.
    • При увеличении скорости вращения до 3500 об / мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.
    • Если при проверке напряжения значительно отличаются от приведенных, возможно, в автомате поврежден регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно опускаться ниже 12 В и не должно превышать 14,5 В.

    Как упоминалось выше, регулятор может быть отделен от генератора переменного тока или объединен с ним. Сегодня практически все иномарки и большинство современных отечественных автомобилей оснащены многофункциональными реле. Это связано со спецификой их работы и экономией места.

    Проверка совмещенного реле-регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

    Для проведения соответствующих проверок необходимо собрать схему, показанную на рисунке.

    Зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью можно было регулировать напряжение в цепи), лампочка на 12 В (например, от указателя поворота или фары, мощность 3 …

    4 Вт), мультиметр, сам регулятор напряжения (может быть от Bosch, Valeo или другого генератора). Желательно, чтобы провода, используемые для переключения, были «зажимами-крокодилами».

    Проверка регулятора напряжения в генераторе 37.3701: 1 — аккумулятор; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — клемма регулятора «W»; 5 — клемма регулятора «В»; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «В» регулятора напряжения.

    Пластиковые окна

    Вопрос качества пластиковых окон для потребителя является первостепенным, так как оконные конструкции устанавливаются не на один год, а на пару десятилетий как минимум. Качественные окна должны непременно удерживать теплоту в доме, в помещение хорошо пропускать свет, снижать уровень шума, который проникает с улицы, плотно закрываться и быть удобными в эксплуатации. Поэтому так важно знать, как отличить пластиковые окна хорошего качества от изготовленных из второсортного ПВХ-материала.

    Содержание:

    Стандарты качества пластиковых окон

    Признаком высокотехнологичного производства пластиковых окон является наличие у компании-производителя сертификата DIN ЕN ISO 9001. Подобная система контроля гарантирует поддержание стабильных свойств на необходимом уровне и соответствие продукта всем стандартам и знакам качества окон.

    Оконный профиль

    При покупке металлопластиковых окон рекомендуется, прежде всего, обращать внимание на профили, которые использовались при их производстве. На мировом рынке в настоящее время представлено несколько разновидностей профилей, которые носят брендовые названия производителей: это окна немецкого качества REHAU, профиль VEKA, профиль PROPLEX, профили TRYBA и КВЕ. Главным отличием профилей разных торговых марок является рецептура производства пластика.

    Основная проблема некачественных профилей состоит в их неспособности решать задачи, связанные с обеспечением надежной изоляции жилых помещений от проникновения с улицы холода и посторонних шумов. Некачественные профили металлопластиковых окон будут продуваться насквозь всеми ветрами.

    Читайте также:
    Кран регулировочный для отопления

    Нагретый ПВХ в процессе изготовления оконных профилей пропускается через специальную форму. В итоге получается пустотелый профиль, разделенный на камеры перемычками. Поэтому вам предстоит определиться при выборе пластиковых окон с количеством внутренних камер в профиле – сквозных отверстий, которые призваны играть роль своеобразных воздушных подушек. Зачастую внутри камер пластиковых окон находится слой утеплителя.

    Согласно строительным нормам, в жилых помещениях допускается применение не менее чем трехкамерного ПВХ-профиля. Двухкамерный ПВХ-профиль можно использовать только при остеклении нежилых комнат. Однако число камер в профиле только тремя не ограничивается, обычно с этой цифры оно только начинается. Сегодня производители пластиковых окон начинают наращивать в пластиковых профилях количество камер, предлагая пятикамерный профиль.

    Чем большее в профиле количество камер и, соответственно, воздушных прослоек, тем пластиковые окна, в конечном счете, окажутся теплее. Сколько камер должно быть в оконном профиле, следует решать, исходя из климатических условий. Чем холоднее, тем требуется больше камер. Однако пятикамерный профиль все равно целесообразно ставить только на Крайнем Севере!

    Ряд производителей, наоборот, вместо возрастания числа камер, принято ставить дополнительную раму для утепления. Так как сам по себе пластик не выдерживает большую нагрузку, то ПВХ-профиль принято армировать, вставляя металлический каркас (усиливающий контур) внутрь профиля. Для этих целей, как правило, применяется самая широкая центральная камера.

    Метал не должен быть в толщину меньше 1,5 миллиметра. Самый лучший материал для создания армирующего профиля – сталь оцинкованная, в таком случае окна выдерживают высокую нагрузку. При применении простой стали, у водоотвода со временем могут возникать красные потеки. Имеет значение и форма армирующего профиля, идеальным считается замкнутый контур, который в поперечном сечении представляет собой квадрат. Также часто применяют для армирования и п-образный профиль.

    Следующим важным моментом, который влияет на качество металлопластиковых окон, является ширина ПВХ профиля. Конструктивная ширина профиля обычно находится в зависимости от числа камер. Данный параметр для 3-камерного профиля составляет примерно 57 – 63 миллиметра, для 5-ти камерного – до 70 миллиметров, а иногда – и до 120 миллиметров.

    Важно также знать, профили какой толщины могут быть установлены без потери качества. Здесь все просто – чем большей конструктивная ширина профиля, тем толще вы можете вставить стеклопакет с большим числом камер. Следовательно, чем большей будет ширина оконного профиля, тем готовые пластиковые окна окажутся теплее.

    Фурнитура к окнам

    Клиентов при выборе окон интересуют, прежде всего, особенности стеклопакетов и профилей. Однако под воздействием весовых и механических нагрузок находится именно фурнитура. Обычное окно за срок своей службы будет открываться-закрываться не менее 50 тысяч раз, поэтому от качества фурнитуры будет зависеть надежность, долговечность использования и качество окон.

    Оконная фурнитура представляет собой сложный механизм запирания. Это кронштейны, петли, тяги, соединительные и прочие элементы (более чем сотня деталей), обеспечивающие плотное прилегания створки к раме, открывание и закрывание пластикового окна в разных режимах. По низкой цене обычно предлагается фурнитура, которая выполнена из мягкого металла, а иногда – частично из пластмассы.

    Окна, что собраны с использованием такой фурнитуры, все время придется регулировать. А через пару лет понадобится их полная замена. Поэтому выбирайте рабочие механизмы, которые выполнены из прочного металла. Фурнитуру не принято выбирать отдельно от окна, потому что базовая фурнитура на нем уже установлена.

    Но кроме стандартного комплекта, который позволяет окну открываться и закрываться, можно организовать множество вспомогательных опций: ограничитель поворота, обеспечивающий фиксацию створки окна в крайнем открытом положении; ограничитель откидывания створки, который обеспечивает безопасное проветривание; щелевой проветриватель, что позволяет на несколько сантиметров приоткрыть окно; микролифт, позволяющий приподнимать провисшую створку, тем самым разгружая петли.

    Также можно подобрать несколько вариантов проветривания, скажем, микропроветривание, что позволяет окнам не запотевать, одновременно проветривать помещение и не боятся сквозняков. Существуют несколько типов микропроветривания, когда вы можете открывать створку примерно на 3 – 55 миллиметров.

    Стеклопакеты

    Львиную долю оконного проема будет занимать именно стеклопакет, поэтому необходимо очень серьезно подойти к его выбору, если вас интересует качество пластиковых окон. Стеклопакет представляет из себя блок из нескольких стекол, между которыми присутствуют герметичные камеры. Стеклопакет наравне с профилем отвечает за звуконепроницаемость и термоизоляцию окна. Некачественные стеклопакеты сводят на «нет» все достоинства самой лучшей рамы.

    При выборе стеклопакета необходимо обратить внимание на такие моменты:

    1. Согласно существующим нормам, толщина стекла должна быть не меньше 4 миллиметров. Однако зачастую в последнее время можно «нарваться» на окна со стеклопакетом, в котором вместо «четверки» поставлена «тройка».
    2. Для хорошей теплоизоляции нужно использовать многокамерные стеклопакеты – хотя бы двухкамерные. Двухкамерные стеклопакеты избавят вас от излишнего уличного шума и помогут сохранить тепло в жилище. Такая конструкция состоит из 3 стекол, между которыми расположены воздушные камеры.
    3. Триплекс представляет из себя стекло, что состоит из пары слоев и ламинировано специальной пленкой, которая расположена между стеклами и обеспечивает безопасность, так как при физическом воздействии не разлетается. Помимо этого, триплекс характеризуется увеличенным уровнем звукоизоляции и не пропускает ультрафиолетовое излучение.
    4. Идеальным вариантом для тех хозяев, которые ищут окна цена-качество и хотят увеличить теплоизоляцию в своем доме, станет заказ стеклопакетов, что изготовлены с использованием энергосберегающего і-стекла. На него для сбережения тепла нанесено специальное покрытие, что не пропускает инфракрасные лучи и позволяет в летнюю пору сохранить в помещении прохладу, а в зимние холода – не выпускать тепло наружу. Даже однокамерный стеклопакет с подобным стеклом будет выполнять функцию теплосбережения, потому что специальное покрытие тепло отражает внутрь, не позволяя ему через окно выходить.
    5. Чтобы защититься от солнечного света, можно купить стекла с зеркальным покрытием, что наносится посредством напыления оксида металла. Ещё одной методикой защититься от солнца является применение окрашенных стекол. К тому же в стеклопакет можно поставить витражное стекло.

    Если скомбинировать стеклопакет и профиль, можно получить вот такие варианты:

    • Трехкамерный профиль и однокамерный стеклопакет. Это достаточно экономичный вариант, который используется для нежилых помещений, и для окна, которое выходит на лоджию или застекленный балкон.
    • Трехкамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом. В этом случае вы получаете пластиковые окна цена-качество с отличными показателями теплоизоляции и защиты от шума, которые принято устанавливать, если вы проживаете в хорошо отапливаемом доме.
    • Пятикамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом. Это решение способно обеспечить вам максимальную защиту от холодной погоды и шума. Данный вариант прекрасно подходит для тех домов, которые располагаются недалеко от трамвайных и железнодорожных путей, а также шумных автодорог.
    Читайте также:
    Красивый загородный дом из стекла и бетона
    Уплотнители

    Окна от разных производителей различаются цветом уплотнителей, которые проложены с обеих сторон по краю стеклопакета, а также на стыке между створкой и рамой. Черный уплотнитель прекрасно подчеркивает белизну самого профиля. К тому же уплотнитель черного цвета прослужит вам намного дольше серого или белого, которые также присутствуют в разных профильных системах.

    Белый и серый уплотнитель потеряет свою эластичность уже через 2-4 года и станет грязным, особенно если ваш дом располагается возле проходящей магистрали. Отмыть уплотнитель от городского смога не получится, а вот на черном уплотнителе этих загрязнений просто не видно.

    Уплотнители изготовляют из особой резины, каучука, резинопластика или силикона. Их характеристики являются одним из главных факторов, которые обеспечивают теплоизолирующие свойства пластикового окна. Наиболее эффективно обеспечивает герметизацию, звуко- и теплоизоляцию конструкций уплотнитель, который изготовлен на основе полимеров ЭПДМ и вкатан в ПВХ.

    Качество монтажа пластиковых окон

    Конечно же, качество окон ПВХ будет напрямую зависеть не только от характеристик профиля, стеклопакета и фурнитуры, а также и от грамотного монтажа. Много проблем, которые возникают с пластиковыми окнами, объясняются их неправильной установкой. Поэтому так важно знать, как проверить качество пластиковых окон после их установки.

    Прочное крепление

    Главное условие успеха состоит в правильном замере оконных блоков и составлении эскиза будущего остекления. Может показаться на первый взгляд, что измерить высоту и ширину оконного проема достаточно просто, однако здесь без профессиональных навыков, умений и опыта никак не получится обойтись.

    Изготовленные окна по неверным эскизам могут не подойти в проем, и тогда их нужно будет переделывать. Перед установкой пластикового окна необходимо проверить соответствие привезенных изделий проемам, так как вы можете в случае ошибки замерщика остаться с открытыми проемами.

    Окно должно быть прочно закрепленным, потому что его вес доходит до 100 килограмм. Крепежные элементы являются самым уязвимым местом в процессе монтажа. Предостерегаем вас от обмана, к примеру, что на монтаж двухстворчатого окна с перегородкой уходит минимум 14 крепежей – это, как правило, анкерные пластины. Последствия экономии в этом деле сводятся к проседанию окна, перекос створок и появлению микротрещин в монтажных швах.

    Если вас интересует, как определить качество пластиковых окон после их монтажа, то стоит проверить плотность закрывания окна. Для этого вы можете не дожидаться перемены направления ветра или морозов. Следует просто взять газетный лист, поместить его между окном и рамой и закрыть с помощью фурнитуры. Затем необходимо попробовать осторожно вытянуть зажатый лист. Он должен вытягиваться тяжело.

    Повторить такую операцию рекомендуется по всему периметру. Если в одних местах лист не вытягивается совсем, в других — его можно достать безо всяких усилий, а уплотнитель дефектов не имеет, то требуется провести регулировку фурнитуры. К тому же при повороте ручек вы не должны ощущать лишней свободы движения, должно, наоборот, присутствовать некоторое усилие.

    Стоит также проверить и вертикальность монтажа оконной конструкции. При открытии окно не должно самостоятельно передвигаться в сторону открытия. Если вы обнаружили этот дефект, необходимо задуматься о переустановке. Помните, что нужно проверить наличие торцевых заглушек у порогов и подоконников. Иногда о них попросту забывают, или они оказываются короче, чем необходимо.

    Монтажный шов

    При монтаже пластикового окна необходимо обязательно соблюдать нормативные расстояния между рамой и стеной – 1,5-5 сантиметров. Это требуется для правильного обустройства монтажного шва, который состоит из монтажной пены, уплотнительных лент и герметиков. Такой шов выполняет функцию прослойки между «теплой» рамой и холодной стеной. Если пластиковое окно хорошего качества установить вплотную к стене, то в зимнюю пору можно узнать, что такое промерзание окна.

    Главным элементом монтажного шва служит специальная отвердевающая пена. Наряду с бытовыми пенами в продаже представлены марки, которые разработаны именно для окон. Они подразделяются на «зимние» и «летние». Обратите внимание на особенности их использования. При заполнении монтажных швов не допускаются пустоты, и запрещается с уличной стороны срезать застывшую пену. Ведь она в этом случае потеряет свою защитную «корочку» и откроет гигроскопичные поры, в которых скапливается со временем влага, замерзая зимой и разрушая пену.

    Но даже пену, которая имеет «корку», нужно защищать. Окна, что установлены только на пену, уже через несколько лет проявят признаки старения. Рамы в проеме «шевелятся», вызывая воздухообмен через микротрещины между помещением и улицей. В результате зоне повышенной влажности, на откосах и рамах, появляется грибок и плесень. С целью защиты монтажной пены принято использовать уплотнительные ленты или герметики.

    Как известно, пластик способен расширяться при возрастании температуры, скажем, на солнцепёке. Эти изменения незначительны, однако все равно передаются на монтажные швы. Чтобы защитить их от деформации и раме в проеме придать дополнительную устойчивость, нужно ставить специальные опорные колодки – из пропитанного антисептиком дерева или пластика. Отсутствие колодок способствует нарушению герметизации монтажного шва.

    На элементах конструкций и откосах не должно присутствовать следов монтажной пены. Если пена присутствует, то, значит, защитная пленка была снята раньше, то есть до монтажа окна. Вы сможете удалить монтажную пену после высыхания при помощи мелкой шкурки с будущей полировкой специальной пастой. Однако если материал шероховатый, а не гладкий, то эта методика не подойдет, ведь возникнет разница в структуре поверхности.

    И напоследок перед тем, как решить, какие окна лучше по качеству, запомните: качественное пластиковое окно дешевым не может быть! Экономя сегодня деньги, вы столкнетесь в ближайшем будущем со многими проблемами – малой шумоизоляцией, плохой вентиляцией, провоцирующей запотевание окон, конденсат и отсыревание стеновых поверхностей возле пластикового окна, низкой цветоустойчивостью оконных рам и их пожелтением, деформацией окна и сложностью в открывании-закрывании.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: