Как сделать гидроизоляцию потолка на балконе?

Как сделать гидроизоляцию потолка на балконе

Из-за особенностей климата и ограниченной площади квартир большинство балконов и лоджий в российских многоэтажках получают остекление, даже если застройщиком оно не предусматривается. Вместо открытых террас жильцы делают закрытые от внешней среды помещения, зачастую получающие даже отопление. При этом владельцы квартир часто страдают от попадания влаги через козырек балкона. В статье мы расскажем о том, как здесь правильно выполнить гидроизоляцию потолка.

Ошибочно считать, что крыши протекают только у балконов, находящихся на верхнем этаже. Такая проблема может возникнуть где угодно, здесь все зависит от состояния перекрытий. В любом случае правильнее всего выполнять гидроизоляцию с двух сторон – и снаружи, и изнутри.

Если вы живете на последнем этаже, то технология проведения наружных работ определяется тем, есть ли над балконом бетонное перекрытие. В домах повышенной этажности на самом верху оно присутствует в виде дополнительной плиты. При наличии такого перекрытия на него рекомендуется нанести жидкую резину или рулонную гидроизоляцию.

При отсутствии дополнительной плиты у вас больше свободы в проведении строительно-ремонтных работ. В таком случае крышу лучше всего обустроить по аналогии с частным домом – со стропильной конструкцией, пирогом из паро-, тепло- и гидроизоляции, обрешеткой и уложенной на нее металлочерепицей.

Если ваш этаж не последний, но потолок балкона все равно протекает, то поступление влаги обычно происходит по двум причинам:

между козырьком и потолочной плитой есть зазор;

торец балконной плиты частично разрушен, вода просачивается по арматуре, накапливается и находит выход на потолке.

В таких случаях поврежденную плиту нужно ремонтировать, а козырек – герметизировать.

Оговоримся, что все наружные работы должны выполнять привлеченные специалисты с опытом, необходимыми инструментами и оснащением, включающим страховки и прочие средства обеспечения безопасности. А вот внутренняя гидроизоляция при желании выполняется своими силами.

Внутри потолок балкона для защиты от проникновения влаги обрабатывается специальными составами. Для кирпича используются обмазочные смеси, на бетон наносится проникающая жидкая гидроизоляция.

Работы по нанесению гидроизоляционных составов лучше всего проводить весной или осенью, когда нет морозов и сильной жары. Это необходимо для правильного высыхания смесей.

Перед началом работ потолок надо полностью очистить от краски или побелки. Убрать нужно, в том числе, цементную пленку, для чего поверхность обрабатывается металлической щеткой. Это обеспечит проникновение состава на необходимую глубину, а также поможет выявить дефекты плиты. Обнаруженные щели и трещины заполняются герметиком по бетону. Дальнейшее нанесение гидроизоляции происходит после его полного высыхания.

Для проведения следующего этапа плита обильно смачивается водой. Гидроизоляционный состав наносится широкой кистью в два слоя с перерывом на высыхание первого. После нанесения второго слоя поверхность должна сохнуть не менее 72 часов. Если высыхание будет происходить быстрее, то для правильной кристаллизации состава плиту требуется увлажнять.

В дальнейшем потолок можно зашпаклевать, покрасить или просто зашить подвесной конструкцией. Гидроизоляционный состав уже проник в бетон на несколько миллиметров, поэтому на его качествах последующие работы не скажутся. В том числе, обработанные пропиткой потолки могут утепляться и покрываться слоем звукоизоляции.

Гидроизоляция потолка балкона: материалы и процесс

Сегодня балконы и лоджии уже не используются в качестве кладовых, где хранится всяческий ненужный хлам. Сегодня пространство балкона обустраивается как можно более комфортно и рассматривается как зона отдыха или занятия домашними делами. В связи с этим очень важно, чтобы внутреннее пространство балкона было защищено от разнообразных неприятных влияний извне, например, от осадочной влаги, отсыревания, затопления. Кроме того, необходимо, чтобы лоджия была теплой и уютной.

Материалы для утепления лоджии подбираются индивидуально исходя из финансовых возможностей и особенностей лоджии.

Обеспечиваются такие условия, в частности, благодаря своевременной гидроизоляции и утеплению потолка балкона. Провести эти процедуры в современных условиях очень просто, ведь сегодня в продаже есть материалы, используя которые, можно очень быстро и просто обеспечить утепление и гидроизоляцию потолка на балконе.

Используемые материалы

Для того чтобы все работы были совершены быстро, эффективно и надежно, необходимо подобрать наиболее подходящие для конкретной ситуации материалы. Далее предлагается стандартный список материалов для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ на лоджии. Такой список может изменяться с учетом сложности задачи, обусловленной наличием, например, больших щелей, зазоров между потолочными бетонными плитами и т.д. Итак, целесообразно использовать следующий набор материалов:

  • герметик (силиконовый, акриловый, битумный, полиуретановый) для заделывания щелей;

Такие герметики очень удобны в использовании и надежны. Конечно, щели можно и заштукатурить, и заполнить монтажной пеной, но удобнее и надежнее всего применить именно герметики.

Тем более что много их не понадобится в связи с тем, что площадь балкона и потолка не так уж велика;

  • проникающий состав для гидроизоляции бетона — надежный способ сделать потолочную плиту лоджии на 100 % водонепроницаемой. После применения такого состава гидроизоляция потолка становится максимально эффективной;
  • фольгоизолон — материал, который будет выполнять как функцию дополнительного гидроизолирующего барьера, так и утеплителя;
  • листы экструдированного пенополистирола — отличный материал для теплоизоляции небольших помещений. Очень просто крепится к потолку и не сильно уменьшает пространство ограниченного по размеру балкона;
  • строительный клей, нож, ножницы и другие инструменты, которые могут пригодиться для разрезания и крепления перечисленных выше материалов. Герметик наносится при помощи специальных туб, в которых и продается.
  • Таким образом, нужен небольшой набор материалов и инструментов для того, чтобы гидроизоляция на лоджии была сделана качественно и надежно своими руками. Кроме того, учитывая небольшую площадь помещения, таких материалов нужно не очень много, из-за чего затраты будут незначительные.

    Процесс работы по утеплению и гидроизоляции потолка на лоджии

    Потолок балкона с гидроизоляцией будет надежно защищен от проникновения влаги и жидкости извне при условии правильного использования всех материалов.

    Читайте также:
    Как развести гипс, сколько он застывает – работа в домашних условиях: освещаем суть

    Потолок балкона, гидроизоляция которого проводится собственноручно хозяевами квартиры, будет надежно защищен от проникновения влаги и жидкости извне при условии правильного использования всех материалов. Последовательность работ может быть следующей:

    1. При наличии щелей обязательно следует их закрыть изолирующим материалом. Целесообразнее всего использовать для выполнения этой задачи строительные герметики, продающиеся в специальных тубах. Используя такую тубу, наполняем щели герметиком и ожидаем его полного застывания. Данный состав надежно защитит от проникновения влаги через щели в бетонных плитах, между ними, а также между потолочными плитами и стенами.
    2. Гидроизоляция балкона лоджии будет максимально эффективна при использовании специального проникающего состава. Важно использовать его правильно. Лучше всего применять данное средство весной или осенью, так как при его высыхании не должно быть холодно или жарко. После нанесения раствора проникающего гидроизоляционного состава на поверхность плиты необходимо обеспечить длительное (около 3 дней) его высыхание. Если плита будет высыхать быстрее, ее нужно будет вспрыскивать водой. После длительного высыхания проникающий состав создаст внутри бетонной плиты такую кристаллическую структуру, которая будет надежно защищать потолок балкона от промокания долгие десятилетия.
    3. Если в дальнейшем не предполагается использовать дополнительное утепление балкона, то в качестве еще одного уровня гидроизоляции и небольшого утеплительного слоя можно использовать такой интересный материал, как фольгоизолон. Гидроизоляция с его помощью будет доведена до совершенства, а его крепление к потолку может проводиться любыми удобными способами: с помощью клея, с креплением к деревянному каркасу или раме при помощи скоб и т.д. Режется же гидроизолон обычными ножницами.
    4. В случае же ограничения гидроизоляции герметиками и проникающим материалом очень удобно будет приклеить к потолку с помощью строительного клея такой универсальный утеплительный материал, как листы экструдированного пенополистирола. Удобны они тем, что можно подобрать разную толщину листа, вырезать любую необходимую форму и просто приклеить к потолочной бетонной плите. Кроме того, пенополистирольные листы создают минимум неудобств впоследствии, когда производится монтаж облицовочного потолочного материала.

    Таким образом, современные материалы, используемые для гидроизоляции, позволяют очень просто, быстро и, в то же время, надежно защитить потолок балкона и все балконное пространство от проникновения влаги и от нежелательного отсыревания. Благодаря этому балконы и лоджии превращаются в полноценные жилые пространства современных квартир, которые можно использовать с разными целями.

    Гидроизоляция остекленного и открытого балкона: технологии герметизации швов, пола, козырька, крыши

    Для всех строительных объектов, в том числе балконов, вода – один из главных врагов. Она способна разрушить любую конструкцию без надежной гидрозащиты. Поэтому перед утеплением и чистовой отделкой выполняется гидроизоляция и герметизация балкона. Это касается крыши, швов, образовавшихся трещин, пола. Если пренебречь данным этапом, рано или поздно влага даст о себе знать в виде образования течи и распространения плесени, что вряд ли входит в планы хозяев квартиры.

    Герметики для изоляции балкона от влаги

    Герметиками называют пастообразные или вязкие материалы, изготовленные на основе полимеров, которые применяются для герметизации различных поверхностей. Существует несколько видов герметизирующих композиций, отличающихся составом и условиями применения. Рассмотрим самые распространенные герметики, представленные сегодня на рынке.

    Результат некачественной герметизации крыши балкона

    Акриловые

    Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.

    Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

    • Основа: полиакрилат;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
    • Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
    • Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.

    При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом

    Силиконовые

    Герметики на основе силиконового каучука долговечны, обладают высокой эластичностью после полимеризации, не боятся ультрафиолетового излучения, могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Высокая стойкость к атмосферным явлениям позволяет с помощью силиконовых герметизирующих составов выполнять герметизацию и гидроизоляцию балкона изнутри и снаружи.

    По составу силиконовые герметики разделяют на кислотные и нейтральные. Первые стоят дешевле, обладают ярко выраженным «уксусным» запахом после нанесения. Их следует аккуратно использовать с металлическими изделиями — кислотная среда может привести к коррозии металла. Нейтральный силикон не имеет запаха, не требует проветривания помещения во время внутренних работ, но цена у него выше кислотного варианта.

    • Основа: силиконовый каучук;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 20 мин;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
    • Температура нанесения: от -30 °С до +60 °С;
    • Рабочая температура: от -60 °С до +200 °С.

    Силикон имеет высокую адгезию к бетону, поэтому подходит для герметизации швов на балконе

    Полиуретановые

    Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).

    Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.

    • Основа: полиуретан;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
    • Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
    • Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

    Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции

    Читайте также:
    Клееный брус для строительства дома: особенности и главные преимущества

    Тиоколовые

    По своим внешним и структурным характеристикам тиокол напоминает каучук. Альтернативное название герметика – полисульфидный каучук. В Европе он практически заменил силикон при герметизации швов балконов и других строительных конструкций. Это обусловлено его высокой стойкостью к температурным и атмосферным факторам, ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам, в том числе бензину и растворителям.

    К недостаткам материала можно отнести более высокую цену по сравнению с другими герметиками, сложность применения. Такие составы обладают двух или трехкомпонентной структурой, требуя смешивания в строго отведенных пропорциях.

    • Основа: тиокол;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
    • Температура нанесения: от -15 °С до +40 °С;
    • Рабочая температура: от -60 °С до +130°С.

