Каким методом лучше выполнить остекление балкона в хрущевке

Утепление балкона последнего этажа и не только

Особенности балкона в хрущевке

Прежде чем остеклить лоджию в такой квартире, важно учесть некоторые нюансы. В отличие от новостроек, в домах старой постройки присутствует немало недостатков, мешающих выбрать какой угодно вариант остекления. Чтобы все сделать правильно, обратите внимание на следующие особенности:

1. Состояние плиты перекрытия. Если данная конструкция находится в плачевном состоянии, то прежде, чем приступать к остеклению, не лишним будет провести дополнительные работы по укреплению.
2. Состояние перил. Учитывая их солидный возраст, не нужно рассчитывать на них в качестве опоры. Сперва — мероприятия по тому же укреплению.
3. Этаж. Если квартира находится на последнем этаже, то застекление балкона будет сопровождаться также и установкой крыши.
4. Размер. Квартиры-хрущевки известны своей скромной площадью, и лоджия не исключение. В такой ситуации можно говорить об остеклении балкона с выносом.

Варианты конструкции

Когда вы определились с желаемой площадью и собрали все необходимые документы можно приступать к вариантам выноса. Сегодня самые распространенные типы, это:

• Вынос балкона по подоконнику;
• Вынос балкона по плите перекрытия.

Преимущество первого метода заключается в том, что перепланировка, как такова, не нужна, так как остекление балкона с выносом в хрущевке (например) достигается с помощью специальной конструкции, которая увеличивает пространство благодаря выходу за пределы остекления.

Проще говоря оконная рама выдвигается вперед и в стороны на определенное расстояние. Таким образом вынос балкона по подоконнику может прибавить к пространству 30-35 сантиметров. Перебарщивать в таком случае нельзя, так как остекление балкона с выносом подоконника может не выдержать вес рамы остекления, да и эстетический вид такого балкона будет нарушен.

Этот вариант более удобный, так как увеличение площади пола не требуется и соответственно затраты будут намного меньше. Более того, теплое остекление балкона с выносом подоконника образует удобную полку, на которую можно красиво разложить книги, вазоны или другие дизайнерские элементы, которые придадут вашему балкону больше уюта.

Второй же вариант, выносное остекление балкона по полу является намного сложным и затратным, но оно позволяет увеличить общую площадь до 50 сантиметров, а иногда и намного больше.

Конструкция выносного балкона

Подобная конструкция в наше время выполняется несколькими способами, один из которых сегодня очень популярен и называется «бабочка».

Такая конструкция подразумевает использование специальной фиксации с боковых сторон и под определенным углом. А вынос балкона при остеклении пвх происходит при помощи специальной треугольной фермы, которую прикрепляют к несущей стене дома и боковине самого балкона.

Бывают и такие ситуации, когда расширить балкон по полу невозможно. К подобным ситуациям относится:

• В старых домах, которым больше 20 лет такая перепланировка не разрешается.
• Большой вес остекления. Если остекление весит больше чем 80 килограмм его планировка также не разрешается;
• Расположение. Иногда бывают такие случаи, когда балкон находится на первом этаже около тротуара, поэтому его перепланировка является невозможной.

Также читайте: Французский балкон: преимущества и недостатки, способы утепления

Остекление балконов в хрущевке с крышей

Рассмотрим достаточно частую ситуацию — отсутствие крыши на лоджии. Что делать в таком случае? Установить козырек, защищающий от осадков. Существуют два варианта устройства крыши на балконе:

1. Зависимая. Используется при монтаже рам из алюминия и фиксируется на самой раме. Преимущества такого метода: высокая надежность, простота монтажа, доступная цена. Дополнительно потребуется укладка оцинкованного гофролиста на кровле.
2. Независимая. Устанавливается наверху дома с помощью кронштейнов.

Важно понимать, что проводить такие работы на последнем этаже достаточно опасно. Поэтому не рекомендуется это делать своими руками. Данные мероприятия стоит доверить только специалистам со стажем, имеющим соответствующие навыки и оборудование для высотных работ.

Балкон на последнем этаже: варианты и крыша

Один случай предполагает изготовить только основание-консоль для перекрытия крыши. Опорные стойки для крыши – это специальные угловые соединители данной профильной системы.

Второй случай требует изготовления полного каркаса, который будет опираться на плиту перекрытия пола или же кладку. Данный вариант предполагает установку окон между стойками каркаса.

К крыше предъявляются следующие требования:

• Она должна быть одновременно и легкой, и прочной;
• Она должна без проблем выдерживать ветровые потоки и снежный груз;
• Крыша должна обеспечить и теплоизоляцию балкона;
• Должна защищать тот же балкон от влаги;
• Должна иметь такой угол наклона, чтобы вода и снег не задерживались на ней.

Как уже говорилось выше, балконы бывают с двумя видами крыш – зависимой и независимой.

Виды остекления в зависимости от материала

В зависимости от назначения комнаты и финансовых возможностей различают теплое и холодное остекление. В первом случае используются ПВХ конструкции, во втором — алюминиевые. Пожелания владельца, конечно, являются первоочередными, но также, нужно учесть и возраст квартиры, обратите внимание на максимальную нагрузку на плиту. При выборе пластикового профиля целесообразно установить дополнительные подпорки или вовсе заменить конструкции. Согласно СНиП, на 1 квадратный метр допускается воздействовать не более 100 килограммам веса, но все же не советуют, чтобы цифра была выше 65 кг.

ПВХ профилем лучше остеклить в том случае, если планируется расширить прилегающую к лоджии комнату. Здесь можно оборудовать кабинет или увеличить площадь помещения. Однако такой вариант остекления считается теплым и отличается большими весовыми нагрузками. Поэтому самому застеклить окна в хрущевках на лоджии не представляется возможным. Рекомендуем доверить остекление мастерам, которые учтут свойства конструкции. А также, вынесут решение по поводу целесообразности использования материалов.

Более щадящим способом в данном случае станет холодное остекление из алюминия. Нагрузка у этого материала небольшая, но алюминий известен как материал, который не обеспечивает нужного теплосбережения. Однако если не планируется оборудовать лоджию в жилое пространство, вполне достаточно и холодного варианта. К слову, он и стоит значительно дешевле.

Внешняя отделка

Перед тем, как приступить к остеклению, необходимо сделать наружную отделку. Самым популярным сегодня считается такой материал, как сайдинг. Он довольно практичный, имеет небольшой вес и к тому же не дорого стоит.

Также можно для этой цели использовать профнастил. Он изготовлен в виде жестяной пластины с декоративным покрытием снаружи. Этот материал имеет длительный срок эксплуатации, но стоит дороже.

Также читайте: Панорамное остекление балкона и лоджии

Очень популярным сегодня является алюминиевый сайдинг и алюмокомпозитные панели. Этот материал напоминает слоеный пирог с двумя тонкими листами из алюминия, а между ними полимерный слой.

Французское остекление балконов

Если вы хотите впустить на лоджию и прилегающую комнату больше света, то можно выбрать французское или панорамное остекление. Данный вид представляет собой профиль со стеклом от пола до потолка. Внешне он выглядит как одно большое окно. Возможно использование холодного и теплого панорамного остекления.

Преимущества панорамных балконов:

• значительное увеличение светопропускания по сравнению с обычными рамами;
• повышенная звуко- и теплоизоляция;
• увеличение площади лоджии ввиду особенности внутренней обшивки;
• экономия за счет отсутствия внутренней отделки;
• привлекательный и аккуратный вид;
• большой выбор дизайнерских решений.

Французские балконы представляют собой установку всей конструкции из стекла или же нижней части из сендвич-плит. Для повышения теплосбережения лучше выбрать второй вариант.

Хорошо и правильно застеклить балкон в хрущевке — это целое искусство. Не важно, нужна вам лоджия с выносом или козырьком, а возможно, вы решили выбрать панорамный вариант. Во все этих случаях большое значение имеет, кто осуществляет установку. В работают настоящие мастера, которые знают все об особенностях остекления лоджий в квартирах-хрущевках. Позвоните нам, и мы ответим на любые вопросы, а также подберем для вас оптимальные оконные рамы.

Рамное и безрамное остекление

Достаточно часто используют метод безрамного остекления. Оно меньше всего воздействует на плиту. Для установки потребуется разместить профиль в нижней и верхней части балкона. Он будет иметь специальные ролики для закрепления стекла и обеспечения движения створок. Открываться они могут разными способами: сдвигаться в сторону или смещаться гармошкой.

Остекление балконов в хрущевке с крышей обычно проблем не вызывает, но большинство домов козырька над балконом не имеют, для решения этой проблемы придется устанавливать специальную раму к которой можно будет закрепить профиль. Это увеличит массу конструкции. Если балкон находится на нижних этажах, как крышу можно использовать нижнюю часть верхней лоджии, но для последнего этажа этот метод не подходит.

Отделка крыши балкона последнего этажа в хрущевке – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков. Крыша на таких балконах отсутствует, и приходится монтировать крышу. Остекление хрущевки с крышей уже имеющейся может значительно облегчить задачу. Если ее нет, придется ставит каркас из металла. Он должен иметь следующие параметры:

• Правильный угол наклона, иначе окна не будут открываться. Расчет проводят относительно кровли.
• Нельзя нагружать плиту выше минимума.
• Потребуется получение разрешения на выполнение работ по реконструкции и расширению кровли.

Балкон с крышей

Стоит ли устанавливать однокамерные стеклопакеты на балконе вы можете прочитать на нашем сайте в статье «Одинарный стеклопакет: тоже круто!». Если у Вас маленький балкон, то стоит подумать о возможности его расширения. Посмотрите материал «Выносное остекление балконов».

Для тех, кто собрался стеклить балкон самостоятельно специально наш “Обзор стекол для балконных рам“.

Остекление балкона в хрущевке: советы и рекомендации

Балконы в хрущевке находятся в изношенном состоянии, поэтому для их остекления стоит выбирать легкие материалыУвеличить пространство небольшой комнаты и удивить родных и близких интересным дизайнерским решением возможно, необходимо лишь приложить немного усилий и осуществить остекление балкона в хрущевке. Старые дома имеют небольшие лоджии, в которых часто хранятся ненужные вещи, лучшим вариантом будет применить этот участок с пользой, проведя несложные ремонтные работы.

Остекление балконов в хрущевке с выносом

Планировка хрущевок создана так, что балкон не сможет самостоятельно выдержать дополнительных конструкций, поэтому специалисты его обязательно усиливают и укрепляют (производиться армирование существующей основы при помощи специальных металлических уголков), а затем проводят ремонтные работы.

Остекление балкона с выносом в хрущевке делают для того, чтобы хотя бы немного выиграть свободное пространство

Застеклить балкон в хрущевке с выносом будет одним из самых удачных вариантов, который даст не только дополнительную площадь в квартире, но и сделает комнату уютней и современней.

Ценовая категория подобного решения является практически равнозначной обычному утеплению с остеклением лоджии. Остекление с выносом — это установка конструкции, при которой увеличивается площадь подоконника приблизительно на 30 — 40 сантиметров, а длина пола остается прежней. Любители отдохнуть возле окна будут безумно довольны подобной идеей, благодаря которой на свободном подоконнике легко разместятся и цветы, создавая уютную оранжерею, и рабочие инструменты, если лоджия переоборудована своими руками под небольшой кабинет.

Остекление балкона в хрущевке (видео)

Остекление балкона в хрущевке с крышей

Чтобы застеклить балкон под крышей, потребуется значительно больше усилий и денежных средств, из-за отсутствия верхнего покрытия над лоджией, нужно дополнительно потратиться на сооружение козырька. Работники сооружают каркас из прочного металла, который затем устанавливается, а сверху крепиться козырек, его лучше делать из поликарбоната — он легкий, прочный, имеет большое разнообразие цветов, не издает шум при дожде и граде и доступный по цене.

Вариант остекления балкона в хрущевке с крышей стоит дороже, так как весь процесс требует значительных усилий и времени

Вся конструкция обязательно закрепляется болтами и уголками. Отдают предпочтение и металлическому гофрированному козырьку, минусом которого является большой шум во время дождя и града.

Для экономии денежных средств возможно создание крыши без использования металлической конструкции, минусом подобного способа является его недолговечность, он может сломаться при сильном порыве ветра или большом граде. Также подобное сооружение не выдержит нависания сосулек, и легко сломается под их тяжестью.

Создание конструкций с алюминиевым профилем

Соблюдая несложные советы специалистов, возможно, продлить срок эксплуатации балкона на долгое время.

Советы:

1. Обязательно установить дополнительные ограждения по периметру плиты, прикрепляя их к решетке. Это обеспечит защиту железобетонной плиты от дождя, снега, различных механических повреждений и быстрого разрушения.;
2. На каждой плите должны присутствовать сливные желобы, если они уже износились или вовсе отсутствуют, нужно обязательно позаботиться об их установке.
3. Особенность бетонных плит в хрущевках — их строительство происходило с небольшим уклоном, его нужно обязательно выравнивать, производя ремонтные работы на лоджии.

Применение алюминиевого профиля для балкона является холодным остеклением. Этот способ подойдет для тех людей, которые планируют в зимнее время хранить на лоджии вещи или консервацию, а в летнее — иногда отдыхать возле окна. При холодном остеклении устанавливают недорогие стеклопакеты с наличием только одной камеры. Они не пропускают пыль, дождь и ветер, но не удерживают тепло, поэтому температура в таком помещении будет не намного выше, чем на улице.

Алюминий является не дорогим материалом, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму, также он легкий, и его сможет выдержать любая железобетонная плита.

Алюминиевые конструкции для остекления балкона в хрущевке чаще выбирают из-за их легкого веса

Возможность получить от этого материала различной формы конструкции и вставить стеклопакеты, позволяет воплотить в реальность интересные дизайнерские идеи и решения. Алюминий также легко окрашивается и не подвержен коррозийному воздействию, поэтому является очень популярным материалом для наружных и внутренних ремонтных работ.

Чтобы сэкономить денежные средства большинство семей предпочитают безрамное остекление, при котором стеклопакеты прикрепляются непосредственно к профилям. Между стекол укладывается тонкий слой уплотнителя, он не преграждает кругозор, и поддерживает материал в хорошем состоянии. Подобное остекление расширяет узкое балконное пространство и преображает фасад хрущевки.

Как лучше остеклить балкон в хрущевке: советы специалистов

Остекление балкона лучше доверить профессионалам, которые смогут правильно рассчитать прочность бетонной плиты, укрепить ее при необходимости и произвести установку необходимых стеклопакетов, с учетом погодных условий и правил безопасности.

Металопластиковые профили для теплого остекления сделаны из прочного и устойчивого к внешнему воздействию материала, он долговечный, представлен в широкой цветовой гамме и различных вариантах конструкций. Минусом подобного изделия является его большой вес, не всякая плита, даже с использованием усиления способна выдержать эту конструкцию.

Специалисты советуют: перед остеклением балкона в хрущевке, необходимо основательно укрепить парапет

Чтобы избежать проблем, перед покупкой необходимо позвать профессионалов, чтобы они оценили состояние железобетонной плиты и предложили наиболее приемлемый вариант.

Для лучшей защиты от влаги и холодной погоды, необходимо приобретать изделия со специальными вставками из утеплителя.

ПВХ — профили обладают высокими звукоизолирующими свойствами, и будут наиболее необходимы, если лоджия выходит на трассу или центральную улицу с оживленным движением. Ремонтные работы с применением этого материала с удовольствием оценят молодые мамы, которые могут поставить кроватку ребенка возле окна, и его не разбудят никакие шумы.

Интересным вариантом является применение выносной конструкции, благодаря которой рамы размещают на кронштейнах за пределом балкона. Это добавляет дополнительно более 20 сантиметров пространства и будет эстетично смотреться снаружи здания. Экономные хозяйки обязательно найдут, как с пользой использовать дополнительное пространство — или поставить шкафчик, или большие вазоны с цветами.

Во время проведения ремонтных работ необходимо придерживаться правил безопасности.

Остекление балкона в хрущевке, как правило, доверяют профессионалам

Они помогут избежать травм и повреждений и не оставить плохой осадок после реконструкции:

• Ввсе работы по демонтажу балконной плиты или ее усилению должны проводить специалисты;
• Если лоджия находиться на первом этаже — это место ограждается красной лентой;
• Не рекомендуется проведение ремонтных работ в холод и дождь, низкие температуры создают дополнительную угрозу, как для прохожих, так и для работников.

Несложные ремонтные работы позволят создать прекрасный результат и наслаждаться долгое время теплым и уютным балконом.

Конструкции с деревом: преимущества перед другими материалами

Деревянные рамы редко используют для холодного остекления, из-за воздействия на этот материал погодных условий, он не выдерживает долгого срока службы. Дерево является тяжелым, и не все бетонные плиты способны выдержать подобную нагрузку. Плюсы деревянного остекления — природный материал лучше удерживает тепло, поэтому чтобы надолго сохранить ремонт в лоджии, нужно будет ежегодно обрабатывать все детали специальными антисептическими средствами и покрывать сверху краской или лаком.

Конструкции с деревом не долговечны, поэтому не пользуются большой популярностью

При теплом остеклении с использованием дерева, металопластика или алюминия в зимнюю стужу или дождь человек сможет отдохнуть возле окна с чашечкой кофе или чая, занимаясь чтением книги или просмотром передачи.

Наибольшую популярность имеют ПВХ- профили, они отличаются:

• Долговечностью;
• Приемлемой стоимостью;
• Простотой, и удобством в эксплуатации.

Чтобы в помещении сохранилось тепло, и не попала влага, специалисты рекомендуют устанавливать двойные или тройные стеклопакеты. Дерево имеет много положительных свойств — сохранение тепла в квартире, прекрасный внешний вид, экологичность материала, единственными недостатками являются высокая цена, отсыревание и рассыхание его со временем от воздействия палящих солнечных лучей и сырой погоды.

Остекление балкона деревянными рамами (видео)

Деревянное остекление устанавливают преимущественно в домах, с хорошим состоянием железобетонной плиты, и люди, имеющие аллергические реакции на искуственные материалы.

Остекление балкона в хрущевке

Все владельцы хрущевок сталкивались с проблемой открытого балкона, на который попадают все осадки. Поэтому приходится задуматься об застеклении балкона в хрущевке для его защиты, а также для получения дополнительного помещения.

В этой статье разберемся, как это сделать самостоятельно.

Типичные размеры балконов

Буквально лет десять назад балконы застекляли редко. Сейчас же используется повсеместно – и в хрущевках и в новостройках.

В новых домах все предельно просто – балкон почти всегда остекляется на стадии строительства по всем технологиям.

А вот остекление балкона с выносом в хрущевке сложнее, так как его конструкция уже изношена, а местами может быть разрушена.

Размер балкона создает некоторые ограничения при выборе варианта и типа остекления. Поэтому нужно знать некоторые стандартные размеры.

Высота балкона от нижней до верхней плиты всегда равна 2,6-2,65 м, независимо от планировки.

Остальные размеры также стандартны:

• ширина – 65-80 см,
• длина – 280-310 см,
• высота парапета – 100 см.

Характерные черты балконов в хрущевках

Процесс остекления балконов в хрущевках не самый простой. Но все же, и это можно сделать.

Для начала учтите некоторые нюансы:

состояние плиты перекрытия – она может быть частично разрушена и покрыта трещинами из-за низкого качества бетона, использованного при строительстве, поэтому лучше воспользуйтесь услугами профессионалов для предварительного ремонта;

состояние парапета – его нельзя применять в качестве опоры для нового каркаса. Не забудьте учесть его возраст и проведите дополнительное укрепление или замену при необходимости;

размер – может поспособствовать выбору остекления с выносом. Но здесь важно проверить соответствие технических и эксплуатационных характеристик здания;

этаж – если он не верхний, то в качестве крыши используется перекрытие верхнего балкона. Если же вы живете на верхнем этаже, то придется устанавливать крышу.

Чем застеклить балкон в хрущевке?

Существует два вида остекления балконов в хрущевке, в соответствии с ГОСТом:

теплое “фасадное”(используются пластиковые или деревянные рамы);

холодное остекление (используется алюминиевый профиль).

Чтобы определиться со способом остекления, узнайте максимальную нагрузку на плиту. По СНиПу на 1 м2 площади балкона должно быть не больше 100 кг нагрузки, но специалисты рекомендуют максимально 65 кг.

Для грамотного распределения нагрузки можно использовать подпорки, либо заменить старое ограждение на новое из алюминия. Но и это не избавит от всех проблем.

Выбор в пользу теплого застекления позволит получить дополнительное жилое помещение. В процессе работы учитывайте вес будущей конструкции вместе с отделочными материалами и утеплителем. Поэтому лучше все-таки воспользоваться услугами профессионалов, чтобы избежать неприятных последствий.

Для холодного – чаще всего используют алюминиевый профиль. Он легкий, поэтому нагрузка на конструкцию невелика, но ее проблематично утеплить. Поэтому, если вы не собираетесь его утеплять, то это идеальный вариант.

Материалы для остекления и специфика работы с ними

Сейчас чтобы остеклить балкон в хрущевке используют массу современных материалов. Рассмотрим их более подробно.

1. Пластиковые рамы. У этого материала множество плюсов:

– легкость в уходе,

Но такая конструкция достаточно тяжелая, поэтому лучше не использовать ее для старого балкона, так как он может обрушиться под ее тяжестью.

2. Деревянные рамы – очень популярный вид остекления благодаря его плюсам:

– изготовлены из экологически чистого материала,

– приятный внешний вид,

– легко вписываются в любой интерьер,

– к ним легко подойдет современная фурнитура,

– легкий монтаж, возможный без помощи специалистов.

Если вы выбрали этот вариант остекления, то тщательно обработайте рамы любым противогрибковым составом для увеличения их срока службы. Небольшая масса деревянных рам отлично сочетается со старыми балконами хрущевок.

Выбирая рамы из дерева, лучше отдать предпочтение рамам из хвойных пород, ясеня или дуба.

Есть у деревянных рам и недостатки:

– их обязательно нужно окрашивать;

-рамы со временем рассыхаются и, следовательно, будут плохо закрываться.

3. Рамы из алюминия – идеальный вариант остекления. У него есть масса плюсов:

– невысокая цена и т.д.

Некоторые рамы оборудованы дополнительными вставками из утеплителя или пластика. Они хоть и добавляют конструкции веса, но и увеличивают ее термоизоляцию.

Рамное и безрамное остекление

Существуют и другие способы – рамный и безрамный. Для балконов в хрущевках лучше выбирать безрамный метод, так как конструкция в этом случае будет иметь небольшой вес.

Выглядит такая конструкция следующим образом: сверху и снизу балкона устанавливаются направляющие профили, в которые вставляются специальные стекла с роликами.

Открываются и закрываются окна по типу гармошки. При необходимости стекла сдвигаются к одной стороне, освобождая другую.
У рамного остекления своими руками такого недостатка нет. Его можно использовать даже в том случае, если поверхность далека от идеала. Кроме того, рамы устанавливать гораздо проще, чем безрамный вариант.

Проведение расчетов и замеров

Любая, даже простейшая конструкция балкона имеет погрешности в замерах. В панельных домах, например, эти погрешности могут быть до 10 см, что может повлиять на устанавливаемую раму. Имейте ввиду закономерность – чем больше балкон, тем больше погрешность.

Поэтому лучше используйте не стандартные замеры при расчетах, а производите их самостоятельно. Для этого измерьте ширину и высоту балкона в нескольких местах и найдите наименьшее значение.

Для измерения высоты планируемого остекления используйте следующие правила:

1. измеряемое расстояние начинается от края перилл и заканчивается крышей балкона;
2. лента рулетки должна быть расположена строго вертикально;
3. при широком балконе замер высоты необходимо делать через каждый погонный метр.
4. Длину планируемого остекления рассчитывают, отталкиваясь от замеров от одного края перилл до другого.
5. Следите, чтобы это линия была строго горизонтальной.
6. Найдя наименьшее расстояние, вычтите из него 6 см при установке пластиковых окон, и 4 см при установке конструкции из алюминия.
7. Оставшийся зазор заделайте монтажной пеной.

Упрочнение плит перед остеклением

Остеклять балкон в случае некачественной плиты перекрытия категорически нельзя.

Даже при наличии сколов и трещин основание нужно укрепить. К тому же, стоит учесть дополнительную нагрузку на плиту при остеклении, из-за которой неукрепленный балкон может обрушиться.

Наиболее распространенными видами укрепления плиты являются:

1. монтаж арматуры,
2. монтаж стяжки цементом,
3. заделка швов изнутри.

Монтаж арматуры

Монтаж арматуры необходим в случае серьезного повреждения и ослабления несущих функций плиты. В качестве укрепления используют так называемую арматурную сетку, изготовленную из стальной проволоки диаметром 5 мм.

Основание необходимо хорошо очистить перед монтажом сетки. Сетку собирать лучше за пределами балкона для удобства. Балкон должен полностью покрыть арматуру.

При сильном разрушении основания лучше все-таки воспользоваться помощью профессионалов. Стоимость работы будет зависеть от ее сложности.

