Как выбрать встраиваемый электрический духовой шкаф: 6 критериев и 10 лучших моделей

Как правильно выбрать встраиваемый электрический духовой шкаф — 6 главных качеств хорошей модели и ТОП-10 лучших

Без духовки кухня не кухня. Нигде больше вы не приготовите такую потрясающую жареную курочку, запеканку и пирог. Конечно, кто-то может возразить, что современная техника вроде мультиварки и микроволновки все это умеет. Да, это так, но по удобству эксплуатации и вкусу готового блюда они даже рядом не стояли с хорошей печью.

Я ратую за функциональность и красоту, а на эту роль идеально подходит встраиваемый электрический духовой шкаф. Сегодня будем говорить о том, как его выбрать.

Особенности встраиваемых электрических духовок

Итак, мы определились, что без печи на кухне – никак и лучше всего пользоваться электрическим прибором. Почему так? Ведь стоимость этой техники превышает альтернативные:

привычные газовые или электрические плиты;
комбинированная конструкция с газовыми горелками и электрической духовкой;
встраиваемый газовый шкаф.

Разберемся по порядку. По сравнению с плитами встроенные объекты выглядят очень эстетично. Они хорошо вписываются в помещение и смотрятся единым целым с кухонной мебелью.

Также независимое исполнение варочной поверхности и печи позволяет размещать их на расстоянии друг от друга. Еще можно варьировать сочетание конструкций. Например тем, кто не любит варить и жарить, можно приобрести двухконфорочную установку и полноразмерный шкаф. И наоборот, для любителей приготовления на плите подойдет решение с большой панелью и компактной духовкой.

По сравнению с газовыми приборами электрические более функциональны. Перечислим их главные особенности.

Для установки понадобится только розетка, тогда как газовое оборудование зависит от расположения трубы. Перенести устройство на значительное от нее расстояние не получится.
Широкий перечень возможностей.
Их эксплуатация безопаснее, т. к. нет открытого огня и риска утечки топлива.

Кроме того, список предложений электродуховок на рынке весьма разнообразен. Даже за небольшие деньги можно приобрести достойный экземпляр.

Из недостатков стоит отметить более высокую стоимость комплекта техники. Купить плиту дешевле, чем отдельно два агрегата. Еще стоит учитывать необходимость встраивания в кухонный гарнитур – это дополнительные сложности и затраты.

Параметры выбора

Теперь кратко рассмотрим основные параметры. Подробнее о характеристиках вы можете прочитать в материале о выборе духового шкафа.

Исполнение

Есть зависимые и независимые модели. Первые продаются в комплекте с варочной поверхностью и имеют общую с ней панель управления. Независимые устанавливаются отдельно и могут размещаться на значительном друг от друга расстоянии.

При монтаже на удалении от варочной панели многие задаются вопросом: нужна ли вытяжка над духовкой или можно обойтись одной? Как свидетельствует практика, если выбрана правильная вытяжка, то она вполне справится с удалением запахов от обоих аппаратов.

Размеры

В продаже встречаются три основных варианта размеров.

Полноразмерные характеризуются следующими параметрами: ширина от 60 см, высота 60 см.
Узкие характеризуются теми же габаритами, только ширина уменьшена до 45-60 см.
Компактные отличаются такой же, как у полноразмерных, величиной, но меньше в высоту – 45 см.

Глубина у всех устройств одинаковая и составляет около 55-60 см.

При установке следует учитывать, что вокруг прибора должно остаться свободное место для правильной теплоизоляции.

Мощность

При частом использовании подобного оборудования счета за электроэнергию неизбежно возрастут. Чтобы сэкономить и сохранить показатели скорости нагрева, выбирайте агрегаты с мощностью 2-3 кВт.

Энергоэффективность должна иметь обозначение не ниже A, но предпочтительнее A+, A++ или A+++. Такие образцы более экономичны.

Управление

Отвечает за удобство регулировки. Традиционный вариант – поворотные переключатели. Все просто, надежно и понятно.

Более современными считаются модификации с кнопками и сенсором. Они оснащаются дисплеем, на котором отображаются все введенные команды. Но такая система чаще ломается и требует более детального знакомства с инструкцией перед началом эксплуатации.

Есть и комбинированные решения. Здесь основные функции регулируются поворотными рычагами, а дополнительные настройки можно задать обычными или сенсорными кнопками.

Очистка

Сразу спешу вас огорчить: техники для кухни, которая полностью себя обслуживает, не бывает. Вам в любом случае придется принимать участие в этом деле, вот только степень ваших затрат будет значительно разниться.

При ручной очистке полагаться придется только на силу бытовой химии и своих рук. Паровая (гидролизная) система немного упрощает задачу благодаря предварительной обработке поверхности паром.

Каталитическое очищение предполагает наличие специального эмалевого покрытия, которое расщепляет жир. Однако верхняя крышка и дверца такого слоя не имеют и с ними придется повозиться.

Пиролитическая система предусматривает разогрев камеры на очень больших температурах, когда все загрязнения превращаются в сажу. Останется смахнуть ее со дна – и готово. Но обойдется такое удовольствие недешево.

Возможности

У приборов может быть множество встроенных функций. По моему мнению, необходимыми являются наличие конвекционного обдува, гриля, таймера и блокировки от детей.

Все остальные навороты: пароварка, СВЧ-модуль, вертел, термощуп и прочее являются абсолютно необязательными. Хотя тут у каждого свое мнение.

Чем шире перечень возможностей, тем выше ценник.

Дополнительно

Обратите внимание на наличие телескопических направляющих. Они выкатывают противень на всю глубину вперед, и вам не придется “заныривать” в горячую камеру.

Для печки, расположенной по соседству с холодильником и посудомойкой, нелишним будет наличие тангенциальной системы. Это вентилятор, который охлаждает внешние стенки, чтобы не грелись гарнитур и техника.

Лампочка внутри должна быть галогенной. Они хоть и стоят дороже, но служат дольше.

Заранее подумайте, какой лучше для вас способ открывания дверцы:

традиционный снизу вверх;
распашной (как у холодильника);
скрытый, когда фасад прячется под дно.

Советы эксперта по выбору хорошей духовки смотрите на видео.

Производители

От именитости бренда, конечно, зависит не все. Встречаются ситуации, когда люди покупают что-то от неизвестных фирм и остаются довольны. Но не всегда. Обычно наступает разочарование, поэтому, чтобы сократить риски, выбирайте проверенные марки.

Хороший производитель предоставляет гарантию на свою продукцию.

Бюджетные объекты можно присмотреть у компаний Gefest, Darina, Indesit, Candy, Midea.

Дороже, но лучше по характеристикам будут изделия от Hansa, Electrolux, Hotpoint-Ariston, Gorenje, Bosch, Korting, Samsung. Их продукция стартует в среднем ценовом диапазоне.

Высший сегмент представлен Kuppersberg, Siemens, а к премиум категории относятся, например, Neff, AEG и SMEG.

Где приобрести

Определившись с изготовителем рано расслабляться: нужно еще найти место, где купить прибор. Предложений масса, но не все они заслуживают доверия. Проверенные магазины:

РАЙБТ – широкий модельный ряд с бесплатной доставкой (в пределах МКАД);
Эльдорадо – выгодная бонусная система и постоянные скидки;
Ситилинк – развитая сеть пунктов выдачи.

ТОП лучших моделей

Составим рейтинг популярных и технологичных полноразмерных духовок.

Indesit IFW 6530 IX – стоимость этого прибора 12 900 рублей. За эти деньги вы получите фасад в серебристо-черной гамме, механическое управление, гриль и конвекцию. Внутренний объем составляет 67 л. Двойное остекление предохраняет от ожогов при касании.

низкая цена;
внешние стенки почти не нагреваются;
равномерное пропекание.

в комплекте только один противень;
время приготовления разрешается выставить только на 60 минут.

Electrolux EZB55420AW – белая духовка за 25 500 рублей, с шириной 59 см. Имеет 7 режимов, в том числе конвекцию, большой и малый гриль, размораживание. Регуляторы утапливаются в корпус, а для более точной настройки предусмотрен экран с кнопками. За агрегатом легко ухаживать благодаря утапливаемым ручкам, эмали легкой очистки, а также съемным дверцам и стеклу.

элегантный вид;
хорошо печет;
таймер с отключением.

нагревается стекло.

Zigmund & Shtain EN 119.622 A – красивый агрегат в ретростиле за 51 600 рублей. Несмотря на традиционный дизайн, наполнение у этого прибора вполне современное. Вмещает 64 л, есть гриль, конвекция и тангенциальное охлаждение. Поверхность покрыта легкоочищающейся эмалью. В комплекте поставляются 2 противня и решетка.

Как правильно выбрать электрический духовой шкаф? Список параметров

Сегодня на российском рынке представлено множество моделей встраиваемых электрических духовых шкафов. Все они различаются между собой габаритами, дизайном, функционалом и ценой. Чтобы выбор кухонного устройства оказался верным, необходимо заранее ознакомиться с особенностями технического устройства и функционалом.

Встраиваемые духовки стали отличной альтернативой малоэстетичным кухонным плитам, покрытых белой эмалью.

С каждым годом выбор электрической духовки становится сложнее, так как оборудование постоянно обзаводится новыми функциями.

Чтобы правильно выбрать встраиваемый духовой шкаф, будущим покупателям необходимо изучить варианты его исполнения и особенности конструкции.

Чтобы выбрать надежный и проверенный электрический духовой шкаф, предлагаем ознакомиться с самыми популярными моделями по соотношению цена и качество.

В таблице собраны модели получившие самые высокие отзывы на сервисе Яндекс.Маркет.

Место	Модель	Цена
Недорогой сегмент до 25 000 рублей
#1	Electrolux EZB 52410 AK	Узнать цену
#2	GEFEST ДА 602-01 Н1	Узнать цену
#3	Simfer B6EW16011	Узнать цену
#4	Bosch HBF534EB0R	Узнать цену
#5	Fornelli FEA 45 Corrente BL	Узнать цену
Средний сегмент 25 000-50000 рублей
#1	Weissgauff OE 445 X	Узнать цену
#2	Gorenje BO 7530 CLB	Узнать цену
#3	Bosch HBG634BS1	Узнать цену
#4	Bosch HBG337YB0R	Узнать цену
#5	Hotpoint-Ariston FI7 871 SC IX	Узнать цену
Премиум от 50 000 рублей
#1	Bosch HBG634BS1	Узнать цену
#2	Bosch HBG633BB1	Узнать цену
#3	NEFF B17CR22N1	Узнать цену
#4	MAUNFELD MEOH 6711B	Узнать цену
#5	Smeg SF6922XPZE1	Узнать цену

Навигация по странице:

Что из себя представляет устройство?

Разогрев до нужной температуры происходит в считаные минуты. Температурный диапазон варьируется от 30°C до 500°C.

Стоит отметить, что разогрев внутренней камеры происходит равномерно.

Это значит, что у хозяек есть возможность эффективно готовить даже самые сложные блюда.

Кроме этого, во время работы прибора не образуется никаких продуктов сгорания.

Тип встраивания: независимый или зависимый шкаф

Духовые шкафы подразделяются на зависимые и независимые.

Зависимый шкаф имеет общую панель управления с варочной поверхностью и устанавливается под нее.

Такой комплект представляет собой ту же самую добрую газовую плиту, но только встраиваемую.

Независимая духовка имеет собственную панель управления и никак не зависит от других кухонных приборов.

Обычно такой шкаф устанавливают в пенал вместе с микроволновкой.

Также независимость духовки позволяет установить на кухне варочную панель с любым количеством конфорок.

Как выбрать: на что обратить внимание?

Прежде чем приобрести духовой шкаф, необходимо определиться с его видом и функционалом.

Многие покупатели часто не могут разобраться в широком ассортименте приборов, поэтому им следует заранее изучить параметры, на основе которых делается выбор.

Система управления

Существует 2 вида управления: электронное и электромеханическое.

Электронный тип характеризуется наличием сенсорной панели, включающую в себя все нужные режимы и кнопки.

На специальном дисплее можно увидеть информацию о выбранном режиме, температуре и времени готовки.

Электронно-механическое управление осуществляется с помощью поворотных переключателей.

Такую технику часто покупают пожилые люди, так как им проще разобраться с вращающимися рукоятками, нежели с сенсорными кнопками.

Методы очистки духовок

Мойка шкафа занимает достаточно много времени, поэтому на рынке появились модели, которые способны избавить от этой рутинной работы.

Существует 4 метода очистки духовок:

Каталитический.
Эмаль, которая покрывает внутренние стенки камеры, содержит в себе катализаторы.
В качестве них выступают оксиды марганца и меди.
При высокой температуре химические вещества расщепляют жир на углерод и воду.
Полученную сажу впоследствии легко удаляют влажной тряпкой.
Пароводяной.
Воздействие на жир происходит горячим водяным паром.
Получается он естественным образом — путем нагрева воды, и подается на стенки камеры с помощью специальных отверстий.
Чтобы включить функцию пароводяной очистки, пользователю нужно налить воду в специальную емкость и разогреть духовку.
Пиролитический.
Духовку нагревают до +500°C, после чего разложение жира и других загрязнений происходит путем их сгорания в пепел.
Это действенный способ, не требующих усилий со стороны.
Однако многие покупатели отмечают, что во время очистки на кухне стоит неприятный запах.
Традиционный.
Представляет собой метод очистки с помощью воды, губки и чистящих средств.
Благодаря тому, что внутренние стенки камеры покрыты водостойкой эмалью, то грязь и жир легко сходят с поверхности, если проводить мойку каждый раз после готовки.

Габариты духовки и правила встраивания

Стандартная духовка имеет габариты 60x60x56 см, в ней можно приготовить большое блюдо на 4-6 порций.

Однако в некоторых случаях требуется шкаф нестандартных размеров.

Низкие модели, высотой 38-55 см, чаще всего имеют функцию СВЧ-печи, а значит заменят ее при нехватке места.

Независимо от габаритов духовки, глубина камеры во всех моделях примерно одинакова — 60 см.

Комплектация

В комплект устройства всегда входит пара противней и решеток.

Наличие всех остальных предметов обуславливается стоимостью духового шкафа.

Противни могут иметь антипригарное или эмалированное покрытие, а также быть разных размеров и глубины.

Кулинарный функционал

Каждый отдельно взятый прибор оснащен различными функциями, без которых трудно обойтись во время приготовления еды.

Самыми актуальными функциями являются:

Режимы нагрева.
В каждой модели присутствует хотя бы два нагревательных элемента.
Они могут работать по-отдельности, либо одновременно.
Более продвинутые устройства имеют дополнительно встроенный вентилятор, который способствует равномерному пропеканию блюда.
Дополнительные режимы.
Современные духовки могут не только запекать продукты, но и размораживать их.
Разморозка происходит под воздействием работы вентилятора с нагревом до 30°C.
Также в некоторых моделях есть режимы для томления и сбраживания пищи.
Функция пароварки.
Данной функцией оснащены более дорогие модели.
Варка на пару, в отличие от жарки, помогает избежать потери полезных веществ и витаминов.
СВЧ-модуль.
Позволяет объединить в одном устройстве сразу два прибора: духовку и микроволновую печь.
Кроме этого, духовой шкаф с СВЧ-режимом улучшает эргономику помещения, без отказа от полезного устройства.
Автоматические программы.
Функция, позволяющая хозяйкам выстраивать правильную температуру для приготовления того или иного блюда.
Для этого нужно воспользоваться поиском и выбрать подходящий режим.
Вертел.
Данная функция понравится любителям мяса.
Вертел обеспечивает равномерное запекание птицы, насаженной на него целиком.
Термощуп.
Эта модификация позволяет следить за температурой мяса как внутри куска, так и снаружи.

Дверца духовки

В процессе покупки духового шкафа следует обратить на дверцу. Она должна быть надежно зафиксирована и легко откидываться.

Если привычный многим откидной механизм неудобен для покупателя, то он может обратить внимание на модели с навесными дверцами на петлях — они открываются в сторону.

Режимы нагрева

Встраиваемые духовые шкафы электрические имеют 3 режима нагрева:

нижний;
верхний;
двухсторонний.

Нижний нагрев — разогрев нижней поверхности камеры. Теплый воздух поднимает вверх, обходя блюдо.

Данный режим используется для продуктов, которым не требуется прогрев сверху.

Верхний нагрев — разогрев верхней поверхности камеры.

Воздух медленно опускается вниз. Данный режим используется для запекания верхней части блюда.

Двухсторонний нагрев — комбинация верхнего и нижнего нагрева. Тепло равномерно распространяется по всему объему камеры.

Мощность и энергоэффективность

Минимальная температура для бюджетной духовки должна составлять — 250°C.

Мощность в 2,5-3 кВТ является достаточной для осуществления большинства задач. Навороченные модели имеют повышенную мощность — 3,5-4 кВт.

Особое внимание следует уделить классу энергоэффективности. Он должен быть не ниже А или В.

Но лучше всего выбирать модели с самыми высокими показателями энергоэффективности, обозначаемые символами А++ и А+.

Вопросы безопасности

Встраиваемый духовой шкаф, как и любой электрический прибор, должен быть безопасным.

Например, от поражения током человека защищает заземление, либо предохранительные цепочки, исключающие также перегорания устройства.

Система охлаждения — позволяет стенкам камеры и дверце оставаться холодными, несмотря на высокую температуру внутри.
Освещение — присутствует практически во всех моделях, но в наличии этой функции все же стоит убедиться.
Блокировка — иными словами «защита от детей».
Поставив блокировку, родитель может не беспокоиться о безопасности ребенка.

Дизайн

При оформлении электродуховок используют эмалированную и нержавеющую сталь.

Оттенки моделей могут варьироваться от теплых до холодных.

Иногда одну и ту же модель можно найти в разных цветовых решениях.

Кроме этого, производители знают, что кухни имеют свой интерьерный стиль, поэтому выпускают духовки в ретро и хай-тек стилях.

На какой дополнительный функционал следует обратить внимание?

Дополнительный функционал, на который следует обратить внимание во время покупки:

Термостат — функция, отвечающая за дополнительную безопасность.
В случае перегрева духовки, происходит отключение всех нагревательных элементов.
Таймер — автоматически выключает оборудование по завершению программы и оповещает о готовности блюда звуковым сигналом.

Многие хозяйки также обращают внимание на наличие таких программ как: «Тушение» и «Томление».

Эти функции специально разработаны для медленного приготовления блюд при низких температурах.

Топ-6 моделей духовых шкафов

В процессе приобретения кухонного устройства следует опираться не только на его характеристики, но и на производителя.

Gorenje BO 53 CLI — духовой шкаф с богатой комплектацией, созданный под старинный дизайн.
Electrolux EZB 52410 AX — недорогой, но надежный духовой шкаф с понятным и безопасным способом управления.
Hansa BOEI62000015 — качественная духовка с неплохими характеристиками.
Bosch CMG636BS1 — модель с компактными габаритами и электронным управлением.
Kuppersberg HO 655 T — устройство из среднего ценового сегмента с привычным глазу дизайном.
BEKO BIE 21300 W — бюджетная электрическая духовка с очень презентабельным видом.

Заключение

В заключение следует еще раз шаги, которые следует сделать при выборе электрического духового шкафа:

определиться с габаритами устройства;
выбрать тип управления (механический или электронный);
отметить для себя желаемые функции, которыми должна обладать духовка.

Полезное видео

В данном видео представлен обзор лучших электрических духовых шкафов:

Как выбрать встраиваемый духовой шкаф?

Мы уже рассказывали о том, как выбрать встраиваемую варочную панель. Сегодня же речь пойдет о ее «напарнике» – встраиваемом духовом шкафе. На какие параметры обратить внимание, и что обязательно стоит учесть при выборе?

Источник энергии

Духовые шкафы, как и духовки в обычных плитах, бывают газовыми и электрическими. Однако даже если в квартире есть газ, сегодня большинство потребителей выбирают электрические духовые шкафы: у них больше функций и возможностей, и при этом они более безопасны.

Зависимые или независимые

Зависимые духовые шкафы идут в комплекте с варочной поверхностью. С одной стороны, это удобно: не нужно подбирать сочетающиеся друг с другом по стилю поверхность и шкаф. С другой стороны, в этом случае шкаф можно устанавливать только под варочной поверхностью и нигде больше. Кроме того, все переключатели в таких комплектах, как правило, общие и расположены на передней панели духового шкафа. Если они выйдут из строя, вы не сможете пользоваться ни тем, ни другим.

Габариты

Стандартный духовой шкаф в ширину и высоту достигает 60 см. Для маленьких кухонь предусмотрены миниатюрные модели высотой 40-45 см. Встречаются и узкие духовые шкафы шириной 45-55 см, и настоящие гиганты – шириной в 90 см. Глубина при этом у всех шкафов одинаковая: 55-60 см. Также обратите внимание на объем рабочей камеры, особенно если вы часто готовите на большую семью и вам важно, чтобы в духовку помещались, например, широкий противень или крупная форма для выпечки.

Мощность

Этот параметр в электрических духовых шкафах варьируется от 1,5 до 4,5 кВт, причем у стандартных моделей он не превышает 2,5 кВт. Более высокая мощность предусмотрена лишь в тех моделях, которые имеют функцию самоочистки, когда грязь с внутренних стенок камеры удаляется при очень высокой – около 500 градусов Цельсия – температуре. Если вы покупаете именно такой шкаф, убедитесь, что проводка в вашем доме рассчитана на высокие нагрузки.

Автоматические программы

Современные модели электрических духовых шкафов имеют несколько дополнительных программ, таких как размораживание, томление, подогрев, тушение, низкотемпературный режим (так называемый «су вид»), брожение, быстрый нагрев, приготовление пиццы, сухофруктов и других блюд. Некоторые модели также дают возможность настраивать ваши собственные программы под конкретные рецепты и запоминать их. Все это, безусловно, ведет к расширению функций духового шкафа, но и сказывается на стоимости.

Оснащение духовой камеры

Чем больше времени и сил вы посвящаете готовке, тем больше различных функций должно быть у духового шкафа.

Тем, кто обходится без кулинарных экспериментов, подойдет стандартная духовка с верхним и нижним нагревом (их можно использовать по отдельности или одновременно).
Еще одна ставшая привычной функция – конвекция, которой оснащены сегодня 95% всех электрических духовок и духовых шкафов. В таких моделях в заднюю стенку встраивается вентилятор, благодаря которому горячий воздух постоянно циркулирует внутри камеры, обеспечивая более равномерный и быстрый прогрев.(95% от всех духовок)
Расширить возможности приготовления мяса поможет гриль: с его помощью вы получите румяную корочку на куске мяса, приготовите шашлык на решетке, сможете запечь цыпленка на вертеле. Но имейте в виду: если гриль (верхний нагрев) есть практически в любой модели духового шкафа, то вертел – это дополнительная функция, которая прибавляет к стоимости плиты в среднем тысячу рублей. Уверены, что будете им пользоваться – тогда берите. Кроме того, некоторые плиты оснащены функцией турбогриль: он сокращает время готовки, а птица или мясо получаются хорошо прожаренными, с хрустящей корочкой.
Некоторые модели также оснащены выемкой под воду для пара и соответствующей изоляцией – защитой внутренних частей от воды, которой нет в обычных духовках. Пар позволяет улучшить вкус некоторых блюд – например, сделать мясо более сочным, а хлеб или бисквит – пышным. Однако такая духовка не станет полноценной заменой пароварке.
Наконец, можно найти электрические духовые шкафы, совмещенные с СВЧ. По сути, это микроволновка и духовка в одном устройстве, что, конечно, экономит место на кухне. Однако и стоят такие модели дороже обычных, а еще, как все «гибриды», работают не так эффективно, как раздельные духовой шкаф и СВЧ-печь.

Панель управления

Бывает трех видов: с кнопками, поворотными переключателями или сенсорными клавишами. Выбирайте тот, который для вас удобнее. Скажем, за сенсорной панелью проще ухаживать, но люди старшего поколения могут не разобраться в том, как она устроена, и потому отдадут предпочтение классическим переключателям. К слову, они, как и кнопки, могут быть утапливаемыми, что также облегчает уход за ними. Также обратите внимание на наличие таймера, который известит вас о том, что духовку пора выключать или даже сделает это за вас.

Метод очистки

Чем проще модель духового шкафа, тем сложнее его чистить. В самых простых моделях предусмотрена только ручная чистка – с помощью губки, воды и специального средства. Духовку также можно чистить с помощью пара: вы наливаете воду в противень, ставите его внутрь и включаете специальный режим (или просто нагреваете камеру до 70-90 градусов). Пар смягчит загрязнения, и их будет проще отмыть.

Более дорогие модели оснащены каталитической системой очистки. Задняя стенка таких шкафов (а иногда и боковые стенки) покрыты специальной пористой эмалью с окислителем. Если туда попадут брызги жира, то под действием катализатора и высокой температуры они прямо в процессе приготовления еды распадутся на воду и углерод, так что вам достаточно будет протереть духовку влажной салфеткой после того, как она остынет. Минус этого метода в том, что эмаль, во-первых, не всегда покрывает все стенки духовки, а, во-вторых, ее срок службы рассчитан на 5-7 лет.

Самый эффективный метод очистки – пиролиз, когда духовка нагревается до 500 градусов, и грязь буквально сгорает, после чего вам нужно лишь убрать пепел со стенок камеры. Но такие модели стоят дороже обычных и потребляют больше энергии. Кроме того, пиролизом нельзя очищать полки и направляющие – их вам все равно придется мыть вручную. Плюс – нужна мощная вытяжка, так как во время очистки (а проводить ее нужно раз в месяц) запах на кухне будет, мягко говоря, не очень приятным.

Как выбрать духовой шкаф

Старая добрая духовка, забрав с собой все лучшие качества, в ХХI веке поменяла паспорт, преобразилась в духовой шкаф и заметно продвинулась в смысле функциональности.

Современные духовые шкафы — это наши умные и достаточно самостоятельные помощники. Главное — перед тем как выбрать духовой шкаф, оцените его способности и решите, какие из них вам действительно помогут, а без каких вполне можно обойтись.

Газовые и электрические духовые шкафы

Какой выбрать духовой шкаф? А мы сейчас поможем, разложим все по полочкам.

Газовый духовой шкаф нагревается горелкой, расположенной в нижней части камеры. Основной режим работы такого шкафа — нижний нагрев. Как сложится судьба блюда, которое вы ему доверили, зависит от конструкции и материалов камеры: если они обеспечивают равномерность прогрева воздуха, то никто не останется голодным. А если не обеспечивают — вас ожидает «классическое» сочетание «сырой верх — подгоревший низ».

Электрические духовые шкафы «классических» сочетаний не любят, в них блюдо греется с обеих сторон. Если вы приверженцы бледной корочки — оставляйте только верхний нагрев. Если хотите выпарить лишний мясной сок на дне противня — смело включайте нижний нагреватель и добавляйте жару. Да-да, некоторые любят погорячее!

Разновидности духовых шкафов и их преимущества

Газовый духовой шкаф

— Экономит ваши деньги и электроэнергию при установке в домах с газоснабжением.

— Прекрасно справляется с основными задачами (жарит, запекает, тушит, выпекает и даже сушит). НО! Только не при готовке на нескольких уровнях одновременно.

— Простой в эксплуатации.

Электрический духовой шкаф

— Много базовых режимов и максимум различных функций (ура!) — для настоящих шефов и су-шефов.

— Точный, как швейцарские часы (вы сможете выставить нужные градусы, время и режим приготовления для любой, даже очень сложной вкуснятины).

— Безопасный, как швейцарский банк.

Три ложечки дегтя:

1) мощность электросети должна соответствовать уровню энергопотребления духовки (позаботьтесь об этом непременно);

2) затраты на электричество возрастут (чтобы сэкономить, покупайте духовой шкаф с электронагревом — энергоэффективность указана на маркировке);

3) покупка не из дешевых.

Тип духового шкафа: зависимый или независимый

Все мы привыкли к тому, что духовой шкаф (духовка) всегда располагается под варочной панелью. Подобный вариант размещения — дань традициям. Раньше мы и представить не могли, что эту «пару» — варочную панель и духовку — можно взять и разлучить, а теперь вот запросто. А все потому, что производители давно предлагают нам духовые шкафы зависимого и независимого типов (они могут быть как газовыми, так и электрическими).

И те, и другие по выполняемым функциям практически идентичны, а вот по отзывам — независимые духовые шкафы признают значительно более удобными. Сравним?

компактный (прекрасное решение для малюпасеньких кухонь);
элементы управления расположены на передней части духового шкафа;
недорогой.

Минус: единая панель управления духовым шкафом и варочной панелью, поэтому при ее поломке из строя выходят сразу оба предмета духового гарнитура (обидно!)

Независимый духовой шкаф не отстает от конкурента и предлагает будущим владельцам тоже три преимущества:

готов занять любое удобное для вас место на кухне, даже в кухонном шкафу;
легко размещается на уровне груди (удобно загружать и выгружать даже увесистые горячие закуски, а процесс приготовления контролировать через стекло);
можно не покупать варочную панель (наличие встроенных функций в электромоделях — разморозка, разогрев, приготовление на пару и пр.).

Минусы: во-первых, дорогой, а во-вторых, любит «кушать» электричество в особо крупных размерах (если, конечно, это не газовый шкаф).

Размеры и полезный объем духового шкафа

Надо отдать должное сообразительности производителей духовых шкафов. Среди них действует негласное правило: все духовые шкафы имеют стандартную высоту (60 см) и глубину (55 см). Бинго!

Для чего это сделано? Например, ваш любимый шкаф морально устарел или приказал долго жить. А вот вся кухонная мебель как огурчик. Вы просто идете в магазин и выбираете технику любого производителя: таких же размеров, только с перламутровыми пуговицами. В этот самый момент вы осыпаете производителей искренними словами благодарности. Как говорится, и волки сыты (новый духовой шкаф куплен), и овцы целы (вся кухонная мебель продолжает служить вам верой и правдой).

Что же касается ширины шкафа, данный параметр указывает покупателям на полезный объем внутренней камеры: ширина 40–45 см — 32–45 л, 60 см (самый популярный) — 50–75 л, больше 60 см — 67–110 л.

Если с детства вы любите все нестандартное, для вас тоже найдется духовой шкаф — нетиповых размеров. Ведь кому-то непременно захочется приготовить блюдо грандиозных масштабов, а кому-то просто не достает нужного элемента в «тетрисе» из кухонных шкафчиков.

Ниша для встраивания должна быть больше габаритов шкафа: так и техника не перегреется, и мебель не оплавится. В большинстве случаев для естественной и принудительной вентиляции достаточно оставить зазоры 1–1,5 см.

Конструкция духового шкафа: дверца, направляющие, освещение, вентиляция

Духовой шкаф должен не просто вкусно готовить, но делать это максимально безопасно для домочадцев. Производители, уж поверьте, неустанно работают в этом направлении.

Дверца. Откидная дверца выигрывает среди других конструкций. Это, во-первых, удобно, когда вы загружаете и выгружаете то, что готовите, а во-вторых, духовой шкаф с такой конструкцией дверцы радует своей ценой. Распашные дверцы и выдвижные дверцы позаимствованы из мира профессионального оборудования: они сокращают вероятность получения ожога горячим воздухом, но устанавливаются в основном на моделях самой высокой ценовой категории.

Стекла дверцы делаются жаропрочными, а их количество может варьироваться от 1 до 4 (чем больше стекол, тем меньше нагрев с внешней стороны духового шкафа).

Направляющие. В бюджетных моделях духовых шкафов в качестве направляющих для противней и решеток выступают канавки в боковых стенках камеры. Проволочные направляющие — в шкафах подороже. Они привлекательны и, как правило, легко снимаются для очистки.

Телескопические направляющие — самые удобные. Противень или решетка выдвигаются на нужное расстояние, вы взглядом знатока определяете степень готовности блюда, при этом нет необходимости удерживать горячую посуду навесу.

Освещение. Это не только удобная, полезная, но и очень романтичная особенность духового шкафа. Благодаря подсветке рабочей камеры через стекло закрытой дверцы вы можете точно определить, состоится ли обещанная трапеза или уже можно заказывать пиццу. Количество, мощность осветительных ламп и их расположение могут быть разными. Полезный совет: выбирайте качественный свет — и у вас отпадет необходимость в сотый раз открывать горячую духовку, чтобы узнать, как там дела у вашей маленькой перепелки.

Вентиляция. В последнее время широкое распространение получило тангенциальное охлаждение духовых шкафов. Если просто: такая духовка не греется снаружи. Это здорово! Здорово вдвойне, если у вас полный дом любопытных малышей, которые так и норовят залезть куда не надо. Наличие принудительной вентиляции — это однозначное благо:

нет раскаленных поверхностей;
нет ожогов;
охлаждаемый в процессе (и по окончании) работы духовой шкаф не делает из помещения кухни сауну;
у вашей мебели появляется реальный шанс дожить до тех времен, когда ее назовут антиквариатом.

Функции (режимы работы) духового шкафа: жарит, парит, обед разогревает

Управляя верхним и нижним нагревом и экспериментируя с высотой установки посуды, вы можете приготовить самые разнообразные блюда самыми разнообразными кулинарными приемами, причем здоровое питание ни в коем случае не будет забыто.

Конвекция. Режим горячего воздуха, при котором нагретый воздух перемешивается одним или несколькими вентиляторами, равномерно обогревает продукт, позволяет готовить уже знакомые блюда, но при меньших температурах (экономия), а также на нескольких уровнях одновременно (экономия). То есть двойная экономия!

Конвекция в духовом шкафу просто необходима:

любителям выпечки (более пышные и хорошо пропеченные огромные пироги, миниатюрные булочки и все, что вы так обожаете);
любителям румяной корочки на мясе с ароматом розмарина, на рождественской индейке или на новогодней фаршированной семге;
любителям сушеных грибов и сухофруктов.

Гриль (большой, малый, турбо, с конвекцией) — король бесконтактного нагрева. Если вам не очень близка тема бледных блюд из газовой духовки — не игнорируйте эту опцию при выборе духового шкафа. Полезный совет: активируйте этот режим, если хотите получить блюдо а-ля барбекю или с красивой корочкой (запеканки, жульены и т. д.).

Пар. Любимый режим приверженцев здорового питания: функция варки на пару позволяет готовить с максимальным сохранением полезных веществ. Такие духовки обычно оснащены парогенератором. Вода заливается в специальную емкость (в стенке или на панели управления), после чего доводится до кипения и подается в камеру.

Виды управления духовыми шкафами

Механическое управление (для простых моделей, газовых и мини-духовок)

Как это работает: с помощью переключателей, которые находятся на передней стенке духового шкафа, устанавливаются время, температура, режим и функция.

Плюсы механического управления:

надежность;
доступная цена;
устойчивость к скачкам и перепадам напряжения;
простота в использовании;
легко ухаживать.

Как это работает: на дисплее можно выбрать соответствующую программу, установить время и т. д. Но помимо сенсорного дисплея на панели управления есть дополнительные механические переключатели или кнопки.

Плюсы электронного вида управления духовыми шкафами:

красивый и необычный внешний вид;
точность в установке времени и температуры приготовления;
много режимов и функций (например, автоматические программы «Хлеб», «Пироги и выпечка», «Мясо», «Птица», «Рыба»).
возможность записывать свои рецепты и сохранять в памяти машины.

Как это работает: все необходимые параметры устанавливаются только с помощью сенсорного дисплея.

Программы приготовления: автоматические и пользовательские

Программы приготовления — это набор команд, управляющих режимами работы духового шкафа. От вас требуется только выбрать определенную программу, а потом в процессе приготовления изменять режим работы и его параметры (температуру, влажность, скорость вращения вентилятора и пр.).

Разработаны производителем для упрощения приготовления общеизвестных блюд.
Вам достаточно выбрать блюдо, иногда — его вес, интенсивность тепловой обработки и пр.
А дальше можете быть свободны: программа самостоятельно рассчитает время, активирует нужные режимы, установит параметры и сообщит вам о готовности (не чудо ли!).

Пользовательские программы (т. е. ваши и только ваши)

Актуальны, если стандартные программы для приготовления нужного блюда отсутствуют.
Вы самостоятельно устанавливаете последовательность режимов и время их действия.
Результат заносится в память духового шкафа, чтобы вы могли легко активировать программу, когда снова захотите вкусненького.

Как очистить духовой шкаф в домашних условия

Любые гастрономические эксперименты рано или поздно заканчиваются на самом интересном месте: «Кто будет мыть духовку?» А производители знали, что этот вопрос возникнет. Они молодцы, не стоят на месте: совершенствуют покрытие стенок духового шкафа; предлагают новые способы очистки, сокращающие либо исключающие неблагодарный ручной труд.

Только представьте, до чего дошел прогресс: в дорогих современных моделях установлено специальное самоочищающееся керамическое покрытие задней стенки духовки (задняя стенка по умолчанию подвержена наибольшему загрязнению) — очистка происходит прямо в процессе приготовления блюд, вам остается лишь протереть стенки мягкой тканевой салфеткой и дать духовке просохнуть, слегка приоткрыв дверцу.

как очистить: вручную без моющих средств не справитесь, поэтому не убирайте их далеко.

Специальные покрытия на основе керамики или стекловолокна

особые приметы: при нагреве меняют структуру поверхности, «отталкивают» загрязнения;

как очистить: достаточно влажной губки.

Еще более эффективный инструмент очистки — использование катализаторов — специальных пластин, разрушающих загрязнения при воздействии температуры. Единственный недостаток: пластины являются расходным материалом, хоть и служат достаточно долго.

Не пугайтесь, выход есть! Многие духовые шкафы имеют режим отпаривания: поддерживают в камере высокую концентрацию водяного пара в течение определенного времени. Режим достаточно эффективен при «свежих» загрязнениях и частом применении.

Сжечь остатки пищи дотла — такой способ борьбы с грязью предлагают производители техники, ценовая категория которой ощутимо выше средней. В шкафах с пиролитической очисткой камера разогревается до таких температур, при которых любые загрязнения обречены стать пеплом. Наше резюме: на любителя.

Классы энергопотребления духового шкафа

Здесь все проще простого: чем дальше вы продвинулись по алфавиту (А, В, С. ), тем менее экономичный класс потребления у выбранного духового шкафа. Ищите заветную буковку в характеристиках той или иной модели — и она вам многое расскажет! Сегодня среди духовых шкафов вы едва ли найдете модель ниже класса В, все больше экономичных моделей: А, А+, А++ и т. д.

Варианты комплектации духовых шкафов

Цена вопроса определяет многое, в том числе комплектацию вашего духового шкафа. Она может быть роскошной и скромной. Все зависит от уровня покупки.

Комплектация «по-богатому»: 3 противня с антипригарным покрытием, 1 эмалированный, 2 решетки (в том числе с антипригарным покрытием), вертел, термощуп для жарки, жировой фильтр, дополнительный набор фирменной посуды и др.

Комплектация «только самое необходимое»: противень и решетка для жарки и запекания.

Дополнительные функции духовых шкафов

Включил и забыл — принцип работы идеального духового шкафа. Вы тоже о таком мечтаете? Надо сказать, что некоторые мечты сбываются. Обратите внимание, как много полезных дополнительных функций уже реализованы в современных духовках. Готовы?

Электроподжиг: розжиг горелки газового шкафа одним нажатием кнопки (здорово!).

Газ-контроль: система автоматической остановки подачи газа к горелке, срабатывающая при прекращении горения (заботливо!).

Термостат безопасности: 1) уменьшает подачу газа (в газовых шкафах) или отключает электронагревательные элементы (в электрических духовках) при достижении установленной пользователем температуры; 2) не дает рабочей камера перегреться; 3) повышает энергоэффективность духового шкафа.

Таймер: механическое либо электронное устройство, которое помнит все за вас: отключает нагрев и/или оповещает о готовности блюда звуковым сигналом спустя определенное время.

«Защита от детей»: отключает в момент приготовления то, что может «обидеть» ребенка (блокирует дверцу, утапливает ручки и т. д.).

1) устройство для автоматического определения готовности блюда;

2) может быть проводным (хранится отдельно, подключается к специальному каналу в духовке) и беспроводным (хранится в дверце или встроен в духовой шкаф);

3) обычно представляет собой иглу с термодатчиком на конце. Один конец термощупа подключается к духовке, а другой вставляется внутрь блюда. Для каждого продукта существует свой температурный режим (данные указаны в инструкции).

Выбирайте духовой шкаф правильно, и помните, что главное — не на чем готовить, а с кем разделять трапезу.

8 советов по выбору деревянной вагонки

Для облицовки балконов, фасадов, обустройства комнат и саун часто используется такой декоративный, практичный и натуральный материал, как деревянная вагонка. Она представляет собой подобие доски, параметры и профиль которой могут значительно отличаться, как и цвет, во многом зависящий от породы дерева. Более того, деревянная вагонка делится на несколько сортов, но даже при наличии маркировки на упаковке выбрать подходящий материал нужно уметь. Итак, как правильно выбрать деревянную вагонку и на что важно обратить внимание?

№1. Какие основные преимущества деревянной вагонки?

Все основные свойства материла зависят от нюансов его изготовления. Деревянную вагонку производят из цельного массива дерева на предприятиях переработки леса. Вагонка – это обрезанная доска толщиной 7-20 мм со строганными поверхностями. Ширина такого материала составляет 90-150 мм, длина может колебаться в широких пределах. Когда-то тонкими длинными деревянными планками с выбранными четвертями обшивали железнодорожные вагоны, откуда и пошло это название.

Сырьем для вагонки может выступать любая порода дерева, а главным отличительным свойством материала считается наличие паза и гребня, благодаря которым ведется монтаж. Все это позволяет говорить о многочисленных преимуществах вагонки:

отличные термо— и звукоизоляционные свойства;
небольшой коэффициент температурного расширения;
за счет небольшого веса достигается простота транспортировки и монтажа, а также отсутствует необходимость укреплять фундамент;
за счет пазогребневого способа монтажа можно собирать обшивку без щелей;
внешний вид деревянной вагонки шикарный, позволяет привнести уют в интерьер или выделить здание при облицовке фасада;
прочность и долговечность;
экологичность, ведь дерево проходит минимум операций обработки.

Среди минусов можно назвать только хорошую способность поддерживать горение, но при соблюдении правил пожарной безопасности материалу и вашему здоровью ничего не угрожает. Стоит деревянная вагонка, естественно, дороже своего пластикового аналога, но и служить будет гораздо дольше, будучи устойчивой к физическим нагрузкам.

№2. Чем отличается обычная вагонка от евровагонки?

На строительном рынке можно найти как обычную деревянную вагонку, так и материал с приставкой «евро». Последний значительно превосходит обычную вагонку по ряду эксплуатационных показателей. Итак, основные отличия заключаются в следующем:

размер. Вагонка советского образца намного толще, а ее толщина может доходить до 25 мм, толщина евровагонки составляет 13, 16 или 19 мм. Ширина евровагонки максимально составляет 120 мм, обычной – до 150 мм;
замок. Выступ замка в евровагонке около 8-10 мм, что позволяет элементам надежно держаться, даже при сильных перепадах температуры и влажности. В обычной вагонке замок часто совсем крошечный, поэтому ламели при эксплуатации расходятся;
наличие вентиляционных отверстий на тыльной стороне евровагонки, которые при перепадах температуры предотвращают образование щелей. Подобных канавок нет на обычной вагонке;
влажность. Евровагонка принудительно высушивается до достижения влажности на уровне 10-15%, за счет чего обеспечивается отсутствие каких-либо деформаций во время транспортировки, монтажа и эксплуатации готового покрытия. Влажность обычной вагонки достигает 20-25%, что негативно сказывается и на процессе работы с ней, и на ее поведении во время эксплуатации;
внешний вид. Так как евровагонка изготавливается в соответствии к строгому европейскому стандарту и на европейском оборудовании, лицевая сторона у нее всегда гладкая. При наличии на ней сучков они тщательно обрабатываются. У производителей, как правило, присутствует несколько видов профилей. Элементы замка точно стыкуются друг с другом. Обычная вагонка редко может похвастаться столь идеальным внешним видом и четкостью выполнения замкового соединения, часто ее поверхность шероховатая и ворсистая;
евровагонка сортируется на классы. В зависимости от наличия пороков на самой древесине и приобретенных во время обработки дефектов, как правило, выделяют четыре класса.

Понятное дело, что при появлении на рынке вагонки класса «евро» многие строители стали использовать именно ее. Тем не менее, обычная вагонка также может применяться и применяется иногда для наружной обшивки, и в тех случаях, когда качество готовой поверхности и ее внешний вид не так важен, а на первый план выходит задача сэкономить.

№3. Какого размера вагонка нужна?

Первое, с чем необходимо определиться, так это длина вагонки. Исходить нужно из того, какую поверхность вы будете обшивать, и стремиться к образованию минимума отходов. Понятно, что для балкона подойдут более короткие ламели, а для обшивки фасада или стен в комнате необходима вагонка с достаточной длиной. Подобрать необходимый материал не составит труда, так как вагонка продается с шагом в 10 см, начиная от 30 см и до 6 м. При проведении расчетов также стоит учитывать, что часто даже самый качественный материал нуждается в торцевании краев.

Ширина выбирается в зависимости от дизайнерской задумки, но учитывать стоит тот факт, что более узкая вагонка будет более стабильной. Чем шире материал, тем он более склонный к деформациям. В последнее время нередко используют интересный способ – сочетание разной по ширине вагонки, за счет чего достигается оригинальный эффект.

Что же касается толщины вагонки, то тут в первую очередь учитывается условия дальнейшей эксплуатации материала. Если обшиваются стены внутри помещения, то вполне подойдет самая легкая и тонкая вагонка толщиной в 12,5 мм. Также использоваться в этих условиях может и материал толщиной до 16 мм. Если речь идет об облицовке фасадов, когда вагонка еще и прижимает толстый слой утеплителя, то лучше выбрать материал потолще – он будет более прочным, надежным и долговечным. Подойдет вагонка толщиной 18,5-22,5 мм.

При выборе вы можете заметить в магазине так называемую сращенную по длине деревянную вагонку. Такой материал состоит из нескольких частей, которые тщательно подбираются по рисунку и цвету, но при этом могут иметь разную длину. С помощью соединения типа микрошип, специального клеевого состава и высокого давления отдельные элементы превращают в цельную доску. По основным своим характеристикам такой материал не отличается от цельной вагонки, а по некоторым свойствам даже превосходит ее, ведь он получается максимально стабильным, а температура и влажность мало на него влияют. Технологические особенности производства не позволяют делать такую вагонку толщиной менее 15 мм. К тому же, некоторые опасаются использовать подобный материал в саунах и банях, так как боятся влияния химических веществ клея, которые под воздействием высоких температур могут начать выделяться.

№4. Какая древесина лучше?

Фактически для изготовления вагонки может использоваться любая древесина, но вот свойства вагонки будут во многом отличаться, как и ее цена. Не всегда более дешевая вагонка – хуже, так как выбирать материал следует, отталкиваясь от условий его эксплуатации. Что же касается цвета древесины, то его выбор – это сугубо субъективное мнение.

Всю вагонку, которая присутствует на современном рынке, можно поделить на два основных типа:

вагонка из хвойных пород древесины;
вагонка из лиственных пород древесины.

Древесина хвойных пород отличается большим содержанием смол и эфирных масел, за счет чего противостоит образованию грибка и выдерживает высокую влажность. Такой материал нашел широкую сферу применения, отлично подходит для внешней облицовки, но совершенно не подходит для саун и бань. Под воздействием высоких температур начинает выделяться смола, причем процесс этот может продолжаться долгое время. Мало того, что материал становится липковатым, так еще и может самовозгораться. Тем не менее, древесину ели и сосны в странах Северной Европы используют для обустройства саун, но материал проходит обессмоливание.

Чаще всего для изготовления вагонки используются такие хвойные породы:

сосна. Обладает симпатичным рисунком, высокой прочностью, стоит недорого, но время от времени ее необходимо покрывать лаком, чтобы материал не начал темнеть;
ель. Древесина обладает отличными теплоизоляционными свойствами и приятным оттенком;
лиственница. Очень устойчива к внешним воздействиям, не коробится даже при значительных колебаниях температур, обладает устойчивостью к вредителям;
кедр. Дорогая древесина с отличными эксплуатационными свойствами, цвет от желтоватого до кофейного.

Лиственные породы менее долговечны, но не выделяют смол и плохо нагреваются, что позволяет им использоваться в банях и саунах. Они требуют регулярной обработки, иначе под воздействием внешних факторов будут менять свой цвет и портиться. Наиболее популярные лиственные породы:

дуб. Самый долговечный и прочный, стойкий к гниению, плотный, с красивым рисунком древесины, но и стоит такой материал достаточно много;
липа. Древесина имеет прекрасные звукоизоляционные качества и тонкий приятный аромат, часто используется для отделки бань;
ясень. Такая древесина за счет высокой твердости вообще не трескается. Цвет – темно-желтый;
черная ольха обладает приятным светло-кофейным цветом, устойчива к воздействию влаги.

Отдельно стоит отметить, что для бани подходит только древесина с низкой плотностью, иначе материал будет сильно нагреваться, что может обернуться появлением ожогов.

№5. Какой профиль вагонки лучше?

Современные производители производят вагонку с разным профилем сечения. Кроме того, может отличаться размер и форма замка, характер лицевой и тыльной поверхности и некоторые другие параметры. Все это влияет не только на внешние характеристики вагонки, но и на сферу ее применения.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется вагонка с такими профилями:

традиционная евровагонка с угловатыми гранями. После сборки она образует видимые швы из-за увеличенного шипа;
вагонка софтлайн отличается немного скругленными углами, рекомендуется для использования в саунах и банях;
штиль. Такая вагонка формирует едва заметный шов, так как возле шипа нет полок-углублений. Углы могут быть как острыми, так и скругленными. В первом случае удается достичь эффекта массивной стены, поэтому некоторые производители позиционируют такую вагонку как имитацию бруса;
лаундхаус. У такой вагонки лицевая сторона имеет не гладкую поверхность – на ней создаются множественные узоры благодаря фигурному фрезированию. Узор может быть разной степени сложности, а такая вагонка становится настоящим украшением интерьера. Есть и более дешевый аналог – вагонка с эффектом резьбы. Рисунок на такой материал наносится благодаря горячему тиснению;
вагонка типа блокхаус и сайдинг имитируют бревно и сайдинг соответственно;
двусторонняя вагонка – достаточно интересное и пока не очень распространенное решение. Шип и паз находятся точно посередине, а обе стороны получают одинаковую обработку, поэтому при монтаже специалист может выбирать, какой цвет и рисунок лучше. Единственный минус – отсутствие вентиляционных отверстий, поэтому такой материал мало подходит для бань.

№6. Какой сорт вагонки лучше выбрать?

Для определения сорта вагонки принято использовать европейский стандарт типа DIN, но некоторые производители пользуются разными ГОСТами и собственноручно разработанными ТУ, поэтому так легко ошибиться при покупке и так важно смотреть не только на маркировку, но и на качество самого материала.

Сорт вагонки определяют уже после изготовления, так как материалы разных сортов производятся на одном и том же оборудовании по одинаковой технологии. Позже вагонку сортируют в зависимости от наличия сучков, синих пятен, трещин, непрострогов и смоляных карманов. Как правило, выделяют четыре класса вагонки:

экстра или премиум. Это идеальная вагонка без сучков и трещин, а непростроги, синева или шероховатость допускаются только с тыльной стороны;
класс А. Могут встречаться сучки не более 1 см в диаметре (не больше одного на погонный метр), несквозные небольшие трещины, которые часто зашпаклевываются производителем, а другие незначительные дефекты могут быть только на тыльной стороне;
класс В. Диаметр сучков может достигать трети ширины ламели, их количество не ограничено. Могут также быть в наличии вскрытые карманы, небольшие сквозные трещины;
класс С. Это, грубо говоря, вся остальная вагонка, с большим количеством дефектов, трещин, сучков, с синими пятнами и непрострогами на лицевой поверхности.

Что же касается сферы использования, то только вагонка класса С не допускается для финишной отделки. Материал других классов имеет практически одинаковые эксплуатационные свойства, а выбор зависит только от личных предпочтений. Не всем нравится вагонка класса экстра, так как она выглядит безликой и скучной.

№7. Можно ли отличить вагонку низкого качества?

Не всегда стоит слепо доверять указанному на упаковку классу – лучше осмотреть материал своими глазами. Обращать внимание, в первую очередь, следует на упаковку. Использовать стрейч-пленку нежелательно, так как такое хранение негативно сказывается на влажности вагонки. Конечно же, лучше же осмотреть товар перед покупкой, но если материал запакован в пленку, то рассмотреть его не получится, да и раскрывать упаковку вряд ли разрешат. Единственный выход – приобрести одну-две упаковки и проверить качество. Если, с вагонкой все нормально, то уже купленные изделия пригодятся, а если нет, то вы застрахуете себя от более крупных финансовых потерь.

Геометрия изделия не должна быть нарушена – ламель вагонки должна быть ровной. Даже небольшая дуга говорит о том, что хранили материал неправильно, и если подобную доску удастся смонтировать, то вряд ли она будет долго служить, и с большой вероятностью скоро выйдет из замка. Осмотреть нужно и замок. На нем не должно быть сучков и трещин, а лучше взять с собой кляймер и проверить надежность будущего соединения. В специализированных точках должен быть инструмент, который измеряет влажность вагонки, поэтому не стоит отказываться от возможности проверить реальный показатель. Он не должен превышать 15%.

№8. Каким производителям можно доверять?

Конечно же, немалую роль при выборе играет имя и репутация производителя. Крупные компании не будут рисковать своим именем и выпускать некачественную продукцию. Стоит отметить, что сегодня на рынке фигурирует масса отечественных компаний, которые производят вагонку отличного качества. Импортная продукция присутствует, но лишь в незначительном количестве, поэтому не будем разделять производителей на заграничных и отечественных, а приведем общий перечень лучших.

LUNAWOOD

Молодая финская компания, основанная в 2002 году. Сегодня она является мировым лидером по производству термодревесины, разрабатывает собственные инновационные методы, постоянно совершенствуется. Дерево, прошедшее обработку высокой температурой и паром, теряет питательные вещества, становится устойчивым к любым погодным условиям, деформациям и гниению. Компания использует, в основном, древесину сосны, а продукция достаточно широко представлена на отечественном рынке.

«Астар»

Отечественная компания, работающая с 2004 года. Для производства разных изделий из древесины использует европейское оборудование, что вместе с профессионализмом сотрудников позволяет выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам. В ассортименте компании евровагонка разных сортов и с разными параметрами – от класса экстра до класса С, длиной от 1,8 до 3,6 м.

«Карелия»

Предприятие основано в 2004 году, и в то время выполняло работы по строительству объектов из дерева. Поскольку найти на рынке качественный материал было не так просто, было решено создать собственное производство. Сегодня оно оснащено самым современным оборудованием, тут используется качественное сырье, ведется постоянный контроль над качеством. Вагонка выпускается из разных пород, с разным профилем и параметрами, поэтому найти подходящий материал не составит труда.

«Вятская сосна»

Полностью безотходное производство, основанное в 1999 году. Оснащено итальянским и немецким оборудованием, неоднократно получало престижные награды. Тут постоянно увеличивается ассортимент, а производство вагонки занимает ключевую роль. Изготавливается она из древесины сосны, а производитель предлагает вагонку с разным типом профиля и параметрами.

PromMax

Один из лидеров среди отечественных производителей пиломатериалов. Среди преимуществ компании огромный ассортимент, приемлемые цены, современное оборудование и возможность лично осмотреть продукцию на ее соответствие заявленному классу. Компания предлагает евровагонку из сосны и ели, а также из осины, которая отлично подойдет для обустройства бань и саун.

Как выбрать вагонку? Какую вагонку выбрать, виды, характеристики

Наиболее удачным и экономически выгодным решением для обшивки внутренних стен строительных конструкций можно назвать вагонку. Мы рассмотрим все типы этого уникального покрытия, а также особенности подбора материалов и непосредственно монтажа. Отметим также, что на рынке представлено множество материалов для “сухой обшивки”, однако дерево – это классика, которая будет прекрасно смотреться в помещении с практически любым стилем, а также обеспечит ему экологическую безопасность. Итак, поговорим как выбрать вагонку, а также какую вагонку выбрать, дабы избежать покупки материала низкого качества.

Что представляет собой вагонка?

Заводы, занимающиеся производством строительной древесины, помимо классического бруса, бревен и досок изготавливают и «профилированный погонаж», к которому относится вагонка. Она представляет собой обрезанную доску толщиной от 7 до 20 мм со строганной поверхностью, используемую для обшивки стен помещений. Средняя ширина одной планки составляет от 90 до 150 мм, что позволяет применять вагонку в самых нестандартных комнатах.

Весь современный профилированный погонаж имеет две отличительные черты: наличие паза и гребня на каждой ламели, что облегчает процесс обшивки. Поэтому вагонкой могут называть панели из пластика, МДФ и даже алюминия, однако изначально это имя получили облицовочные материалы из древесины различных сортов. Наиболее распространена в России виды вагонки из сосны, дуба, лиственницы, ольхи и липы.

Как изготавливается вагонка?

Предварительно подготовленное бревно опускают на обрезную доску, где выполняется поперечный распил. Элитные сорта вагонки изготавливаются методом радиальной распиловки, благодаря чему они имеют одинаковую текстуру, тон, геометрическую стабильность и повышенную прочность. Вагонка обоих типов поступает в сушильные камеры, где содержится при высокой температуре в течение 8–12 дней. Благодаря воздействию жара заготовки становятся легче, прочнее, а их устойчивость к различным видам грибка повышается в разы. В процессе сушки влажность досок доводят до показателя в 8–10%, а после она может немного повыситься из-за воздействия внешних факторов, но не больше, чем до 15%.

На третьем этапе производится строжка, в процессе которой станки с фрезами, работающими сразу с четырех сторон, создают профиль изделия, формируют лицевую поверхность вагонки, нарезают гребень и паз. Продольные пазы нарезаются на тыльной стороне, выступающие в качестве компенсаторов температурного расширения, а также необходимые для отвода влаги и вентиляции задней поверхности вагонки.

После этого изделия торцуются и сортируются – в зависимости от дефектов (см. дефекты досок), их делят на несколько штабелей. Некоторые производители ещё и вырезают из поврежденных панелей дефектные участки, чтобы получить продукт высшего сорта. Именно поэтому в продаже бывает вагонка даже с длиной 30 сантиметров. Длинные панели идут на облицовку потолков и стен, тогда как короткие используют для подшивки небольших элементов конструкции.

Для поддержания невысокой влажности изделий их принято паковать в термоусадочную пленку, формируя таким образом пачки по 8-9 ламелей. Чтобы обеспечить вентиляцию, торцы такой упаковки не закрывают.

Преимущества классической вагонки

Перво-наперво следует отметить позитивные качества самой древесины: хорошая тепло- и звукоизоляция; малый коэффициент температурного расширения; высокая степень пластичности.

У самой вагонки преимуществ ещё больше, во многом благодаря её конфигурации. На массу обшивки позитивно влияет штучный характер изделий, минимальная ширина и толщина отдельных ламелей, в результате чего с монтажом вагонки легко справится и один мастер. Из-за небольшого веса нет перегруза несущих конструкций здания, поэтому не нужно дополнительно укреплять фундамент.

Ламели состыковываются на глубину 5–8 мм, благодаря чему можно собрать обшивку, в которой нет щелей-стыков. Более того, при температурных перепадах они тоже не появляются. Именно поэтому вагонку нередко используют для обшивки бань, а также в зданиях без отопления.

Свободное крепление – ещё одно неоспоримое достоинство вагонки, в процессе которого панели фиксируются с помощью кляймеров, прижимающих нижнюю полку замка к основе. Это гарантирует беспрепятственное расширение каждого элемента обшивки по всей длине, в результате чего на поверхности не образуется щелей, деформаций и трещин. Все элементы крепления при этом скрыты – каждый металлический кляймер перекрывается следующей панелью, поэтому в финишных работах нет необходимости.

Какая вагонка лучше?

Итак, какая вагонка лучше? Так как изготовить вагонку можно из древесины любого сорта, а каждый из них в свою очередь имеет свои преимущества и недостатки, вполне логично, что ламели из разных пород дерева отличаются друг от друга как внешними качествами, так и техническими характеристиками. Так как вопрос эстетики очень субъективный, лучше затронуть второй аспект, с помощью которого можно подобрать вагонку, оптимальную для конкретных условий.

Наиболее радикальны различия между панелями, изготовленными из хвойных и лиственных деревьев. В вагонке, изготовленной из сосны, ели и других хвойных пород, содержится много смол и эфирных масел, исключающих образование грибка. В свою очередь, вагонка из сосны имеет красивую текстуру, легко обрабатывается и служит долго. Еловые изделия имеет высокие теплоизоляционные характеристики, однако может продолжительное время выделять смолу при высокой температуре, поэтому для облицовки в банях используется редко. Правда, можно выбрать обессмоленную вагонку.

В России для отделки бань и саун используют ольховую, липовую и лиственничную вагонку, так как эта древесина после обработки вообще не выделяет смол. Несмотря на то, что эти породы менее долговечны, чем сосна, они всё равно популярны благодаря своей высокой пористости, позволяющей вагонке выдерживать очень высокие температуры. Наиболее прочный и дорогой материал, из которого делают вагонку, – дуб. В копеечку влетят и березовые изделия, но они практически не распространены, так как плохо ведут себя во влажных помещениях.

Различные профили вагонки

Существуют изделия с разными профилями сечения, в которых отличаться может форма граней, размер элементов и конфигурация замка, характеры тыльной и лицевой поверхностей. Основное влияние эти факторы оказывают на внешний вид ламелей, однако и сферы применения вагонки с разными профилями отличаются. Например, обычная евровагонка с увеличенным с лицевой стороны “шипом” образует швы. Грани такой ламели могут быть скругленными – такой тип часто используется для бани – и стандартными. На всей евровагонке обязательно есть вентиляционные канавки с тыльной стороны.

Если ламели реализованы без полки-углубления, такая вагонка не образует швов после монтажа. Если при этом у изделия скругленные грани, форма называется «штиль». Классика с угловатой кромкой позволит создать стены, напоминающие на вид натуральный профилированный брус. Если толщина такой вагонки не больше 25 мм, её нередко называют «имитация бруса». Считается оптимальным вариантом для облицовки фасадов зданий.

Ещё один распространенный вид вагонки – двусторонняя вагонка, в которой паз и шип располагаются по центру торцевых граней, а обе плоскости можно использовать в качестве лицевых. Это значит, что в процессе облицовки мастер может выбрать более удачную текстуру или просто поверхность без дефектов. У двусторонней вагонки есть только один, но существенный недостаток: у неё нет вентиляционных канавок, поэтому в помещениях с повышенной влажностью такие ламели монтировать нельзя.

Интересно, что лицевая сторона вагонки далеко не всегда выполнена в виде плоскости. Дорогие изделия иногда подвергаются процедуре фигурного фрезерования, что носит название «ландхаус». При этом, текстура лицевой поверхности может как просто иметь несколько филёнок, так и быть частью сложнейших пространственных решений. Также выпускают вагонку с резьбой, выполненной с помощью горячего тиснения. Наиболее интересны типы изделий «блокхаус» с имитацией сруба и «американку», выполненную под сайдинг.

Сорта вагонки

При изготовлении вагонки производители определяют сортность в соответствии с отечественными ГОСТами или европейскими стандартами DIN. Но сейчас достаточно часто фирмы руководствуются своими критериями в деле определения качества готовой продукции. При этом, вагонка различных уровней качества производится на одном оборудовании, по абсолютно идентичным технологиям. Разделение изделий по классам и сортам происходит уже после процедуры торцевания, непосредственно перед упаковкой и продажей. По наличию трещин и сучков, смоляных карманов, синевы и непрострогов вагонку принято делить на четыре сорта.

Наиболее дорогая и качественная вагонка называется «экстра», «премиум» или просто «безсучковая», её лицевая сторона абсолютно ровная, однако шероховатости и непростроги могут встречаться на тыльной поверхности, равно как и цветовая неравномерность. Вагонка класса «А», в свою очередь, может, помимо прочего, иметь ещё и сучки до сантиметра в диаметре, но не больше одного на метр изделия. Трещины изредка встречаются, однако не сквозные, а незначительные дефекты обработки могут быть только с тыльной стороны.

На вагонке класса «В» иногда встречаются темные сучки, диаметр которых может достигать трети ширины ламели. На изделиях могут быть небольшие сквозные трещины, а также вскрытые карманы и следы сердцевины. Вагонка класса «С» – как правило, всё, что не попало в другие классы из-за качества. На ней могут быть длинные сквозные трещины, синева, выпадающие и сквозные трещины, непростроги с лицевой стороны. Чаще всего используется для черновой облицовки, так как имеет не самые эстетичные внешние характеристики. Может также встретиться и «D»-класс изделий, которому уж точно не место в жилом помещении.

В целом, несмотря на внешние различия, по долговечности даже «премиум» и «С» не слишком отличаются друг от друга. Всё остальное – чистое дело вашего вкуса, так как далеко не каждому нравится идеально гладкая поверхность. Некоторым она может показаться “неживой”.

Чем отличается евровагонка от обычной?

Разумеется, вагонка советского образца – та самая, которая и принесла народное название изделиям современного типа, – со своей влажностью 25%, крошечным замком и толщиной 20 мм больше никому не подходит. Её основная проблема заключается в качестве, но и конфигурация советской вагонки оставляет желать лучшего. Именно поэтому первое появление евровагонки в России было своеобразным триумфом: подрядчики, застройщики и простые люди, ремонтирующие свое жилье, начали скупать её тоннами.

Так как вагонка с маркировкой «евро» производится по европейскому стандарту DIN 68–126, который большинство наших производителей до сих пор игнорирует, она отличается от отечественной практически по всем показателям. Шип евровагонки крупнее, чем у обычной, и достигает 8–10 мм в размере, благодаря чему даже во влажных помещений в облицовке не образуются щели. На тыльной стороне такой вагонки всегда есть вентиляционные канавки, а стандартная толщина панелей не превышает 12,5 мм. Но главное преимущество – несколько вариантов профиля, которые предлагают европейцы.

Требования стандарта DIN 68–126 намного жестче, чем у отечественных ГОСТов. Обработка лицевой поверхности ламели в разы лучше, а если на поверхности и есть живые сучки, они дополнительно обработаны. Паз и гребень отлично состыкуются, а евровагонка любого сорта подвергается принудительному высушиванию до 10–15% влажности, благодаря чему исключается появление деформаций на готовой облицовке. Во время сортировки евровагонки по качеству учитываются не только дефекты самой древесины, но и “производственные травмы” изделий.

Как выбрать вагонку оптимального размера?

Для определения длины ламелей нужно обратить внимание на размеры обшиваемой плоскости, чтобы свести отходы в процессе монтажа до минимума. Так как вагонка может быть длиной от 30 сантиметров до 6 метров, а один шаг составляет всего 10 сантиметров, подобрать оптимальный вариант крайне просто. Обратите внимание: торцевание краев может понадобиться даже для самой качественной вагонки.

С шириной изделий определиться тоже просто, ведь, чем они уже, тем стабильнее, так как слишком широкая вагонка больше склонна к деформациям. Иногда для дополнительного декоративного эффекта для облицовки используют ламели различной ширины. Оптимальной толщиной вагонки для помещений считаются европейские 12,5 мм. Если вагонка будет монтироваться на толстый слой утеплителя или же на фасад, лучше приобрести панели потолще – 15–20 мм в самый раз. Такие ламели прочнее и надежнее, но и стоят дороже.

Отдельная тема – вагонка, сращенная по длине. Она фрезеруется из доски, состоящей из нескольких участков, подогнанных друг к другу по типу распиловки и рисунку, имеющих не одинаковую длину. Соединение элементов осуществляется с помощью клея. Основной плюс такой вагонки – её стабильность при длине до 6 метров, так как на доску почти не оказывается напряжение. Чаще всего она по всем показателям соответствует сорту «Экстра», но минус у неё всё-таки есть: минимальная толщина составляет 15 мм. Применение её для облицовки бани также не желательно из-за того, что в её конструкции использован клей, теоретически способный дать вредные испарения.

Какую вагонку выбрать и избежать покупки материала низкого качества?

На российском рынке представлено несколько сотен производителей вагонки, а качество их продукции далеко не всегда соответствует заявленному сорту. Поэтому единственный способ купить нормальную вагонку – тщательно осмотреть её, обратив внимание на каждую мелочь. И начать стоит с упаковки. Если изделия продаются в пленке, это первый “звоночек”, который может говорить о низком качестве. Так как продавец вряд ли разрешит разорвать упаковку, чтобы вытащить из её центра панель, идеальными могут оказаться только две крайние ламели. Кстати, если производитель закрывает с помощью стрейч-пленки торцы, это может сказаться даже на состоянии очень хороших изделий – из-за отсутствия вентиляции повышается их влажность.

Если возможность имеется, осмотрите внимательно панель. Достаточно часто она может быть слегка искривлена, что говорит о нарушенной технологии производства или неправильном хранении. Такую вагонку приобретать нельзя, так как её будет трудно смонтировать, а из-за напряжения со временем она всё равно выскочит из замка. Если же панель выглядит ровной, тщательно прощупайте лицевую поверхность и осмотрите её под боковым освещением. Поперек доски могут обнаружиться волны.

Особенное внимание обратите на паз и гребень – на них не должно быть трещин, сучков и сколов. Желательно при осмотре товара иметь с собой кляймер, который можно сразу же вставить на полку паза. Иногда в нем обнаруживаются волны, из-за которых кляймер невозможно разместить в нужной позиции. Попробуйте соединить между собой несколько ламелей, проследив за тем, чтобы они не собирались слишком туго. Если в торговой точке имеется прибор для измерения влажности вагонки, обязательно им воспользуйтесь!

Особенности монтажа и сферы применения вагонки

На основной поверхности для монтажа вагонки обычно собирают деревянные каркасы, в которых расстояние между несущими профилями должно составлять от 40 до 60 см. Иногда каркас делают из оцинкованных профилей, но в этому случае для закрепления кляймеров нужно использовать не гвозди, а заклепки или маленькие саморезы по металлу.

Укладывать ламели можно как вертикально, так и горизонтально – всё зависит от дизайнерской идеи. Но первый вариант оптимален для влажных помещений, так как при вертикальном расположении компенсационные пазы отлично справляются с отводом конденсата. При горизонтальном типе обшивки исключается попадание влаги в замок ламели, что отлично подходит для облицовки фасадов. Также второй тип укладки часто применяется для зашивки деревянных и металлических перегородок. Интересный декоративный эффект выходит при монтаже вагонки диагонально, но в этом случае могут возникнуть проблемы с экономичным монтажом.

Вагонку рекомендуют монтировать с зазором к ограждающей конструкции до 10 мм, а после монтажа наружные и внутренние углы лучше закрыть деревянными доборными изделиями. Для этого можно использовать льняной, джутовый или пеньковый канат, которые отлично сочетаются с деревом и помогает герметизировать зазоры, повторяя любые криволинейные поверхности. Лучше всего выбирать канат, если вагонка примыкает к блокхаусу или настоящему срубу. Более подробно о том, как обшить вагонкой стены читайте в другой нашей статье.

Цены на вагонку

Несмотря на то, что материалы этого типа считаются погонажными, вагонку чаще продают квадратными метрами. Если выбирать отечественного производителя, предлагают в основном вагонку из местных сортов дерева, однако существует возможность изготовить под заказ экзотический и баснословно дорогой вариант – например, из красного дерева. На цену вагонки влияет её сортность, порода дерева, ширина и длина, толщина.

Самая экономичная вагонка – сосновая, её цена начинается со 170 рублей за квадрат. Лиственница – вторая по дороговизне, но разница ощутима, ведь обойдется она уже в 400 рублей. Липа стоит ещё дороже – от 500 рублей, да ещё и только в случае использования недорогих сортов. Ольховая вагонка класса «А» обойдется минимум в 700 рублей за квадрат, а дубовая – от полутора тысяч!

Так как вагонка классов «А» и «В» по внешним данным чаще всего отличаются не слишком сильно, различие в цене на них составляет примерно 20-25%, тогда как изделия класса «С» обычно стоят в несколько раз дешевле. Приобретая для узких конструкций короткие ламели на 0,3–1 метр, можно сэкономить, так как они дешевле полноразмерных в среднем на 25%. И помните: чем толще вагонка, тем она дороже.

Как выбрать вагонку

Для создания теплого и уютного интерьера в доме дерево подходит лучше всего. Если само здание построено из блоков или кирпича, ничего не мешает обшить стены досками, толстое дерево для этого не потребуется, будет достаточно тонкой обшивочной доски. Такой материал больше известен под названием вагонка, с её помощью раньше обшивали помещения внутри поездов. Причин для выбора этого материала достаточно много, к ним относится экологичность древесины, простота монтажа и обработки.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики, сорта и особенности выбора вагонки.

Трудности классификации

Обшивочная доска – неоднозначный материал с точки зрения классификации и особенностей. Специального ГОСТа для вагонки не существует, производственные нормы регулируются стандартом 8242-88, который охватывает все профильные детали из дерева. В противоположность ему на отечественном рынке за последнее время появилось большое количество продукции, изготовленной по европейскому стандарту DIN 68-126/86, этот нормативный документ выставляет еще более жесткие критерии качества.

Обшивка из дерева относится к профильным погонажным изделиям, материал имеет строганные поверхности, на кромках располагаются шип и паз для стыковки досок. Такой тип соединения облегчает усадку материала, при этом нет необходимости делать большие деформационные швы.

Погонажные изделия обычно измеряются погонными метрами, которые равны одному метру по длине детали.

По ГОСТам толщина вагонки составляет от 13 до 19 мм, у евровагонки – от 12,5. Длина изделий по российским стандартам начинается от 2100 мм, ширина – от 70 до 120 мм. По DIN длина не регламентируется, а ширина начинается от 96 мм, с рабочей поверхностью 88 мм. Также отличается размер шипа, на европейских изделиях он значительно больше (8 мм), на изделиях по ГОСТу – 5 мм. Все эти расхождения порождают большое количество неточностей. Например, указывается, что изделие изготовлено по российским стандартам, а цифры приводятся из европейского. Так или иначе, соответствие обшивочной доски одному из этих двух нормативных документов говорит о качестве изделий.

Технические особенности вагонки

Конечный погонажный продукт получают из лесоматериалов, которые в виде бревен поступают на производство. Бревна проходят радиальную (к центру годичных колец) или тангенциальную (по касательной к годичным кольцам) распиловку. В первом случае получаются наиболее качественные и прочные изделия с одинаковой текстурой и тоном. После этого у полученного пиломатериала обрезаются кромки для придания изделию прямоугольного вида.

На производстве вагонка проходит процедуру сушки. Для ремонтных и строительных работ применяется только просушенные изделия. По европейским стандартам уровень влажности должен составлять 14%, допускаются расхождения в ту или другую сторону на 2%, но в любом случае такого содержания влаги можно добиться только с помощью камерной сушки. Российские стандарты в этом отношении мягче, по согласованию с потребителем допускается использование обшивочной доски до 20%, при это по нормативу для помещения показатель не должен превышать 12% (+- 3%) и для наружного использования – 15% (+- 3%).

Сушильная камера для древесины

Естественная просушка производится с помощью складывания штабелями в проветриваемом помещении. Между слоями для циркуляции воздушных потоков делают зазоры с помощью реек. Такой способ вентиляции позволяет добиться влажности 20%. При этом сам процесс может занять до полугода. Просушка в камере намного быстрее, древесина подвергается температурному воздействию в замкнутом пространстве, в результате этого уровень влажности составляет 10 – 14%.

После процедуры просушки вагонку стругают и придают ей форму согласно требуемому профилю. Вырезают пазы и вентиляционные борозды с обратной стороны.

Породистая вагонка

Для обшивочной доски используется как лиственная, так хвойная древесина. Основные различия заключается в текстуре, цвете и некоторых свойствах пород. Считается, что хвойные изделия обладают лучшей влагостойкостью, поэтому их рекомендуется использовать для наружного использования. Для внутреннего использования хвойные тоже подходят, исключение составляют только помещения бань и саун, где температура воздуха высока и смола внутри дерева начинает плавиться и выделяться на поверхности. Лиственные породы более пористые, они хорошо подходят для парилок, могут использоваться и в жилых помещениях. При это лиственные деревья нуждаются в обработке защитными средствами от воздействия воды. Некоторые породы обладают особенными свойствами.

При подборе досок важно обращать внимание на толщину изделий. Вагонка толщиной 12,5 мм считается оптимальным вариантом для обшивки комнат. Для внешней отделки лучше отдать предпочтение более толстому материалу 15 – 20 мм. Следует обратить внимание и на длину изделий. Для получения ламелей длиной более 3 м, несколько досок сращивают на шип и клей.

Лиственница – хорошо переносит влажность. Обладает высокими природными антисептическими свойствами, поэтому устойчива к появлению грибка даже без дополнительной обработки.
Дуб – одна из элитных древесных пород. Дубовое покрытие обладает благородным древесным рисунком. При этом материал достаточно прочный и влагоустойчивый, но из-за высокой цены используется нечасто.
Сосна – наиболее бюджетная древесная порода. Обладает хорошей водостойкостью, поэтому годится для использования как внутри, так и вне помещений. При этом сосновая вагонка может выделять смолу, которая пачкает одежду и портит внешний вид стены.
Кедр – по своим свойствам похож на сосну, не подвержен гниению. Кроме того, оказывает обеззараживающий эффект на воздух в помещении. При этом материал значительно превосходит сосну в цене, поэтому используется реже.
Ольха – наиболее распространена при обшивке помещений бани или финской сауны.

Важность формы

Вагонка может различаться в зависимости от сечения профиля. От этого зависит конструкция и способы крепления ламелей друг к другу. По ГОСТу предусмотрено четыре типоразмера обшивочной доски, но ими не ограничивается ассортимент рынка. Проще всего с соединениями, по большому счету их всего два: шпунтованные и фальцованные. Первые соединяются с помощью стыковки «паз-гребень». У фальцованных элементов на кромках вырезается слой древесины сверху с одной стороны и слой снизу – с другой. Таким способом соединяется «американка», марки деталей О-1, О-2, О-3.

Марки вагонки по ГОСТу 8242-88

Евровагонка – по сравнению с «советским» стандартом «евро» отличается удлиненным шипом, который составляет 8 мм и вентиляционными канавками с задней стороны, они обеспечивают отвод конденсата и снимают механическое напряжение с изделий. Гребень на европейской доске с нижней части имеет дополнительную опору, что обеспечивает жесткость выступа. Главное преимущество большого шипа заключается в надежной фиксации. Маленький шип может обломиться или треснуть, в результате этого конструкция потеряет монолитность. Отдельной разновидностью евровагонки считается вариант со скругленными углами софтлайн (softline).

Европрофиль с длинным шипом, вентиляционными канавками и скругленными краями

Шип на досках делается таким образом, чтобы она не вставлялся до конца в паз, это обеспечивает достаточное компенсационное пространство при изменении общего объема изделия.

«Штиль» – форма профиля обшивной доски с меньшим швом. Благодаря этому можно сформировать монолитную поверхность, которая по своей фактуре напоминает стену из бруса. На задней стороне материала также имеются вентиляционные канавки.

Массивный профиль «Штиль» хорошо подходит для внешней обшивки

Двухсторонний профиль – особенность этой формы заключается в том, что ее можно крепить любой стороной, при этом отсутствие вентиляционных канавок является серьезным недостатком конструкции.

Двухсторонняя обшивочная доска имеет две лицевые стороны

Ландхаус – вагонка с декоративным покрытием, имитирующим различные материалы.

Вагонка ландхаус применяется для декоративной облицовки и для придания поверхности интересной фактуры

Американская вагонка имеет наклонную плоскость, благодаря этому имитируется фактура стены, как будто доски идут внахлест. С помощью «американки» создается фактура покрытия в виде сайдинга. По своей форме такая доска похожа на деталь марки О-1, но при этом с обратной стороны предусмотрены вентиляционные борозды.

Соединение американской вагонки

Блокхаус – доска, у которой одна из пластей имеет выгнутую форму, благодаря этому при обшивке создается эффект, как будто дом построен из бревен.

Собранная стена из блокхауса по фактуре повторяет бревенчатую

Сорта обшивной доски

Сорт вагонки отражает количество дефектов на поверхности изделий (пороков древесины). К таким дефектам относятся сучки разного диаметра, при этом различаются сросшиеся и одиночные сучки, трещины продольные и на торцах, грибковые и биологические дефекты (плесень, гниль, грибки, червоточины). Существует две основные системы распределения сортов: по ГОСТу и по европейским стандартам DIN. Рассмотрим обе классификации. По ГОСТу изделия подразделяются по назначению на лицевые под прозрачное покрытие, на лицевое под непрозрачное покрытие и на нелицевые.

Лицевые под прозрачное покрытие должны иметь самый презентабельный внешний вид. Допустимый размер сучков рассчитывается из долей стороны пластевой или ребровой. Сросшиеся сучки могут занимать не более 1/2 пластевой стороны и не более 1/4 ребровой. Несросшиеся сучки соответственно не должны превышать 1/3 и 1/4. Не допускаются трещины по суммарной длине больше 1/6. Патогенные и биологические дефекты не допускаются.

Прорость – вросшая в структуру дерева кора

Лицевые под непрозрачное покрытие должны иметь сучки не более 1/2 и не более 1/4 по пластевой и ребровой поверхности. Суммарная длина трещин не должна превышать 1/3 длины изделия. Гниль не допускается, но грибковые заболевания могут присутствовать.
Изделия для нелицевых покрытий могут иметь сучки в неограниченном количестве. Трещины нормируются также, как для лицевой вагонки под непрозрачное покрытие. Такие доски тоже могут быть поражены грибком.

Вагонка со следами грибка

Европейская классификация DIN включает больше вариантов сортировки. Самый качественные изделия с отсутствием или с небольшим количеством изъянов подразделяются на классы «экстра» и «премиум». Остальные доски разбиваются на три класса A, B и С.

КлассA – здоровые сросшиеся сучки допускаются во всех классах их количество не нормируется. Здоровые выпадающие сросшиеся и гнилые сучки на нижней кромке допускаются только до 5 мм в количестве одного на один погонный метр. Глазки должны иметь размер до 7 мм. Сквозные трещины не должны доходить в размерах до 95 мм. Не допускается обзол, гниль, червоточины, синева и другие дефекты. Прорость коры не должна превышать 48 см.

Сросшийся здоровый сучок не выпадет в будущем

КлассB – здоровые выпадающие и гнилые сучки не могут превышать 20 мм до 1 штуки на один погонный метр. Глазки не превышают 15 мм. Сквозные трещины могут достигать 300 мм. Не допускается только гниль, все остальные дефекты возможны.
КлассC – на изделиях может быть любое количество сучков (в том числе и выпадающих), глазков, гнилых сучков, трещин, допускаются гниль, обзол, синева и др.

Как определить качество вагонки

Описанная выше ситуация с разными стандартами приводит покупателя к необходимости «полевой» оценки качества. Особенно, если партия производилась по ТУ. В первую очередь для обшивочной доски важен внешний вид и геометрия, поэтому изделия надо проверить на поперечную или продольную покоробленность. Изогнутую доску будет невозможно установить в пазы, если это сделать все-таки удастся, то через некоторое время под действием влажности вагонка все равно может выйти из паза.

При приобретении материала рекомендуется проверить уровень влажности, для этого необходимо обзавестись гигрометром. Проверьте шип на наличие на нем сколов и трещин. Поверхность изделий не должна быть поражена гнилью и плесенью. Наличие досок с масштабными черными пятнами – плохой знак. Также рекомендуется проверить стыковку – шип не должен входить в паз с большим усилием.

Вывод

При выборе обшивочной доски важно понимать основную сферу применения изделий. В зависимости от этого необходимо подобрать лиственную или хвойную породу. Наиболее оптимальным вариантом для отделки помещений в настоящее время является евровагонка. Для получения определенной фактуры можно отдать предпочтение «американке» или блокхаусу. Не стоит полагаться только на стандарты, перед покупкой партию надо внимательно осмотреть.