    Герметизация козырька балкона с применением тиоколового герметика

    Битумные

    Битумная герметизирующая мастика – одно из самых популярных средств для гидроизоляции внешних поверхностей. Состав на основе битумного вяжущего абсолютно нейтрален к внешним воздействиям, из-за чего и получил широкое применение в строительной сфере. Кроме того, битум имеет отличную адгезию к любому основанию, будь то металл, бетон, пластик или дерево.

    К недостатку мастик на основе битума можно отнести их черный цвет, что вносит определенные ограничений для герметизации, например, оконных проемов. Впрочем, застывший битум поддается окрашиванию, поэтому при необходимости шву можно придать цвет обрабатываемой поверхности.

    • Основа: битум;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 30 мин;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 2-4 ч;
    • Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С;
    • Рабочая температура: от -50 °С до +150°С.

    При укладке гидроизоляции из рубероида все швы обрабатываются битумной мастикой

    Существует целая линейка герметизирующих материалов из бутилкаучука – уплотнители, монтажные ленты, шнуры, брикеты, мастики. Особенной популярностью пользуются ленточные материалы, позволяющие оперативно заделывать швы и трещины при гидроизоляции балконов и устранении течи.

    Бутилкаучук в виде мастики применяется точно так же, как и другие вязкотекучие герметики. Бутилкаучуковые составы абсолютно не боятся воды, обладают широким рабочим температурным диапазоном, подходят для внутреннего и наружного применения.

    • Основа: бутилкаучук;
    • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
    • Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
    • Температура нанесения: от -20 °С до +40 °С;
    • Рабочая температура: от -45 °С до +80°С.

    Заделка наружных швов балкона бутилкаучуковой мастикой серого цвета

    Гидроизоляция крыш и козырьков балконов

    Если квартира на последнем этаже, балкон в любое время года подвергается воздействию атмосферных осадков. В результате постоянного контакта с влагой незащищенная кровля рано или поздно даст течь, поэтому герметизация крыши или козырька балкона в таких случаев выполняется в обязательном порядке.

    Выбор и монтаж кровельного материала

    Стандартные проекты многоэтажных домов в качестве крыши балкона последнего этажа часто ничего кроме плоского бетонного перекрытия не предусматривают. Такая конструкция хоть и обладает минимальным скатом, однако не способна справляться с быстрым отводом воды во время обильных дождей или таяния снега. Это приводит к образованию луж, просачиванию влаги внутрь помещения.

    Лучший способ избежать такой ситуации – монтаж скатной крыши с достаточным углом наклона. В этом случае непосредственно на бетонном перекрытии монтируется каркас, на который сверху укладывается гидрофобный кровельный материал.

    Этапы монтажа скатной крыши-козырька на балконе

    Существует несколько видов кровельного материала, выбор которого обычно основывается на личных предпочтениях хозяев:

    • Профнастил – прочный, доступный материал, поэтому часто применяется, если бюджет ремонта ограничен.
    • Металлочерепица – по эксплуатационным свойствам не уступает профнастилу, однако обладает более привлекательным внешним видом.
    • Еврошифер – надежное, легкое, эстетически привлекательное покрытие со звукопоглощающим эффектом.

    Все перечисленные материалы монтируются внахлест, листы крепятся к каркасу или обрешетке саморезами с резиновой шайбой-прокладкой. Это гарантирует полную герметичность кровельного покрытия.

    Гидроизоляция узла примыкания козырька к фасаду

    Сквозь правильно смонтированную скатную крышу вода никак не сможет проникнуть внутрь, однако влага может найти выход в месте примыкания козырька к фасадной стене. Поэтому на балконе последнего этажа гидроизоляция данной области обязательна.

    Стандартная технология герметизации узла примыкания:

    1. В стене параллельно кровле делается выемка глубиной 20-30 мм.
    2. В выемку заводится верхний конец защитного металлического фартука, обработанный герметиком.
    3. Фартук крепится к стене дюбелями, а к кровельному материалу – саморезами с резиновыми прокладками. Для дополнительного уплотнения между фартуком и кровлей укладывается вспененный полиэтилен.

    Схема герметизации места примыкания козырька к стене

    Гидроизоляция плоской крыши рубероидом

    Если для обустройства скатной кровли нет ни времени, ни средств, можно произвести гидроизоляцию плоской крыши балкона рубероидом. Это старый проверенный способ, который применяют для герметизации многих строительных объектов.

    Порядок работ по укладке рубероида:

    1. Поверхность бетонного козырька очищается от мусора, пыли, посторонних предметов.
    2. Рубероид нагревается газовой горелкой и постепенно раскатывается по всей поверхности крыши.
    3. Швы между листами рубероида, а также места примыкания к стене, обрабатываются битумной или бутилкаучуковой мастикой.

    Гидроизоляция балкона рубероидом требует наличия специального оборудования и соответствующих навыков

    Устранение продуваний и промерзаний оконных проемов

    Недостаточная герметизация оконных блоков на балконах часто приводит к образованию плесени и грибка на прилегающих откосах и стенах. Такая проблема возникает при использовании старых деревянных окон или в результате неправильного монтажа металлопластиковых конструкций.

    Почему дует из окна

    Продувание окна — следствие недостаточной герметичности примыкания рамы к стене или створки к раме. Причин может быть несколько:

    • Неправильная технология монтажа оконного каркаса. Большинство фирм, торгующих пластиковыми окнами, нанимают людей со стороны (часто без соответствующего опыта) для монтажных работ. Неудивительно, что при эксплуатации оконных блоков проявляются неприятные последствия «профессиональной» установки.
    • Неправильный выбор герметика для заделки швов между рамой и стеной. Некоторые монтажники ошибочно полагают, что строительная пена является герметиком, поэтому не требует дополнительной отделки. В действительности, под воздействием солнечных лучей и перепадов температур пена начинает деформироваться, отслаиваться от поверхности, нарушая герметичность шва.
    • Разрегулированные створки. Прижим створки пластикового окна – регулируемая величина. Для этого по периметру окна располагаются эксцентрики, положением которых определяется уровень прижима – слабый, средний или сильный.
    Читайте также:
    Красить стены или клеить обои: преимущества и недостатки

    Наличие одного лишь пенного шва не является достаточным условием для герметизации оконного шва на балконе

    Правила герметизации оконных швов

    Без монтажной пены при установке пластиковых окон не обойтись. При этом ни в коем случае нельзя экономить на пенном шве, тем более что лишние остатки высохшего материала легко срезаются. После высыхания пена с внутренней и наружной стороны должна быть покрыта влагостойким герметиком, который послужит надежным барьером для ультрафиолета и воды.

