Как найти распределительную коробку в квартире

Как найти распределительную коробку в стене дома

Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Обнаружение металлических коробок магнитом или компасом

Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

Обнаружение с использованием металлоискателя

В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

Прибор имеет три режима работы:

Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

Внешний вид детектора Bosch GMS-120

Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

Читайте также:

Лопнула акриловая ванна что делать

Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

Сталь/ медь

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки

Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Многофункциональный детектор MS — 258

Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

Многофункциональный детектор MS — 258

В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

Читайте также:

Какой ширины должен быть подоконник

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм 2 .

Внешний вид полевого транзистора КП 103

Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см 2 . Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

Как найти и заменить распределительную коробку

Под распределительной или распаячной коробкой понимается локальный узел для коммутации проводки по ветвям. Привыкли видеть в образе круглой формы отверстий, чаще в районе потолка (чтобы никто не влез случайно). В типичной квартире на одно-два помещения приходится по распределительной коробке. Поиск не составил бы труда, не попытайся хозяева замаскировать обоями. Поэтому приходится иногда ломать голову, как найти и заменить распределительную коробку.

Старая распределительная коробка в доме

Конструкция распределительной коробки

В старых домах распределительная коробка мало отличается от подрозетников. Это круглой формы углубление в стене, прикрытое пластмассовыми крышками характерного вида (см. фото). Внутри находятся скрутки, по нынешним стандартам часто монтируются клеммники различного вида. Крышка держится слабо, иногда выпадает, сложностей с доступом обычно не наблюдается. Внутри, как правило, кошмар:

Распределительные коробки старого выпуска обычно металлические. Возможно и замыкание на корпус.
Внутри скрутки невообразимой формы. Разобраться способен не каждый электрик.
Ввиду подобных соединений распределительные коробки считаются местом с повышенной вероятностью возгорания.

Скрутка кабелей в коробке

Не удивительно, что людям приходит в голову идея о замене распределительной коробки. В рассматриваемом случае процесс пройдет относительно легко. Нужно лишь размотать скрутки, провода аккуратно вытянуть в линию, изъять из стены корпус старой распределительной коробки. Затруднения начинаются, когда металлический канал из бетонной стены входит прямо внутрь. Отпилить не удастся, придётся аккуратно действовать ломиком, чтобы не повредить штукатурку. Порой каналы глубоко проходят, отлитые в монолите со стеной, иные просто пробиты штроборезом. Следовательно, остаётся шанс при демонтаже распределительной коробки открошить часть лицевой отделки.

Факты нужно учитывать, установить их поможет предварительный осмотр места работы. Обратите внимание, хозяева могли спрятать распределительную коробку за самодельной антресолью и прочими элементами декора. Разводка не всегда проста. Допустим, в комнатах распределительная коробка на виду, удаётся понять, что и куда идёт, известны и прочие малопонятные варианты.

Навесной (накладной) вариант распределительной коробки в квартирах редко используется. Зато удобен везде, где нет надобности сохранять эстетичность. Монтаж прост: на дюбель-гвозди или саморезы (в случае древесной основы). Места крепежа чаще расположены по углам (не факт). Кабельные вводы выполнены таким образом, что срезая конус, возможно увеличивать диаметр отверстия. В результате максимально блокируется внутрь доступ влаге и пыли. Распределительная коробка сильно упрощает жизнь: электрика здания как на ладони, если правильно выполнены поясняющие надписи, эксплуатация оборудования становится простой и доступной.

Как поставить распределительную коробку

Современные распределительные коробки не всегда круглые. Стены домов теперь далеко не всегда из бетона. В монолите проще проделать круглое отверстие:

По центру сверлом по бетону выполняется отверстие небольшого диаметра.
При помощи коронки вырезается круговая щель. В ходе процесса много пыли, люди бывалые применяют специальные приспособления, включающие вакуумную камеру (лежащую по периметру) и строительный пылесос. Опасайтесь силикоза и прочих заболеваний дыхательных путей, вызванных излишками пыли в воздухе.
Остаток бетона выдалбливается любым методом. Неплохо подходит перфоратор.

Установка распределительной коробки

Глубина отверстия выбирается конкретной. Очевидно, что внутри должно хватить места для распределительной коробки. При покупке учтите, изделия отличаются по глубине и диаметру. Непродуманные мелочи способны привнести досадные задержки в ход выполнения работы. К примеру, расширить на 5 мм диаметр отверстия в монолите считают сложной задачей, предвидятся трудности с центрированием. В этом плане лучше опробовать распределительную коробку, соответствует ли коронке. К примеру, в сырой почве. Внимание! Сверлить землю не нужно во избежание электрического пробоя в инструменте и выхода из строя.

В корпусе распределительной коробки имеются отрывные вводы для проводов. Не всегда там, где требуется. Пластмасса легко сверлится по месту нужным диаметром. Наибольшую сложность представляет случай, когда стальной канал неаккуратными строителями проложен с выпиранием из стены. Убрать кусок железа чрезвычайно сложно, внутри идёт провод, но металлическую трубку (гофр) требуется заземлить.

Инструкция по поиску распределительной коробки

Локатор арматуры помогает отыскивать провода в стене, но стоимость прибора зашкаливает за 10000 рублей. Часто сложность решаема при помощи бесконтактной отвёртки-индикатора. Она реагирует на столь слабые электрические поля, что способна почувствовать ток через стену. Потребуется:

Включить бесконтактный режим на уровень High (высокий).
Для увеличения чувствительности нажать пальцем на контактную кнопку (находится в задней части рукоятки отвёртки-индикатора).
Включить в сеть сетевой фильтр для компьютерной техники.
Все! Не требуется включать сетевой фильтр. Если поднести отвёртку-индикатор к проводу, зажжётся лампочка (см. фото), раздастся звуковой сигнал.

Что показывает маленький опыт, при чем распределительная коробка – спросят читатели. Каждый провод, находящийся под фазным потенциалом и лишённый экрана, излучает. Это незаметно, когда жила лежит внутри стены в кабельном канале. Включая удлинитель, замечаем излучение энергии в пространство. Мораль: любые электрические приборы, лишённые заземлённого экрана вредны, даже обесточенные провода.

Благодаря описанной методике, удаётся искать в стене проводку даже при отсутствии индикатора арматуры. Для этого нужно создать в проводе ток. Величина его зависит от чувствительности отвёртки-индикатора. Здесь не работает простое правило – чем больше, тем лучше. Рекомендуем учесть простой факт: слишком большой сигнал способен превратить стену целиком в источники электромагнитного излучения. Если параметры выбраны правильно, путь пролегания проводки легко определяется (плюс-минус 10 см в каждую сторону). Удастся проследить, куда направляется канал, на конце его окончится поиск распределительной коробки.

Приведённые полезные сведения помогут найти распределительную коробку и оценить недостатки квартирной электрики. К примеру, отсутствие заземления у стальных каналов приводит к загрязнению квартиры излучениями. Это снижает иммунитет, становится причиной расстройств. Уже сегодня часто выбирают гофр для прокладки проводки не пластиковый, а алюминиевый. Алюминиевый гофр возможно заземлить, сделав надёжным экраном.

Умелые манипуляции с отвёрткой-индикатором помогут решить, как найти распределительную коробку. Важно выбрать правильный уровень тока. Нюанс: если где-то проводка соприкасается с арматурой, подобное легко не замечать годами. Нет утечек, если отсутствует заземление. Но при включённом оборудовании стена становится источником излучения. Благодаря современной технике, это удаётся вовремя заметить и поправить: локализовать место контакта, заменить проводку, предпринять прочие действия.

При замене распределительной коробки часто люди захотят проложить новые провода, чтобы уменьшить опасность пожара. Придётся скрупулёзно вычертить схему каналов. Способ выбирается индивидуально. К примеру, допустимо воспользоваться указанной выше методикой. В результате на руках приветствуется полная схема. Порой части проводки не подлежат замене. К примеру, стены санузла и прочие перегородки в панельных домах часто изготавливаются из подручного материала на месте. В этом случае канала не имеется, а проводка идёт где попало. Чтобы заменить её, потребуется демонтаж кафельной плитки и прочие строительные мероприятия аналогичного толка. В этом плане трогать перегородки не всегда считается лучшим решением. Вместо этого проводка меняется до ближайшей распределительной коробки.

В цехах и на заводах нет смысла в сохранении декоративности и эстетичности. Распределительные коробки выполняются в накладном варианте. Плоский ящик с вводами кабелей по боковинам замечаем висящим в любом месте. Аналогичного рода устройства применяются для линий связи.

Несмотря на многочисленные виды распределительных коробок, узнать их просто: резиновый или пластмассовый корпус, серый или белесый цвет (реже оранжевый), сходящиеся со всех сторон кабели. Это общие признаки, а поиск допустимо производить вдоль трассы (если не знаешь объект): идти вдоль линии, осматривать места прохождения каналом насквозь стен, искать.

Как выбрать распределительную коробку

Выбор новой распределительной коробки логично вести, исходя из имеющегося. Допустим, на монолитную бетонную стены брать прямоугольный корпус не рекомендуется. Поставить практически невозможно. Гораздо проще коронкой пробить круглое отверстие. Воздвигая кирпичные стены, выполнить прямоугольное отверстие проще на этапе строительства. Современные материалы наподобие Пенофола помогут выдержать требуемые параметры гидроизоляции и теплоизоляции при разумном подходе к планированию.

Сейчас не применяются металлические распределительные коробки. Если щиты несут в недрах массу аппаратуры и должны по этой причине обладать достаточной прочностью, они и сделаны из стали. Распределительные коробки намного меньше по размеру, нагрузки не несут. Логичным решением стал пластик, используемый повсеместно. По указанной причине корпус распределительной коробки не заземляется (хотя в старых домах это требовалось делать).

Не видим причины не использовать в качестве узлов коммутации проводки подрозетники.

Как найти распределительную коробку в стене: эффективные способы поиска и видео уроки

Иногда в электрическую распределительную коробку в стене приходится добавлять элементы.

Например, устанавливая ещё одну розетку или добавляя новую, перенося выключатель и другие части освещения или сети. Для осуществления такого монтажа, прежде всего необходимо найти расположение распределительной коробки в стене.

Распределительные боксы нужны для соединения проводников, заведённых в помещение. Именно в распределительный бокс Вам позднее нужно будет проводить кабель для нового элемента сети.

О том, как правильно найти распределительную емкость, расскажем далее в статье.

Сложность поиска

Основная проблема обнаружения состоит в том, что они часто размещаются так, чтобы их было не видно в стенах, и они не портили общий дизайн помещения.

Конечно, если Вы своими руками проводили электрическую проводку, то, скорее всего, Вы знаете, где располагается нужный участок электрической сети. Но если проводку монтировали до Вас, то найти нужно место часто довольно затруднительно.

Затруднение может возникнуть и при ее нахождении. Ведь нужно демонтировать это место с минимальным количеством повреждений не стене. Обычно, если Вы нашли нужное место, можно получить доступ к ней, почти не задевая отделку стен.

Лучшие способы найти распределительный бокс

Чтобы не тратить много времени на поиск, при этом беспорядочно повреждая разные участки стены, рекомендуем выполнять следующие действия:

В домах с панелями обычно делали ёмкости из металла, с фиксацией крышки на так называемые «уши». Эти фиксирующие элементы обычно легко обнаружить, поскольку они торчат даже под обоями. Обычно, если просто визуально и тщательно осмотреть стены, можно по этим фиксаторам отыскать и саму емкость. Кроме того, со временем металл коробки ржавеет, и на стене появляются коричневые пятна, которые тоже указывают на местоположение распределительной части.

Если дом не панельный, а с обычными кирпичными или бетонными стенами, распределительные коробки обычно скрываются в стыках стен и потолков. Обычно в этом случае коробка хорошо замаскирована, поэтому найти коробку визуально не получится. Воспользуйтесь металлоискателем (его можно сделать самостоятельно) или прибором для обнаружения электрической проводки в стенах. При правильной настройке прибора, нужно провести устройством от розеток или выключателя по стене. Прибор подаст характерный сигнал, коробка будет найдена.
Если же Вы проживаете в «сталинке», коробку можно отыскать, похлопав рукой по стенам. Похлопайте на высоте около трёх метров над розетками или выключателями, и по глухому звуку найдёте распределительную коробку.

Обычно Правилами устройства электроустановок описано правильное расположение коробки. Если при установке мастер придерживался правил, коробку можно будет найти на высоте пятнадцати сантиметров от потолка или над элементами проводки.

По правилам, элементы проводки устанавливают следующим образом:

Обычно в новостройках коробки выполнены из пластика, место размещения которого визуально заметно на стене. Осмотрите стены нового дома, возможно, коробка будет заметна где-то под обоями.
Под гипсокартоном просто так найти нужное место не получится, придётся задействовать специальное устройство. Воспользоваться металлоискателем не получится, поскольку прибор среагирует на металлические элементы в стене.

Если коробка сделана с включением металлических элементов на корпусе, можно воспользоваться магнитом или компасом, которые укажут на коробку в стене.
Стену из бетона можно проверить отвёрткой с индикатором, проводя устройством вверх от розеток. Следите за яркостью лампочки, которая покажет Вам, где расположены узлы (там же, вероятнее всего, Вы найдёте распределительную коробку). Эта же процедура подойдёт для поиска коробки от выключателя. Поиск от розетки можно улучшить, если подключить к ней потребляющий электричество прибор.

Видео с инструкцией по поиску нужного участка с использованием детектора электрической проводки:

Инструкция по поиску в стене с помощью стука по поверхности:

Это основные варианты поиска распределительной части в стенах вашего дома. Попробуйте найти ее визуально, а если не получится, задействуйте специальные приборы, описанные в статье.

В крайнем случае, не найдя нужное место самостоятельно, Вы можете вызвать специалиста, который с точностью определит, где именно находится распределительный бокс в вашем доме!

Как найти распределительную коробку в стене?

Содержание:

В чем сложность поиска?
Как правильно искать объект?

В чем сложность поиска?

Основная сложность заключается в том, что за декоративной отделкой стен найти распределительную коробку довольно проблематично. Одно дело, когда Вы сами осуществляли монтаж электропроводки в квартире и знаете где что находиться, а другое дело, когда Вы только заехали в новое жилье и понятие не имеете о месте размещения каждой электрической точки.

Еще одна проблема заключается в том, что нужно аккуратно найти и вскрыть коробку, чтобы повредить минимальную площадь декоративной отделки стен. Если точно определить местоположение объекта, достаточно будет немного надорвать обои либо сбить слой декоративной штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать отделку стены.

Как правильно искать объект?

Итак, чтобы по минимуму навредить ремонту квартиры и то же время быстро найти распределительную коробку, рекомендуем учитывать следующие советы:

В панельных домах типа «хрущевка» устанавливались металлические емкости, которые фиксировали крышку так называемыми «ушами». Эти фиксаторы очень сложно замаскировать и поэтому, как правило, они выпирают из обоев на несколько сантиметров. Если пройтись взглядом по стенам хрущевки, то найти искомое будет совсем несложно. Также место установки объекта могут выдать характерные пятна ржавого оттенка, которые возникают при коррозии металла.

При возведении «брежневок» распределительные коробки устанавливались на стыке стен и потолка. Выглядели они как пустоты, закрытые листом оцинковки. Обнаружить распределительную коробку в стене будет сложно, т.к. поверх оцинкованного листа строители наносили довольно толстый слой шпаклевки. В этом случае рекомендуется использовать самодельный металлоискатель либо специальные приборы для поиска электропроводки в стене. Все что нужно – настроить прибор и вести им по стене от розетки (либо выключателя). Ориентируясь на характерный звук либо световую индикацию можно быстро отследить изделие.

Хозяевам «сталинок» отыскать данную электрическую точку удастся по глухому звуку. Все что нужно, простучать стену на высоте 2,5-3 метра над розеткой либо выключателем (обычно погрешность вправо/влево не превышает 40 см).

Найти распределительную коробку в квартире можно опираясь на стандартные требования к электромонтажным работам: изделие устанавливается на высоте 15 см от потолка строго над розетками либо выключателями.

Правильная разметка стен под электропроводку

В более современных постройках применяются пластиковые емкости, которые также немного выпирают со стены. Чаще всего хозяева квартир смиряются с небольшим нарушением интерьера и заклеивают выпирающую крышку обоями. В этом случае поиск не составит труда.

Если нужно найти распределительную коробку под гипсокартоном, придется использовать профессиональный прибор, т.к. самодельный металлоискатель будет реагировать на профильный каркас, к которому прикреплены листы.

Если Вы уверены, в том, что емкость закрыта крышкой из металла, можно попробовать обнаружить ее с помощью обычного магнита либо компаса.

Бетонную стену панельного дома можно проверить обычной индикаторной отверткой, если вести ее от розетки строго вверх. Яркость лампочки поможет Вам отыскать примерное местонахождение узла. Если поиск распределительной коробки будет производиться от выключателя, задействуйте его для увеличения сигнала. Если решили отыскивать точку от розетки, подключите к ней какой-нибудь электроприбор.

Вот и все методы для того, чтобы быстро и в то же время правильно найти распределительную коробку в стене. Надеемся, что наши советы помогли Вам в данном мероприятии!

Также советуем просмотреть наглядные видео инструкции:

Как найти распределительную коробку в стене?

Содержание:

В чем сложность поиска?
Как правильно искать объект?

В чем сложность поиска?

Как правильно искать объект?

Правильная разметка стен под электропроводку

Также советуем просмотреть наглядные видео инструкции:

Какую шпаклевку выбрать для ванной и как ее наносить

В этой статье мы рассказываем, чем и как шпаклевать стены и потолок в ванной комнате своими руками.

Шпаклёвка – это последний выравнивающий слой перед чистовой отделкой. Она наносится на штукатурку или непосредственно на основание, когда не требуется значительное выравнивание, на гипсокартон и газобетон.

Шпаклёвочный состав может быть стартовым выравнивающим, для нанесения толстым слоем, финишным для финального гладкого покрытия и универсальным заменяющий и стартовый, и финишный состав.

При отделке ванной комнаты к составу материалов применяются особые требования. Они должны:

не разрушаться от воздействия воды,
обеспечивать защиту от плесени и грибка,
препятствовать проникновению влаги к основанию,
быть устойчивыми к перепадам температуры.

Следуя этим требованиям, в сырых помещениях применяются материалы на основе:

цемента, улучшающего свои характеристики при контакте с водой;
акрила и латекса, обладающих водоотталкивающими свойствами.

мелкого песка или мраморной муки;
пластификаторов и отвердителей, усиливающих свойства состава.

Какую шпаклёвку лучше выбрать для ванной комнаты

Три главных требования к шпаклёвке для ванной

Влагостойкость. Материал не должен впитывать воду, потому что это приведёт к отслоению от основания.
Устойчивость к внешним изменениям. Материал не должен менять свои свойства при одновременном перепаде влажности и температуры.
Долговечность. Ремонт в ванной обходится дороже, чем в других помещениях, поэтому покрытие должно прослужить не менее 10 лет.

Виды шпаклёвки, подходящие для отделки во влажных помещениях

Цементные смеси

Смеси на цементной основе – универсальный и недорогой материал для отделки во влажных помещениях. Классический состав из портландцемента, молотого мрамора и воды сохнет долго, поэтому в современные смеси обязательно добавляют модификаторы:

пластификаторы – для улучшения пластичности материала,
отвердители – для ускорения высыхания.

Шпатлевка серая РЕАЛ

Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков из бетона, штукатурок на цементной основе в сухих и влажных помещениях, а также при выполнении наружных работ.

Шпатлевка белая РЕАЛ

Удивительное свойство портландцемента высоких марок: он становится прочнее при контакте с влагой. Свежее покрытие даже рекомендуется периодически смачивать для усиления его свойств. Поэтому цементная шпаклёвка отлично подходит для ванной.

Полимерные смеси

Смеси на основе полимерного связующего (латекса и акрила) с синтетическими присадками идеальны для мокрых помещений и наружной отделки – их гидрофобные свойства очень высоки. Такой материал быстро сохнет и отличается повышенной пластичностью, создавая ровную поверхность под покраску.

Если для вас важно, чтобы раствор не имел запаха, выбирайте смесь на акриловой основе. Состав такой смеси для шпаклёвки полностью гипоаллергенный.

Масляно-клеевые смеси

Состав на основе олифы с наполнителем из клея, мела, воды и сиккативов (для высыхания масел) – дешёвый материал, который не отличается высоким качеством, но до сих пор применяется в строительстве. Именно он широко использовался в СССР для отделки в санузлах и на кухнях.

Как правильно шпаклевать ванную комнату. Этапы работ.

Важно! Работы по шпаклеванию и оштукатуриванию проводятся только при устойчивых плюсовых температурах в пределах от +6 до +25 градусов.

Старое покрытие нужно полностью удалить.
Трещины расширить, спилить или сколоть края.
Сбить выступающие объекты с помощью молотка, перфоратора, зубила.
Влажной тряпкой смыть пыль и грязь с поверхности.

Повышенная влажность – рай для грибков, бактерий и плесени. Поэтому поверхность требует обязательной биоцидной обработки:

все повреждения смываются и ошкуриваются,
очаги плесени обрабатываются антисептиком путем обильного нанесения кистью на все поверхности,
отдельно промазываются швы, стыки и углы.

На чистую поверхность в два слоя наносится грунтовка глубокого проникновения. Её можно наносить кистью, валиком или пульверизатором.

Что потребуется для работы

шпаклёвочная смесь,
чистая вода,
строительный миксер илинасадка на дрель,
ёмкость для раствора,
ведро с водой для замачивания шпателей,
правило для больших объёмов,
большой шпатель,
средний шпатель,
угловой шпатель,
малярная тёрка или мелкая шлифовальная шкурка.

Объём работ

Шпаклёвка стен в ванной начинается с определения объёма работ. Если работы ведутся по ровной поверхности, то будет достаточно 1–2 слоёв финишного состава. Если есть неровности толщиной более одного сантиметра, то сначала нужно нанести слой мелкозернистой цементной штукатурки, а потом приступать к финишной отделке.

Подготовка раствора

Технология подготовки раствора всегда есть в инструкции к смеси. Кратко:

В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпают сухую смесь и перемешивают в течение 2–3 минут, до получения однородной консистенции без комков;
полученную пастообразную смесь оставляют на 5 минут и повторно перемешивают в течении 1 минуты.

Читайте также:

Как надежно ставить диск на «болгарку»

Пропорции и нюансы приготовления могут отличаться в зависимости от состава смеси и производителя.

Полимерные смеси часто продаются уже готовыми. Их не нужно смешивать и можно сразу приступать к нанесению.

Важно! Жизнеспособность растворной смеси – всего 2–4 часа, поэтому за раз нужно готовить небольшое количество раствора.

Нанесение раствора

Если площадь шпаклевания большая, то раствор наносят снизу вверх, а потом разглаживают широким шпателем. Если площадь маленькая, то смесь накладывается средним шпателем на большой шпатель и наносится на стену также снизу вверх.

После нанесения раствора на всю площадь стены, углы формуют угловым шпателем.

Шлифовка

После полного высыхания слоя (см. время высыхания на инструкции к смеси) по поверхности нужно пройтись малярной тёркой. Шлифовка выполняется круговыми движениями.

После пыль сметают щёткой и наносят грунт в два слоя.

Важно! Каждый слой антисептика, грунта и шпаклёвки требует полного высыхания до продолжения работ.

Средние показатели полного высыхания:

для проникающей грунтовки – 5–8 часов (акриловая), 8–10 часов (водоэмульсионная), 2 часа (бетонконтакт), 5–6 часов (олифа);

для цементной шпаклёвки – 24–48 часов;

для полимерной шпаклёвки – 3–4 часа;

для масляно-клеевой шпаклёвки – 4 часа перед нанесением следующего слоя, 24 часа для финишного слоя.

Нюансы, о которых каждый хотел бы знать до начала работ

Стандартная технология подготовки стен под финишную отделку включает в себя три этапа: грунтование, оштукатуривание, шпатлевание.

Но есть ситуации, когда работы отходят от канонов. В такие моменты у новичков возникают вопросы, на которые мы постараемся ответить.

1. Можно ли шпаклевать ванную без предварительного слоя штукатурки?

Да. Если основание ровное и не имеет неровностей более 5-7 мм.

Если основание неровное, а технику оштукатуривания осваивать тяжело, можно заменить слой штукатурки гипсокартоном. Гипсокартон крепится на клей или монтируется по обрешетке.

2. Можно ли нанести финишную шпаклёвку в ванной прямо на основание?

Если основание ровное, то после грунтовки можно наносить сразу финишный состав, но лучше использовать универсальный. Грунтовку наносить на основание обязательно.

3. Нужно ли шпаклевать всю поверхность гипсокартона?

Шпаклевка гипсокартона в ванной не нужна вовсе, если планируется отделка плиткой или кафелем. Любой плиточный клей будет иметь хорошее сцепление с наружным слоем гипрока, а шпаклёвка скорее только ослабит адгезию.

Если стены готовятся к покраске, то лучше шпаклевать поверхность полностью, чтобы не получить разнотон после нанесения краски (особенно светлой). Также под покраску лучше выбирать белую шпатлевку, чтобы не испортить оттенок краски.

4. Какую лучше использовать шпаклёвку в ванной: полимерную или цементную?

Если шпаклёвка для ванной комнаты выбирается под покраску, то лучше отдать предпочтение полимерным составам, так как они пластичнее и имеют меньшую фракцию – поверхность будет ровнее. В остальных случаях целесообразнее выбирать цементный состав.

5. Можно ли использовать шпаклёвку в качестве затирки между плитками?

Шпатлевка и затирка – материалы с абсолютно разными свойствами. Заделать швы шпаклёвкой можно, но они быстро раскрошатся.

6. Нужна ли шпаклёвка под плитку или кафель в ванной?

Нет. Плитку можно положить на любую ровную поверхность с хорошей адгезией. Прогрунтованный бетон или гипсокартон хорошо справляются с этой ролью. Небольшие неровности, с которыми может справиться шпаклёвка, и так компенсирует плиточный клей.

7. Плитку можно класть на любую шпаклёвку?

На шпаклевку плитку лучше не класть, но если сроки горят и нет времени расчищать основание, то цементную шпаклёвку следует прогрунтовать проникающей акриловой грунтовкой перед облицовкой. Использовать полимерную шпаклёвку под плитку – нельзя.

8. Будет ли держаться декоративная венецианская шпаклёвка в ванной?

Если вы своими руками решили создать такой декор, то нам нечем вас расстроить. Водостойкие шпаклёвки и штукатурки не требуют дополнительного покрытия. Достаточно трижды прогрунтовать последний слой грунтовкой для влажных помещений.

9. Надо ли удалять старую шпаклёвку со стен в ванной и как это сделать?

В идеале старое покрытие удаляется вплоть до основания. Если шпаклёвка прочная, тяжело отбивается и не имеет трещин и сколов, то допустимо положить свежий финишный слой шпаклёвки поверх старого. Старую поверхность нужно предварительно очистить и прогрунтовать. Самый надежный способ очистки шпаклевки, наждачным кругом на углошлифовальной машине с обязательным пылеудалением. Потребуется промышленный пылесос и специальный кожух на электроинструмент.

10 Для ванной подходит любая водостойкая шпаклёвка?

Во влажных помещениях возможно использование как влагостойкой шпаклёвки для внутренних работ, так и фасадную шпаклёвку для наружных работ. Если вы переживаете за экологичность материала, то все составы делают из одинакового сырья, только к фасадным применяются повышенные требования.

В шпаклевании своими руками нет ничего невозможного. Достаточно правильно подготовиться к процессу, следовать технологии, не допускать самодеятельности и использовать качественные материалы.

Шпаклевка под покраску ванной комнаты

Обязательный этап ремонтных работ – шпаклевка стен. Он нужен для получения качественного результата. Выполнить все действия своими руками не составит труда. Главное, изучить все правила и требования, понять суть действий, их последовательность, познакомиться с характеристиками необходимых материалов. Очень важно, в какой комнате производится ремонт, так, к примеру, шпаклевка для ванной комнаты, наносимая под покраску, выбирается с учетом нюансов помещения.

Перед окрашиванием стен в ванной комнате, необходимо провести процесс шпаклевки. Задание для тех, кто ни разу не занимался такой строительной деятельностью, довольно сложное и тяжелое. Потребуется навык, тренировка, терпение. Требуемый результат — выполнить выравнивание стен с помощью шпаклевки и приготовление их к окрашиванию. Как проведет мастер или хозяин квартиры данный процесс, так будет смотреться новое помещение после ремонта. Учиться нужно не только шпаклеванию, но и пользованию инструментом.

Качество смеси и ее назначение
Виды состава
Виды полимерных составов
Выбираем производителя
Требования к материалу
Какие нужны инструменты
Шпатлевка: подготовка и последовательность действий
Стоимость смеси под покраску

Качество смеси и ее назначение

Штукатурка, которая наносится на стены в ванной, это слой из крупнозернистых частиц. Заштукатуренную поверхность тщательно протирают, затирают, сглаживают. Если сразу на штукатурку нанести краску, будут заметны неровности и шероховатости. На заштукатуренные стены можно клеить обои, но в ванной комнате это недопустимо. Поэтому проводится шпаклевка, состоящая из мелких частиц.

Основной инструмент для работ – шпатель, желательно широкий. Его можно сравнить с лопаткой, с тонким по толщине металлическим основанием. При движении шпателем по стене чувствуются все неровности. Шпаклевка наносится толщиной несколько миллиметров. Все зависит от неровностей и бугристости покрытия. После нанесения шпаклевки требуется время для высыхания. Лучший способ высыхания – естественный. Не рекомендуется высушивать с помощью дополнительных средств: вентилятор, конвектор, другие электрические источники тепла. Искусственное просушивание приводит к образованию трещин, появлению швов.

Стена в разрезе под тщательным рассмотрением представляет собой многослойную поверхность:

кирпичное основание (или другой материал);
штукатурка: толщина слоя от 5-50 мм;
Базовый слой. Толщина 3 – 15 мм;
Финишный слой. Толщина 1-2 мм;
Окончательный слой (необязательный). Толщина – 1 мм.

Виды состава

Материал делят на группы: по степени готовности, виду основного компонента, назначению. По степени готовности может быть сухим или готовым к использованию. Для комнаты с повышенной влажностью наиболее приемлемым вариантом являются строительные смеси на цементной и полимерной основе. Они защищают от коррозии, появления грибка и растрескивания. Рассмотреть характеристики можно всех видов составов, их несколько.

Цементный: преимущества — Вид материала устойчив к влаге. Его рекомендуют использовать в ванной комнате под покраску. Повышенный уровень влажности не влияет на качестве смеси. Надежен и доступен по цене. Недостатки: Зернистая структура. Высохшие стены будут иметь серый цвет. При выборе светлых оттенков покраски это нужно обязательно учитывать, чтобы цвет стен не стал иметь оттенок серости или грязи. Белый цвет при таком варианте лучше не рассматривать. Кроме этого цементный материал имеет свойство усадки, поэтому лучше сделать несколько слоев и тщательно их отшлифовать. Высыхает плита достаточно долго, помещение требует проветривания;

Шпаклевка на цементной основе

Гипсовый: преимущества, более светлый порошок, быстро просушивается. Поверхность после просушивания становится светло-белой. Любые цвета ложатся на гипсовый материал ровным слоем, не меняя оттенка цвета. Идеальный вариант для бледных цветовых тонов покраски. К недостаткам можно отнести невозможность использования для ремонта снаружи, подверженность изменению температур.

Гипсовая шпаклевка

Полимерный: это наиболее современный вид шпаклевки. Преимущества: шпаклевка содержит высокотехнологичные составные вещества. Полимеризация происходит при контакте с воздухом. Слой получается идеально ровный. Раствор долго держит консистенцию пластичности. Работать с ним можно длительное время, не спеша, проверяя качество, выдерживая время. Его чаще применяют как финишный раствор, для приведения поверхность в идеально ровную площадку для покраски. Недостатки смеси в составляющих, которые могут вызвать аллергию. Проводить ремонт, нужно продумав защиту органов дыхания.

Полимерная шпаклевка

Масляно – клеевой, вид материала — один из первых шпаклевочных порошков. На сегодняшний день считается устаревшим. При сравнении с другими составами под покраску следует учесть недостатки порошка. Качество работ с ним получается невысоким. Его советуют применять в подсобных помещениях. Для ванных он может подойти, если это помещение не требует высокого качества ремонта.

Масляная шпаклевка

Виды полимерных составов

Полимерные составы бывают:

акриловые: рекомендуются для начальной (черновой) и завершающей (финишной) отделки. Отличаются высокой степенью пластичности и способностью заполнять неровности. Раствор без запаха, работа с ним не вызывает аллергии;
латексные: дают отличный результат – идеально зеркальная поверхность. Сочетаются с любыми строительными материалами, универсальные по действию, качеству и результату.

Полимерная шпаклевка

Выбираем производителя

Обязательно при покупке обращать внимание на производителя. Лучше остановить выбор на известных марках. Наибольшей популярностью пользуются Ротбанд и Ветонит. Такие составы предлагаются в продажу в специальных пакетах, мешках, ведрах. Емкость рассчитана на определенную площадь, которая и указана на упаковках. Производители четко прописывают правила хранения и пропорции приготовления. Небольшие объемы имеет материал для окончательного слоя — до 1,5 кг. Его требуется меньшее количество, поэтому изготовители предлагают такую массу тары.

Популярные составы и их особенности:

Vetonit VH: он подходит для ванных комнат, смесь цементная. Толщина слоя получается до 2мм. Срок использования приготовленной массы составляет 3 часа. Просушивается поверхность за 1-2 дня;
Vetonit KR+: полимерный состав. Толщина слоя доходит до 5 мм. Работать можно в течение суток. Высыхает также за 24 часа;
Vetonit KR: клеевая (органический материал). Толщина слоя составляет 1-3 мм. Использовать приготовленную массу рекомендуют за 24 часа, высыхает поверхность за сутки.

Требования к материалу

Перед приобретением смеси, требуется изучить свойства предлагаемых составов, чтобы они подходили к особенностям ванной. Основные характеристики нужного состава понятны:

высокий уровень стойкости к влаге;
минимальная пористость;
невосприимчивость к грибку и плесени;
устойчивость к воздействию паром;
выдерживание температурных перепадов;
высокая степень смачиваемости поверхности (возможность минимизировать толщину раствора).

Какие нужны инструменты

До начала работы лучше приготовить все необходимые инструменты и материалы. Тогда процесс будет идти без остановок. Работать можно не отвлекаясь на походы по магазинам и поиска недостающих предметов. Потребуются такие материалы:

шпаклевка: базовая, финишная, окончательная;
шпатель: узкий (ширина – 80-100 мм), широкий (ширина – 30-40 см), угловой;
наждачная бумага (можно купить специальную шлифовальную сетку);
крепление настенной сетки;
смесь для грунтовки (универсальная);
валик (для работы с грунтовкой).

Инструменты для шпаклевочных работ

Шпатлевка: подготовка и последовательность действий

Разбор и проверка старого покрытия. Этот этап необходим для проверки состояния поверхностей, удаления очагов плесени, гнили и заполнение щелей и пустот. Проверка работы вентиляционной системы. В случае обнаружения неисправностей, их требуется устранить до начала ремонта.

Определение отклонений углов, стен, соединений. Наклоны более 5 мм устраняются штукатуркой. Очистка стен от больших волн и неровностей после заштукатуривания. Нужно провести обесточивание проводки, снятие выключателей, розеток, кабель — каналов и другого электрического оборудования.

Наносится грунтовка, выжидается время для высыхания поверхности. Готовится шпаклевочный материал. Советуют приготовить его в небольшом количестве, чтобы успеть выработать до засыхания.

Далее начинается шпаклевка стен в ванной. Процесс строится следующим образом: маленьким шпателем берется смесь, переносится на большой шпатель, и им на стену. Подбирается удобный угол наклона инструмента. Основная цель работ – выровнять всю поверхность. С помощью заранее приготовленного уровня контролируется гладкость поверхности. Ее обрабатывают наждачной бумагой или плоскошлифовальной техникой. Этот этап очень пыльный, поэтому помещение ванной комнаты лучше пропылесосить.

Угловым шпателем выравнивают переходы и соединения в углах комнаты. Здесь важно выдержать толщину слоя покрытия. Нарушение технологии может привести к трещинам и расхождению швов. Углы как бы закатываются валиком. При выполнении работ специалистами выбирается сетка – серпянка, которая упрощает работу по выравниванию. Ею хорошо соединить швы между панелями. Работы на потолке не имеют каких-то особых требований, полностью аналогичны. Отличаться может только качество краски. Оно должно быть более влаго и термоустойчивым. Именно к потолку поднимается горячий воздух и пар. Паронепроницаемая краска – идеальный вариант для ремонта.

Стоимость смеси под покраску

Цены зависят от готовности, производителя и объема. За сухой порошок цена ниже, чем за готовый состав. Цементная шпаклевка имеет невысокую цену: до 250 рублей за мешок или пакет весом 20 кг. Влагостойкие готовые массы можно купить за цену до 800 рублей за тот же вес. Дороже стоит готовая алкидная шпатлевка.