Расстояние между винтовыми сваями фундамента

Какое допустимо минимальное и максимальное расстояние между сваями при строительстве каркасного дома.

Объясним какая дистанция должна быть между сваями фундамента. Какие факторы влияют на шаг винтовых свай.

Факторы влияющие на шаг винтовых свай

Шаг свай под каркасный дом – это переменная величина. Она может достигать 3 м, но чаще всего из-за особенностей почвы уменьшается до 1,5 м и менее. Шаг рассчитывают согласно нескольким факторам:

длина и диаметр опор;
несущая способность почвы;
климат;
периметр здания.

Исходя из всех этих факторов, проводят точный расчет расстояния между винтовыми опорами. Точность важна по 2 причинам:

если расположить опоры чересчур редко – стены будут проседать из-за недостатка несущей способности;
чересчур часто – потратятся лишние стройматериалы.

Несущая способность грунта

Расстояние между сваями достаточно сильно зависит от грузонесущей способности грунта. А эта способность, в свою очередь, зависит от 3 факторов:

тип грунта;
коэффициент пористости (плотность);
уровень грунтовых вод.

Последний параметр – самый важный. Почва одного типа и с одинаковой плотностью может обладать совершенно разной несущей способностью в зависимости от того, влажная она или сухая. Разница может быть в 2 раза или даже более.

Несущую способность (также называется расчетным сопротивлением) самых распространенных грунтов можно узнать из таблицы.

Тип почвы	Несущая способность сухого грунта, кг/см2	Несущая способность влажного грунта, кг/см2
Глина	до 6	от 1 до 3
Суглинок	3	от 1 до 2,5
Супесь	3	от 0,7 до 2
Мелкий песок (песчинки менее 0,1 мм в диаметре)	3	1
Средний песок (от 0,1 до 1 мм)	4	1
Крупный песок (от 1 до 2 мм)	от 4 до 5	от 4 до 5
Гравелистый песок (от 2 до 5 мм)	5	5
Щебень или гравий	5	5

Но чтобы определить, на каком расстоянии ставят винтовые сваи, одной таблицы недостаточно – нужны геодезические измерения. Вызов специалиста на участок планируемого строительства поможет определить уровень грунтовых вод и плотность грунта, а затем – точно рассчитать его несущую способность.

Длина сваи

Здесь всё довольно просто. Чем длиннее сваи – тем глубже их вкапывают в землю. Поэтому они справляются с нагрузкой побольше. Когда делается свайный фундамент – расстояние между сваями зависит от их длины. А ее, в свою очередь, определяют особенностями грунта:

если почва высокопрочныа, с хорошей несущей способностью, то нужны сваи короче 2,5 м;
на пористых типах почвы длина может достигать и 4 м.

Шаг свай коррелирует не только с их длиной, но и с диаметром. Нагрузка на опору зависит от обеих характеристик, но высчитывать ее самостоятельно не приходится – ее указывает производитель.

Диаметр свай

Расстояние между винтовыми сваями также напрямую связано с их диаметром. В таблице указаны примерные расстояния. Чтобы рассчитать более точно, нужно обращаться к особенностям почвы.

Тип постройки	Диаметр (без лопастей)	Расстояние
Небольшое ограждение	57 мм	от 0,5 до 2 м
Забор или небольшая техническая постройка	76 мм	от 1 до 3 м
Одноэтажный каркасный дом, большой тяжелый забор, беседка или гараж	89 мм	от 2 до 4 м
Дом из бруса или оцилиндрованного бревна, двухэтажный каркасный или каменный дом	108 мм	от 2 до 5 м
Нефтяная скважина, ангар или линия электропередач	больше 108 мм (рассчитывают в частном порядке)	для каждой постройки определяют отдельно

Как вычислить расстояние между сваями

Чтобы в точности рассчитать расстояние установки винтовых свай, нужно учитывать:

все вышеописанные факторы;
вес постройки вместе с коммуникациями, мебелью и отделкой;
полезная нагрузка (прописана в СНиП – к примеру, для одноэтажных домов без необычных условий эксплуатации она составляет 150 кг/м2);
максимальные нагрузки, связанные с ветром и снегом (зависят от климатического пояса и конкретного региона – их можно найти в специализированных справочниках или узнать у геодезиста, который приедет измерять грунт);
коэффициент запаса (обычно варьируется от 1,1 до 1,25 – когда планируется нагрузка на постройку сверх нормы, «берут выше»).

Принцип расчета прост. Берут вес постройки и определяют на его основании общую нагрузку постройки. Потом – делят ее на расчетную нагрузку одной опоры. Итоговым результатом становится точное количество свай, которые должны быть расположены по периметру сооружения.

Пример вычисления

Проще всего определить расстояние между сваями винтового фундамента на конкретном примере. Представим себе брусовый одноэтажный дом с такими характеристиками:

размеры – 6х6 м (именно такие размеры у одного из самых популярных типовых домов);
общий объем бруса (вместе с крышей) – 20 м3;
вес кубометра (м3) – 800 кг.

Первый шаг – умножить вес кубометра бруса на его общий объем:

800 кг * 20 м3 = 16000 кг (16 т)

К этому показателю нужно прибавить суммарный вес кровли, отделки и мебели. Предположим, что это 2 т:

16 т + 2 т = 18 т

Идем дальше. Согласно СНиП, полезная нагрузка для деревянного дома – 150 кг/м2. Нужно умножить ее на площадь здания:

6 м * 6 м = 36 м2

150 кг/м2 * 36 м2 = 5400 кг (5,4 т)

Снеговетровая нагрузка содержится в справочных материалах. Допустим, она составляет 120 кг/м2 (среднее значение по России). Умножим и ее на площадь дома, после чего сложим обе площади и прибавим к ним суммарный вес здания:

120 кг/м2 * 36 м2 = 4320 кг (4,32 т)

5,4 т + 4,32 т = 9,72 т

9,72 т + 18 т = 27,72 т

Дальше – умножим получившуюся величину на коэффициент запаса. Поскольку дом будет эксплуатироваться в обычных условиях (без экстремальных нагрузок), то коэффициент – 1,1. Считаем:

27,72 т * 1,1 = 30,492 т

Последний этап – разделить полученное число на нагрузку одной опоры. Для конструкции из бруса обычно применяют сваи с сечением 89 мм, а нагрузка каждой из них – чаще всего 2 т. Считаем:

30,492 т / 2 т = 15,246

Округлять нужно всегда к большему, чтобы избежать перенагрузки. Поэтому получается 16 свай. Остается только расположить их равномерно. Для этого определим общую протяженность стен и разделим ее на количество опор:

Читайте также:

Как отделать дачный дом внутри?

Итак, ставить сваи надо будет на расстоянии 1,5 м одна от другой. Таким должен быть максимальный интервал между винтовыми сваями, но его можно и сократить, если есть лишние деньги (с уменьшением промежутка количество опор возрастет). Также есть смысл потратиться на дополнительные опоры, которые будут поставлены не по периметру дома, а посередине – чтобы принять на себя нагрузку напольного покрытия.

для двухэтажного дома нужно увеличить полезную нагрузку в 2 раза;
если второй этаж – мансардный, то она увеличивается примерно в 1,5 раза (в зависимости от объема бруса, использующегося для мансарды, ведь размеры этого этажа могут быть разными);
чтобы рассчитать расстояние между винтовыми сваями для любого каркасного дома – применяется этот же пример, но суммарный вес древесины будет меньше.

Минимальное и максимальное допустимое расстояние

Минимальное расстояние между винтовыми сваями, равно как и максимальный шаг свай, прописаны в СНиП. Важная оговорка – там указывают диаметр конструкции вместе с лопастями. У опоры, внутреннее сечение которой составляет 89 мм, общий диаметр с лопастями – чаще всего 250 мм (но у разных производителей бывают небольшие отличия).

Итак, согласно информации из СНиП:

минимальный промежуток – 3 диаметра выбранной опоры с лопастями;
максимальное расстояние между винтовыми сваями – 6 диаметров.

Эти параметры весьма условны. Более точно определить, на какое расстояние устанавливают винтовые сваи, можно по материалу строительства. Дальше рассмотрим рекомендуемый шаг между опорами именно для дачных домов.

Оптимальный шаг

Обычно опоры для построек из дерева ставят не чаще, чем в метре одна от другой. Промежутка в 1 м хватает, чтобы выдержать нагрузку кирпичного либо каменного здания. В ситуации с деревянными домами опоры почти никогда не ставят ближе, чем на дистанции в 1,2 м.

Максимальное расстояние между сваями на практике равно 3 м. Но такие широкие промежутки делают только для самых легких построек – заборов, небольших технических зданий. В жилых домах (даже самых легких – каркасных) очень редко используют дистанцию даже в 2 м – обычно делают меньше.

Есть определенные условия, влияющие на то, какое расстояние должно быть между винтовыми сваями. Рассмотрим их в таблице.

Условие	Оптимальный шаг
Сооружение строится под углом (например, на склоне)	Рассчитать по общему примеру (как для здания, стоящего на равнине), а потом – разделить на 2
Уклон очень большой	Минимальный из СНиП – 3 диаметра (здесь и далее – вместе с лопастями)
Очень плотный грунт с отличной несущей способностью	Можно увеличить до 8 диаметров
Легкая, почти не эксплуатирующаяся постройка	Тоже до 8 диаметров
Песчаный грунт	4 диаметра

Чтобы уменьшить затраты, можно выбрать опоры для фундамента с диаметром 108 мм (вместо стандартного для частных домов – 89 мм). Они выдерживают большую нагрузку, поэтому их требуемое количество становится меньше.

Надеемся наша статья была вам полезна.

Как рассчитывается расстояние между сваями в винтовом фундаменте?

Установка винтовых свай – один самых быстровозводимых и наименее затратных способов возведения фундамента для малоэтажных и легковесных сооружений.

Чтобы силовая конструкция отвечала всем требованиями безопасности, необходимо на этапе проектирования выполнить ряд условий, в том числе определить оптимальное расстояние между сваями в винтовом фундаменте.

Через какое расстояние устанавливаются винтовые сваи для фундамента, расскажем в статье.

От чего зависит интервал?

От расположения конструктивных элементов в свайном поле зависит равномерность распределения нагрузок.

Факторы, от которых будет зависеть интервал между сваями:

Тип грунта и его физико-химические свойства.
Глубина промерзания.
Уровень подземных источников.
Вес дома и особенности его конструкции.
Несущая способность выбранных свай.

Шаг между опорами не всегда выбирается одинаковым. Составленный во всех деталях план дома позволяет определить точки, в которых нагрузка на основание будет максимальной.

Так, винтовые сваи в обязательном порядке вкручивают в следующих местах:

под углами сооружения;
по линиям несущих стен;
под печами и каминами;
у входной части;
под тяжелым оборудованием и т.д.

диаметром опоры,
толщиной металла,
шириной лопастей,
длиной трубы.

Определение несущей способности грунта

Определение сопротивления грунта нагрузкам является одним из ключевых этапов при расчете фундамента, в том числе нахождения расстояния между опорными элементами.

Основные факторы, от которых зависит несущая способность грунта:

Тип породы.
Насыщенность земли влагой.
Характеристики слоев почвы.
Уплотненность масс.

Перенасыщение почвы влагой, на которую влияет уровень подземных источников, снижает несущую способность грунта в несколько раз. Фактор увлажненности не касается участков, где в преобладающем количестве содержится песок средней и большой крупности. Предельные нагрузки на почву, которые не приведут к существенным осадкам фундамента, изучены и занесены в справочники общего пользования.

Данные, которыми пользуются конструкторы, занимающиеся инженерными расчетами для строительства фундамента, отражены в таблице:

Тип грунта	Несущая способность, кг/см2
Тип грунта	средняя плотность	высокая плотность
переувлажненная глина	4	4
сухая глина	6,0	2,5
суглинок	3,0	2,0
супесь	3,0	2,5
песок мелкой фракции	4,0	3,0
песок средней фракции	5,0	4,0
крупный песок	6,0	5,0
гравий	4,0	3,0
галька	4,5	4,0

Для строительства на слабом и переувлажненном грунте выбирают большее количество опор, вследствие чего уменьшается растояние между силовыми элементами. Узнать геологические особенности участка можно из результатов профессиональных изысканий, которые проводят специализированные компании.

Для частно домостроения можно определить тип грунта самостоятельно. В этом случае бурят несколько скважин или копают ямы на глубину не менее 2 м. По срезу почвы станет ясно, из каких пород состоит грунт, на какой глубине находится несущий пласт, а также насколько увлажнена земля.