    Допускается осуществлять герметизацию балкона изнутри шпаклевкой, замазочной сухой смесью, краской. Снаружи пенный шов рекомендуется закрывать исключительно герметиком, который обладает высокой эластичностью и не потрескается в результате температурного воздействия.

    Герметизация узла примыкания окна к стене

    Заделка швов и трещин внутри балкона

    В отличие от наружной изоляции крыши и окна, где требуются навыки альпинистов, внутреннюю гидроизоляцию балкона можно выполнить своими руками. Конструктивные швы и образовавшиеся трещины требуют обязательной заделки перед выполнением дальнейшего ремонта. Затягивание или пренебрежение данным процессом приведет к образованию «мокрых» мест и последующему усугублению проблемы.

    Типы балконных швов

    Более 90% влаги, поступающей внутрь балкона, проходит сквозь незащищенные стыки плит, которые в своем обычном состоянии не являются серьезным препятствием для дождевой или талой воды. Строительные швы разделяют на два вида:

    • неподвижные (холодные) – образуются между двумя стационарными конструкциями (плитами, стенами, перекрытиями и т.п.);
    • подвижные (деформационные) – делаются с целью предотвращения деформации объекта, которая может возникнуть в результате подвижек грунта и температурных колебаний.

    Открытые швы – основная причина распространения грибка и плесени на балконе

    Способы герметизации швов

    Каждый стык обладает индивидуальными характеристиками (шириной, глубиной, геометрией), поэтому требует соответствующего подхода. Герметизация швов и трещин на балконе выполняется несколькими методами:

    • Заделка цементным раствором. Самый простой и дешевый, но не самый надежный вариант. Застывший раствор не обладает даже минимальной эластичностью, поэтому если им заделывать деформационный шов, высока вероятность появления трещин.

    Заделка шва бетоном

    • Уплотнение стыка с помощью эластичного жгута. Один из наиболее распространенных методов герметизации стыков бетонных плит. В канавку вдавливается уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена или бутилкаучука, после чего шов заделывается герметизирующим составом.

    Укладка жгута и нанесение слоя герметика

    • Герметизация мелких швов и трещин. Небольшие по ширине стыки и дефекты конструкции герметизируются методом инъекции, при котором герметик вводится в полость шва строительным шприцом.

    Изоляция мелких швов методом инъекции

    Гидроизоляция пола на балконе и лоджии

    Пол на балконе многоквартирного дома одновременно служит потолком для соседей снизу, поэтому его стоит гидроизолировать во избежание ненужных проблем. Не стоит расслабляться и жителям первых этажей. Через незащищенное основание на балкон будет подниматься влага из подвального помещения, что приведет к повышенной влажности и порче напольного покрытия.

    Методы гидроизоляции пола

    Существует несколько методов герметизации пола балкона, которые различаются применяемыми стройматериалами:

    • Обмазочная изоляция – многослойное покрытие из эластичной герметизирующей смеси, которая наносится кистью или валиком.
    • Литая изоляция – слой толщиной около 5 см выполняется из мастики или полимерного состава, которые при нанесении находятся в полужидком состоянии.
    • Оклеечная изоляция – наклеивание гидрофобного материала.

    Качественная гидроизоляция пола продлевает срок службы бетонного основания

    Технология работ по герметизации основания

    Вне зависимости от выбранного материала гидроизоляция пола балкона выполняется по следующей технологии:

    1. Основание очищается от пыли и грязи, дефекты заделываются цементным раствором.
    2. Подготовленное покрытие при необходимости обрабатывается праймером.
    3. Согласно инструкции применения материала на поверхность наносится слой (или несколько слоев) гидроизоляции.
    4. Сверху делается стяжка из плиточного клея или бетона.

    Схема защиты балконного основания от влаги

    Видеоинструкции и советы

    Подробная инструкция от компании Sika — производителя полиуретанового гидроизоляционного покрытия Sikafloor-400 N Elastic для надежной защиты бетонного основания и напольного покрытия от разрушительного воздействия влаги:

    Пошаговое руководство по устройству красивого, долговечного пола на открытом балконе, лоджии или террасе в частном доме:

    Что делать, если течет балкон сверху? Устранение протечек на проблемном объекте:

    Герметизация балконов и лоджий требует комплексного подхода, при котором абсолютно все стыки, примыкания, трещины обрабатываются соответствующими материалами. Если внутренние работы можно выполнить своими руками, то для наружной гидроизоляции придется воспользоваться услугами промышленных альпинистов, которые имеют необходимое оборудования и опыт работы на высоте.

    Гидроизоляция балкона и балконной плиты

    Сегодня балкон или лоджия не используются в качестве кладовки, где хранятся различные ненужные вещи. Каждая семья пытается переоборудовать свой балкон, лоджию в небольшое уютное дополнение к жилой площади. Установки крыши и остекления для этого недостаточно. Если не провести гидроизоляцию балкона изнутри, его герметизацию и пароизоляцию, можно в дальнейшем понести немалые финансовые убытки. В чем заключаются эти работы и как правильно их выполнить вы узнаете из этой статьи.

    1. Гидроизоляция балкона
    2. Гидроизоляция пола
    3. Гидроизоляция стен
    4. Герметизация и гидроизоляция потолка балкона изнутри
    5. Гидроизоляция крыши
    6. Заключение

    Гидроизоляция балкона

    Гидроизоляция – защита строительных материалов и конструкций от разрушающего воздействия воды. Результаты отсутствия гидроизоляционных покрытий можно увидеть на балконах верхних этажей, которые не имеют крыши и остекления, на которые постоянно течет вода с крыши. На закрытых балконах, лоджиях влага попадает внутрь по причине плохо выполненных работ по герметизации.

    Разрушение бетона наблюдается в местах примыкания балконной плиты к фасадной, ее края сильно раскрошены и на плоскости часто видны трещины и раковины.

    Что необходимо предпринять, чтобы избежать подобной ситуации? Одно из обязательных условий – сделать гидроизоляцию балкона (лоджии) с герметизацией швов.

    Можно воспользоваться услугами специалистов, но это оправдано для наружных работ на верхних этажах. Изнутри же выполнить гидроизоляцию балкона своими руками вполне реально. Необходимо обратить внимание на герметизацию всех швов, независимо от их состояния.

    Читайте также:
    Как построить экологический дом?

    Сначала рассмотрим, что из себя представляет гидроизоляция балкона, лоджии.

    На представленной ниже схеме видно, что при проведении данных работ гидроизоляционная мастика создает защитный слой, а герметизация швов и восстановление поврежденных частей балконной плиты выполняется с помощью герметиков.

    Материалы, используемые при проведении работ по гидроизоляции делятся на несколько типов:

    1. Обмазочные составы – битумно-полимерные, цементно-полимерные, битумно-резиновые. Они образуют эластичное покрытие, требующее стяжки сверху.
    2. Проникающие составы – самые стойкие и популярные. Наносятся на влажную поверхность, заполняют все трещины. Также увеличивают прочность строительных материалов на 15-20%. Но может использоваться только для гидроизоляции бетонных поверхностей.
    3. Оклеечные материалы – полимерные (винипласт, полиэтилен) и неполимерные (стеклоткань, рубероид). Редко применяются для гидроизоляции балконов (лоджий), т. к. работа с ними дорога и трудоемка.

    Рассмотрим поэтапно как сделать гидроизоляцию балкона и лоджии совместно с герметизацией.

    Гидроизоляция пола

    Работы начинаются с выполнения бетонной стяжки. Для открытого балкона необходимо делать стяжку с уклоном 2%. Он необходим для свободного схода воды с поверхности плиты. Стяжку армируют металлической сеткой.

    При выполнении стяжки обязательно предусматриваются три вида швов:

    1. Компенсационный – формируется при укладке прижимного слоя. Другое название – температурный.
    2. Принудительные – швы, разделяющие стяжку на квадраты.
    3. Пристенный – располагается в месте примыкания балконной плиты к фасадной.

    В дальнейшем в швы на 50% заполняются мастикой для герметизации, в которую вдавливается эластичный шнур.

    Стяжка очищается от пыли и мусора, на нее наносится для лучшей адгезии праймер. Один из лучших – Праймер WB.

    На увлажненный бетон наносим несколько слоев полиуретановой мастики (например Гипердесмо РВ). Окончательная толщина изоляции на полу балкона, лоджии должна быть не менее 20 мм.

    Кроме пола слой гидроизоляции должен заходить и на стены до 150-200 мм.

    Нанесение полиуретановой гидроизоляции на пол балкона (лоджии)

    Для утепления полов поверх нанесенной мастики укладываются между деревянными лагами листы пенопласта. Сверху закрепляются плиты OSB, являющиеся основой декоративного покрытия.

    Гидроизоляция стен

    Для стен и перегородок лоджии, балкона лучше всего подойдет фольгированный пенополистирол. Его плотно приклеивают к стене. Можно применить обычный пенопласт и покрыть его слоем пароизоляционной пленки (например, Ютафол). Стыки между листами пенопласта обязательно герметизируются. Для надежной защиты от влаги наносится два слоя мастики. Перед проведением работ по гидроизоляции необходимо болгаркой выбрать П-образные пазы в межпанельных швах и провести герметизацию их, чтобы устранить возможную течь через микротрещины. Можно применить Гермопласт. Далее крепятся декоративные покрытия.

    Гидроизоляция лоджии изнутри с применением пенополистирола и пароизоляционной пленки

    Герметизация и гидроизоляция потолка балкона изнутри

    После остекления балкона, лоджии во время осадков иногда наблюдаем неприятную картину – течет балкон. Такое могло произойти, если не была проведена герметизация и гидроизоляция потолка и крыши балкона (лоджии).

    При плохо проведенной герметизации балконов протекают стыки окон, сверху течет крыша, заливает полы. Как устранить этот дефект?

    Изнутри все работы по устранению течи можно выполнить самостоятельно. Проводим герметизацию всех швов. Используем полиуретановый герметик Гермопласт или Эмфи. Прежде, чем замазать дефекты, болгаркой разделываем швы и трещины, очищаем их от пыли и смачиваем водой. Также обращаем внимание на темные пятна на потолке – в этих местах могут находиться микротрещины, через которые тоже течет вода. Их также разделываем и герметизируем.

    Герметизация швов полиуретановым герметиком

    Далее обследуем остекление балкона (лоджии). Часто рамы устанавливают с нарушениями технологии. Эти недоработки придется исправлять своими руками. Иначе, проведя герметизацию и гидроизоляцию потолка, мы постоянно будем наблюдать, как вода течет через щели в остеклении.

    При установке остекления используется монтажная пена. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается, вода свободно течет через эти швы. Необходимо частично удалить наружный слой пены, заполнить образованный паз гидроразбухающим эластичным шнуром. Под воздействием влаги шнур увеличивается в объеме и предотвращает течь воды в этом месте.

    Течь в нижней части рам лоджии из-за плохой герметизации

    Гидроизоляцию потолка начинаем с очистки всей поверхности и обработки ее антисептиком для защиты от появления грибковой плесени (например, Dali). Затем выполняем герметизацию трещин и сколов по технологии, описанной выше.

    Для потолка лучше применять полиуретановую мастику Эластомикс или Эластопаз. Они обладают хорошей адгезией и наносить ее на увлажненную поверхность потолка не очень сложно.

    Потолок покрывается мастикой в два слоя – направление второго перпендикулярно первому. Гидроизоляционный слой армируется сеткой после первого слоя. Для создания прочного кристаллического защитного слоя необходимо дать мастике затвердеть в течение 3 суток.

    При утеплении крыши к потолку приклеиваются листы фольгированного пенополистирола – он также выполняет роль пароизоляции. Швы между ними также герметизируют.

    Гидроизоляция крыши

    Не всегда можно сделать полную герметизацию и гидроизоляцию лоджии своими руками. Речь идет о верхних этажах – течет крыша лоджии и требуются наружные работы. Кто должен ремонтировать покрытие крыши, устранять течь? Самостоятельно такими работами заниматься нельзя – очень опасно. Что делать в этом случае? Необходимо пригласить специалистов.

    Как проводятся работы по гидроизоляции и герметизации балконов (лоджий) можно посмотреть на видео в интернете.

    Заключение

    Теперь мы знаем, что гидроизоляция защищает балкон (лоджию) от преждевременного разрушения под воздействием воды, а герметизация устраняет любую протечку, не допуская влаге попасть на незащищенные поверхности.

    Как видите, можно самостоятельно, используя современные материалы, провести работы по герметизации, гидроизоляции лоджии и балкона. Защитить их от даже небольшой течи и отсыревания.

    Балкон, лоджия превратятся в полноценный жилой уголок, который можно использовать в любое время в разных целях.

    Выгребная яма из кирпича: достоинства и недостатки. Пошаговая инструкция по созданию сливной канализации

    У вас есть частный дом или дача, его хочется благоустроить, но центральная канализация не доступна.

    Читайте также:
    Как открутить гайку на болгарке?

    В таком случае встаёт вопрос о выгребной яме.

    Из какого материала её лучше сделать? Круглую или квадратную? Какой глубины и т.д.

    Давайте разберёмся, что из себя представляет кирпичная выгребная яма.

    Достоинства и недостатки. Думаем, сравниваем

    Сливные ямы чаще всего делают:

    • Из бетонных колец;
    • Из старых шин;
    • Из шифера на металлическом каркасе;
    • Из кирпича.

    Почему человек может выбрать именно кирпич?

    Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.

    Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.

    Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.

    Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.

    Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
    Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).

    Подготовка к строительству

    Рекомендации по выбору места для всех видов ям одинаковые:

    • Подальше от всех строений;
    • Вниз по течению грунтовых вод;
    • Там, где сможет подъехать ассенизатор.

    Выбор места под выгребную яму

    Форма ямы

    Настоятельно советуем делать кирпичную яму круглой формы. Она гораздо прочнее. При малейшем нарушении целостности, когда кирпич станет хрупким, квадратные и прямоугольные ямы завалятся.

    Виды сливных ям

    Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.

    Габариты

    Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.

    Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.

    Выбор кирпича

    Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.

    Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.

    Создание. Пошаговая инструкция

    Копка ямы

    Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.

    В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.

    Устройство выгребной ямы из кирпича для частного дома

    Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.

    Человек или машина?

    Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.

    Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .

    7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.

    Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)

    Схема сливной ямы своими руками

    Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.

    Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.

    Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!

    Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.

    Что делать с грунтом

    Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:

    1. Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
    2. Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
    3. Разровнять по территории.

    Экскаватор выполнит любую из трёх задач.

    Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.

    Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.

    Форма

    Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.

    Выбор отверстия для выхода канализационной трубы из дома

    Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
    Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.

    Основание

    Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!

    Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.

    Устройство основания для кирпичной канализации

    Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.

    Читайте также:
    Люминесцентная краска в строительстве

    Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).

    Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
    Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.

    Стены

    Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).

    Виды кладки стен для слива

    Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.

    Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.

    О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.

    А здесь http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.

    Перекрытие

    Можно использовать специальный готовый бетонный блин с отверстием для люка.

    Его диаметр должен быть больше, чем диаметр кирпичной кладки, на полметра. Можно залить блин самим прямо на яме.

    Для этого сколачивается деревянный щит, который послужит опалубкой.

    В этом случае можно трубу для отдушины непосредственно влить в перекрытие, а для люка сварить металлическую опалубку, которая будет служить креплением шарниров крышки.

    На последнем этапе перекрытие засыпается слоем грунта. Лучше, если крышка люка будет располагаться выше уровня земли, чтобы туда не стекала дождевая вода.

    Важно предусмотреть надёжный запор от детей.

    Дренаж

    Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.

    Схема дренажной канавы

    Достигается эффект за счёт «Т»-образного устройства переливной трубы — жидкость забирается из средних слоёв ямы. Она должна располагаться ниже, чем труба из дома.

    Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.

    Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.

    Об использовании пластиковых труб для канализации вы узнаете в этой статье. Плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

    Видео на тему

    Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане

    Трудно назвать комфортным проживание без правильно работающей канализации, представляющей собой систему удаления сточных вод. Городские квартиры подключаются к ней централизованно, а владельцы частных домов и дачных участков довольно часто оборудуют ее своими руками.

    Зачастую наиболее рационально использовать для собственной конструкции подручные материалы. В этом случае самым простым и доступным вариантом обустройства септика является использование старых покрышек. Изношенные шины можно приобрести за минимальную цену, которая будет определяться практически стоимостью доставки.

    Канализация в частном доме нужна не меньше, чем в квартире

    Большие плюсы и маленькие минусы канализации из покрышек

    Идея обустройства септика из покрышек обладает рядом несомненных достоинств. Канализационный колодец можно сделать самостоятельно, не привлекая наемных рабочих и не оплачивая их труд. В ближайшей шиномонтажной мастерской можно без проблем найти сами покрышки. При этом не требуется наличие серьезного инструмента и средств механизации (в отличие от установки септика заводского изготовления).

    Определяем лучшее место для выгребной ямы на участке

    При выборе расположения выгребной ямы на участке надо соблюдать необходимую дистанцию до источника воды, собственного дома и соседских построек. Лучшее место для обустройства сточной ямы обуславливается следующими требованиями:

    • для предотвращения подмывания фундамента минимальное расстояние до дома должно составлять от восьми до десяти метров;
    • от водоносного источника выгребную яму надо располагать на расстоянии от тридцати до пятидесяти метров при песчаном грунте, если грунт глинистый, дистанцию можно уменьшить до двадцати пяти метров;
    • фруктовые деревья должны быть отдалены на расстояние не менее пяти метров;
    • огородные растения – два и более метра;
    • грунтовые воды могут находиться не ближе пяти метров к поверхности;
    • почва не должна сильно промерзать в зимнее время.

    Надо учитывать, что слишком далеко от жилья располагать выгребную яму тоже не следует. В этом случае значительно увеличивается объем и стоимость выполнения работ, так как придется прокладывать длинный участок трубопроводной системы и оборудовать ее смотровыми люками. К тому же повышается риск возникновения засоров. На даче для бани тоже оборудуют септик.

    Допустимые расстояния размещения выгребной ямы

    Выбираем вариант конструкции канализации из шин

    При выборе варианта конструкции канализации из шин следует учитывать величину объема выделяемых сточных вод. Если откачка и вывоз отходов представляются реальными, можно оборудовать герметизированную сливную яму. В противном случае следует выкопать простейший колодец и предусмотреть в нем фильтрацию сточных вод. Разумеется, такой вариант по экологическим характеристикам должен устраивать местную администрацию. Возможна также более сложная и практичная конструкция фильтрующей системы с отстойником из автомобильных покрышек.

    Простейшая сливная яма

    Самым простым и наименее затратным в финансовом плане методом устройства септика своими руками является оборудование герметичной сливной ямы. В этом случае нужно вырыть яму, произвести герметизацию ее дна и уложить шины, обеспечив непроницаемость их соединений для сточных вод.

    Читайте также:
    Краска для стен - описание,выбор,характеристики,свойства,фото,видео

    Схема устройства выгребной ямы из покрышек

    Получится накопитель отходов, емкость которого напрямую зависит от диаметра колес и глубины котлована. Стоки из герметичной сливной ямы необходимо регулярно откачивать, иначе произойдет ее переполнение. Простота конструкции и отсутствие загрязнения почвы являются ее главными преимуществами.

    Колодец с фильтрацией

    Принцип действия простейшего колодца с фильтрацией не отличается особой сложностью. Твердые нерастворимые фракции попадающих в него сточных вод не проходят в землю и отсаживаются на слое гравия или щебня.

    Устройство септика с фильтрацией из автошин

    Жидкие фракции сточных вод отфильтровываются в дренажном слое и уходят в землю. Недостатком подобного варианта является образование на дне колодца илового осадка. С течением времени он затрудняет прохождение жидкости в дренаж, и тогда требуется полная очистка ямы и замена засыпки из гравия или щебня.

    Септик из шин с дренажной трубой

    Наличие дренажной трубы не повышает функциональность септика из шин. В трубе высверливаются отверстия, и она размещается в центре колодца, опускаясь ниже его дна.

    Схема септика из шин с дренажной трубой

    Назначение этого элемента конструкции заключается в отводе отфильтрованных сточных вод в землю, минуя забитое иловыми отложениями дно колодца. На практике оказывается, что труба забивается ими тоже достаточно быстро, во всяком случае, эффективно работает не слишком долго.

    Конструкция из автомобильных покрышек с фильтрующей системой

    Устройство отстойника из автомобильных шин с фильтрующей системой несколько более сложное, но подобная модификация отличается более долгим сроком службы. В этом случае применяются две емкости, одна из которых предназначена для отстаивания фекальных вод, а другая — для их фильтрации перед попаданием в почву. Рабочая схема следующая:

    • твердые крупные фракции сточных вод, попадая в отстойник, оседают на его дне;
    • жидкие фракции по переливной трубе попадают в фильтрующую емкость;
    • после очистки в дренажном слое жидкость уходит в почву, оставляя на дне колодца легкие фракции загрязнений.

    Септик из шин с отстойником и фиьтрацией

    Подобная система является наиболее экологически чистой и выгодной экономически. Наполняется емкость данной конструкции значительно медленнее, поэтому откачку отходов жизнедеятельности можно производить заметно реже, лишь при переполнении.

    Как сделать своими руками септик с отстойником и фильтрующим колодцем

    Септик с накопителем и фильтрующим колодцем можно сделать своими руками. Нужно запастись канализационными трубами и покрышками, например, от трактора «Кировец». Заметим, что шины большего диаметра самостоятельно перемещать достаточно затруднительно. Помимо этого, понадобятся инструменты в соответствии с иллюстрацией.

    Канализационные полипропиленовые трубы можно обрезать остро заточенным ножом. Герметизацию стыковых соединений и мест ввода труб лучше проводить битумным составом, он наиболее совместим по своей структуре с материалом, из которого изготавливаются автомобильные шины.

    Рассчитаем объем септика, необходимое количество шин и прочих материалов

    Объем септика определяется диаметром применяемых при его изготовлении шин и глубиной шахты. Обычно она составляет около трех метров. Разделив это значение на ширину протектора покрышек, получаем их количество, необходимое для работы. Семи покрышек от трактора «Кировец» и двух — от грузовика «Камаз» обычно бывает достаточно.

    Большая шина — объемная выгребная яма

    В зависимости от удаленности септика от дома определяется количество канализационных труб, нужных для его обустройства. Разделив расстояние до жилья на максимальную длину трубы, которая составляет три метра, получим искомую цифру. Между емкостями потребуется еще одна труба, кроме того, нужно предусмотреть запас материала на случай его повреждения в процессе выполнения работы.

    Для устройства дренажного слоя потребуется до двух тонн щебня или гравия. Обратную засыпку котлована с шинами удобнее выполнить песком. Шины скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. На соединение двух покрышек требуется около пяти хомутов или двух метров проволоки. Для выполнения гидроизоляции понадобится рулон рубероида и лист резины площадью примерно один квадратный метр в соответствии с размером шины.

    Роем траншею от дома к отстойнику

    Выкапывая траншею, необходимо предусмотреть правильный наклон канализационных труб для беспрепятственного удаления сточных вод под воздействием гравитационных сил. Читайте об этом в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?» На дне и стенках не должно быть значительных выступов или неровностей, они тщательно выравниваются и утрамбовываются.

    Ширина траншеи выбирается таким образом, чтобы она не препятствовала работе по стыковке и укладке трубопроводной системы. На дне обустраивается амортизационная подушка, представляющая собой слой песка, кроме того, она позволяет выдерживать правильный угол наклона канализационных труб.

    Самая большая работа — подготовить котлован

    Наиболее трудоемкой частью работы является подготовка котлована под очистное сооружение. Достигнув глубины около полутора метров, становится трудно выбрасывать землю из ямы, поэтому для выемки грунта следует использовать ведро на веревке. Верхний плодородный слой почвы можно высыпать на огород.

    Дно фильтрующего колодца дополнительно углубляется на толщину дренажного слоя, составляющего 60-100 см в соответствии с размерами нижней шины. Выравнивать его также нужно, так как поверхность будет засыпаться щебнем или гравием с песком.

    Укладываем покрышки в отстойник и фильтрующий колодец

    Перед укладкой шин на место лучше у них вырезать внутреннюю часть боковины примерно на одну треть. Это заметно увеличит внутренний диаметр колодца и облегчит его очистку в дальнейшем. Это особенно важно для отстойника, который чистить точно придется.

    В накопительную емкость первая покрышка укладывается на дно, покрытое листом резины или рубероида. Все стыки тщательно промазываются битумом. Вторая покрышка соединяется с первой хомутами или вязальной проволокой. Места соединений также герметизируются битумом. Последующие покрышки укладываются аналогичным образом, в одной из них прорезается отверстие для входа сливной трубы канализации, протянутой из дома.

    В фильтрующем колодце сначала засыпается дренаж из щебня, а затем укладывается первая покрышка. Каждая последующая покрышка скрепляется с предыдущей хомутами или вязальной проволокой, стыки соединений промазываются смолой. Затем выполняется обратная засыпка. Грунт вокруг шин трамбуется и уплотняется. Удобнее засыпку выполнить песком, так как он не даст усадки.

    Читайте также:
    Кулачковый переключатель: устройство, принцип работы, назначение

    Проводим канализацию из дома к отстойнику

    При проведении канализации необходимо выдерживать рекомендованный строительными нормами и правилами угол наклона сливных труб. Следует понимать, что удаление отходов происходит под воздействием гравитационных сил и, если угол наклона будет слишком маленьким, крупные фракции застрянут и создадут засор в трубе. То же самое произойдет, если угол наклона будет слишком большим, в этом случае быстрый поток сточных вод будет отбрасывать крупные фрагменты к внутренним стенкам, и они забьют канализацию.

    Монтируем переливную трубу из септика в отстойник

    Для монтажа переливной трубы, соединяющей обе емкости, в покрышках вырезаются отверстия соответствующего сечения при помощи болгарки. Переливная труба должна быть расположена ниже по уровню трубы удаления сточных вод, выходящей из дома.

    Труба канализации заведена в отстойник

    Кроме того, высота размещения отверстий выбирается таким образом, чтобы труба имела небольшой уклон в сторону фильтрующего колодца. Место соединения герметизируют рубероидными заплатками, промазанными битумной смолой.

    Устанавливаем крышки и предусматриваем вентиляцию

    На фильтрующий колодец и септик в обязательном порядке устанавливаются крышки. При желании сделать их привлекательными, читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче». Для предотвращения возникновения неприятного запаха предусматривается устройство вентиляции. Ее трубу удобнее всего расположить в крышке фильтрующего колодца или на переходной трубе между двумя емкостями.

    Для обустройства вентиляции подходит также участок трубопровода, проходящий от выхода дома до септика. О правилах обустройства вентиляции можно почитать в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Следующий видеоролик позволит Вам оценить опыт обустройства выгребной ямы из автомобильных покрышек своими руками.

    Как сооружается выгребная яма в частном доме: обзор конструкций + правила их обустройства

    Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

    Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

    В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

    Устройство и конструктивные типы

    Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

    В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

    Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

    На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

    Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

    В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

    Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

    Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

    • кирпич;
    • газобетонные блоки;
    • древесина;
    • бетонные кольца;
    • старые покрышки и т.п.

    Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую пластиковую емкость с люком и прочными стенками.

    С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

    Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

    Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

    Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

    Стены фильтрующего сооружения делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

    Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

    Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

    Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

    Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

    Читайте также:
    Монтаж пластиковых окон на балконе своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

    Принципы проектирования и подготовки

    Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

    Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

    Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

    Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

    Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

    Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

    Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться проблемой ее очистки. Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

    Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

    Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

    Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

    Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

    Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

    Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

    Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

    Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

    Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

    Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м 3 на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

    Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

    Особенности монтажа выгребных ям

    Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

    Под старые покрышки, бетонные кольца и т.п. понадобится круглый котлован.

    Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот кирпичную кладку можно выполнить и по кругу, и по прямой.

    После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

    Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

    Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

    Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

    К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

    Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

    Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

    По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

    Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

    Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

    И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

    Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

    Читайте также:
    Как установить стиральную машину, чтобы она не прыгала?

    Нюансы эксплуатации выгребных ям

    Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

    Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

    Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

    Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных бактерий для выгребных ям. Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

    Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

    Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

    Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

    Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

    Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

    Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

    В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

    Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

    Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

    1. Выбрать место для сооружения.
    2. Сделать разметку.
    3. Выкопать котлован.
    4. Выровнять дно.
    5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
    6. Установить бетонные кольца.
    7. Проложить необходимые канализационные трубы.
    8. Заделать швы.
    9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
    10. Выполнить засыпку котлована.
    11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
    12. Установить вентиляционные конструкции.

    Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

    Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

    Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

    Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

    Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

    Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

    Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

    После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

    Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

    Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

    Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

    Выводы и полезное видео по теме

    Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

    Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

    В этом ролике можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

    Выгребная яма – сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией.

    Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

    Владеете секретами обустройства автономной канализации с выгребом? Возможно вы недавно своими руками соорудили накопитель для канализационных стоков из подручных материалов? Расскажите об этом – ваш опыт может пригодиться другим владельцам загородного жилья.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: