Как производится проверка дифференциального автомата

Как проверить исправность дифавтомата

Дифференциальные автоматы – компактное инновационное решение рынка коммутационных аппаратов.

Они очень удобны, компактны, а также объединяют в себе целый ряд защитных механизмов: 1) Тепловой – защита от перегрева во время длительных превышений номинальных нагрузок. 2) Токовый – защита от пиковых скачков максимальной силы (коротких замыканий). 3) УЗО – защита пользователя в момент пиковых нагрузок, нарушения механической целостности изоляции и гуляющих токов.

При применении устройства в бытовом использовании, необходимо знать алгоритм проверки его работоспособности. Потому, в данной статье, мы рассмотрим, какие методы проверки исправности дифавтомата существуют, и как ими пользоваться.

Проверяем автоматический выключатель

На больших предприятиях для проверки дифавтоматов пользуются услугами специализированных лабораторий, именно ее отчет является вердиктом в вопросе дальнейшего обслуживания и использования прибора. Сразу проверить дифференциальный автомат в момент покупки проблематично, ведь защита от КЗ, перегрузочные характеристики, время срабатывания каждой из защит для проверки требуют специального лабораторного стенда. Потому провести испытания в «кустарных» условиях задача вряд ли выполнимая, тем более для электрика-любителя.

Хоть проверка автоматов и рассматривалась ранее, напомним, что визуальный осмотр на соответствие маркировок их качество, а так же качество сборки убережет вас от покупки явно цехового прибора.

При этом у дифавтомата есть существенное отличие от обычного – наличие устройства защитного отключения. Данный компонент контролирует качество изоляции, если точнее, реагирует на наличие механических повреждений и иных факторов ухудшающих ее характеристики. Работоспособность УЗО является главной прерогативой при проведении контроля предшествующего установке в электросеть, ведь именно этот механизм защищает пользователя, а новую человеческую жизнь, в отличие от оборудования, купить не получится.

Проверяем работоспособность УЗО

Всего есть пять методов проверить работоспособность этой защиты и каждый из них доступен в домашних условиях:

    Использование кнопки предусмотренной конструкцией прибора.

Использование батарейки – она же, вырабатывающий напряжение гальванический элемент.

  • Подключение резистора – имитирует повышение сопротивления сети схожее с тем, которое возникает при нарушении целостности электросети.
  • Применение постоянного магнита.

  • При помощи специального целевого оборудования.
  • Каждый из предложенных методов имеет свои особенности, потому их стоит рассматривать по отдельности.

    Штатная кнопка

    Самый простой и быстрый метод проверить не только дифавтомат, но и обычное УЗО. На каждом из приборов есть кнопка «ТЕСТ» или «Т», для того чтобы ее нажать не нужно обладать особыми навыками либо специальными знаниями. Ее нажатие запускает реакцию имитирующую утечку в электросети. Сила тока, которая включается вместе с нажатием кнопки, соответствует номиналу, указанному на корпусе (чувствительности прибора).

    Чем меньше значение, указанное возле кнопки тест, тем прибор чувствительнее. Это обязательно нужно учитывать при подборе устройства для конкретной электросети, ведь если устройство будет слишком чувствительным – постоянных отключений не избежать, а если ситуация будет обратной – может сгореть оборудование.

    При нажатии на тестовую кнопку исправный прибор моментально разорвет электроцепь и вся сеть будет отключена, если после нажатия ничего не происходит – УЗО не функционирует, то есть, защиты от пробоев нет. Использование такого устройства категорически запрещено, ведь пользователь абсолютно не защищен от утечек тока.

    Также стоит помнить, что в современных дифавтоматах стоит контроллер, который не даст прибору работать при отключенной электросети или разрыве питающих проводов (ноль или фаза не важно), потому проверять их нужно на рабочей электросети. При этом на проверку влияет лишь замкнутость электросети, а наличие либо отсутствие потребителей значения не имеют. Подобный вид защиты называется электромагнитным УЗО, он предназначен, чтобы защитить человека в любой ситуации, включая обрыв «нуля».

    Батарейка

    Этот способ хорош тем, что позволяет удостовериться в работоспособности УЗО прямо в магазине, не подключая его к сети. Для этого понадобится батарейка и проводки или скрепки, чтобы подключить ее к автомату.

    Методом батарейки, проверяются только электромагнитные УЗО, они сейчас самые популярные, т.к. точные и надежные. Потому, проблем с выбором не будет.

    Алгоритм проверки следующий:

    • батарейку подключаем так же, как и в любой прибор (минус к выходу, а плюс к входу);
    • нажимаем «Т», если прибор сработал – он исправен.

    Таким методом можно проверять и трехфазные, и двухфазные приборы на 220 Вольт. Секрет в том, что работа УЗО основана на сравнении потенциалов на контактах. Потому если подключить даже простую батарейку, разница входного и исходящего потенциалов должна фиксироваться прибором.

    Резистор

    Данный метод требует от проверяющего не только наличия прибора, но и определенных знаний (умение считать сопротивление резистора). Для этого резистор подключают между заземлением и выводом розетки. Резистор в данном случае будет в роли пораженного током человека. Согласно закону Ома R = U/I. Напряжение в этой формуле равно 220 Вольтам, т.к. мы подключили один конец к розетке. Далее подключаем мультиметр к резистору и видим «ампераж» утечки тока. Пользуясь формулой (в качестве примера 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм) настраиваем необходимое для теста значение Ом.

    Также данный тест можно провести лампочкой, с подключенным диммером, вместо резистора.

    Магнит

    Данный метод также применим к отключенному дифавтомату, ведь не имеет ничего общего с электричеством. Если ввести однонаправленный магнит в магнитное поле электромагнитов отвечающих за взведение автомата, он отключится. Магнитное поле сымитирует резонанс, при котором прибор должен отключиться. К сожалению, у метода есть недостаток – им можно проверить только электромагнитное УЗО.

    Читайте также:
    Как ухаживать за белой норковой шубой

    Специальный измеритель

    Как только дифференциальные автоматы появились на рынке, за ними последовало появление специальных измерительных приборов. Они позволяют проверить не только работоспособность УЗО, но и всех остальных защит, отображают данные об утечке и времени срабатывания.

    Приборы просты в использовании (нужно просто подключить в розетку), а точность исследования соизмерима с лабораторной экспертизой. Единственный минус – это цена на прибор, покупать такой для бытового использования нет смысла, а вот даже на небольшом предприятии, он будет достаточно выгодным приобретением.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

    Как производится проверка дифференциального автомата

    • +375 17 392 99 22
    • zakaz@ankron.by
    • Пн-Чт 8:30-17:30 Пт 8:30-16:30

    Как проверить УЗО или дифференциальный автомат?

