Столбчатый мелкозаглубленный фундамент: технология строения

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент: как создавать

Для сооружения легких щитовых построек, бань, деревянных зданий и других легких объектов используют столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Его целесообразно размещать на грунтах, которые характеризуются слабой пучинистостью. Если сооружать такой тип основы на скальной или крупнообломочной почве, он подойдет под большие постройки из бруса или бревен. Особенности такого вида фундамента состоят в том, что столбы погружаются в землю не слишком глубоко, приблизительно на 0,4 м.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам столбчатого мелкозаглубленного фундамента относятся:

использование небольшого количества арматуры;
высокая скорость возведения;
минимум бетонных и земляных работ;
устойчивость при пучении грунта в период заморозков.

невозможно построить на некоторых видах почвы (заболоченные и рыхлые не подходят);
в случае серьезного разрушения ремонт достаточно сложен.

Особенности использования различного материала для столбов

В процессе возведения дома из дерева стоит предусмотреть фундаментные блоки на грунте, что облегчает работу. В дальнейшем именно на них производится установка здания. Данным способом сооружения можно воспользоваться в случае с непучинистыми и слабопучинистыми почвами. Если пучинистость присуща грунту, но принято решение строить фундамент столбчатый мелкозаглубленный, нагрузку можно уменьшить путем создания подушки из песка, которой присыпается почва.

Опоры выполняются из уже готовых фундаментных либо стеновых блоков. Столбы можно сделать из кирпича в форме кладки, бетона. При изготовлении опор из кирпичей не рекомендуется использовать керамический и силикатный материал, отличающийся низкой морозоустойчивостью.

При наличии скальной либо крупнообломочной почвы столбы монтируются на жесткие ее участки, предварительно удаляются неустойчивые фрагменты. Существует возможность воспользоваться стальными либо асбестовыми трубы для создания опор.

Иногда целесообразно задействовать древесину, чтобы изготовить столбы. При этом в ход идут бревна дуба или сосны с диаметром 20 см. Правда, у такого материала присутствуют существенные недостатки, которые выражаются в недолговечности. Дерево поддается гниению под воздействием влаги, его могут разрушать насекомые, обитающие в почве.

Таким образом, перед применением подобных опор рекомендуется обработать их специальными маслами либо дегтем.

Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого применяется битумная мастика, рубероид и прочие материалы, которые размещаются на стыке постройки с фундаментом.

Расчеты

Прежде чем приступить непосредственно к процессу строительства, необходимо выполнить определенные расчеты. Сначала определяется уровень промерзания, а также плотность грунта на участке, где планируется вести работы. Это делается опытным путем, можно попросить помощи специалистов. Затем следует рассчитать длину опоры, принимая во внимание, что подушка из бетона под ней должна размещаться ниже уровня промерзания почвы.

При расчете числа столбов, а также расстояния между ними решающую роль играет нагрузка, оказываемая зданием. Монолитные опоры примерно устанавливаются с промежутком в 1,5−2 м. Прежде всего, столбы располагаются по основным узлам (углы и прочие места, где нагрузка более существенна). После этого в проект вносятся остальные опоры.

Земельные работы

Когда все расчеты будут выполнены, следует приступить к разметке территории и земляным работам. Чтобы создать столбчатый мелкозаглубленный фундамент, необходимо выкопать по периметру выделенного участка ямы квадратной формы. Их глубина составляет около 200 мм, а стороны 50х50. При использовании труб круглые ямы делаются с помощью ручного бура.

Если строительство ведется на неровном участке, этот параметр может различаться у каждой опоры. Главное, чтобы верхняя часть столбов находилась на одном уровне.

Когда ямы будут выкопаны, их дно засыпается слоем щебня на 10 см. Желательно выбирать материал средней фракции. После этого он утрамбовывается. При использовании труб в ямку на треть заливается бетонная смесь, а затем устанавливаются столбы.

Процесс армирования

Для армирования используются металлические пруты, имеющие сечение 10−12 мм. Прежде всего, применяются прутки с диной 35−40 см, которые связывается на прямой поверхности для получения решетки. Ее ячейки должны составлять приблизительно 10−10 см. Полученная решетка укладывается на щебень, находящийся на дне ямки. Предварительно под арматуру подкладывается битый кирпич. В результате при заливке бетоном решетка окажется в его толще.

Заливка опор

После армирования совершается заливка подушек бетонной смесью. Необходимо создать слой толщиной 10 см, не более. В центральной части подушки, пока она еще не застыла, устанавливается металлический прут. Он нужен для последующей привязки каркаса. Когда заливка бетонной смесью будет выполнена, стоит подождать около недели, чтобы она застыла. Затем можно приступать к установке опалубки.

В случае использования труб в качестве столбов, бетон заливается внутрь их, а металлический прут предварительно устанавливается изнутри.

Опалубка производится из обрезных досок. Она представляет собой удлиненный короб, в котором отсутствует дно. Бетонная смесь заливается в опалубку, а затем с помощью глубинного вибратора происходит уплотнение раствора.

Далее доливается бетон в опалубку столба. Затем используется согнутый уголок из металла, который закладывается в бетонный раствор, чтобы получить возможность выполнить дальнейшую обвязку.

Через неделю, когда смесь застынет, можно снимать опалубку, а спустя еще три недели выполняется обвязка опор швеллером.

Гидроизоляция

Через месяц после возведения фундамента столбы обеспечиваются гидроизоляцией. С целью утепления подпольного пространства, удаления мусора и прочего обустраивается забирка, которая ограждает стенку, расположенную между опорами. Существует возможность использовать разные материалы, но в большинстве случаев предпочтение отдают кирпичу или камню. Также предусмотрена бетонная стяжка между столбами, что служит основанием.

Сначала на подушку из песка кладется стяжка из бетона, состоящая из каркаса и опалубки. После этого устанавливается забирка, в которой выполняются технологические окна, необходимые для подвода коммуникационных труб. Опоры не связаны с забиркой, так как в результате неровной осадки могут появиться трещины. Высота забирки составляет от 40 см и более. Если данный показатель будет меньше, снижается устойчивость к воздействиям влаги.

Основные моменты

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент, который устанавливается на влажной почве и стоит весь зимний период без стен, способен поддаваться деформациям. Поэтому каждый столб может дать осадку.

Желательно устанавливать фундамент такого типа в начале осени либо летом. При использовании монолитного бетона в качестве опоры необходимо помнить, что необходимо ждать в месяц, чтобы бетон застыл. При этом запрещается создавать нагрузки на столбы. Также стоит проследить, чтобы верхний слой не пересыхал. С этой целью рекомендуется прикрыть фундамент полиэтиленовой пленкой.

Возможные ошибки

Существует несколько причин, по которым производится неравномерное проседание:

неправильный расчет глубины установки основы;
неравномерное распределение нагрузки на столбы;
низкое качество используемых материалов;
неверная оценка почвы.

Все это может воздействовать на прочность фундамента и ставит под сомнение надежность всего здания.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой. К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение. Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой. После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.

Это начало постройки и её основа в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
Относительная низкая итоговая стоимость.

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
Исключено создание подвальных помещений.

Виды столбчатого фундамента
Материалы для возведения фундамента
Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Расчет столбчатого фундамента
Столбчатый незаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент с ростверком
Устройство ростверка:
Как сделать столбчатый фундамент своими руками, видео

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блоки;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

Глубина залегания фундамента и его армирования.
Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
Общий вес собственно фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность грунта и его свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество столбов.
Площадь сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение. Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах

В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора. Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.

Схема устройства ростверка из деревянного бруса

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.

При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.

Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.

Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;

Для рытья ям используют специальный бур для столбов

затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;

после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;

внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.По такой же схеме возможен монтаж своими руками столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в целом несложного.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком

Подготовка и установка опор:

в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;

Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка

короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;

после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;

бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;

опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из суммы стоимости материалов и затрат на собственно работы. В большинстве случаев она значительно ниже, чем стоимость фундаментов других видов, поскольку могут быть построены практически все типы столбчатых фундаментов своими руками. Видео и фото, инструкции и руководства, найденные в интернете, тоже, как правило, дёшевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Чем хорош мелкозаглубленный фундамент?

Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.

Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

сравнительно низкую стоимость;
простую технологию монтажа;
пригодность использования на большинстве видов почв;
долговечность;
экономичный расход материалов;
устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

монолитная заливка с поясами из арматуры;
сборно-монолитная с армированием по всей длине;
блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Свод правил (СП)

При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:

особенности грунта;
предполагаемая нагрузка на него;
перепад высоты;
глубина промерзания почвы.

Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.

Глубина заложения

Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:

Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.

Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.

В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.

Конструкция

Основание такого типа включает в себя следующие части:

обрез — верхний упор строительной конструкции;
подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
ширина — наименьший размер подошвы;
длина — наибольший размер подошвы;
высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.

Устройство

Схема фундамента мелкого заложения следующая:

песчано-гравийная подушка;
армирование
бетонная лента, блоки или плита;
слой гидроизоляции;
вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
утеплитель
декор, облицовка цоколя;
отмостка.

Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?

Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.

У кирпичных домов есть два отрицательных качества:

Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.

Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.

Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.

Полезное видео

Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:

Заключение

Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.

Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.

Как сделать удобный и недорогой матрас своими руками?

Давно прошли те времена, когда люди спали на тюфяках и соломенных подстилках. Сегодня удобный качественный матрас стал непременным атрибутом каждой спальни. Стараясь удовлетворить растущие запросы потребителя, текстильщики разрабатывают новые модели и совершенствуют старые, поэтому все реже встает вопрос, как сделать матрас своими руками. Если в продаже не нашлось изделия подходящих размеров или нужной расцветки, нет желания выкладывать значительную сумму за обустройство спального места или просто хочется обзавестись эксклюзивной моделью, можно изготовить матрас самостоятельно. Для этого надо лишь приобрести необходимый материал и изучить рекомендации специалистов.

Какой поролон подойдет для матраса

Наиболее распространенным наполнителем для самодельного матраса является пенополиуретан (ППУ), больше известный под названием «поролон». Существует множество разновидностей этого синтетического материала. Все они имеют различную жесткость, плотность, эластичность и применяются в разных сферах производства в зависимости от свойств и характеристик.

Поролон для спальных принадлежностей должен удовлетворять двум условиям: во-первых, быть мягким и упругим, во-вторых — быстро восстанавливать форму после нагрузки. Основным показателем, по которому можно оценить качество ППУ, является плотность. Она колеблется в пределах от 25 до 40 кг/м³ и при маркировке обозначается двумя латинскими буквами, после которых следуют цифры, соответствующие индексу жесткости.

Для изготовления матрасов рекомендуют использовать поролон следующих марок:

ST — стандартный, имеет плотность 25 кг/м³ и более, используется в детских изделиях.
EL — повышенной жесткости, выдерживает нагрузки до 100 кг. Недорогой поролон марки EL2240 прослужит не более 5 лет. Более долговечным и износостойким считается наполнитель с маркировкой EL2842. Изделия из такого материала могут служить более 10 лет.
HR и VE — высокоэластичный поролон, используемый для изготовления элитной мебели. Именно эту марку специалисты рекомендуют для изготовления постельных принадлежностей. Изделия из латексного пенополиуретана поддерживают тело в правильном положении, обладают хорошей воздухопроницаемостью, достаточной мягкостью и эластичностью.

Перед тем как выбрать поролон для матраса, надо проверить маркировку наполнителя и убедиться, что его характеристики соответствуют стандартам.

Как сделать матрас из поролона

Приступая к работе, надо точно решить, для каких нужд будет использовано готовое изделие. Если нужен стационарный матрас для постоянного пользования, кроме пенополиуретана придется запастись еще и пружинным блоком. В том случае, когда нужна легкая переносная модель для гостей или для дачи, можно обойтись только одним поролоном.

Материалы и инструменты

Для изготовления поролонового матраса нужно приготовить следующие инструменты и материалы.

Плотный ППУ — необходим для устройства каркаса, внутри которого будет размещаться наполнитель. Такая конструкция позволит изделию лучше сохранять свою форму, увеличит износоустойчивость и срок службы.
Поролон с маркировкой EL, HR или VE — используется в качестве наполнителя. Внутреннюю часть короба заполняют поролоном в чистом виде или комбинируют его с прослойками из кокосовой койры, струттофайбера или других материалов, чтобы улучшить ортопедические свойства спального места. Лучше приобрести цельные куски поролона, по размерам совпадающие с габаритами спального места. Если этого сделать не удалось, то чтобы смастерить матрас из поролона своими руками, можно использовать отдельные куски наполнителя.
Клей — понадобится для склеивания короба и соединения слоев наполнителя между собой. Для работы надо приобрести специфический клеевой состав, предусмотренный именно для склеивания поролона, например Sefox. Он совершенно безопасен для здоровья, не источает неприятных запахов, прочно соединяет поверхности. Для равномерного его распыления лучше пользоваться специальным пистолетом.
Ткань для пошива чехла — следует отдать предпочтение плотным натуральным тканям. Для изготовления чехла отлично подойдут лен, бязь, хлопок с вискозой.

Кроме того, понадобятся инструменты: рулетка или сантиметровая лента, ножницы и острый нож для обрезания наполнителя, швейная машина для изготовления чехла.

Технология выполнения

Все материалы и инструменты подготовлены, можно начинать работу. Пошаговая инструкция изготовления самодельного матраса, которую рекомендует журнал «Мисс Чистота», поможет справиться с этой непростой задачей.

В первую очередь надо тщательно измерить спальное место и определить размеры будущего изделия.
На следующем этапе происходит сборка каркаса. Чтобы наполнитель не смещался в сторону и изделие хорошо держало форму, делают короб из плотного поролона толщиной от 5 до 10 см. Для этого бруски, вырезанные в соответствии с размерами будущего матраса, укладывают на ровную поверхность в виде прямоугольника и склеивают специальным клеевым составом, распыляя его в местах стыковки.
Теперь можно приступить к укладке наполнителя. Если удалось приобрести цельный лист поролона толщиной 10-15 см, останется лишь вырезать кусок и поместить в изготовленный ранее каркас.
В том случае, если решено сочетать разные наполнители, задача немного усложняется. Чтобы матрас не расползался в стороны и надежно удерживал тело спящего, слои надо накрепко соединить между собой с помощью клеевого состава, распылив его по поверхности. Для комбинированного изделия можно использовать все возможные наполнители. Например, можно устроить спальное место из слоев пенополиуретана с прослойками из кокосовой койры, в результате чего получится отличный ортопедический матрас повышенной жесткости. Не менее комфортным будет матрас, состоящий из двух слоев струттофайбера и поролона между ними.
Толстый поролон найти в продаже проблематично, зато тонкий встречается часто. Если решено сделать матрас своими руками из пенополиуретана толщиной не более 5 см, значит, надо будет склеивать листы друг с другом.

Для изготовления матраса не следует брать небольшие обрезки ППУ разных размеров. Основа изделия должна быть целостной, а не состоять из сборных элементов.

Пошив чехла

Для пошива чехла понадобится ткань, нитки и швейная машина. После того как произведены контрольные замеры длины и ширины готового каркаса с наполнителем, надо выкроить детали чехла, не забывая оставлять по 3 см на швы.

Чехол должен плотно охватывать матрас, обеспечивая изделию дополнительную прочность и упругость. Поэтому натянуть его одному человеку будет нелегко и, возможно, потребуется посторонняя помощь. В конце работы открытую сторону зашивают или закрывают на молнию, встроенную заранее.

Для изготовления чехла рекомендуется использовать только натуральные ткани, так как они не вызывают аллергии.

Обычно такой чехол никогда не снимают, он является частью изделия. Чтобы поддерживать самодельный матрас в чистоте, лучше сшить дополнительный съемный чехол или наматрасник.

Готовое изделие выносят на свежий воздух для выветривания неприятных запахов.

При желании любой человек может изготовить матрас из поролона самостоятельно в домашних условиях. Надо лишь раздобыть кусок качественного наполнителя и следовать рекомендациям специалистов. Кроме того, можно сделать ортопедический матрас с блоком независимых пружин вместо поролона, создав собственными руками комфортное и прочное спальное место.

Матрас из поролона своими руками — интересный и увлекательный процесс

1 Создаем комфортный матрас самостоятельно
2 Поролоновый матрас своими руками
- 2.1 Подбор поролона для матраса (плотность поролона)
- 2.2 Подготовка материалов и инструментов
- 2.3 Изготовление матраса
- 2.4 Как сшить чехол на матрас?
3 Как сшить наматрасник?
4 Как уменьшить матрас в домашних условиях?
5 Как сделать матрас жестче или мягче?
6 Подводя итоги
7 Видео

Матрас из поролона своими руками — кому может быть интересна данная тема? Прежде всего тому, кто в будущем планирует стать профессиональным мебельщиком и уже сейчас пробует себя в этом деле. Также тем, кто хочет сэкономить на покупке нового ортопедического матраса. Изготовление предмета для сна своими руками избавляет от необходимости платить за работу — потратиться придется только на материалы. И, наконец, тем, кто просто любит мастерить, творить, не боится браться за неизведанное и хочет понимать «как устроен мир и все, что в нем»!

Создаем комфортный матрас самостоятельно

Приняв решение создать ортопедический матрас своими руками, нужно учесть ряд моментов.

Качества. Изготовить матрас своими руками вполне реально. Это может быть даже увлекательно. Однако, если Вы намерены получить качественное изделие, без аккуратности, усидчивости, терпения и скрупулезности не обойтись.
Теория. Если есть только желание, но нет специальных навыков и даже теоретических знаний, не помешает прочитать несколько статей о разновидностях современных наполнителей и их свойствах, необходимой степени жесткости матраса и материалах, используемых для пошива чехлов.
Материалы. Поиск самих материалов — блоков или слоев наполнителя, специального клея и ткани для обшивки — ответственный момент. Степень сложности поиска качественных, долговечных и безопасных материалов будет зависеть от региона, в котором Вы проживаете. Большой город — большие возможности, где ассортимент в изобилии. Жителям маленьких городков и деревень придется потратить время на поиск достойного производителя в интернете и дополнительно заплатить за доставку.
Инструменты. Далее, потребуется позаботиться о наличии необходимых для работы инструментов.
Чехол. Если Вы не умеете шить, нужно подумать о том, кто поможет с расчетом количества ткани для чехла и сможет его изготовить.

При наличии качественных материалов и аккуратного подхода к делу можно рассчитывать на вполне неплохой результат!

Поролоновый матрас своими руками

Поролон (пенополиуретан) — материал, идеально подходящий для новичков. Для создания моноблочного поролонового матраса необходим минимум знаний технологического процесса и минимальное количество материалов для его создания. Кроме того, блоки ППУ — относительно доступный продукт. Есть возможность подобрать размер блока, желаемую высоту, плотность и жесткость.

Подбор поролона для матраса (плотность поролона)

В современном производстве ортопедических матрасов поролон, или как его еще называют, пенополиуретан (ППУ) — основной наполнитель, который обеспечивает комфорт и долговечность изделий для сна. В пружинных моделях он изолирует пружинный блок, в беспружинных выполняет несущие функции.

Благодаря научно-техническому прогрессу и новым технологиям, свойства поролона за последние годы удалось значительно улучшить. Теперь это совсем не тот: крошашийся, желтеющий, быстро теряющий упругость, слипающийся материал, а улучшенный — в некоторых марках в буквальном смысле до неузнаваемости.

Справка! Поролон — мягкий, эластичный пенополиуретан (ППУ). Название поролон — это не что иное, как переход названия торговой марки (норвежской компании Porolon, поставляющей ППУ в советские времена в СССР) в имя нарицательное.

Марки мебельного поролона условно делятся на 6 категорий. Маркировка ППУ читается как:

буквы вначале — марка поролона;
первые две цифры — плотность материала (кг/м³);
вторые две цифры — жесткость (сопротивляемость сжатию).

Мягкий (HS) — не рекомендован для матрасов.

Стандартный (ST), изготавливаемый из одного полиола. Жесткость материала определяется плотностью. Подходящей для матрасов в категории ST считается плотность 35 (ST 3542).

Справка! Даже с плотностью 35 ST не рассчитан на людей с большим весом (оптимально — до 80 кг).

Повышенной жесткости (EL) — армированный, усиленный ППУ, с добавлением к стандартному полиола жесткости. Благодаря этому, при такой же самой плотности, получается более жесткий материал. Отличный вариант для качественного матраса — марка EL 3245.

Экстражесткий (HL). К примеру, HL 4065 — марка, имеющая высокую плотность и жесткость. Долговечный, надежный, дорогой поролон для мега-беспружинника, призванного выдерживать экстремальные нагрузки в виде давления веса очень полных людей.

Высокоэластичный (HR) изготавливают из четырех полиолов. Производственный процесс довольно трудоемкий, что, соответственно, влияет на цену. Долговечный, обладающий большей несущей способностью. HR 5535 — марка, заслуживающая внимания — с эксплуатационным сроком до 15 лет.

Справка! Марка HR* 6030 LL — WATERLATTEX — высокоэластичный, с повышенным комфортом. По ощущениям, разницу между ватерлатексом и натуральным латексом заметить практически невозможно.

Вязкоэластичный (VE) — MEMORY — новейший продукт в производстве пенополиуретанов. Дорогой, но полностью оправдывающий цену материал. Считается одним из лучших по причине долговечности, надежности, качества, высокого анатомического эффекта. Отлично зарекомендовала себя марка EL 5020.

Совет! Прежде чем, решить приобрести марку VE, протестируйте свойства материала, полежав на нем. Хотя в большинстве случаев отзывы о характеристиках восторженные, не всем 100% опробовавших нравится обволакивающий эффект.

Подготовка материалов и инструментов

Поролон повышенной жесткости (HL) толщиной не менее 5 см — для каркаса матраса (по периметру). В случае, когда матрас для полного человека изготавливается из поролона марки HL, дополнительный каркас изготавливать не нужно. Готовые матрасы в линейке для полных оснащаются еврокаркасом.
Основной наполнитель одной из следующих марок: EL, HR, HR*, VE. Бюджетная марка HS вообще не рекомендована для изготовления матрасов. Марка ST подойдет для предмета, который будет использоваться редко, как-то: гостевое место, дачный вариант.
Слои кокосовой койры — по желанию. В качестве прослоек (для усиления жесткости) или поверх одной из сторон матраса (для создания изделия двухсторонней жесткости).
Рулетка.
Маркер или фломастер — для разметки.
Длинная линейка или рейка — для нанесения прямых линий.
Острый нож — для подрезания поролона.
Лист фанеры — в качестве подложки под рез.
Специальный клей для склеивания поролона (можно проконсультироваться в мебельном магазине, либо на сайте по продаже ППУ).
Ткань для пошива чехла — желательно специализированная. Это может быть жаккард, стеганый вариант со смягчающей подложкой или утеплителем, бамбуковое волокно, махра с непромокаемой мембранной основой.
Длинная молния (или 2 покороче), нитки.
Ножницы — для раскроя чехла.
Швейная машинка.

Изготовление матраса

Ниже приведена пошаговая инструкция изготовления простейшей модели матраса из блока ППУ.

Для начала производят точные внутренние замеры короба кровати.
Затем выкраивают полосы-бруски из экстражесткого ППУ — для каркаса матраса. Высота полос равна будущей высоте (толщине) матраса. Собранный из полос прямоугольник по внешнему периметру должен соответствовать внутренним размерам короба кровати.

Справка! Как режут ППУ? Вначале выполняют разметку фломастером или маркером. Под место реза подкладывают лист фанеры — чтобы не повредить поверхность, на которой выполняют рез. Необходим очень острый нож, желательно со сменным лезвием (иначе придется постоянно подтачивать). Нож держат вертикально, движения должны быть точными и сильными. Если толщина поролона больше, чем длина лезвия ножа, поролон прорезают на толщину длины лезвия, затем раздвигают и продвигаются глубже, снова держа нож вертикально. Появление на поролоне задир — сигнал к тому, что лезвие нужно сменить, либо подточить.

Полосы-бруски склеивают, укладывая их на ровной поверхности.
Внутрь каркаса укладывают точно выкроенное основание из блока ППУ меньшей жесткости. Торцы матраса склеивают с внутренними сторонами поролонового короба-каркаса.

Важно! Блок основы должен быть цельным.

Одну сторону матраса, по желанию, можно оснастить плитой из латексированной койры, приклеив ее к поверхности!

Как сшить чехол на матрас?

Для пошива чехла потребуется:

Выполнить точные замеры готового матраса: длину, ширину, высоту (толщину).
Произвести расчет количества ткани, исходя из размеров матраса и ширины образца понравившейся ткани.
Выкроить два прямоугольника (верхний + нижний) с припусками на швы притачивания боковой полосы по всем четырем срезам.
Выкроить полосу, опоясывающую боковые части матраса. Лучше, чтобы чехол был съемным. Для этого полоса, опоясывающая боковые части матраса, разрезается вдоль посередине. С одной стороны (длинной или короткой) сострачивается наглухо. Остальные три соединяются при помощи втачанной длинной молнии (или двух) — по принципу застежки чемодана. В варианте с молнией важно не забыть дать дополнительные припуски на притачивание молнии.

Важно! Чехол должен быть очень плотным — настолько, чтобы его пришлось одевать с посторонней помощью, но при этом не маленьким.

Как сшить наматрасник?

Наматрасник-чехол. Принцип пошива наматрасника аналогичен алгоритму пошива чехла для матраса. С той разницей, что наматраснику не обязательно настолько плотно облегать матрас, как чехлу.

С угловыми резинками. Можно ограничиться пошивом упрощенного плотного наматрасника-пыльника с угловыми резинками.

С резинкой по периметру. Еще одна несложная модель: наматрасник с боковинами, удерживаемый втянутой в кулису (по периметру) резинкой.

Как уменьшить матрас в домашних условиях?

Если по какой-то причине готовый матрас невозможно вернуть, но нужно уменьшить в размере (укоротить, сузить), потребуется выполнить 5 несложных действий.

Распороть обшивку с нужной стороны.
При помощи маркера и длинной планки выполнить разметку.
Обрезать беспружинный блок (если необходимо, отсоединить часть пружинного блока).
Соответственно укоротить (сузить) обшивку.
Аккуратно зашить чехол.

Как сделать матрас жестче или мягче?

Топпер — тонкий матрас — изделие, помогающее корректировать жесткость. Модели из латекса, мягкого ППУ или холлофайбера придадут спальной поверхности мягкости. Латексированная койра — жесткий наполнитель.

Справка! Подобно матрасу, топпер можно изготовить самостоятельно.

Подводя итоги

Как видно, изготовить матрас своими руками — вполне посильная задача. Что для этого нужно?

Желание довести дело до конца и решительный настрой.
Определение потребностей (размер, высота, желаемая степень жесткости).
Немного теоретических знаний (о разновидностях наполнителей, клеев, тканей для обшивки).
Наличие качественных материалов.
Аккуратность в работе, точность движений, терпение, упорство.
Чехол и наматрасник можно сшить самостоятельно или на заказ.

Как сделать матрас для кровати своими руками

9 сентября 2020

Время на чтение:

Сегодня существует огромный выбор матрасов. Они делаются по различным технологиям с использованием разных материалов. Но можно вполне сшить матрас в домашних условиях. Все, что для этого необходимо – правильно подобрать материалы и инструменты и четко следовать пошаговой инструкции.

Комфортный матрас дарит крепкий сон и хорошее самочувствие. Поэтому стоит уделить своему матрасу особое внимание.

Как делают матрасы
Как сшить матрас своими руками
- Выбор инструментов, материала и наполнителя
- Пошив матраса
  - Из поролона
  - Из подушек
  - С ортопедическими свойствами
- Пошив чехла
Видео: как сделать удобный матрас своими руками

Как делают матрасы

Перед тем, как сшить матрас, нужно разобраться, из каких частей он состоит и как его делают на производстве. Внутри расположена основа, которая отвечает за комфорт во время сна.

Правильно подобранный матрас обеспечит крепкий сон. Производители предлагают обширный выбор из всевозможных материалов с различными наполнителями.

Она может быть нескольких видов:

Bonnel. Представляет собой пружинный блок с зависимыми пружинами. Такая конструкция состоит из пружин, которые взаимосвязаны друг с другом. Зависимые пружинные блоки не относятся к разряду ортопедических.
Pocket. Пружины расположены независимо друг от друга. Они находятся в отдельных тканевых чехлах-кармашках и собраны в блоки. Каждый блок работает независимо друг от друга, что обеспечивает изделию ортопедический эффект. Во время сна позвоночник со всех сторон поддерживается в комфортном положении.
Беспружинный. В их конструкции нет пружин. Мягкость обеспечивают слои амортизирующего материала: поролона, латекса, ваты, морских водорослей, конского волоса и других. Матрас может состоять из одного слоя или представлять собой многослойную конструкцию.
Комбинированный. В этих матрасах используют разные материалы для получения зон с различными характеристиками. Например, есть модели, в которых правая и левая части отличаются друг от друга по степени жесткости.

Технология производства матрасов выглядит так:

Изготавливается пружинный блок.
Раскраиваются и шьются тканные и нетканые части матраса.
На пружинный каркас размещается наполнитель: кокосовое волокно, латекс и другие.
Укладывается и пришивается лицевой слой матраса.
Шьется чехол и наносятся водоотталкивающие и огнеупорные составы, если это предусматривает данная модель.
Проверяется качество изделия, после чего оно отправляется на склад.

Найти удобный, качественный матрас по невысокой цене бывает непросто. Иногда проще сделать матрас своими руками.

Как сшить матрас своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность производства матраса на специализированных предприятиях, сшить матрас своими руками в домашних условиях не так и трудно.

Такое решение позволит сэкономить, создать для себя идеальное спальное место, тем самым обеспечить здоровый, крепкий сон.

Выбор инструментов, материала и наполнителя

Предлагаем узнать, как сделать матрас для кровати своими руками. Дома можно изготовить 3 разных вида самодельных матрасов:

из поролона;
из подушек;
ортопедический.

Первый и самый простой вид изделия – из поролона. Для него понадобится пенополиуретан (ППУ) или попросту – поролон. Он должен быть мягким и упругим, а также легко восстанавливать форму после нагрузок. Плотность пенополиуретана должна быть в рамках – 25-40 кг/м3.

Поролон (пенополиуретан, ППУ) прекрасно подойдет в качестве наполнителя, отличается дешевизной и прочностью.

Для изготовления матраса из подушек понадобится ткань или наволочки для чехла и, собственно, сами подушки. Чтобы сделать матрас с ортопедическим свойствами, необходимо запастись тем же поролоном и еще несколькими слоями материала. Это может быть струттофайбер, кокосовая койра.

Матрас получается мягкий и многофункциональный, в времени на его пошив уйдет совсем немного.

Инструменты, которые могут понадобиться:

рулетка или сантиметровая лента;
нож и ножницы;
швейная машина.

Пошив матраса

Предлагаем пошаговые мастер-классы, которые помогут пошить самостоятельно матрас на кровать.

Из поролона

Перед началом работ необходимо сделать замеры кровати и определить габариты будущего изделия. Для пошива поролонового матраса понадобятся такие материалы и инструменты:

поролон с маркировкой EL, HR, VE;
ткань для изготовления чехла;
клей – лучше взять специальный клеевой состав типа Sefox.

Проще всего делать матрас из поролона. Можно выбрать материал любой подходящей толщины.

Пошаговая инструкция выглядит так:

Сделать замеры будущего матраса.
Собрать каркас. Для этого необходимо взять поролон повышенной плотности, толщиной около 7-8 см. Из него вырезать бруски нужных размеров и сложить на полу «короб». По торцам его необходимо склеить.
Внутреннюю часть наполнить листами поролона. Желательно использовать ППУ максимальной толщины – 15 см. Если сложно найти такой материал, то можно сложить его из нескольких слоев тонкого поролона. Тогда необходимо проклеить слои, распределив равномерно клеящий состав по поверхности каждого из них.
Сшить чехол, не забыв дать со всех сторон припуски. Инструкцию пошива смотрите ниже.

Матрас из поролона – самый простой и удобный в изготовлении. Для того, чтобы его сделать, не нужны специальные знания.

Важно! Основу матраса нельзя делать из обрезков ППУ. Он должен быть целым, а не состоять из склеенных поперечных частей.

Из подушек

Быстрее и проще всего сшить матрас из подушек. Он особенно подойдет для детских игр. Изделие получается легким, компактным и не вызывает никаких сложностей при пошиве. Что понадобится:

ткань или наволочки;
2-3 подушки: размер и количество подушек можно менять, в зависимости от габаритов будущего изделия;
ножницы, иголки, нитки;
швейная машина.

Матрас из подушек может стать элементом декора детской спальни и местом для игр на полу.

Подушки положить в ряд. Сантиметровой лентой измерить их общую длину. Полученную цифру умножить на 2,2, чтобы все подушки уместились в этом чехле. Сделать раскрой ткани, сложить вдвое, прострочить поперечные линии – уложить подушки в «кармашки». Зашить открытый край. Если используются наволочки, то их складывают так, чтобы отверстия находились на одной стороне и прострачивают, соединяя их. Затем в отверстия вкладывают подушки и зашивают вторую сторону.

Чтобы изделие получилось комфортным и долговечным, нужно брать мягкие и равномерно заполненные подушки, а также красивые наволочки или ткань.

С ортопедическими свойствами

Как сделать матрас, чтобы он обладал ортопедическими качествами? Очень просто. Такой вариант делается так же, как и поролоновый, но внутрь нужно добавить еще несколько слоев для регулировки жесткости или мягкости матраса. Внутренняя часть укладывается попеременно слоями из поролона и других материалов. Для этого лучше всего подойдут струттофайбер или кокосовая койра. Слои тщательно проклеиваются между собой и укладываются во внутреннюю часть готового каркаса.

Решение сделать обычный поролоновый матрас ортопедическим добавит несколько действий при укладывании наполнителя.

Важно! С помощью прослойки из струттофайбера и кокосовой койры регулируется жесткость матраса. Чем толще слой этих материалов, тем изделие выйдет жестче, чем тоньше дополнительная прослойка, тем более мягким в итоге будет спальное место.

Пошив чехла

Чтобы сшить наматрасник, понадобятся элементарное умение делать ровную строчку на швейной машине. Необходимые инструменты и материалы:

карандаш, линейка, сантиметровая лента;
ткань с хорошей плотностью;
бельевая резинка;
безопасная булавка;
швейная машинка.

Измерить ширину, высоту и длину матраса. Чтобы чехол полностью покрывал поверхность, необходимо добавить по 15 см припусков с каждой стороны.
Обернуть тканью матрас, завернуть уголки, временно зашить их вручную наметкой. Затем аккуратно снять и подшить заметанные углы на машинке.
С изнаночной стороны закрыть края с помощью подрубочного шва. При этом нужно оставить достаточную ширину для продевания бельевой резинки.

Обязательным атрибутом любого матраса является чехол. Пошив наматрасника не займет много времени, технология проста и понятна.