Расчет нагрузки

Чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо знать:

тип и вес стройматериалов, которые будут использоваться для возведения стен;
габариты постройки, в том числе высоту этажей;
вес перекрытий, кровли, пола;
проектное количество людей, которые будут эксплуатировать сооружение;
вес предметов интерьера, техники и оборудования;
массу снежного покрова (определяется по климатическим условиям региона).

Для нахождения веса конструктивных элементов используют удельный вес строительных материалов, который можно узнать из справочников в общем доступе. Полезную нагрузку, которая включает вес людей и мебели, условно принимают равной 150–180 кг/м2.

Поскольку точно определить некоторые параметры достаточно сложно, добавляют к нагрузке запас надежности 10–25%.

Сопоставление параметров позволяет судить о том, правильно ли рассчитано количество свай относительно геологическим условиям.

Если нагрузки превышают допустимое сопротивление почвы, то разницу нивелируют за счет уменьшения шага (увеличения количества свай) или увеличения несущей способности фундамента путем выбора опорных элементов большего диаметра.

Основные схемы свайного поля

План размещения опорных элементов подбирают индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей сооружения, а также сложности рельефа.

Одиночное расположение. Винтовые сваи ставят по углам конструкции с шагом не более 3 м (метод для малогабаритных и легковесных построек).
Ленточное расположение. Столбы вкручивают по периметру постройки с минимальным расстоянием друг от друга. Технология используется для малоэтажных домов со стенами из дерева, пенобетона, газоблока, а также для каркасных сооружений.
Кустовое размещение. Опоры устанавливают группами из 2–3 элементов в местах, где действуют максимальные нагрузки (под углами, несущими стенами, действующими каминами и т.п.). Шаг в этом случае не имеет принципиального значения.
Сплошное свайное поле. Под тяжеловесными объектами и на участках с просадочным грунтом опоры вкручивают с шагом в 1 метром по всему контуру фундамента.

Как правильно выбрать шаг?

Расстояние между соседними силовыми элементами рассчитывают, исходя из количества свай, а также их диаметрами. Для этого вначале определяют проектные нагрузки и анализируют особенности конструкции.

В случае с одиночным и ленточным расположением за основу берут периметр постройки и делят на количество свай. Результат сравнивают с минимально и максимально допустимыми параметрами и, в случае необходимости, подбирают шаг.

Ошибки в расчете расстояния между опорными элементами приведут к перерасходу средств, либо к риску проседания стен, если несущая способность фундамента в местах с максимальной нагрузкой будет недостаточной.

Минимальное и максимальное значение

Наименьшее значение шага зависит от толщины почвы, которая уплотняется лопастями вокруг сваи в процессе ее вкручивания.

Согласно нормам из СНиП, минимальный шаг принимают равным трем диаметрам опорных элементов, а максимальный – шести диаметрам.

Исключение составляют такие случаи:

Технология монтажа винтовых свай предполагает монтаж опорных элементов под углом. Тогда минимальный шаг будет равен 1,5Ø.
На участках с большим уклоном расстояние принимается минимально возможным.
При строительстве на достаточно плотных и стабильных грунтах промежуток между опорами может быть равен восьми диаметрам. Этот же диапазон подходит для строительства легких построек, которые будут эксплуатироваться по минимуму.
На площадках с высоким содержанием песка оптимальным считается шаг, равный четырем диаметрам. Расстояние уменьшают, если грунт чрезмерно уплотнен.

Оптимальное размещение столбов

Рациональное расстояние между опорными элементами выбирается на этапе проектирования сооружения, когда есть чертеж постройки, а также известны геологические особенности участка.

Как правило, при строительстве тяжеловесных сооружений с использованием винтовых свай сокращают расстояние между ними до тех пор, пока решение остается экономически целесообразным.

На практике шага в размере 1,5 м будет достаточно, чтобы фундамент равномерно распределял максимально возможные нагрузки на грунт, если была реализована технология обвязки опор деревянным, металлическим или бетонным ростверком.

Увеличить расстояние между силовыми элементами можно за счет выбор свай с большим диаметром. В этом случае можно повысить несущую способностью основания для тяжелых сооружений.

Вся самая важная и полезная информация о свайно-винтовом фундаменте представлена в данном разделе.

Заключение

Расстояние между опорными элементами регламентируется строительными нормами, изложенными СНиП и ГОСТах.

Как правило, шаг составляет от 1,5 до 3 м. Оптимальный диапазон выбирается на этапе проектирования с учетом геологии участка, особенностей конструкции и прочности свай.

Любые вынужденные изменения в параметрах в процессе монтажа должны согласовывать с конструктором, который проводил инженерные расчеты для фундамента.

Оптимальное расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома

Каркасные дома чаще всего строятся с использованием свайно-винтового фундамента. Эта технология экономит время на монтаж фундамента и не требует проведения земляных работ. Какое должно быть расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома? Какие тонкости нужно знать перед началом работ? Давайте попробуем разобраться.

1 Особенности свайного фундамента
2 Работа со сваями
3 Определение несущей способности грунта
4 Идеальный шаг между опорами
5 Размещение опор в плане
6 Особенности расчета
7 Проводим вычисления
8 В заключение

Особенности свайного фундамента

Этот тип фундамента не подходит для строительства зданий из тяжелых материалов (кирпич, бетон и т. д.). Он предназначен исключительно для возведения легких строений, таких как каркасники.

Конструкция отличается простотой монтажа. Работы проводятся по следующему алгоритму:

Выбор и очистка участка. Удаляются деревья, кусты и трава. В зоне проведения работ не должно проходить никаких коммуникаций.
Разметка территории. Это необходимо для максимально точного монтажа свай. Разметка проводится согласно заранее подготовленному проекту, где подробно указано месторасположения каждой опоры. Максимально допустимое расхождение с проектом — 2 см.
Монтаж свай. По разметке для каждой сваи делается небольшое углубление — 15-20 см, чтобы опору было легче ставить. Устанавливаем сваю и вкручиваем.
Монтаж свай — кропотливая работа. Для этого нужно привлечь 3-4 человека. В первую очередь опору нужно собрать: в верхней части свай есть специальное отверстие, куда вставляется лом (диаметров 3 см). На него далее монтируется рычаг — он помогает упростить процесс вкручивания опоры.
В качестве рычага берется труба длиной 3-3,5 м. Чем длиннее рычаг, тем проще вращается опора. Кроме того, важно, чтобы сваи входили в землю ровно. Для этого используется строительный уровень, который прикладывается к столбу во время вкручивания.
Далее ставим опору в подготовленное углубление и начинаем вкручивать. Для этого два человека берутся за рычаг с обеих сторон опоры и двигаются в направлении против оси. За один полный оборот свая погружается в землю примерно на 20 см.

Важно! Если свая входит в землю неровно, ее необходимо выровнять.

Поэтому прослеживать уровень вхождения следует на протяжении всего процесса. Важно помнить, что чем глубже опора погружена в землю, тем труднее проходит выравнивание.

Бывает, что «первые» шаги даются сложно, и винт не хочет поворачиваться. В таких случаях углубление для опоры увеличивается на 10-15 см, а на рычаги, в качестве дополнительной вертикальной нагрузки, вешается какой-то груз. Когда опора будет легко проворачиваться, груз можно снять.

Работа со сваями

После монтажа винтовых свай проводятся дополнительные работы. В первую очередь стоит убедиться, что все опоры установлены ровно. До нулевого уровня дома от земли должно быть минимум 60 см. Выравниваем все сваи, чтобы они находились в одной плоскости. Для этого можно использовать болгарку.

Далее опоры бетонируют, чтобы придать им прочности. Это исключит вероятность крена и деформации будущего фундамента. Также необходимо выгнать из полостей воздух, чтобы фундамент в дальнейшем не разрушался.

Смесь засыпается во внутреннюю пустоту сваи, также необходимо уложить армирование, это придаст конструкции надежности. Для этого готовится цементно-песочная смесь. Ее расход составляет 35 кг на 1 сваю.

Заключительный этап монтажа опор — привариваются оголовки. После этого выполняется обвязка брусом. Если использовать швеллер вместо бруса, тогда можно обойтись без оголовков. Это поможет значительно сэкономить.

Работа со свайно-винтовым фундаментом исключает следующие действия:

Проведение подгонки свай под один уровень во время ввинчивания. Эта работа проводится после завершения монтажа всех опор, в противном случае это может спровоцировать проседание фундамента в дальнейшем;
Удлинение неровно ввинченных свай;
Монтаж опор меньше, чем на 1,5 м в грунт;
Создание подготовительных отверстий для опор в земле глубже 50 см;

Нельзя осуществлять монтаж опор с поврежденным покрытием. Это приведет к коррозии и разрушению свай.

Определение несущей способности грунта

Для монтажа свайно-винтового фундамента необходимо знать о несущих способностях грунта. Проект дома, и фундамента в том числе, создается на основе этих данных. Узнать структуру не сложно, для этого можно заглянуть в Интернет или поспрашивать у соседей.

Даже после выяснения этой информации проверить почву на участке лучше самостоятельно. Для этого необходимо взять старый бур для рыбалки и в дальнем углу участка пробурить отверстие. Это поможет наглядно увидеть состояние почвы: ее влажность глубина залегания горизонтов и т. д.

Для проверки рекомендовано бурить отверстие ниже предполагаемого уровня погружения свай. Это поможет ознакомиться с качествами нижних горизонтов почвы, которые и играют основную роль для фиксации опор.

Идеальный шаг между опорами

Шаг винтовых свай, установленных под каркасный дом, составляет до 3 м. Чаще всего эта цифра уменьшается до 1-1,5 м между опорами. На это влияют особенности почвы, массы и предназначения строения. Рассчитывать расстояние между сваями для каждого дома необходимо индивидуально.

Важно! Сваи обязательно должны равномерно располагаться по всему строению. Находиться по внешним и внутренним углам, под несущими стенами.

Расстояние между сваями также обусловливается длиной ростверка, так как он должен обоими концами ложиться на оголовок опоры. Это не берется в учет, только если монтируется бетонный ростверк.

Немного сложнее рассчитывать размещение опор для плитного фундамента. Как правило, для этого используется специальная проектная документация. Но принцип размещения опор не меняется: их располагают под несущими стенами и колоннами каркасника.

Размещение опор в плане

Правильное размещение свай необходимо, чтобы сохранить целостность каркасного дома и избежать просадки. Особенно это касается сложных проектов: проекты двухэтажных домов, здание со стенами неправильной формы и т. д. Главное правило: нагрузка должна распределяться равномерно.

Расположение опор дома бывает четырех типов:

Одиночное. Сваи располагаются на равном отдалении одна от одной по углам строения, под несущими стенами, и под вертикальными стойками каркасника;
Ленточное. Этот тип свайно-винтового фундамента способен выдерживать более высокие нагрузки. Опоры располагаются, как при одиночном типе фундамента, только укорачивается шаг между ними;
Кустовое. Подразумевается хаотичное размещение опор под основание дома. Они монтируются кустами, больше всего свай располагается в зонах с самой высокой нагрузкой (например, под комнатой с тяжелым оборудованием). При таких условиях шаг между опорами не играет роли, главное чтобы они было по всему периметру плиты;
Сплошное (по-другому, свайное поле). Такой тип фундамента актуален для местности с неустойчивым земляным покровом и для тяжелых каркасных зданий. Сваи располагаются сеткой по всему периметру строения. Максимальный шаг — 1 м.

Важно! Самые распространенные типы свайно-винтового фундамента — ленточный и одиночный. Именно они предусмотрены в проектах частных домов и небольших зданий.

Особенности расчета

Вычислить правильное расстояние между опорами важно по следующим причинам: если опоры будут находиться слишком далеко друг от друга, может произойти посадка здания, маленькое расстояние между сваями значительно увеличит финансовые затраты на строительство. Профессиональные строители рекомендуют при проведении расчетов учитывать:

Вес каркасного строения в целом;
Массу мебели, техники, коммуникационных систем;
Коэффициент запаса;
Свойства самих свай;
Нагрузку от ветра и снега;
Устойчивость почвы.

При расчете также учитываются такие показатели, как:

Полезная нагрузка. Ее определяют положениями СНиП (строительными нормами и правилами);
Снеговая нагрузка. Индивидуальна для каждого региона, поэтому ее нужно находить именно для вашей местности;
Коэффициент запаса всегда применяется стандартный — 1,1-1,25.

Как только проведены расчеты, необходимо зафиксировать полученные данные. Для этого рисуется схема. На ней четко обозначается месторасположение каждой отдельной сваи на плане фундамента. Это упростит распределение опор непосредственно при работе. При любом результате расчетов колонны обязательно располагаются по углам здания, в зоне сопряжения несущих конструкций. Оставшиеся опоры расставляются под лагами пола будущего дома, распределять их нужно равномерно.

Проводим вычисления

Чтобы правильно рассчитать расстояние между сваями для вашего каркасного дома, наглядно рассмотрим, как их проводить, на примере одноэтажной постройки из деревянного бруса. Его площадь составляет 6х6 м. Вычисляем объем древесины, для этого берем во внимание высоту стен дома с учетом крыши и их толщину. Представим, что у нас получилось 20 000 м3.

Далее берем массу одного куба древесины (800 кг конкретно в нашем примере) и умножаем ее на 20 000 м3. У нас получается 16 тонн, именно такую нагрузку на фундамент дает чистый каркас.

Далее сюда необходимо прибавить массу отделочных и кровельных материалов (примерно 2 тонны).

Далее следует вычислить:

Полезная нагрузка. 36 м2(площадь дома)*150 кг/м2 = 5,4 тонны.
Снеговая нагрузка. 36 м2*120 кг/м2 = 4,32 тонны.

Суммируем все три результата и получаем 27,72 тонны. Далее умножаем это число на коэффициент запаса — 1,1. В результате мы получаем 30,492 тонны нагрузки.

В строительстве мы будет использовать сваи с диаметром 8,9 см. Одна такая опора рассчитана на 2 тонны нагрузки. Минимальное количество свай рассчитывается следующим образом: 30,492/2=16. Это минимальное количество свай, которое располагается по периметру здания. Также необходимо установить дополнительные сваи под лаги пола и несущие станы.

Важно! Если здание 2-х этажное, нагрузка умножается на 2.

Это обобщенный пример, как проводятся расчеты, но в нем не учитываются индивидуальные особенности местности и самого проекта. Рекомендуется доверить эту работу, как и проектирование здания, профессионалам. Это гарантирует надежность и долговечность фундамента.

В заключение

Построить каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте просто, но для его надежности нужно знать, какое расстояние должно быть между опорами. Мы рассказали обо всех тонкостях расчета шага между сваями.

Как найти расстояние между винтовыми сваями

Свайно-винтовой фундамент можно назвать одним из самых надежных, быстровозводимых и мало затратных оснований. Однако для соответствия этим характеристикам в процессе подготовки и непосредственно строительства необходимо выполнить ряд условий, одним из которых является расстояние между винтовыми опорами.

Основные правила расчетов
Форма основания
Предполагаемая нагрузка на фундамент
Особенности грунта на участке
Расчет количества винтовых свай с помощью калькулятора
Минимальное расстояние между опорами

Основные правила расчетов

Выполнение расчетов – это один из важных этапов, от которого зависит прочность и надежность будущей конструкции. Однако, несмотря на такую ответственность, рассчитать шаг между опорами свайно-винтового фундамента может каждый, принимая за основу советы и рекомендации опытных мастеров.

Выполняя расчеты расстояния между сваями, следует учитывать несколько факторов.

Форма основания

Чтобы равномерно распределить нагрузку строения на опоры, необходимо правильно расположить их на участке. Сваи в обязательном порядке должны быть в следующих местах:

Под каждым углом.
На пересечении несущих стен и перегородок внутри строения.
У входной части.
Под печной конструкцией или камином.

Предполагаемая нагрузка на фундамент

Для определения нагрузки на свайно-винтовое основание необходимо знать следующие показатели:

Тип и масса строительных материалов, которые будут использоваться для возведения стен.
Вес перекрытий, включая пол и потолок.
Характеристики материалов, из которых планируется строительство каркаса кровли, а также кровельного материала.
Количество людей, которые будут проживать в доме, и меблировка помещения.
Примерная нагрузка от снежного покрова на кровлю, определяющаяся по климатическим условиям региона.

Определение нагрузки на фундамент

Помимо этого нужно учитывать длину балок ростверка, очень важно, чтобы балка обоими концами опиралась на оголовок сваи. Этот вопрос особенно актуален при строительстве каркасных или брусовых домов на свайно-винтовом фундаменте. Ранее мы писали как построить каркасный дом на винтовых сваях.

Для получения конечного результата полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности, равный 1,2-1,3.

Особенности грунта на участке

Характеристики грунта являются одним из важных факторов при расчете расстояния между винтовыми опорами. От несущей способности почвы зависит расстояние между сваями и их количество. На слабом неустойчивом грунте рекомендуется устанавливать больше опор, следовательно, шаг размещения уменьшается. Процесс изучения почвы предполагает бурение скважин в нескольких местах и дальнейшее изучение вынутого грунта. Очень важно выяснить наличие водонасыщенных слоев, так как вода существенно снижает несущие характеристики грунта. Кроме того следует определить тип грунта, качественная фиксация сваи возможна только в жестких породах, например, в твердой глине, песчаная почва хорошего результата не дает.

Расчет количества винтовых свай с помощью калькулятора

Если вам необходимо рассчитать количество винтовых свай, которые потребуются для строительства фундамента на вашем объекте, вы можете сделать это, не выходя из дома. Вам нужно только знать первичные параметры. Необходимо подсчитать количество углов и стыки внешних стен с несущими перегородками. В указанных местах и должны располагаться сваи, они должны идти по периметру с шагом не более трех метров. Если вы планируете установить камин, то, в зависимости от его веса, вам необходимо установить под него от одной до четырех свай.

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором расчета количества свай на нашем сайте. Помимо необходимого количества, вы сможете узнать также их предварительный диаметр и длину.

Расчет свайного поля онлайн достаточно прост, Вам требуется только внести данные в соответствующие поля:

Укажите длину сторон вашего строения.
Укажите тип строения – беседка, баня, дом, гараж, бытовое сооружение и т.д.
Укажите при необходимости кол-во этажей. Примечание:дом с мансардой будет считаться 1,5-этажным строением.
Выберите строительный материал вашего сооружения.
Укажите тип грунта на участке.
Укажите количество углов планируемого дома.
Укажите высоту цокольного этажа из предложенных вариантов.
Отметьте, собираете ли вы устанавливать камин/печку.
Нажмите на кнопку «Рассчитать».

Конечно, данный расчет является предварительным, он послужит ориентиром при планировании бюджета и дальнейшего заказа.

Минимальное расстояние между опорами

В большинстве случаев расстояние между сваями определяется делением периметра на количество опор. Однако, при расчетах шага между опорами свайно-винтового фундамента необходимо знать максимально и минимально допустимое значение.

Минимальный шаг между сваями зависит от толщины грунта, который уплотняется вокруг опоры при ее завинчивании. Исходя из этого, определяется наименьшее расстояние между сваями, чаще всего оно приравнивается к трем диаметрам опоры. Но для каждого правила существуют исключения, в частности речь идет о следующем:

Между сваями, забитыми под определенным уклоном, расстояние снижается до полутора диаметров.
На участке с большим уклоном сваи устанавливают с минимальным шагом.
Если в месте строительства преобладает песчаный грунт, то опоры располагают с шагом, равным 4 диаметрам. В этом случае минимальное расстояние может стать причиной чрезмерного уплотнения грунта и затруднения дальнейших монтажных работ.
При строительстве на максимально надежной почве минимальное расстояние между сваями может составлять 8 диаметров. Аналогичное значение можно использовать в том случае, если нагрузка на грунт и фундамент будет незначительной, а эксплуатация строение – минимальной.

Получить правильные расчеты при определении расстояния между опорами свайно-винтового фундамента можно только с учетом всех нюансов. Кроме того во внимание следует принимать существующие стандарты и требования.

Как проверить уровень пола в квартире самому?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Укладка пола производится после выполнения ряда последовательных технологических операций (подробно об этом здесь). Наиболее важный этап подготовительных работ — грамотно отбить уровень пола в квартире (комнате, доме).

Кажущаяся простота выполнения этой процедуры обманчива. Мастеру, её выполняющему, необходимо уметь работать с различного вида уровнями, быть внимательным, не ошибаться в расчетах. Ошибка всего в 2 мм может привести, через небольшой промежуток времени, к полной замене стяжки и полового покрытия.

Цель этой операции — определить уровень пола для стяжки, т.е. нивелировать погрешности основания по высоте.

Во время укладки перекрытий невозможно добиться ровного горизонта и чистой поверхности. Всегда есть уклон и различные выступы.

Стяжка же хорошо держит пол только в том случае, если в самом тонком месте ее толщина не менее 30 мм. Поэтому, выводя нулевой уровень, мы находим самое высокое место на основании пола и, добавляя к нему 3 см, определяем горизонт, по которому будет заливаться стяжка.

Методы измерения уровня пола

Для определения уровня горизонта (его еще называют нулевым) понадобятся:

лазерный или гидроуровень;
рулетка;
карандаш;
специальный шнур для отбивания линий (можно изготовить самостоятельно, натерев простой шнур мелом или углем).

Выбор вида уровня зависит от:

финансовых возможностей исполнителя работ (цена лазерного уровня довольно высокая, до 20,0 тыс. руб., и при установке маяков для стяжки пола своими руками смысла покупать его нет);
навыков (опыта работы).

Определить ровность пола без лазерного уровня можно значительно дешевле. При отсутствии опыта работы с гидроуровнем, лазерный уровень можно арендовать, что никак не ударит по вашему бюджету.

Гидроуровень

Самое простое приспособление, с помощью которого можно отбить линию горизонта (нулевую) и стяжки, — гидроуровень. Он представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями (колбами), на которые нанесена разметка. Работа основана на физическом свойстве жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одном уровне.

По качеству работы не уступает определению уровня для заливки стяжки пола с помощью лазерного нивелира, стоит в разы дешевле (можно изготовить самостоятельно), правда требует участия в работе 2-х человек.

Совет: при отсутствии под рукой водяного уровня, можно самому его изготовить из длинной резиновой трубки и прозрачных колб, стеклянных или пластиковых, которые закрепляются на ее концах или же из прозрачного пластикового шланга.

Для этих целей идеально подходит пластиковая трубка, применяемая в дизельных автомобилях для подачи топлива. В этом случае колбы не нужны. Система заполняется водой, после чего приспособление готово работать.

Инструкция по работе

В многочисленных инструкциях, приведенных на интернет-сайтах, видно, что авторы никогда не работали с гидроуровнем. Поэтому пошагово расписываем весь ход работ.

На высоте полутора метров на стене ставится отметка. Это — начальная отметка нулевой линии.
Два человека берут гидроуровень и в метре друг от друга подходят к стене. Один из них должен быть рядом с отметкой.
Примерно на одинаковой (любой, но желательно ближе к отметке) высоте прикладывают уровень к стенке.
Выжидают 20 секунд, чтобы вода успокоилась.
Одновременными, медленными движениями вверх-вниз добиваются совпадения уровня воды с поставленной отметкой у первого конца шланга.
Снова ожидают 20 секунд и отмечают уровень воды на втором конце шланга.
Процедура повторяется в том же порядке по всему периметру комнаты.

Важно понимать, что отметки выставляются по высоте к горизонту, а не к полу, так как он часто имеет наклон, иногда до 10 см. Все отметины с помощью строительного шнура отбиваются в одну линию. Если шнура нет, можно провести ровную линию карандашом, с помощью рейки.

Важно: для новичков-строителей. Если гидроуровень с обоих концов шланга плотно закрыт, то при измерениях необходимо добиваться совпадения уровня воды в колбах на одинаковых цифровых значениях. Если этого не сделать, то из-за давления воздуха на воду в закрытом сосуде измерения искажаются.

В уровнях с открытыми концами этого делать не обязательно. Здесь важно другое: при смене точки измерения оба конца шланга плотно закрываются пальцем. Если заводской шланг прозрачный, колбы лучше снять. Так проще.

Отталкиваясь от линии горизонта, находим рулеткой самое высокое место на основании пола (перекрытии). Оно будет соответствовать наименьшему расстоянию от линии горизонта до пола. С нее и будут вестись расчеты линии стяжки.

Важно: если нет уклона, а имеются возвышающиеся точки в виде бугорков, их убираем, а перепады высот пола по отношению к нулевой линии перемеряем.

Как определить уровень пола, а точнее стяжки? Из наименьшей величины промера вычитаем толщину стяжки и делаем отметку. По ней, опять по стенам, прочерчиваем линию стяжки, параллельную линии горизонта. Для удобства ставим ряд отметок с помощью рулетки, отмеривая расстояния от линии горизонта.

Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при промерах в различных местах помещения рулеткой, получены результаты: 1,54 м, 1,53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место в основании пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до основания). Тогда линия стяжки (красная линия) будет на расстоянии 1,37 м (150 см – 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев отнимается 3 см. В таком случае линия стяжки пройдет по отметке 147 см от нулевой линии).

Иногда можно услышать рекомендацию, что аналогичные работы можно выполнить реечным нивелиром.

Пузырьковый уровень

Во многих материалах, рассматривающих различные технологии отбивки линии стяжки, дается рекомендация использовать для этих целей пузырьковый уровень (планочный нивелир). Теоретически такую работу можно провести. На практике — нет. Почему? Здесь несколько проблем, решение которых авторами не приводится.

1. Как проверить ровность пола посредине комнаты? Метровый нивелир покажет наличие неровности, но сравнить ее с другими перепадами высот можно только при ее фиксации на стенке, что позволит провести сравнительный анализ. Как спроецировать выступ на основании пола посредине помещения на стену, в рекомендациях не указано.

2. В инструкции по определению горизонта стяжки пузырьковым уровнем приводится такой порядок действий:

На стену наносится отметка, по которой планируется заливать стяжку;
К отметке прикладывается нивелир. Сдвигая его в сторону, проходят весь периметр помещения, проводя карандашом линию. Если линия сошлась, уровень стяжки готов.

Процесс действительно простой и быстрый, но как учесть выступы посредине комнаты?

Еще один важный момент. Определяя на «глазок» линию для стяжки, ее толщину или завышают, или занижают. Заливка стяжки, на отдельных участках толщиной менее 3 см, ведет к разрушению всей конструкции. Завышение толщины ведет к существенному увеличению нагрузки на перекрытия и удорожанию стоимости работ.

Вывод: совет воспользоваться пузырьковым уровнем сомнительный.

Лазерный уровень

Установка маяков для стяжки пола лазерным уровнем доступна начинающему ремонтнику. Находим место в комнате, откуда лазерный луч попадает в другие помещения (минимум одно), после этого:

устанавливаем уровень на высоте 1-1,5 м;
делаем отметки луча во всех помещениях, чтобы при переходе в другую комнату можно было совместить лазерный луч с уже существующей линией горизонта;
используя луч в качестве нулевой линии, находим наивысшую точку основания в данной комнате (отбивать линию нет необходимости — ее заменяет лазерный луч);
переносим уровень в смежную комнату и совмещаем луч с поставленной ранее отметкой (размещаем его так, чтобы он попал в следующую комнату);
определяем наивысшую точку этой комнаты;
после промера всех помещений квартиры (дома), находим наивысшую точку основания пола квартиры. От нее и будем рассчитывать линию стяжки.

Совет: как отбить уровень пола лазерным уровнем новичкам? Просто ставите на любую подставку. С помощью гироскопа лазерный уровень автоматически принимает строго горизонтальное и вертикальное положение внутри корпуса.

По окончании промеров по стенкам и углам, желательно то же самое сделать посредине каждой комнаты — более высокое место может находиться именно там. Для этого, в произвольном порядке на противоположных стенах по линии стяжки, ставим саморезы. Натягиваем между ними шнуры и проводим замеры при помощи угольника. Если будет обнаружено расстояние между основанием пола и шнурком менее 30 мм, поднимаем линию стяжки на эту же разницу.

Результаты промеров лучше наносить на стены в том месте, где производилось измерение. Альтернативный вариант — начертить план квартиры, и на нем фиксировать расстояние от линии горизонта до основания пола. Это позволит избежать ошибок и не проводить повторных измерений по всем комнатам при выравнивании основания в одной из них.

Ротационный уровень

Развитие техники и технологии вывело на рынок строительных инструментов новый вид лазерного нивелира — ротационный уровень. С его помощью измерения можно вести в 5 плоскостях. Его особенность — может работать в больших помещениях, до 200-600 м, что нельзя сделать линейным лазерным уровнем.

Как проверить уровень пола лазерным уровнем ротационного типа? Инструкция по применению полностью совпадает с технологией отбивки нулевого уровня линейным лазером.

Применяется в основном лишь профессионалами крупных компаний, так как стоит очень дорого.

Разметка линии маяков

Как выставить маяки под стяжку пола? Вначале определяем количество рядов маяков и расстояние между ними. Делая разметку линии маяков, следует придерживаться простых правил:

расстояние крайних маяков от параллельной стены 10-30 см;
расстояние между маяками размечается меньше правила;
направление — перпендикулярно стене с дверью, что обеспечит удобную заливку последних метров стяжки (можно выпятиться в дверной проем).

Покажем, как проводится расчет. Для этого используем условные данные:

ширина комнаты 6,8 м;
правило — 1,5 м;
расстояние между стеной и первым рядом маяков — 20 см;
расстояние между крайними рядами — 6,4 м (7,1 м – 0,2 м – 0,2 м).

Учитывая, что правило обязано перекрывать расстояние между стеной и первым рядом (20 см) маяков, расстояние между маяками внутри должно быть меньше 1,3 м, иначе правило не сможет лечь вторым концом на следующие маяки. Рассчитываем количество линий маяков между крайними рядами — 6,4/1,3=4,9 (5). Это означает, что всего рядов 6 (5+1), расстояние между ними — 1,28 м (6,4/5).

Изменение размеров правила изменяет и расчеты. Например, при длине правила 2 м, общее количество линий маяков — 5.

Для справки: при 4 рядах получаем 5 междурядий, поэтому и делим расстояние между крайними рядами на эту цифру.

Отбивка всех линий позволяет приступить к финишному этапу перед заливкой стяжки — устройству маяков.

Заключение

Отбивка линии стяжки под силу любому новичку в строительном деле. Главное быть внимательным и выполнять работы строго по порядку:

нанести на стене линию горизонта;
по периметру комнаты замерить расстояния от нанесенной разметки до основания пола;
от самого короткого отрезка отнять 3 см и пометить эту точку на стене;
через полученную нулевую точку нанести на стену линию, параллельную линии горизонта;
провести промеры пола в средине помещения. При необходимости приподнять линию стяжки;
провести расчеты и нанести на пол места прохождения маяков.

Видео по теме

Как проверить, измерить перепад пола

Д ля того, чтобы выполнить стяжку пола, первым делом нужно проверить, горизонтальна-ли его плоскость. Для того, чтобы отбить горизонтальную плоскость, выставить маяки и сделать стяжку или оценить уровень проблемы или количество работ, применяется несколько способов.

Есть способы современные и не очень, современные предполагают использование лазерных нивелиров, а немного устаревшие — гидроуровень — тонкую трубку, наполненную водой. Начнём и рассмотрим все способы по порядку, начиная от дорогого и простого к сложному.

Содержание:
1. Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей.
2. Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира).
3. Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.
4. Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня.

Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей

Это самый простой, удобный, но дорогой способ предполагает наличие лазерного построителя плоскостей. Купить его можно начиная от 6 тыс. руб. (в Китае).

За 6 тыс. руб. в Китае (2019 год) есть только один-два нормальных прибора, один под брендом FIRECORE, который и стоит дёшево и работает нормально. Всё остальное за такую цену — не совсем уровни, а больше похожи на лазерные игрушки…

Итак, как проверить горизонт пола с помощью такого устройства. Да очень просто:

на плоскую, ровную поверхность (на пол) устанавливаем уровень;
выставляем его вертикально;
включаем горизонтальную плоскость;
берём линейку или рулетку;
устанавливаем линейку или рулетку вертикально одним концом к полу в первый угол в комнате, максимально близко к нему возле угла между стенами;

смотрим на значение на линейке, записываем его (можно нарисовать план на листе бумаги и отметить там высоты точек, для первых разов будет удобно).

Проверяем уровень пола в разных точках

Далее перемещаем линейку в другую точку и проверяем несколько точек, особенно возле двери и в углах.

На основании замеров делаем вывод об отклонении плоскости от горизонта и направление отклонения. Например, на рисунке выше понятно, что плоскость слева в углу ниже, чем плоскость в углу противоположном, соответственно уклон идёт справа налево. Справа дальняя (от двери) точка самая высокая, слева ближняя самая низкая.

Этот способ самый простой, рассмотрим способ при котором у нас нет построителя плоскостей, а есть простой лазерный уровень (нивелир), который не строит плоскости, а проецирует горизонтальные (и вертикальные) линии на плоскость.

Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира)

Отличия лазерного уровня от прибора с функцией построения плоскости в том, что такой прибор не выстраивает плоскость на 360 градусов, а проецирует горизонтальные и вертикальные линии в диапазоне 120-180 гр. То есть, для начала нам нужно как бы создать горизонтальную плоскость, немного обрисовав её по стене, заодно проверив уровень, а потом так же брать отметки, переворачивая уровень в разные стороны. Рассмотрим подробнее.

Установим уровень по центру помещения (комнаты), выставим максимально вертикально и направим луч на первую стену (любую).
По краям стены, отступив 10-15 см сделаем отметки (риски) карандашом или тонким маркером по лучу уровня. Если лазерный луч не проецируется целиком на стену, то делайте риски там, до куда он дотягивается и продолжайте от крайней.

Карандашом делаем отметки по лучу

Перевернём уровень на другую стену (удобно использовать штатив или подставку с ножками) так, чтобы край луча уровня касался последней предыдущей метки на предыдущей стене.
Так же делаем отметки по лучу по краям стены.
Переворачиваем на третью стену, делаем отметки, совмещая с предыдущей отметкой.
На четвёртой стене отметки рисовать не нужно, нужно проверить совпадает ли последняя отметка на третьей стене и первая отметка на первой.

Проводя такую проверку и построение уровня горизонтальной плоскости можно столкнуться с проблемой, что последняя отметка не сойдётся с первой. Это означает, что уровень имеет отклонения и годится только для проецирования лучей на ровной плоскости без углов (чтобы луч не переходил на смежную плоскость), это может стать понятно уже на второй-третьей стене, когда нужно будет регулировать высоту уровня, чтобы совместить луч с предыдущей риской.

Такой уровень для разметки плоскости не годиться, разве что просто посмотреть, насколько всё плохо, но не делать разметку. Но, если у вас получилось построить на стене плоскость и отклонений луча нет или они в допуске (до 1,5 мм, см. паспорт изделия), то действуем по тому же принципу, что и с → построителем плоскостей, только переворачивая уровень на стены, совмещая с рисками.

Ну что ж, если лазерный уровень вас подводит или его у вас нет, посмотрим другой вариант, более надёжный — с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.

Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем

Необходимо прави́ло 1,5-2,5 м с пузырьковым уровнем или прави́ло и пузырьковый уровень отдельно, который который приложим к нему (на него) сверху. Или хотя бы метровый уровень, но это уже, если совсем ничего нет, точность будет приблизительная.

Правило с пузырьковым уровнем — прекрасный инструмент для проверки плоскостей на перепады

Прикладывая правило в разных точках пола можно определить её отклонения от горизонтали (в данном случае горизонтали, можно и нужно и вертикаль им мерить).

Начинать удобнее с углов. Первым делом нужно найти самую высокую точку (это может быть не точка, а некоторого размера плоскость) и от неё дальше найти самую низкую.

Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня

В этом случае нам понадобится трубка, наполненная жидкостью. Работает это по принципу сообщающихся сосудов. Гидроуровень можно купить, стоит он недорого, поскольку прост и банален в конструкции и использовании.

Трубка заполняется водой, у неё есть два конца. На каждом конце есть колба с отметками, делениями. Один конец устанавливается на риску, отмеченную от пола на определённое количество см. (произвольно, главное, чтобы уровень поместился) второй устанавливается на месте, на котором нужно проверить отклонения от первого участка. Посредством перемещения гидроуровня вверх-вниз, вода в уровне совмещается с первой риской, по второй отмечается риска на стене. Отмерив расстояние от второй риски до пола узнаем сколько см. (мм.) перепад от одной точки к другой. Так можно пройти всю комнату. Способ немного устаревший, но вполне рабочий.

Вот мы и рассмотрели четыре способ как проверить перепады плоскости пола. Далее можно делать → наливной пол или устанавливать маяки под → цементно-песчаную стяжку или → делать сухой пол, но об этом в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Выравнивание пола: как правильно замерить кривизну и самостоятельно устранить ее

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто. Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

Дешевизна
Удобство
Простота использования
Применение в любых условиях

Невозможность измерения больших площадей
Невысокая точность показателей
Громоздкость
Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

Компактность
Легкость
Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола.
Регулируемыми полами, где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.