Цементная стяжка

Если разрушение плиты незначительно (небольшие трещинки и сколы), то можно использовать стяжку из цемента.

Она выполняется следующим образом:

очистите плиту от мусора и пыли и выровняйте ее цементным раствором;

сверху уложите еще один слой раствора с его наклоном в 1,5;

проделайте железнение покрытия сухим цементом;

выровняйте стяжку кельмой;

дайте плите высохнуть в течение нескольких дней.

Заделка швов изнутри и отделка

Внутренняя отделка нужна больше для эстетичности нового помещения. Но также она может послужить и в качестве защиты.

Внутреннюю отделку осуществляют в несколько шагов:

1. сначала заделываются все швы и щели при помощи термоизоляционных герметиков (монтажной пеной, например);
2. монтаж гидроизоляции на пол (материалы вы можете выбрать исходя из доступного бюджета);
3. монтаж термоизоляции на пол, стены и потолок(например, пенопласт);
4. установка пароизоляции любым фольгированным материалом;
5. отделочные работы (на потолок, стены, пол устанавливается выбранное декоративное покрытие).

Характерные черты остекления балкона на верхнем этаже

Хозяева квартир на верхнем этаже при остеклении балкона сталкиваются с некоторыми трудностями. Одна из значительных – отсутствие у балкона крыши. Для монтажа с крвшей нужно определиться с ее конструкцией. Существует два варианта конструкции крыши:

1) зависимая – хорошо сочетается с алюминиевыми рамами, легко устанавливается, имеет небольшую массу. Но ее обязательно нужно покрывать оцинкованным гофролистом;

2) независимая – монтируется с помощью кронштейнов на верхнюю часть здания вместе с покрытием. В качестве покрытия применяются любые кровельные материалы.

Кроме того, не забудьте о водоотводах, козырьках и подоконниках.

Выносной балкон

Такой вид остекления позволит немного расширить пространство небольшой квартиры. При это сама плита останется прежних размеров, а вот пространство за ее пределами увеличится. Для такого остекления используются специальные рамы, расширяющие площадь балкона не более чем на 0,5 м.

Работы производятся следующим образом:

1) обрежьте старое ограждение (оно больше не нужно);

2) установите металлический каркас, внешне напоминающий букву «Г» наоборот. Учитывайте, что вынос должен быть не больше 50 см, а лучше меньше;

3) на край каркаса установите раму из нескольких окон, а получившийся выступ закройте подоконником;

4) утеплите балкон, а затем сделайте внешнюю и внутреннюю отделку.

Этот вариант остекления можно применять только в том случае, если плита достаточно крепкая, чтобы выдержать такую нагрузку.

Балкон в хрущевке: варианты остекления

Понятно, что собственники квартир — хрущевок не совсем удовлетворены открытыми балконами, так как на них скапливаются осадки, да и зимой в такой квартире прохладно. Но сегодня такая проблема легко решается и многие стараются побыстрее остеклить балкон в хрущевке.

Такое остекление не только станет препятствием для попадания на балкон дождя, снега, и холода, но и даст квартире дополнительных квадратных метров, где можно отлично отдохнуть и просто приятно провести время даже в холодную пору.

Конечно для этого помимо остекления необходимо провести утепление балкона в хрущевке. Как сделать такую работу мы подробно рассмотрим в данной статье.

1. Однотипные балконы в хрущевках, размеры
2. Конструкция балконов
3. Выбираем вид остекления. Холодное или теплое
4. Выбираем материалы
5. Пластиковые профиля
6. Деревянная рама
7. Алюминиевые профиля
8. Способы остекления
9. Безрамное
10. Рамное

Однотипные балконы в хрущевках, размеры

Как возможно вы помните лет так 20 назад такие балконы или лоджии почти не остекляли, поэтому увидеть даже в большом городе остекленный балкон можно было не часто. Сегодня ситуация изменилась и остекленные балконы или лоджии стали не редкостью, будь то новый дом или советские постройки.

Естественно в новостройках дела состоят намного проще по сравнению с хрущевками. Это обусловлено изношенностью материалов и ветхими конструкциями, что требует укрепление балконной плиты и т. п.

Даже размеры таких балконов могут ограничивать варианты остекления.

Не имеет значения, какая у вашего дома планировка, так как везде дома имеют одинаковую высоту от пола до потолка, как правило, это 260 сантиметров. Может быть небольшая разница, но она не существенна.

Что касается размеров, то здесь также все по стандарту:

• длина — 2,8-3,1 м;
• ширина — 0,65-0,8 м;
• парапета, высота — 1,0 м.

Конструкция балконов

Остекление сделать можно, но данная процедура, плюс утепление балкона в хрущевке и отделка балкона хрущевки, все же отличаются от обычных балконов, и являются более сложным мероприятием.

Естественно большие балконы или лоджии больше подходят для подобных целей, но не стоит отчаиваться, если у вас хрущевка. К основным факторам, которые стоит учесть относятся:

• Ветхое состояние балконной плиты. Сам бетон много лет подвергался воздействию осадков, поэтому его состояние в большинстве случае плачевное. Плиты могут иметь трещины или быть раскрошенными, поэтому ремонт балкона в хрущевке своими руками не совсем хорошая идея, по крайней мере без проведения серьезных работ по укреплению конструкции;
• Перила. Запомните, что старое ограждение ни в коим случае нельзя использовать, как каркасные опоры, так как их возраст и состояние желает лучшего. Вам в любом случае нужно их укрепить, но лучше всего заменить на новые;
• Размеры. Исходя из размеров, вы можете получить самое неожиданное решение, а касается оно остекления с выносом. Такое увеличение балкона в хрущевке может быть достаточно полезным. Подобное остекление можно легко выполнить, но в случае, если этому будут соответствовать все характеристики дома;
• Безусловно, должна быть крыша на балконе, но, если её нет, то придется этим заняться.

Выбираем вид остекления. Холодное или теплое

Остекление может быть выполнено двумя способами:

• Теплый. Такой вариант подразумевает установку стекол с деревянными или пластиковыми рамами;
• Холодный. В таком случае чаще всего устанавливают алюминиевый профиль.

Если вы задумываетесь, как утеплить балкон в хрущевке и какой вид остекления установить, то в первую очередь узнайте какую максимальную нагрузку может выдержать ваша конструкция.

В соответствии с данными СНИП максимальная нагрузка на плиту не должна превышать более ста килограмм на один метр квадратный, но как рекомендуют специалисты такая нагрузка должна быть в пределах до 65 килограмм. Для этого необходимо постараться, чтобы ограждение было выполнено не из тяжолого металла, а из алюминия.

Теплый вариант остекления даст возможность хоть немного, но увеличить пространство. Разработав дизайн балкона в хрущевке, на нем можно сделать кабинет или зимний сад.

Рассчитывать необходимо не только вес конструкции, но и утеплительные и другие материалы, а также элементы интерьера и мебель, которая будет установлена после. Именно поэтому подобную работу нужно доверить опытным мастерам.

Для теплого балкона используют чаще всего рамы из дерева или пластика, а вот для холодного — алюминиевые профиля.

Выбираем материалы

Сегодня для остекления и отделки балкона хрущевки используют самые современные материалы и конструкции. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Пластиковые профиля

Обладают такими преимуществами:

• Отличное качество и прочность;
• Практически неограниченный срок эксплуатации;
• Неприхотливость и простой уход;
• Высокие показатели теплоизоляции;
• Сравнительно небольшая цена.

Но в любом случае такая рама имеет достаточно большой вес, поэтому старые балконы не всегда могут выдержать вес конструкции. Также это и касается парапета, который создает дополнительную нагрузку на панель, еще и сокращает и так маленькую площадь.

Деревянная рама

Сегодня в эру пластика древесина не потеряла своей уникальности и остается одним из самых популярным способом остекления.

Преимущества деревянной рамы:

• Полностью экологичный материл не представляющий опасности для человека;
• Привлекательный вид;
• Древесина отлично вписывается в любой интерьер;
• Отличные показатели звукоизоляции;
• Сравнительно небольшой вес;
• Легкая установка, позволяющая провести такую работу самостоятельно.

Современные смеси, которыми пропитывается древесина для рам позволяет эксплуатировать раму вплоть до 50 лет. Вес позволяет устанавливать такую конструкцию в хрущевках. Чаще всего специалисты советуют выбирать для рамы из ясеня, дуба или хвои.

Но древесина имеет и минусы:

• Древесина нуждается в периодической окраске;
• Она может рассохнуться, в результате чего окна могут плохо закрываться.

Алюминиевые профиля

Этот вариант также является достаточно затребованным, благодаря своим преимуществам:

• Прочность;
• Небольшой вес;
• Алюминий не горит;
• Доступные цены.

Сегодня алюминиевые профиля оснащаются специальными утеплительными вставками. Хотя вес и становиться немного больше, но рама приобретает высокие показатели теплоизоляции.

Способы остекления

Существуют два способа остекления, рамное и безрамное. В подобном случае предпочитается именно безрамное остекление, так как оно имеет меньший вес.

Безрамное

Выглядит такое остекление так:

• На нижней и верхней части монтируют профили;
• Далее в них устанавливаются стекла со специальными роликами;
• Соответственно открываются такие окна “гармошкой».

Если нужно подобные окна можно отодвинуть, тем самым освободив часть проема. К недостаткам такого остекления можно отнести тот факт, что оно представляет ровную поверхность и установить на них направляющий профиль невозможно.

Рамное

Второй способ, это рамное остекление. Такой вариант является отличным решением, если проем балкона далек от идеальности. Также установка происходит намного быстрее по сравнению с безрамным, к тому же нет необходимости обладать специальными знаниями.

Как мы и говорили раньше, устанавливать тяжелое остекление на предварительно не укрепленное основание категорически не советуется. Если в плите есть трещины, сколы или небольшой уклон, то необходимо обязательно её отремонтировать. В случае не проведения подобных работ рано или поздно вся конструкция может просто рухнуть.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

• Для чего нужно утеплять деревянный дом.
• Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
• Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
• Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
• В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление – для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 – на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

• Толщина брусовых стен – 150 мм.
• Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А – «обычные»).
• Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

1. 0.09 Вт/(м·°C).
2. 0.14 Вт/(м·°C).
3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

• d — толщина материала;
• λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 – 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на “улицу”, но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

• d — толщина утеплителя;
• Rт — сопротивление теплопередаче;
• λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 – 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 – 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Необходимо ли утепление дома из бруса изнутри, как правильно это сделать?

Существующие технологии облегчают процесс утепления стен. К этой работе надо подходить обдуманно.

Если не соблюдать точно технологию, то есть риск получить плачевный результат.

Сырость в доме, запотевание углов, плесень на стенах — спутники нарушения выработанной методики.

Когда стоит утеплять, а когда нет?

Древесина хорошо защищает от холода. Но чтобы в доме было тепло, надо строить толстостенные дома. Но обычно для строительства используют брус сечением 200х200.

Внутри стены утепляют:

• когда не хотят портить фасад или запрещено законодательством;
• невозможно выполнять работы, ограничен доступ к стенам снаружи;
• хотят сэкономить;
• при необходимости увеличить звукоизоляцию.

Важно помнить. От внутреннего утепления лучше отказаться, если есть возможность выполнить процедуру снаружи.

Опытные расчетчики, определяя толщину утеплителя, предупреждают о появлении влаги и намоканию стен. Они категорически против проведения таких работ.

Но если придерживаться правил, то это простейший вариант, который под силу домашнему умельцу.

Рекомендации к толщине материала

Для определения толщины материала используют математические подсчеты, строительные нормы. Если для этого не хватает знаний, то заказывают услуги у профессионалов. Выполнять работу из соображения, чем толще, тем лучше — рискованно.

Что влияет на толщину утеплителя:

1. Климатическая зона строительства.
2. Коэффициент теплопроводности, k. В приложении 3 СНиП расписаны теплотехнические параметры, необходимые для вычисления.
3. Сопротивление теплопередаче стены, R. Значение обусловлено природными условиями. Найти правильную величину помогут рекомендации СНиП.

Надо обратить внимание. Термическое сопротивление стены — это сумма значений сопротивления всех слоев конструкции.

В среднем получается, что 5 см теплоизоляционного материала заменяет 15 см древесины. Строители советуют суммировать к полученному значению корректирующий коэффициент = 10 %, который учитывает влажность воздуха.

С увеличением влажности воздуха повышается теплопроводность некоторых материалов.

Компетентные строители редко прибегают к дотошным подсчетам. Они руководствуются опытом и интуицией. Предлагают простую схему: толщина утеплителя зависит от диаметра бруса, климатических условий и системы отопления.

Пример. Необходимый слой утеплителя:

Толщина стены из бруса, древесина сосновых пород, в м	Толщина утеплителя, в м
Для теплого климата РФ
0,15	0,05
0,2	0,025
Средняя полоса
0,15	0,1
0,2	0,05
Северные районы
0,15	в диапазоне 0,150 — 0,200
0,2	0,125 — 0.150

Рекомендация. Если есть выбор, то лучше использовать два слоя утеплителя 50+50, чем один 100 мм.

Какие используются методы?

Дерево со временем «усыхает», поэтому утеплением надо заниматься через год после строительства дома.

Стены можно утеплять разными методами. Вот наиболее популярные из них:

1. Плитным утеплителем прямо на стены.
2. Монтаж основы на профили, с последующей укладкой минеральной ваты. Довольно часто используется.
3. Бесшовное напыление по инновационной технологии. Перспективный вид теплоизоляции стен. Но есть существенный недостаток — цена. Для выполнения работ надо специальное устройство.

Тепловая эффективность достигается не увеличением толщины теплого слоя, а правильным соотношением вида, размера и расположения теплоизоляционного пласта.

Материалы и инструменты

Предлагают для внутренней отделки четыре вида утеплителя с отличными техническими свойствами:

1. Минеральная вата. Главное свойство — малая усадка материала. Хорошо пропускает воздух. Имеет высокую паропроницаемость. Материал не горюч, химически и экологически чистый. При работе требуется защитные очки и респиратор.
2. Целлюлозный материал, экологическая вата. Высокая экологическая безопасность подтверждена санитарными правилами.
3. Плита Пеноплекс почти не впитывает воду. При монтаже надо особенно продумать систему вентиляции, чтобы конденсат не попадал внутрь стены. Отрицательные свойства — стены не дышат. Материал горюч или плавится от высоких температур.
4. Пенополиуретан дает 100 % гарантию бесшовной теплоизоляции. Не воспламеняется, теплопроводность различных марок: 0,02 — 0,03. Хорошо накладывается на поверхность. Отрицательный параметр — дороговизна.

Дополнительные строительные принадлежности:

• Деревянная рейка.
• Фольгированный вспененный полиэтилен.
• Гипсокартон для стен.
• Строительный клей.
• Зубчатый шпатель.
• Листы фанеры или пластика для финишной облицовки.
• Акриловая краска или обои.

Этапы выполнения самостоятельно

Всего можно выделить 4 этапа. Рассмотрим каждый подробно.

Подготовка к работе

Дерево перед утеплением требуется внимательно осмотреть, исследовать площадь поверхности. Провести следующие работы:

1. Удалить пыль и грязь со стен.
2. Проверить стыки между брусом, заделать щели.
3. Выровнять выступающие части поверхности.
4. Пропитать древесину антисептиком.

Обратить внимание. При внутренних теплоизоляционных мероприятиях следует следить за электрической проводкой. Для безопасности желательно проводку спрятать в декоративные кожухи.

Вентиляция и защита от влаги

Для предохранения древесины от накапливающегося конденсата предусматривают зазор для вентиляции воздуха и монтаж ветроизоляционной мембраны.

Зазор для вентиляции делают не меньше 30 мм. Ветроизоляция отводит наружу водяной пар, стена остается сухой.

На подготовленной поверхности монтируют обрешетку, выбирают шаг меньше размера утеплителя на 2 см. Предварительно дерево обрабатывают огнезащитным раствором.

Сверху прибивают ветрозащитную пленку на деревянную решетку. Используют степлер. Шероховатую сторону изоляции поворачивают к дереву.

Для выполнения понадобятся:

• деревянные рейки 40х50 мм;
• гвозди, скобы и плотницкий инструмент.

Утепление минеральной ватой

Рекордсмен среди теплоизоляционных материалов для деревянных стен — минеральная вата. Различают три вида с разными техническими параметрами. Для внутреннего использования применима базальтовая вата.

Минвата не выделяет вредные химические вещества. Но часто вызывает аллергию. При работе следует соблюдать правила безопасности.

Стены покрывают антисептиком и делают обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или выполняют металлическую обрешетку. Предварительно металл и дерево обрабатывают антикоррозионным средством.

Для монтажа утеплителя оборудуют деревянный каркас. Теплозащитный материал устанавливают между брусками очень плотно, враспор. Ячейки каркаса должны быть меньше размера изолятора, минус 2 см.

Важно! По периметру окон и дверей монтируют деревянные бруски. При правильной обрешетке вата плотно прилегает. Дополнительная фиксация не требуется.

Пароизоляция и финишная отделка

Выполняют монтаж защитного материала. Пароизоляция защищает утеплитель от влаги и конденсата. Если утеплитель имеет фольгированную поверхность, то пароизоляция будет излишней.

Крепят пленку внахлест, около 15 см. Располагают плотно к утеплителю. Стыки и места крепления проклеивают строительным скотчем. В случае использования фольгированного материала применяют армированный скотч.

Применение пароизоляции ухудшает микроклимат помещения из-за скопления влаги. Поэтому надо позаботиться о системе вентиляции внутри комнат.

Для декоративной отделки применяют гипсокартонные листы, плиты ОСП. Присоединяют к обрешетке при помощи шурупов. Для ванных комнат применяют влагостойкий материал: ГКЛВ. Финишную отделку выполняют соответственно своему вкусу: клеят обои, красят акриловыми красками, штукатурят.

Преимущества и недостатки

Эксперты считают, что применять внутреннее утепление надо в крайних случаях. Изоляция стен внутри сохраняет тепло в доме. При выполнении работ сохраняются принципы утепления наружных стен. Но технология утепления внутри помещения намного сложнее. Главное — правильно подобрать толщину, не допустить ошибок при монтаже утеплителя.

Положительные моменты:

1. Ремонт можно проводит в любое время года. Когда хочешь.
2. Для работы понадобится стремянка, не надо строить дополнительные подмостки.

Отрицательные стороны:

1. Уменьшается площадь комнат. Во время ремонта, площадь надо освободить от жильцов и мебели.
2. При использовании парозащитной пленки, повышается влажность внутри комнат. Чтобы этого избежать, достаточно выполнить дополнительные вентиляционные мероприятия.
3. На соединении стен с потолком и основанием появляются плохо защищенные места, «мостики холода». Следует законопатить стыки между стеной и другими поверхностями, не давать уходить теплу. Утеплить пол, потолок и крышу.

С какими трудностями можно столкнуться?

Первая проблема, которая возникнет в новом доме — это усыхание дерева и появление всевозможных отверстий и щелей.

Промерзание углов — частая проблема, если не соблюдены правила при строительстве. При минусовых температурах воздуха появляется конденсат внутри помещения. Именно он является виновником плесени и грибка на стенах.

Правильное решение задачи — надежно загерметизировать швы снаружи. Строители предлагают применять «жидкую теплоизоляцию» при таких неприятностях. Герметизацию делают по периметру, начиная с нижнего угла.

Утепление дома — ответственное дело. Надо обязательно соблюдать технологию, чтобы избежать появления гнили, гниения дерева и других проблем.

• перед работой не проведен осмотр состояния бруса, поверхность не подготовлена;
• строительные материалы транспортировали и содержали не по правилам;
• не выполнена герметизация всех щелей;
• строительный материал выбрали неправильно;
• утеплитель неплотно зафиксирован.

Совет. Не используйте для внутренних работ пенопласт. Хотя он и дешевый, но для внутренних работ не годится.

Во сколько обойдется заказ работ?

На строительном рынке существует приличный выбор необходимых материалов для утепления.

Средняя стоимость работ под ключ по утеплению стен — 5250 руб. кв. м. Работы включают весь комплекс услуг. В цену включена суммарная стоимость материалов и доставки.

Прайс без стоимости расходников:

Заключение

Дом из бруса — красивое и уютное жилище. Выполнить самостоятельно теплоизоляцию под силу домашнему мастеру. Для правильного выбора всех составляющих можно использовать опыт строителей, читать специальную литературу. Главное — не спешить. Тщательно выполнять нужные процессы. В приоритете — безопасные, экологически чистые товары. Ведь в доме предстоит жить.

Какая используется схема утепления стен брусового дома

Наружное утепление стен позволит сделать дом тёплым и комфортным: правильно выстроенная схема утепления брусового дома позволит превратить здание в своеобразный «термос»: в нём будет тепло зимой и прохладно летом. Утепление не только повышает комфорт проживания в деревянном доме, но и значительно уменьшает ежегодные траты на отопление. При этом современные утеплители стоят не так уж дорого и с их помощью можно гарантировать, что здание получит надёжную защиту.

Схема правильного утепления стен

Схема утепления дома из бруса включает несколько обязательных слоёв: оно выстраивается по технологии вентилируемого фасада, которая позволяет обеспечить правильный воздухообмен и гарантировать дому экологичность. Она позволяет обеспечить многослойную защиту, рассчитанную на предотвращение различных негативных воздействий окружающей среды. Чтобы утеплить стены из бруса, необходимо смонтировать систему из следующих элементов:

• Вертикальная обрешётка, которая прикрепляется к стенам. Это каркас, в который будут вставляться плиты утеплителя. Для деревянных стен не используется металлический каркас: такой профиль будет промерзать, поэтому устанавливается только дерево.
• Утеплительный материал. В продаже представлены десятки разновидностей: чаще всего для защиты стен применяется каменная или базальтовая вата.

• Гидроизоляционная мембрана. Это специальная плёнка, обладающая односторонней паропроницаемостью.

Такой изоляционный материал должен пропускать пары, выходящие из здания, но при этом закрывать утеплитель от внешней дождевой влаги. Гидроизоляционная плёнка прикрепляется к обрешётке с помощью строительного степлера и скоб, стыки плёнки проклеиваются скотчем.

• Горизонтальная контробрешётка. Она не только дополнительно прижимает гидроизоляцию к утеплителю, но и обеспечивает воздушную прослойку.

Она необходима для вентиляции фасада, это дополнительная защита для утеплителя. При правильно смонтированном утеплении между ним и стеной не будет скапливаться конденсат.

• Внешняя облицовка. Для неё может использоваться блок-хаус, вагонка, есть и другие материалы, которые прикрепляются к контробрешётке. Этот слой предохраняет утеплитель и гидроизоляцию от ветра, дождя, снега и иных внешних воздействий.

Затем он также закрывается, гидроизоляцией и устанавливается контробрешётка в вертикальном направлении. Затем устанавливается сайдинг, виниловые элементы предохраняют стены от влаги.

Важные правила утепления брусового дома

Такая схема утепления брусового дома снаружи стала наиболее распространённой. Для деревянных домов не используется внутреннее утепление: из-за промерзания стен между брусом и утеплителем будет скапливаться конденсат, что со временем приведёт к появлению гнили. Кроме того, внутренняя установка утеплителя уменьшает полезную площадь дома, что очень невыгодно для внутренней планировки помещения.

Перед утеплением стены дома обязательно нужно подготовить. Эта работа проводится в несколько этапов:

При возведении брусовых стен необходимо сразу прокладывать межвенцовый утеплитель из джутового волокна или других натуральных материалов. Это позволит сразу избежать вероятности сквозняков и повысить энергоэффективность.

Если это не было сделано, перед установкой утеплителя нужно тщательно законопатить все щели паклей и иными материалами. Намного более теплозащищённым будет дом из профилированного бруса: специальная форма бруса обеспечивает самое плотное прилегание венцов.

Перед установкой утеплителя нужно обработать деревянные стены антисептиком и антипиренами. Антисептическая обработка предотвращает развитие гниения, а если не провести её сразу, в дальнейшем наружная сторона стен будет недоступной. Антипирены сделают стены устойчивыми к воздействию огня.

Это не только не очень прочный материал, но и горючее вещество. При горении он выделяет токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления жильцов.

Шаг обрешётки зависит от ширины утеплителя. Брус располагают так, чтобы утеплитель входил с трудом в каркас, тогда не будет щелей и мостиков холода.

Сам утеплитель к деревянной стене прикрепляют специальными дюбелями.

Утепление пола и кровли

Необходимо позаботиться не только о наружном утеплении стен брусового дома. Большое количество тепла здание теряет через пол и через крышу, поэтому нужно обеспечить надёжную защиту. Для защиты пола от холода применяется минеральная вата, которую укладывают между лагами и закрывают гидроизоляционным слоем.

Для утепления потолка также используют теплоизоляционные материалы. На неиспользуемом чердаке расстилаются рулоны минеральной ваты, кроме того, утеплитель прокладывается между стропилами. Это избавит здание от серьёзных теплопотерь и поможет всю зиму экономить на отоплении.