    Устройства защитного отключения ( или выключатели дифференциального тока) предназначены для отключения питания при возникновении тока утечки. Зачастую их называют дифференциальной защитой. Как и любой коммутационный аппарат, их нужно проверять, как непосредственно перед покупкой, так и периодически во время эксплуатации. Проверяют УЗО на само срабатывание, и на соответствие указанным характеристикам.

    Принцип действия УЗО и дифавтомата и их отличия

    Устройства защитного отключения, или, как их называют, “УЗО”, срабатывают при возникновении разности токов между полюсами. Проще говоря, они сравнивают ток, проходящий через ноль и фазу.

    Если ток, идущий через фазу, стал больше, чем идущий через ноль, это значит, что часть его пошла по какому-то другому пути. Наиболее частая причина такого явления – нарушение целостности изоляции кабеля. Вследствие этого возникает «утечка» части тока в землю.

    При этом, если корпус подключенного прибора заземлен – это не очень страшно, и относительно безопасна при хорошем заземлении. Но если ваша сеть не имеет заземления, то возникший на корпусе электроприбора потенциал никуда не исчезнет. Если до такого прибора дотронется человек, ток в землю потечет через его тело.

    Наиболее безобидным итогом будут неприятные ощущения покалывания. В более общем случае величина тока, проходящая через тело, превышает допустимую и приводит к электротравмам или летальному исходу. Для защиты людей в таких ситуациях и были разработаны устройства защитного отключения.
    Узо делятся на два типа: электромеханические и электронные. Принцип их работы практически идентичен, отличия состоят в системе отключения. В самом базовом виде электромеханическое УЗО содержит в себе трансформатор, используя который и сравнивается величина тока на полюсах.

    Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно, рассмотрев схему на нем.

    Устройство защитного отключения срабатывает только на разницу токов. В первую очередь это означает, что от короткого замыкания цепь оно не защитит! Для этого существуют автоматические выключатели. Также есть такой класс устройств, как дифавтоматы, совмещающие в себе обе функции.

    Методика проверки

    Нетрудно догадаться, что способы проверки УЗО и дифавтомата на срабатывание абсолютно одинаковы. На панелях этих устройств есть тумблер включения/выключения и кнопка «ТЕСТ». Руководствуясь ПТЭЭП прил. 3, табл. 28, п.28.7, проверять такие устройства с помощью этого штатного метода необходимо не реже одного раза в три месяца.

    Таким способом можно проверить только саму работоспособность прибора на ток утечки/дифференциальный ток. Срабатывание на превышение номинального тока (для дифавтоматов) это кнопкой не проверяется.

    Помимо кнопки, есть еще 4 метода проверки устройства:

    • используя батарейку;
    • используя магнит;
    • используя нагрузку;
    • специальным прибором.

    Проверка кнопкой «ТЕСТ»

    При нажатии на эту кнопку внутри прибора подключается резистор между приходящим нулевым и выходящим фазным контактами. Это вызывает уменьшение проходящего через нулевой провод тока. Прибор в этом случае должен отключаться. Нужно отметить, что для такой проверки необходимо подключение прибора к электросети и подача на него электропитания.

    Схема проверки устройства кнопкой «ТЕСТ» обычно изображена на панели самого прибора.

    Есть мнение, что подобная проверка недостоверна, т.к. рынок наполнен подделками, и можно встретить такие приборы, в которых при нажатии на кнопку «ТЕСТ» он срабатывает, даже не будучи подключенным к электросети. Естественно, в исправном приборе такого не происходит.

    Проверка с использованием батарейки

    Приведем методы проверки УЗО перед покупкой, без необходимости его подключения к электросети. Для этого нам понадобится любая батарейка и два провода. Для начала подключите провода к батарейке (любым удобным способом, вполне подойдет изолента), а другие концы проводов подключите к клеммам одного из полюсов УЗО. Для проверки его нужно взвести (тумблер должен быть в положении «вкл»).

    При такой проверке нужно учитывать один нюанс: конструкция УЗО предусматривает его срабатывание на одну из полуволн. Проще говоря, при тестировании нужно соблюдать полярность. Если вы проверяете УЗО таким образом, и защита не сработала – попробуйте поменять полярность, поменяв местами провода. Если устройство также не отзывается – проверьте тип УЗО: электронные таким образом проверить не получится.

    Важно: УЗО типа «А» срабатывают независимо от полярности, «АС» – только при определенной.

    Проверка с использованием магнита

    Таким методом проверить УЗО тоже можно без его подключения к электросети (то есть прямо перед покупкой). Недостаток такой же – для электронных устройств метод не подходит.

    Поднесите магнит к одной из сторон прибора, который вы проверяете. Не забудьте выставить тумблер во включенное положение. Магнитное поле создаст наведенный ток в трансформаторе УЗО, отчего должна сработать защита и прибор отключится.

    Читайте также:
    Как правильно залить площадку бетоном под машину

    Проверка с помощью нагрузки

    Все предыдущие методы проверяли только общую работоспособность, т.е. срабатывание устройства на само возникновение дифференциального тока. Проверить его соответствие номинальным характеристикам этими методами невозможно. Но есть методы и для их проверки, хотя и не совсем точные.

    В первую очередь нужно рассчитать величину сопротивления под конкретно ваше устройство. Для примера – наиболее популярные УЗО с током срабатывания в 30 мА. Чаще всего подключаются в сеть 220 вольт (реальные значения берите из данных вашего объекта). Несложными вычислениями получаем нагрузку в 220/0.030=7333.33 Ом.

    Мощность на нагрузке выделяться будет недолго, но лучше выбирать резистор помощнее. Выбрав подходящий, подключайте его между подходящим нулем и выходящей фазой.

    Принцип схож с проверкой посредством кнопки «ТЕСТ». Также как и в методе с кнопкой, УЗО должно быть подключено к электрической сети.

    Если после всех манипуляций прибор не сработал – это говорит о его неисправности. Протекающий ток можно проверить с помощью мультиметра, но проблема в том, что его протекание будет весьма недолгим, и вы можете не зафиксировать его величину.

    Реальный ток срабатывания УЗО поддается и измерению с помощью амперметра, но в этом случае вам понадобится мощный реостат. Плавно снижая сопротивление и замеряя величину тока, вы увидите при каком его значение произошло срабатывание прибора. Рекомендуется использовать приборы со стрелочной измерительной шкалой – большая часть цифровых слишком редко обновляет показания на экране.

    Проверка с помощью специальных приборов

    Для наиболее точной проверки УЗО разработаны и используются специализированные приборы. К таким, например, относятся:

    • Sonel MRP-200;
    • ПЗО-500;
    • ПЗО-500 Про.

    Помимо величины тока утечки, ими можно проверить приборы при разных значениях угла фазы, а также проверить скорость срабатывания с разными величинами тока утечки.

    Приобретать такие приборы для однократной проверки зачастую нецелесообразно: они весьма дороги. В случае необходимости точно единоразовой проверки лучше обратиться в электролабораторию: там проведут необходимые тесты и отсеют неисправные приборы.

    Вместо итога мы приведем нормы проверки: согласно ПТЭЭП проверка УЗО должна производиться по рекомендациям завода-производителя. Чаще всего это:

    Проверка движения тумблера «ВКЛ/ВЫКЛ». Он должен без помех перемещаться в оба положения.

    1 раз в обозначенный период времени (но не реже 1 раза в квартал) проверять работоспособность устройства с помощью кнопки «ТЕСТ».

    Ток срабатывания для УЗО должен быть не менее половины номинального, указанного на приборе (для 30 мА это значение составит 15 мА).

    Надеемся, что приведенная в статье информация будет полезной и избавит вас от лишних проблем при приобретении УЗО и дифавтоматов. А ознакомиться с их каталогом и приобрести качественную продукцию по хорошей цене вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе.

    Как проверить дифавтомат на работоспособность

    Самое неприятное, что может случиться с защитной автоматикой электрической цепи – она не сработает в нужный момент. Чтобы этого не случилось, всем устройствам проводятся неоднократные испытания, причем делается это не только при изготовлении, но и в процессе эксплуатации – это можно сделать и в домашних условиях. При этом, если к защитным автоматам и принципу их работы все уже привыкли, то как проверить УЗО – насколько оно готово к возникновению нештатной ситуации – для пользователя неискушенного в электротехнике часто остается загадкой.

    Особенность проверки дифавтомата

    В статье «Зачем и как проверяется работоспособность УЗО» мы уже рассказывали о том, что такое дифавтомат и чем он отличается от УЗО. Здесь же напомним, что данный прибор является комбинацией из классического автоматического выключателя с электронным или тепловым (и электромагнитным) расцепителем и системы дифференциального контроля токов утечки.

    По сути, это два разных прибора в одном корпусе, соединённых последовательно.

    Пределы срабатывания АВ в дифавтоматах выбираются такими, чтобы максимальный импульс тока, который может пройти через прибор, был меньше максимального допустимого тока, проходящего через УЗО.

    Теоретически, проверка дифавтоматов может состоять из двух автономных циклов:

    • испытание УЗО;
    • проверка устройства автоматического отключения.

    Учитывая, что мощность тестовых импульсов при тестировании УЗО намного меньше тех, которые необходимы для проверки защиты от сверхтоков, испытание этого субмодуля в дифавтомате производится практически по той же схеме, что и для отдельного прибора (данная методика подробно рассмотрена в статье «Как выполняется тестирование УЗО в лабораторных условиях»).

    Но для проверки АВ необходимо разрабатывать отдельный алгоритм, который бы учитывал влияние токов утечки в испытательном оборудовании и исключал бы применение критических значений тестовых токов.

    Нормативной базой в данном случае являются следующие стандарты:

    • ГОСТ Р 51327.1-2010 (параметры и методы проверки УЗО);
    • ГОСТ Р 50345-2010 (автоматические выключатели защиты от сверхтоков, параметры и методы проверки работоспособности);
    • ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 (корректирующие уточнения к приведенным выше стандартам).

    Кроме этого, при разработке технологических карт для ЭТЛ рекомендуется использовать термины и определения, изложенные в ГОСТ 50031-2012.

    Заключение

    В заключении скажу кратко. Проверяемый дифавтомат АД14 вполне работоспособен и пригоден к дальнейшей эксплуатации. Его дифференциальный элемент работает в пределах заявленных характеристик и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99.

    Читайте также:
    Как установить встраиваемую вытяжку в шкаф: размеры для монтажа

    Напоследок покажу Вам, как выполнена связь между автоматом и дифференциальным элементом. Для этого откручу винт защитной крышки и сниму ее.

    Как видите, связь осуществляется гибкими проводниками.

    Вот такой метод опрессовки гибких жил применяется, или применялся ранее, на заводе-производителе.

    Если вдруг, по каким-либо причинам, Вы захотите исключить дифференциальный элемент, то достаточно будет отключить эти самые провода, и в нашем примере останется лишь автоматический выключатель с номинальным током 63 (А) и время-токовой характеристикой С.

    О том, как проводились испытания всех полюсов дифавтомата Вы можете посмотреть своими глазами в моем видеоролике:

    P.S. Не забывайте после установки УЗО или дифавтоматов (и не только) проверять их на соответствие заявленным характеристикам. Только так можно быть уверенным, что в случае возникновения какой-либо неисправности в цепи они должным образом сработают. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

    Виды автоматических выключателей

    Любое методическое руководство должно оговаривать, для каких типов защитных автоматов оно разработано.

    В данном случае в состав дифавтоматов входят АВ («автоматические выключатели»), используемые в сетях до 1000 В, максимальное напряжение между фазами которых не превышает 440 В.

    В приведенных выше стандартах приводится три классификационных схемы для таких приборов.

    По количеству полюсов

    В зависимости от количества контролируемых фазных линий автоматические выключатели делятся на следующие

    • однофазные (одно- и двухполюсные) или трехфазные (трех- и четырехполюсные);
    • для постоянного или переменного токов.

    Отметим, что проверка правильности монтажа присутствует практически в каждой методике тестирования, поэтому в таблице ниже мы привели информацию, на основании которой можно сделать вывод о корректности схемного размещения того или иного выключателя.

    Виды автоматических выключателей

    Под однополюсным автоматом в данном случае понимается прибор, контролирующий превышение тока только по одной фазе.

    Различие между однополюсными и двухполюсными автоматом

    По току мгновенного расцепления

    На сегодняшний день различают две группы выключателей, принадлежащих разным диапазонам токов мгновенного отключения (ранее было три):

    • группа «B» (от 3 до 5 In);
    • группа «C» (от 5 до 10 In).

    Диапазоны токов мгновенного расцепления

    В ходе проверки правильности выбора защитных автоматов следует учитывать не только номинальную мощность сети, но и пусковые токи некоторых электромашин, которые могут достигать 5-7 In.

    Напомним, что под номинальным током защитного автомата может пониматься как максимально допустимый ток, проходящий через коммутационную цепь автомата, так и предельные токи, протекание которых через тепловой расцепитель не приводят к размыканию контактов.

    В данном случае под In подразумевается максимальный нерасцепляющий ток.

    По постоянной времени

    Этот классификатор применяется к выключателям, работающим в цепях с постоянным током.

    Различают две подгруппы выключателей, разделяемых по этому параметру:

      с постоянной времени Тс Виды дифференциальных автоматов

    Для изготовления дифференциальных автоматов используется специальный диэлектрический материал. В каждом приборе имеется защелка, позволяющая устанавливать его на DIN-рейку. Сама установка осуществляется аналогично установке устройства защитного отключения.

    В однофазной сети, с напряжением 220 вольт практикуется использование двухполюсных дифференциальных автоматов. На их верхних полюсах имеются клеммы, к которым производится подключение фазного и нулевого провода сети. К нижним полюсам подключается провод фазы и нулевой провод, подведенный от нагрузки. В зависимости от модификации, эти аппараты, установленные в щитке, могут занимать место под два и более модуля.

    При напряжении 380 вольт, которое имеет трехфазная сеть, предусмотрены конструкции дифавтоматов с четырьмя полюсами. К клеммам верхних полюсов подключаются три провода фазы и нулевой провод от питания. К нижним полюсам также подключаются три провода фаз и нулевой провод, подключаемый к нагрузке.

    Установка дифференциального автомата

    Перед началом установки, дифавтомат необходимо внимательно осмотреть. На нем должны отсутствовать какие-либо повреждения и трещины. Кроме того, тщательно проверяется механизм, включающий и отключающий устройство.

    Отключение прибора производится в случае превышения током утечки номинального показателя. Повторное включение дифавтомата становится возможным только после того, как все неисправности устранены. После подключения фазных и нулевых проводов, аппарат можно считать готовым к работе.

    Чтобы обеспечить работоспособность устройства, необходимо проверить дифавтомат. Для проверки работоспособности защитного блока, существует кнопка «Тест». Во время нажатия на кнопку, должно произойти мгновенное отключение выключателя. Для повторного включения выключателя после проверки, нажимается кнопка возврата и взводится рукоятка выключателя.

    Проверка с помощью батарейки

    Протестировать УЗО батарейкой это один из самых безопасных методов проверки – здесь не надо ждать, пока появится ток утечки, а создаются условия, при которых УЗО «думает», что он возник. Кроме того, ток, вырабатываемый батарейкой, никак не ощущается человеком.

    Смысл в том, чтобы пропустить ток только через одну из катушек устройства – на второй его не будет и внутренний «калькулятор» прибора даст команду на размыкание цепи. Кстати, таким образом можно легко проверить работоспособность УЗО при покупке.

    На практике это выглядит следующим образом:

    • Если устройство защитного отключения уже подключено к сети, то сперва производится его отключение от всех проводов.
    • К одному из полюсов прибора (левым или правым клеммам сверху и снизу) подсоединяются короткие проводки (чтобы ими можно было дотронуться до батарейки).
    • Концами проводов (зачищенными от изоляции) прикасаются к плюсу и минусу батарейки – через одну из катушек прибора потечет ток и если УЗО исправно, то сработает защита.
    Читайте также:
    Какие бывают опалубки?

    Наглядно про использование этого метода на следующем видео:

    При такой проверке надо учитывать три главных момента:

    • Ток, выдаваемый батарейкой должен быть как минимум равным, а лучше превышать ток уставки прибора – если последняя равна 100мА, а батарейка выдает 50, то срабатывания не произойдет.
    • Вероятно, что придется соблюдать полярность – если после касания выводов батарейки срабатывания не произойдет, то надо поменять плюс и минус местами. Если срабатывания опять не произойдет, то тогда это уже указатель неисправности либо приобретаемое устройство защитного отключения электронное.

    Подробнее про разницу в проверке электронного и электромеханического УЗО на видео:

    Проверка батарейкой

    Проверяются такие устройства батарейкой 1,5 В — 9 В с номиналом тока утечки 10 — 30 мА. Прибор с меньшей чувствительностью 100 — 300мА от батарейки не сработает. Устройство защиты с характеристикой А сработает от батарейки подключенный к выводам любой полярностью.

    А для приборов с характеристикой АС батарейку подключают одной полярностью, если устройство не сработает нужно поменять полярность батарейки (минус к выходу прибора, а плюс ко входу). Таким способом проверяются только электромеханические УЗО.

    Проверка дифференциального автомата

    Напоследок

    Теперь вам известны все работоспособные методы проверки дифавтомата, от батарейки до специального прибора. Потому надеемся, впредь проблем возникать не будет.

    Методика испытаний дифавтоматов

    Каждая конкретная методика испытаний защитных отключающих устройств разрабатывается с учётом специфических особенностей участка, на котором они эксплуатируются.

    В любом случае она должна базировать на алгоритмах, рассмотренных в приведенных выше стандартах. В пакете документов, подаваемом на аттестацию электроизмерительной лаборатории, она должна быть оформлена отдельной инструкцией.

    Следует отметить, что испытания данного типа выполняются с подачей мощных импульсов тока, что часто приводит к неплановому срабатыванию УЗО, поэтому практическая технология тестирования дифавтомата должна предусматривать сборку специальных измерительных схем или коммутационное разделение автомата и УЗО.

    Учитывая большое разнообразие аппаратных решений для дифференциального модуля и, как следствие, непредсказуемость их поведения, чаще всего прибегают ко второму варианту, размыкая цепи, соединяющие УЗО и АВ.

    Провода, соединяющие УЗО и автомат

    Измерение время-токовых параметров производят с применением специального оборудования, позволяющего отслеживать временные параметры мощных импульсов тока. Электролаборатории, оказывающие услуги данного типа, для этих целей обычно используют прибор УПТР.

    Прибор УПТР в работе

    Испытания и замеры проводятся с помощью схемы, изображённой на следующем рисунке:

    Схема УПТР

    Результаты измерений регистрируются в рабочем журнале и после математической обработки оформляются в виде протокола испытаний.

    Электротехническая лаборатория «Мега.ру» принимает заказы на проведение испытаний всех видов электроустановок, включая системы защитного отключения. Уточнить детали сотрудничества и сделать заказ на проведение работ можно по телефонам, размещенным в разделе «Контакты».

    Проверка силы тока утечки, при котором срабатывает УЗО

    Здесь используется все та же лампочка-контролька с резистором, но дополнительно к ним в цепь подключается амперметр и еще одно сопротивление – переменное. В качестве последнего часто используют диммер – выключатель света с регулировкой яркости.

    Порядок проверки следующий:

    • Реостат (диммер) выставляется на максимальное сопротивление и вся схема подключается как при проверке устройства защитного отключения в сети без заземления – один щуп к выводу фазы «из УЗО», а другой ко входу ноля «в УЗО».
    • Далее медленно уменьшая сопротивление реостата надо наблюдать за показаниями Амперметра – при какой силе тока произойдет срабатывание, на такую и рассчитано УЗО.

    Если уставка УЗО порядка 30 мА, нет ничего страшного, если срабатывание произойдет при меньшей силе тока – 10-25 мА – это своеобразный запас на случай резкого возрастания тока утечки, чтобы устройство защитного отключения успело гарантированно сработать и человек даже в крайнем случае не «получил» больше 30 мА.

    Наглядно про методы проверки УЗО на следующем видео:

    Тестируем защиту постоянным магнитом

    Магнитом проверить можно только электромеханическое устройство защиты, электронное устройство не сработает.

    Это объясняется тем, что когда магнит подносится к одному из боков УЗО, постоянное электромагнитное поле воздействует на дифференциальный трансформатор и вызывает перекос потенциалов на выходе автомата, защита отключается. У электронного вида устройств такого дифференциального трансформатора нет.

    Проведение тестов на работоспособность УЗО — как итог

    Все приведенные способы проверок УЗО это достаточно «грубые» испытания ведь на их точность как минимум влияет правильность расчетов и насколько «ровным» будет напряжение в сети. Впрочем, для простой проверки работоспособности устройства их вполне достаточно. Главное – не забывать регулярно ее проводить. Еще, надо помнить, что УЗО это достаточно сложное устройство – в случае обнаружения неисправности лучше все-таки не пытаться его отремонтировать, а сразу же заменить на новое.

    Прибор для проверки дифференциальных автоматов и УЗО

    В промышленности эти устройства защиты нашли широкое применение. Для их обслуживания и проверки параметров выпускаются электронные измерители тока типа UNI — TUT, которыми можно проверить практически все параметры устройства защиты, в том числе время срабатывания дифференциальных автоматов и УЗО.

    Как проверить дифавтомат на работоспособность?

    Дифференциальные автоматы – компактное инновационное решение рынка коммутационных аппаратов.

    Они очень удобны, компактны, а также объединяют в себе целый ряд защитных механизмов: 1) Тепловой – защита от перегрева во время длительных превышений номинальных нагрузок. 2) Токовый – защита от пиковых скачков максимальной силы (коротких замыканий). 3) УЗО – защита пользователя в момент пиковых нагрузок, нарушения механической целостности изоляции и гуляющих токов.

    Читайте также:
    Как убрать жирное пятно с бумаги: 20 лучших средств вывести застарелые следы

    При применении устройства в бытовом использовании, необходимо знать алгоритм проверки его работоспособности. Потому, в данной статье, мы рассмотрим, какие методы проверки исправности дифавтомата существуют, и как ими пользоваться.

    Проверяем автоматический выключатель

    На больших предприятиях для проверки дифавтоматов пользуются услугами специализированных лабораторий, именно ее отчет является вердиктом в вопросе дальнейшего обслуживания и использования прибора. Сразу проверить дифференциальный автомат в момент покупки проблематично, ведь защита от КЗ, перегрузочные характеристики, время срабатывания каждой из защит для проверки требуют специального лабораторного стенда. Потому провести испытания в «кустарных» условиях задача вряд ли выполнимая, тем более для электрика-любителя.

    Хоть проверка автоматов и рассматривалась ранее, напомним, что визуальный осмотр на соответствие маркировок их качество, а так же качество сборки убережет вас от покупки явно цехового прибора.

    При этом у дифавтомата есть существенное отличие от обычного – наличие устройства защитного отключения. Данный компонент контролирует качество изоляции, если точнее, реагирует на наличие механических повреждений и иных факторов ухудшающих ее характеристики. Работоспособность УЗО является главной прерогативой при проведении контроля предшествующего установке в электросеть, ведь именно этот механизм защищает пользователя, а новую человеческую жизнь, в отличие от оборудования, купить не получится.

    Как проверить дифавтомат

    На производстве дифференциальные автоматы проверяются специализированными лабораториями, которые и дают в итоге вывод о том, можно ли обслуживать данный аппарат или нет.

    Проверить дифференциальный автомат на перегрузочные характеристики или защиту от коротких замыканий, а тем более на время срабатывания этих защит, при покупке вряд ли удаться, для этого нужны специальные лабораторные приборы.

    О том, как проверить автоматический выключатель, мы подробно рассказывали в отдельной статье. К сожалению в домашних условиях осуществить испытания вряд ли удастся, тем более домашним мастерам.

    Однако, основное отличие обычного автомата от дифференциального, это устройство защитного отключения, реагирующее на ухудшение сопротивления изоляции.

    Именно эту уникальную способность устройства и рекомендуется проверять перед установкой в электрических распределительный щиток.

    Делать это нужно с регулярной периодичностью, так как именно срабатывание механизма направлено на сохранность жизни и здоровья человека.

    Особенность проверки дифавтомата

    В статье «Зачем и как проверяется работоспособность УЗО» мы уже рассказывали о том, что такое дифавтомат и чем он отличается от УЗО. Здесь же напомним, что данный прибор является комбинацией из классического автоматического выключателя с электронным или тепловым (и электромагнитным) расцепителем и системы дифференциального контроля токов утечки.

    По сути, это два разных прибора в одном корпусе, соединённых последовательно.

    Пределы срабатывания АВ в дифавтоматах выбираются такими, чтобы максимальный импульс тока, который может пройти через прибор, был меньше максимального допустимого тока, проходящего через УЗО.

    Теоретически, проверка дифавтоматов может состоять из двух автономных циклов:

    • испытание УЗО;
    • проверка устройства автоматического отключения.

    Учитывая, что мощность тестовых импульсов при тестировании УЗО намного меньше тех, которые необходимы для проверки защиты от сверхтоков, испытание этого субмодуля в дифавтомате производится практически по той же схеме, что и для отдельного прибора (данная методика подробно рассмотрена в статье «Как выполняется тестирование УЗО в лабораторных условиях»).

    Но для проверки АВ необходимо разрабатывать отдельный алгоритм, который бы учитывал влияние токов утечки в испытательном оборудовании и исключал бы применение критических значений тестовых токов.

    Нормативной базой в данном случае являются следующие стандарты:

    • ГОСТ Р 51327.1-2010 (параметры и методы проверки УЗО);
    • ГОСТ Р 50345-2010 (автоматические выключатели защиты от сверхтоков, параметры и методы проверки работоспособности);
    • ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 (корректирующие уточнения к приведенным выше стандартам).

    Кроме этого, при разработке технологических карт для ЭТЛ рекомендуется использовать термины и определения, изложенные в ГОСТ 50031-2012.

    Виды автоматических выключателей

    Любое методическое руководство должно оговаривать, для каких типов защитных автоматов оно разработано.

    В данном случае в состав дифавтоматов входят АВ («автоматические выключатели»), используемые в сетях до 1000 В, максимальное напряжение между фазами которых не превышает 440 В.

    В приведенных выше стандартах приводится три классификационных схемы для таких приборов.

    По количеству полюсов

    В зависимости от количества контролируемых фазных линий автоматические выключатели делятся на следующие категории:

    • однофазные (одно- и двухполюсные) или трехфазные (трех- и четырехполюсные);
    • для постоянного или переменного токов.

    Отметим, что проверка правильности монтажа присутствует практически в каждой методике тестирования, поэтому в таблице ниже мы привели информацию, на основании которой можно сделать вывод о корректности схемного размещения того или иного выключателя.

    Виды автоматических выключателей

    Под однополюсным автоматом в данном случае понимается прибор, контролирующий превышение тока только по одной фазе.

    Различие между однополюсными и двухполюсными автоматом

    По току мгновенного расцепления

    На сегодняшний день различают две группы выключателей, принадлежащих разным диапазонам токов мгновенного отключения (ранее было три):

    • группа «B» (от 3 до 5 In);
    • группа «C» (от 5 до 10 In).

    Диапазоны токов мгновенного расцепления

    В ходе проверки правильности выбора защитных автоматов следует учитывать не только номинальную мощность сети, но и пусковые токи некоторых электромашин, которые могут достигать 5-7 In.

    Читайте также:
    Модульные дома из блок контейнеров: достоинства конструкций и самостоятельное строительство

    Напомним, что под номинальным током защитного автомата может пониматься как максимально допустимый ток, проходящий через коммутационную цепь автомата, так и предельные токи, протекание которых через тепловой расцепитель не приводят к размыканию контактов.

    В данном случае под In подразумевается максимальный нерасцепляющий ток.

    По постоянной времени

    Этот классификатор применяется к выключателям, работающим в цепях с постоянным током.

    Различают две подгруппы выключателей, разделяемых по этому параметру:

    • с постоянной времени Тс


    Проверяем работоспособность УЗО

    Всего есть пять методов проверить работоспособность этой защиты и каждый из них доступен в домашних условиях:

    1. Использование кнопки предусмотренной конструкцией прибора.

    Использование батарейки – она же, вырабатывающий напряжение гальванический элемент.

  • Подключение резистора – имитирует повышение сопротивления сети схожее с тем, которое возникает при нарушении целостности электросети.
  • Применение постоянного магнита.

  • При помощи специального целевого оборудования.
  • Каждый из предложенных методов имеет свои особенности, потому их стоит рассматривать по отдельности.

    Штатная кнопка

    Самый простой и быстрый метод проверить не только дифавтомат, но и обычное УЗО. На каждом из приборов есть кнопка «ТЕСТ» или «Т», для того чтобы ее нажать не нужно обладать особыми навыками либо специальными знаниями. Ее нажатие запускает реакцию имитирующую утечку в электросети. Сила тока, которая включается вместе с нажатием кнопки, соответствует номиналу, указанному на корпусе (чувствительности прибора).

    Чем меньше значение, указанное возле кнопки тест, тем прибор чувствительнее. Это обязательно нужно учитывать при подборе устройства для конкретной электросети, ведь если устройство будет слишком чувствительным – постоянных отключений не избежать, а если ситуация будет обратной – может сгореть оборудование.

    При нажатии на тестовую кнопку исправный прибор моментально разорвет электроцепь и вся сеть будет отключена, если после нажатия ничего не происходит – УЗО не функционирует, то есть, защиты от пробоев нет. Использование такого устройства категорически запрещено, ведь пользователь абсолютно не защищен от утечек тока.

    Также стоит помнить, что в современных дифавтоматах стоит контроллер, который не даст прибору работать при отключенной электросети или разрыве питающих проводов (ноль или фаза не важно), потому проверять их нужно на рабочей электросети. При этом на проверку влияет лишь замкнутость электросети, а наличие либо отсутствие потребителей значения не имеют. Подобный вид защиты называется электромагнитным УЗО, он предназначен, чтобы защитить человека в любой ситуации, включая обрыв «нуля».

    Батарейка

    Этот способ хорош тем, что позволяет удостовериться в работоспособности УЗО прямо в магазине, не подключая его к сети. Для этого понадобится батарейка и проводки или скрепки, чтобы подключить ее к автомату.

    Методом батарейки, проверяются только электромагнитные УЗО, они сейчас самые популярные, т.к. точные и надежные. Потому, проблем с выбором не будет.

    Алгоритм проверки следующий:

    • батарейку подключаем так же, как и в любой прибор (минус к выходу, а плюс к входу);
    • нажимаем «Т», если прибор сработал – он исправен.

    Таким методом можно проверять и трехфазные, и двухфазные приборы на 220 Вольт. Секрет в том, что работа УЗО основана на сравнении потенциалов на контактах. Потому если подключить даже простую батарейку, разница входного и исходящего потенциалов должна фиксироваться прибором.

    Резистор

    Данный метод требует от проверяющего не только наличия прибора, но и определенных знаний (умение считать сопротивление резистора). Для этого резистор подключают между заземлением и выводом розетки. Резистор в данном случае будет в роли пораженного током человека. Согласно закону Ома R = U/I. Напряжение в этой формуле равно 220 Вольтам, т.к. мы подключили один конец к розетке. Далее подключаем мультиметр к резистору и видим «ампераж» утечки тока. Пользуясь формулой (в качестве примера 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм) настраиваем необходимое для теста значение Ом.

    Также данный тест можно провести лампочкой, с подключенным диммером, вместо резистора.

    Магнит

    Данный метод также применим к отключенному дифавтомату, ведь не имеет ничего общего с электричеством. Если ввести однонаправленный магнит в магнитное поле электромагнитов отвечающих за взведение автомата, он отключится. Магнитное поле сымитирует резонанс, при котором прибор должен отключиться. К сожалению, у метода есть недостаток – им можно проверить только электромагнитное УЗО.

    Специальный измеритель

    Как только дифференциальные автоматы появились на рынке, за ними последовало появление специальных измерительных приборов. Они позволяют проверить не только работоспособность УЗО, но и всех остальных защит, отображают данные об утечке и времени срабатывания.

    Приборы просты в использовании (нужно просто подключить в розетку), а точность исследования соизмерима с лабораторной экспертизой. Единственный минус – это цена на прибор, покупать такой для бытового использования нет смысла, а вот даже на небольшом предприятии, он будет достаточно выгодным приобретением.

    NET.Гаджет

    Ремонт зарядного устройства для авто аккума

    В свое время долговременной эксплуатации АКБ теряет свои весовые характеристики заряд, потому принципиально временами создавать сервис (особенно АКБ уязвима зимой) и

    правильно заряжать автомобильный аккумулятор

    .
    На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.
    Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от

    Читайте также:
    Лестница из фанеры со ступенями на второй этаж своими руками

    зарядного устройства

    Как проверить зарядное устройство для

    автомобильного аккумулятора

    Проверка напряжения на аккумуляторе

    Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.

    Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение — 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.
    Так же исправность можно

    проверить

    силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

    Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

    Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

    Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит — то, соответственно, нет.

    Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

    Как проверить диодный мост мультиметром

    В ролике рассказывается об устройстве диодного моста и способе его проверки. Ссылка на статью Устройство.

    Просто легко Диодный мост

    диодный мост на 10А!!с радиаторами 20см2.

    Причин может быть несколько:

    неправильная зарядка аккумулятора

    , повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.
    Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку.

    Зарядное устройство

    трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

    Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

    1. Диодный мост.
    2. Амперметр.
    3. Галетный переключатель.
    4. Силовой трансформатор.
    5. Предохранитель.

    Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

    Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

    В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

    В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.
    Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.
    Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

    Проверка силового трансформатора зарядного устройства

    Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии — заменить на новый, при наличии — проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

    Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

    диодный

    мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.
    Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.
    Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают — это верный признак поломки амперметра.

    В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

    Как проверить работоспособность зарядного устройства для автомобильного аккумулятора и осуществить его ремонт

    Основная функция зарядного устройства (ЗУ) – это восстановление затраченной аккумуляторной батареей энергии на запуск двигателя или при работе других потребителей бортовой сети. В зарядке от сторонних источников батарея нуждается в тех случаях, когда по каким-то причинам не происходит её восстановление от генератора.

    Этот необходимый для автолюбителей аксессуар в широком ассортименте представлен в торговой сети. Но при длительной или неправильной эксплуатации, как и любое другое оборудование, аппаратура для зарядки может утратить работоспособность. Купить новую вы всегда успеете, а попытаться определить причину поломки и по возможности устранить её стоит. Мы расскажем, как самостоятельно проверить работоспособность зарядного устройства для аккумуляторов и при необходимости восстановить её.

    1. Поиск причины неисправности ЗУ
    2. Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора
    3. Разбор и проверка прибора
    4. Основные причины поломки ЗУ
    5. Ремонт ЗУ
    6. Неисправности и методы их устранения
    7. Проводим простой ремонт ЗУ своими руками
    8. Проверка диодного моста
    9. Проверка амперметра внутри ЗУ
    10. Тестирование зарядного устройства
    Читайте также:
    Как хранить гранат в домашних условиях

    Поиск причины неисправности ЗУ

    Прежде чем искать причину неисправности, нужно знать, к какому типу относится ваше устройство:

    1. Трансформаторное – объёмное и тяжёлое, но легко поддаётся ремонту и обслуживанию.
    2. Импульсное – современное компактное оборудование, отличающееся повышенной эксплуатационной надёжностью. Отремонтировать его в домашних условиях под силу далеко не каждому, требуются знания в области электроники.

    Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора

    АКБ подключена к зарядному устройству, но почему-то не берёт от него зарядку? В этой ситуации следует убедиться в том, что зарядное оборудование действительно неисправно. Это можно сделать несколькими способами:

    1. Воспользоваться мультиметром для замера напряжения, выдаваемого зарядником. Если эта величина окажется менее 13 В или оно нестабильно – изменяется скачкообразно, то смело можно сделать вывод, что требуется ремонт.
    2. Замерить силу тока, подключив между клеммой батареи и «крокодилами» непосредственно зарядника мультиметр. На исправном ЗУ значение токовой характеристики должно соответствовать 10 % ёмкостной величины, указанной на маркировке АКБ.

    Разбор и проверка прибора

    Рассмотрим наглядно, как самостоятельно выполнить разборку и проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, используя в качестве образца приборы трансформаторного типа. Схема этих устройств достаточно проста, причина поломки также зачастую лежит на поверхности.

    В целях безопасности обязательно отключите от сети зарядное оборудование перед его разборкой и ремонтом.

    Вооружившись отвёрткой, аккуратно ослабляем элементы крепления: винтовые или болтовые соединения – и снимаем крышку корпуса. Теперь вся «внутренняя начинка» прибора у нас перед глазами.

    Внимательно осматриваем все провода на предмет целостности. Особое внимание обращаем на места их соединений с комплектующими деталями. Контакт между ними может быть нарушен из-за обрыва или перегорания провода, а также банального ослабления соединения.

    Если присутствует запах гари или копоть на стенках, то это явный признак сгоревших обмоток трансформатора. Не стоит пренебрегать детальным осмотром пластиковых соединительных компонентов, которые могут оплавиться и замкнуть схему.

    Если визуальный осмотр не дал результата, переходим к тестированию и проведению диагностических мероприятий на способность к работе отдельных деталей, входящих в рабочую схему прибора.

    Основные причины поломки ЗУ

    Быстрому и качественному устранению повреждения ЗУ может помочь хорошее владение информацией о главных причинах, способных спровоцировать его преждевременное сокращение «жизненного» цикла. Зная, какой из факторов с большой долей вероятности мог вызвать нарушение функциональности устройства, намного проще найти и саму неисправность.

    Самыми распространёнными причинами, приводящими к существенному снижению эксплуатационного цикла зарядников, являются:

    • неправильная эксплуатация;
    • нарушение правил хранения прибора;
    • эксплуатационный дефект проводов;
    • ресурс одного из конструктивных элементов схемы исчерпан.

    Ремонт ЗУ

    Итак, визуальный осмотр не позволил найти причину поломки, следовательно, без ремонта всё-таки не обойтись. На начальном этапе проверим вилку на отсутствие повреждений и проведём тестирование сетевого провода, по которому питание от сети поступает к прибору. Бывают такие ситуации, когда причина поломки кроется именно в питающем проводе.

    Воспользовавшись самым простым тестером, который окажется под рукой, проведём замеры напряжения вдоль всего провода, начиная от вилки и заканчивая в месте соединения с трансформаторной обмоткой. Критерием неисправности будет полное отсутствие напряжения или его скачкообразные величины.

    Если же питающий провод в норме, то ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора придётся производить путём замены тех или иных комплектующих деталей внутренней рабочей схемы. А это уже требует навыков обращения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил безопасности.

    Неисправности и методы их устранения

    Искать причину поломки ЗУ необходимо поэтапно, переходя от одного элемента к другому, придерживаясь схемы их соединения между собой.

    Неисправна может быть любая часть зарядного устройства. В стандартную комплектацию прибора для зарядки входят:

    1. Предохранитель, главной функцией которого является предотвращение выхода из строя основных конструкционных элементов при перегрузках или коротком замыкании. Начинаем с его проверки: исправный элемент обязательно покажет наличие параметров напряжения на обеих клеммах, в противном случае требуется замена.
    2. Трансформатор – преобразователь сетевого напряжения в 220 В в рабочее, требуемое для функционирования прибора. Замеряем значение напряжения на выходных клеммах трансформатора – при его отсутствии требуется осуществить замену данной детали.
    3. Галетный переключатель отвечает за плавную регулировку напряжения в процессе зарядки батареи. Диагностику его проводят в нескольких положениях: при нулевых показателях напряжения на выходе он подлежит замене. Причём напряжение на входе должно быть обязательно.
    4. На последнем шаге диагностируем диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный, и амперметр, обеспечивающий возможность контроля зарядного тока. Как это сделать, описано ниже.

    Собственно в этих комплектующих деталях следует искать причину неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, если предыдущие действия не привели к желаемому результату.

    Неисправностей может быть несколько, поэтому надлежит проверить все элементы конструкции.

    Проводим простой ремонт ЗУ своими руками

    Представляем вам рекомендации, как осуществить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками:

    1. Неисправность вилки питающего провода устраняется путём её замены: отсоединяем нерабочую вилку от провода, берём годный к работе элемент и соединяем его с жилами провода.
    2. Питающий провод не пригоден к эксплуатации: отсоединяем его от вилки и трансформаторной обмотки. На место нерабочего устанавливаем новый, проведя монтаж по аналогии с разборкой.
    3. Замена предохранителя требует осторожности и внимания. Аккуратно снимаем его с корпуса и на это место устанавливаем рабочий. Если расплавилась плавкая вставка вследствие неправильного подключения к клеммам, то рекомендуется приобрести в магазине автозапчастей специальную напроводную колодку, а уже в неё поместить предохранитель.
    4. Что же касается ремонта или замены более сложных деталей: трансформатора, галетного переключателя, диодного моста и амперметра, то это занятие для профессионалов. Здесь требуются хорошие знания в области электроники и физики, а также опыт выполнения аналогичных работ.
    Читайте также:
    Лестница из фанеры со ступенями на второй этаж своими руками

    Проверка диодного моста

    Диодный мост – это сложный элемент конструкции, состоящий из четырёх диодов. Сначала определяется наличие входного и выходного напряжения. Если оно есть, то причина неисправности заключается в чём-то другом. Если же измерительный прибор показал отсутствие выходного напряжения, то поломку следует искать именно в комплектации моста.

    Для этого тестируется каждый диод по отдельности, чтобы определить нерабочий и заменить. Критерием дефекта служит полное отсутствие напряжения в результате использования различных схем подключения тестера или, наоборот, его постоянное присутствие.

    Монолитные диодные мосты не подлежат ремонту, их заменяют полностью в сборе.

    Проверка амперметра внутри ЗУ

    Последним этапом проверки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора на работоспособность является тестирование амперметра. Если при выполнении диагностики всех компонентов, входящих в состав прибора для зарядки, не удалось обнаружить неисправность, то с огромной долей вероятности можно сказать, что источник всех бед – амперметр.

    Как же проверить его на пригодность к работе? Всё достаточно просто: замеряем на его клеммах напряжение и обнаруживаем отсутствие последнего. Когда соединяем клеммы между собой, оно тут же появляется. Это очевидный признак того, что амперметр неисправен и нуждается в переустановке.

    Если все элементы зарядного устройства проверены и исправны, а АКБ всё равно не заряжается, значит, причину неисправности нужно искать непосредственно в самой батарее.

    Тестирование зарядного устройства

    Покончив с диагностикой и устранив причину поломки зарядного устройства, следует убедиться в его работоспособности прежде, чем приступить к зарядке АКБ.

    Используя универсальный во всех отношениях прибор мультиметр, проведём тестирование основных параметров устройства:

    1. Переведя мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно в цепь, предварительно установив на заряднике нужную величину тока – одну десятую от ёмкости. Показания прибора должны соответствовать выставленному значению на исправном и готовом к работе оборудовании.
    2. Теперь переведём мультиметр в режим вольтметра, подключим его параллельно к выводам устройства для зарядки. Если неисправность действительно удалось устранить, то значение напряжения, которое способно выдать оборудование при эксплуатации, будет более 13,2 В. В противном случае зарядное устройство непригодно к работе.

    Как проверить исправность диодного моста — пошаговая инструкция

    • Что нужно знать о диодных мостах
    • Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности
    • Простейшая и грубая проверка
    • Прозвонка диодного моста мультиметром
    • Полная проверка диодного моста

    Что нужно знать о диодных мостах

    Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:

    1. Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно распаяны на плате и соединены дорожками в правильную схему.
    2. Диодные сборки. Сборки могут представлять собой как однофазные мосты для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборки из двух диодов, соединенные в цепь общим катодом или анодом и другие варианты включения.

    В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

    На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «

    », а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

    Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:

    Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

    Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

    Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

    Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

    Читайте также:
    Как установить встраиваемую вытяжку в шкаф: размеры для монтажа

    Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

    Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

    Простейшая и грубая проверка

    Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

    К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, можете узнать из нашей статьи.

    Прозвонка диодного моста мультиметром

    Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

    Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

    В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

    Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

    Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

    Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:

      Ставим щупы на вход диодного моста (

    или AC), если сработала прозвонка – он пробит.

  • Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.
  • На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

    Полная проверка диодного моста

    Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

      Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «

    », в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
    Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «

    или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.

  • Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
  • Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.
  • То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

    Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

    В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

    Будет полезно прочитать:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: