Как устроена кровля дома и ее основные элементы?

Элементы кровли от «А» до «Я» – подробный обзор необходимого для постройки крыш

Выбор конкретной крыши и кровли необходимо делать еще на стадии проектирования строения. Современные технологии и стройматериалы позволяют архитекторам создавать огромное разнообразие решений как по конструкционным особенностям, так и по используемым покрытиям и технологиям. Во время выбора конкретного решения принимается во внимание большое количество факторов, влияющих на элементы крыши. Несмотря на такое разнообразие типов и конструкций крыш все они имеют несколько общих элементов.

Элементы крыши. Названия

В таблице приведены только общие названия, каждый вид кровли имеет свои дополнительные элементы. На крышах могут быть окна и фронтоны, водостоки и иные инженерные конструкции.

Кровля и ее элементы

Начинать надо с того, чтобы определить, входит ли в кровельную конструкцию обрешетка или нет. Сказать сложно, ведь было определено, что кровля – это покрытие крыши. То есть это чистой воды кровельный материал. Но давайте рассуждать, отталкиваясь от вида последнего.

Если это панели или листы, тогда кровля – это покрытие в чистом виде. Если для крыши используют мягкую кровлю, то обрешетка выполняет не только функцию опоры для кровельного материала. Она формирует саму кровлю. То есть можно считать, что именно в этом случае сплошная обрешетка является элементов кровельной конструкции.

Сплошная обрешетка из досок Источник krysha-expert.ru

Так как разговор зашел о гибких кровельных материалах, надо отметить, что именно в них можно говорить об отдельных друг от друга элементах. К примеру, битумная черепица. Для ее монтажа используют дополнительные материалы. А именно:

• подкладочный
  ковер;
• ендовый
  ковер;
• битумную мастику
  , как клеевой состав и гидроизоляционный слой.

Подкровельный ковер под гибкую черепицу Источник it.decorexpro.com
Кроме трех перечисленных материалов в кровлях с битумной черепицей, и не только, используются и другие доборные элементы. Вот их список:

• карнизная планка
  , с помощью которой закрывается проем между уложенными стропильными ногами, тем самым защищается чердачное пространство от ветра, пыли и легкого мусора (листва, сучки и прочее);
• коньковая планка
  , которая закрывает собой конек крыши, а точнее стык между двумя скатами, планка может быть круглой формы, плоской или угловой;
• фронтонная планка
  , она же торцевая или ветровая, которую устанавливают на примыкание кровли к фронтонам, защищая зазор от проникновения в чердак пыли и мусора;

Монтаж капельника под битумную черепицу Источник stroypay.ru

• капельники
  – это планки в виде уголка, которые монтируются по свесу карниза, их задача – создать условия стекания воды в водосточную систему;
• ендова
  нижняя и верхняя, это планки, которые формируют сток воды с кровли в местах стыка скатов по наклонной плоскости, первая укладывается под кровельный материал, вторая поверх него;
• планки примыкания
  – это уголок, с помощью которого закрывают стык между кровельным материалом и вертикально расположенной плоскостью, к примеру, стена, дымоходная труба и прочее;
• снегозадержатели
  : основная их задача – сдерживать лавинообразный сход снега со скатов крыши, производители предлагают несколько разновидностей этого элемента, которые выбираются под тип кровельного материала, но есть и универсальные модели;
• кровельное ограждение
  – ограждающая конструкция, устанавливаемая по периметру кровли для безопасного нахождения людей на крыше в процессе производства ремонтных работ и обслуживания;
• резиновый колпак
  для герметизации вентиляционных или дымоходных труб круглого сечения, которые проходят сквозь кровлю;
• лестница для кровли
  укладывается прямо на скат, ее назначение – использовать для проведения ремонтных работ, не ступая на кровельное покрытие.

Элементы кровельной конструкции Источник ironstyle.by
Это все элементы кровли с названиями и их назначениями. В основном они изготавливаются из оцинкованного металлического листа: окрашенного или покрытого полимерным составом. Это не касается ограждения, лестницы и некоторых разновидностей снегозадержателей, которые изготавливаются из стальных профилей.

Теплоизоляционный пирог

Еще один спорный вопрос, который касается материалов, используемых в процессе утепления крыши. То есть относятся они к кровле или к крыше. Это утеплитель, слой паро- и гидроизоляции. Опять-таки сложно ответить на него, поэтому не будем дальше углубляться.

Схема утепления кровельной конструкции Источник stroyfora.ru

В принципе, с кровлей все. Переходим к вопросу, из чего состоит крыша.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и ремонте кровли

Кровельные работы

Все кровельные работы могут быть разделены на 3 основные группы:

• Заготовительные. В этот этап входит отбор, сортировка или очистка, раскройка рулонных материалов. Из листовой стали изготавливаются кровельные элементы, разрезают шифер, готовят мастики.
• Подготовительные. Полностью подготавливается основание под кровлю.
• Основные. Производится укладка кровельных материалов, их крепление к основанию, уход за ними после завершения монтажа.

Ендовы и водоотводная система

Наиболее уязвимыми элементами на кровле считаются ендовы, которые образуют входящий угол, в любое время года в них скапливаются атмосферные осадки. Вот почему к устройству данного элемента кровли нужно подойти со всей ответственностью. Ендова представляет собой лоток, имеющий ширину не менее 300 мм, сделан из досок, толщина которых 25 мм. Его покрывают оцинкованной, кровельной либо черной окрашенной сталью, чтобы концы ее заходили под кровлю на 200 мм со всех сторон.

Дымовая труба также окружается воротником из кровельной стали. Со стороны конька лист из стали нужно подвести под кровлю, а от карниза поверх кровли, в итоге получается своего рода фартук. Рядом с трубой лист нужно подвести под кирпичную кладку. По требованиям пожарной безопасности, кровельное покрытие и обрешетка должны находиться не менее, чем в 140 мм от трубы, а все элементы из дерева – не менее, чем 400-500 мм.

Выбирая водосточные трубы, стоит отдать предпочтение диаметру 100-140 мм, их располагают не менее чем в 120 мм от стены. Если кровля покрыта черепицей или асбестоцементными листами, то для отвода воды понадобятся водосточные трубы. Их основой является кровельная сталь, подвешивают их с уклоном 2-3 градуса по отношению к углам сооружения.

Тем же кровельным материалом покрываются и слуховые окна. Тщательно разделяйте места соединения окон и ската крыши.

Крыша и ее элементы

Сразу оговоримся, что в разных кровельных конструкциях присутствуют различные элементы. Некоторые из них являются наиважнейшими в одних конструкциях, в других они просто отсутствуют за ненадобностью. Некоторые крыши возводятся по упрощенной схеме и технологии, другие требуют к себе более полного оснащения элементами. Итак, давайте разбираться в крышах.

Начинается строительство кровельной конструкции с укладки мауэрлата. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм, который монтируется на стены дома, к ним разными способами и крепится. К примеру, к кирпичным стенам он крепится шпильками, которые предварительно устанавливаются в армирующий бетонный пояс. К деревянным их крепят металлическими скобами.

Назначение мауэрлата

– равномерно распределить нагрузки, исходящие от всей кровельной конструкции. Потому что на мауэрлатный брус будут действовать точечные нагрузки от стропильных ног. Чтобы под их действием стены не разрушились, мауэрлат распределяет нагрузки по всей длине стен.

Основные элементы крыши Источник doka-realty.net.ru

Несущий каркас – стропила

Следующий по важности элемент – стропила. Именно они принимают на себя вес кровли, снега и ветра, поэтому эти изделия изготавливаются из пиломатериала первого сорта, не ниже. Если для них используют доски, то толщина последних не должна быть меньше 40 мм.

Существуют определенные правила установки стропильных ног в зависимости от их длины и сечения. В основном это касается расстояния между ними. В таблице ниже это соотношение обозначено.

Зависимость сечения стропил от их длины и шага установки Источник obustroeno.com

Смотрите также: Каталог популярных участков в Подмосковье для строительства загородного дома

По типу установки стропила бывают висячими и наслонными. В первом случае они верхними концами упираются друг в друга. Во втором случае они в верхней части упираются в коньковый прогон.

Если длина стропил превышает 4,5 м, то под них обязательно устанавливают подпорки или подкосы из брусов или досок. Висячие стропильные ноги обязательно стягиваются между собой затяжками. Все эти дополнительные элементы устанавливают или по отдельности, или все вместе.

Видео описание

В видео показано, как надо выбирать стропильную систему для крыш разного вида:

Коньковый прогон

Немаловажный элемент крыши. Он формирует конек, но в конструкции с наслонными стропильными ногами является опорой для них. Коньковый прогон обязательно устанавливают горизонтально. А изготавливают из бруса или сдвоенных досок.

Сам по себе прогон стоять не может, поэтому под него устанавливают стойки. Их располагают равномерно на одном расстоянии друг от друга. Иногда место крайних опор занимают фронтоны, возведенные из кирпича или блоков.

Лежень

Еще один немаловажный элемент кровельной конструкции. Его назначение – опора для стоек под коньковым прогоном. По сути, это часть мауэрлата, только необязательно установленная на стену здания. Лежень может выступать и в качестве несущей балки.

Добавим, что лежней на крыше может быть несколько. Промежуточные устанавливаются под стойки, которые поддерживают стропила длиною более 4,5 м.

Лежень крыши, лежащий на стене Источник clip.fail

Отливы: отводим дождь от стен дома

Чтобы минимизировать негативное влияние дождя на фасад жилого дома, используют специальные отходят отливы для крыши. Речь идет о важной части водосточной системы – желобах и их соединительных элементах.

Оконный отлив – это функциональное декоративное изделие, из стали, которая защищает кирпичную каменную кладку подоконника от прямого дождя и предупреждают их разрушение. Чаще всего подбирается под цвет оконной рамы.

Водосточные желоба обеспечивает сбор всей дождевой воды и направляют ее подальше от дома.

Еще одним решением для вас будет выступающий желоб. Просто выведите его за пределы крыши не менее, чем на 50 сантиметров. А для того, чтобы такой длинный желоб был закреплен надежно, на краях такой крыши увеличьте количество кронштейнов хотя бы на две-три штуки.

Другие элементы конструкции крыши

В зависимости от типа крыши, в ней используются и другие детали. К примеру, вальмовая разновидность. Во-первых, это крыша четырехскатная, где два противоположных ската – трапеции, два других треугольники. Поэтому и стропильная система здесь разбита на четыре равные попарно конструкции. Но основа системы – коньковый прогон. В него упирается основная часть стропил трапециевидных скатов.

Все остальные стропильные ноги упираются в диагональные стропила, они же наклонные ребра или коньки. Именно эти элементы создают необычную форму крыши. Так вот укороченные стропила называют нарожниками. Они нижними концами упираются в мауэрлат, а верхними в диагональные ребра. Нарожниками полностью формируются треугольные скаты.

Еще один элемент вальмовой крыши – шпренгель. Так называют опорную стойку, которая поддерживает диагональную стропилу.

В сложных кровельных конструкциях есть разные элементы, которых нет в более простых сооружениях. К примеру, ендова. Это стык двух скатов, соединение которых – внутренний угол. По ендове обязательно укладывают стропильную ногу, а сверху покрывают двумя досками на двух разных скатах, как показано на фото ниже.

Формирование ендовы двумя досками Источник k-dom74.ru

В мансардных крышах есть элемент, который называют верхней обвязкой. Это не что иное, как прогоны, на которые упираются стропила: верхние нижними концами, нижние верхними. Часть верхней обвязки формируют фронтоны. Понятно, что под обвязку обязательно устанавливаются опорные стойки.

Итак, нами рассмотрены основные элементы крыши с названиями и их точным назначением. Надо обозначить, что подходить к решению выбора каждой детали надо с предварительно проводимыми расчетами. В основном это касается нагрузок. В принципе, ничего сложного в расчетах нет. Но эта тема другой статьи.

Еврошифер

Еврошифер (торговые марки Onduline, Gutanit, Nuline и пр.) похож на отечественные асбестоцементные листы лишь по форме, он представляет собой полимерно-целлюлозную основу, пропитанную битумными составляющими. В программе выпуска присутствуют все необходимые элементы: коньки, ендовы, ветровые детали (щипец), элементы примыкания к стенам, вентиляционные выводы и заполнитель карниза. Карнизный элемент для кровли из крупноразмерных листов не нужен. Еврошифер достаточно гибок, поэтому доборные элементы делают под среднестатистическую крышу с углом наклона в 20°, а при монтаже придают нужную форму.

Конек еврошифера крепят специальными гвоздями через волну

За счет волнообразного сечения листов и прямого профиля конька, ендовы и примыкания к стенам эти узлы получаются проветриваемыми. При необходимости щели можно закрыть заполнителем карниза, в котором тоже присутствуют небольшие отверстия, закрытые «затычками». Некоторые производители еврошифера изготавливают доборные элементы, которые обеспечивают кровле если не герметичность, то уж точно непродуваемость.

Ендова для еврошифера по форме похожа на перевернутый конек и эффективно отводит воду

При общей дешевизне еврошифера доборные элементы стоят не так уж мало, поэтому застройщики с ограниченным бюджетом могут воспользоваться альтернативными вариантами. Конек, ендова и примыкание из оцинкованного, покрытого полимером металла обойдется дешевле, а выглядеть будет неплохо. На ветровых свесах можно вообще обойтись без щипца, просто загнув крайнюю волну довольно мягкого кровельного листа и прибив ее к вертикальной доске.

Ветровой доборный элемент щипец можно не использовать, загнув крайнюю волну профилированного листа. Правда, получится не так аккуратно. Крепеж нужно располагать почаще, сантиметров через 20-25.

Устройство крыши: что нужно знать

Крыша является одним из важнейших элементов архитектурного дизайна именно поэтому устройство крыши во многом определяет общее восприятие здания. Поэтому архитекторы придумывают все новые варианты конструкций и стараются использовать новейшие материалы.

Тем не менее, самым распространенным вариантом до сих пор остается двухскатная крыша на основе деревянного каркаса. Рассмотрим основные элементы такой конструкции, тем более что и устройство крыши более сложной конфигурации (многоскатной или мансардной) или вальмовой кровли подразумевает использование тех же элементов.

Содержание

• 1. Устройство крыши и ее основные компоненты
• 2. Устройство крыши и монтаж соединительных узлов
• 3. Обрешетка, как один из шагов устройства крыши
• 4. Утепление крыши на этапе ее устройства
• 5. Какой кровельный материал выбрать при устройстве кровли

1. Устройство крыши и ее основные компоненты ↑

Итак, любая скатная крыша состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обрешетки и кровли.

Рисунок 1. Устройство крыши и ее основные компаненты

Мауэрлат – это опорная элементы в конструкции устройства кровли для стропильных ферм, изготавливаемая из деревянного бруса или бревна, стесанного с одной стороны. Он воспринимает на себя все силовые нагрузки крыши и передает их на стены. По этой причине в случае, если стены выполнены из облегченных материалов, типа пенобетонных или газобетонных блоков, следует использовать мауэрлат в виде жесткой рамы, уложенной по периметру внешних стен. В случае монолитных стен допускается использовать в качестве мауэрлата отдельные куски бруса длиной не менее 0,5 м под каждую стропильную ногу. В рубленых деревянных домах в качестве мауэрлата используется верхний венец сруба, а в каркасных – верхний обвязочный брус.

Мауэрлат укладывается вдоль внутренней поверхности стены и крепится к ней с помощью анкеров или закладных шпилек. С внешней стороны стена должна иметь бортик, не допускающий соскальзывание мауэрлата наружу. Необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию древесины от материала стен.

Стропила – это главный силовой элемент несущей конструкции крыши, поэтому для их изготовления нужно использовать только высококачественную древесину хвойных пород без дефектов, с уровнем влажности не более 18-22%. Требуемое сечение определяется расчетом, при этом учитываются величина пролета, угол наклона, шаг стропил, вес кровли, ветровая и снеговая нагрузка.

Рисунок 2. Возможные виды стропил – висячие и наслонные

Существует два типа стропил – висячие и наслонные. Наслонные стропила в двухскатных крышах используются, когда помимо внешних несущих стен имеется и промежуточная опорная конструкция – внутренняя несущая стена или колонны. При этом оба конца стропильной ноги лежат на опорах. Такие конструкции используются для перекрытия небольших, до 6 м, пролетов.

Висячие стропила опираются только на мауэрлат, закрепленный на внешних несущих стенах. В этом случае при устройстве крыши, для придания жесткости конструкции и разгрузки стен, от горизонтальных нагрузок используются дополнительные элементы, такие как затяжки, стойки, подкосы, которые совместно со стропильными ногами образуют стропильную ферму. Затяжки не дают стропильным ногам разъезжаться и воспринимают на себя горизонтальные нагрузки. Стойки распределяют вертикальные составляющие нагрузки, а подкосы разгружают стропила и уменьшают их изгиб. В целом получается геометрическая форма, составленная из треугольников, которая обеспечивает максимальную жесткость.

2. Устройство крыши и монтаж соединительных узлов ↑

Рисунок 3. Варианты крепления основания стропил на мауэрлат при устройстве крыши

В устройстве крыши очень важно правильно выбрать конструкцию соединительных узлов. Особенно это касается узлов стропильных ферм, которые воспринимают весьма значительные нагрузки и при этом обеспечивают устойчивость всей крыши в целом. Приходится применять сложные соединения с использованием шипов, одинарных и двойных зубов, дополнительно усиливая их хомутами или стяжными болтами. В последнее время широко используются для усиления соединений стальные перфорированные накладки и уголки, закрепляемые с помощью саморезов.

Рисунок 4. Варианты крепления конькового прогона

Нижние углы стропильной фермы закрепляются на мауэрлате, а верхние на коньковом прогоне. Такое устройство крыши считается очень надежным. Для устойчивости конструкции в направлении перпендикулярном плоскости стропильных ферм необходимо обеспечить диагональные связи между соседними стропилами. Для этого используют доски, соединяющие низ одной стропильной ноги с серединой следующей.

3. Обрешетка, как один из шагов устройства крыши ↑

Рисунок 5. Варианты сплошной обрешетки при устройстве крыши

После установки стропильных конструкций приступают к изготовлению обрешетки. В зависимости от типа кровельного материала делают сплошные или разреженные обрешетки. Но во всех случаях рекомендуется делать двухслойную обрешетку. Непосредственно на стропилах закрепляется гидробарьерный материал. Лучше всего использовать в этом качестве диффузионную мембранную пленку, которая не пропускает воду внутрь чердака, но пропускает водяные пары изнутри наружу. Поверх этой пленки вдоль стропил набиваются бруски, образующие так называемую контробрешетку. И уже на ней монтируется собственно обрешетка. Такая конструкция обеспечивает гидроизоляцию нижележащего слоя утеплителя, а зазор, образуемый контробрешеткой, позволяет свободно вентилироваться пространству между утеплителем и кровлей.

Рисунок 6. Варианты разреженной обрешетки при устройстве крыши

При устройстве крыши обрешетка изготавливается из брусьев или досок, укладываемых перпендикулярно стропилам с шагом, определяемым в зависимости от применяемого кровельного материала. В случае использования мягких рулонных материалов применяется сплошная обрешетка. В последнее время для изготовления сплошной обрешетки чаще используют не доски, а влагостойкую фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП).

4. Утепление крыши на этапе ее устройства ↑

Рисунок 7. Схема «кровельного пирога» при утепления кровли в процессе ее устройства

По статистике в среднем 25% тепловых потерь в доме приходится на крышу. Чтобы уменьшить эти потери устройство крыши должно предусматривать соответствующую теплоизоляцию. Но дело не только в экономии тепла. Неправильный температурный режим приводит к тому, что в холодное время года деревянные конструкции крыши подвергаются активному воздействию конденсата, что отрицательно сказывается на их долговечности.

Теплоизоляция крыши обеспечивается установкой матов из теплоизоляционного материала изнутри между стропилами. Самым распространенным, и одним из самых лучших теплоизоляционных материалов для этой цели является минеральная базальтовая вата. Она не впитывает влагу, а сделанные из нее маты отлично держат форму.

Рисунок 8. Пример монтажа обрешетки и гидроизоляции

Благодаря использованию двухслойной обрешетки и мембранной пленки мы уже обеспечили необходимые условия вентиляции и гидроизоляции утеплителя с внешней стороны. Теперь необходимо еще организовать пароизоляцию изнутри. Для этого всю внутреннюю поверхность нужно покрыть пароизоляционной пленкой, закрепив ее степлером к стропилам. Швы закрепляются специальной герметизирующей лентой. В случае, если чердак не жилой, пароизоляцию можно делать на перекрытии под полом чердака, перекрывая доступ паров влаги из жилого помещения.

5. Какой кровельный материал выбрать при устройстве кровли ↑

Ну и наконец, для завершения темы «Устройства крыши» нам осталось разобраться с кровельным материалов и способом его укладки. У каждого кровельного материала своя технология укладки, поэтому просто рассмотрим, какие их виды сейчас пользуются наибольшей популярностью.

Еще недавно самыми популярными кровельными материалами были асбоцементный шифер и листовая оцинкованная сталь, но сейчас оба этих материала сдают свои позиции. Асбоцемент перестают применять, потому что это экологически грязный материал. А листовая оцинкованная сталь, не смотря на массу своих преимуществ, теряет популярность из-за того, что изготовление кровли из этого материала требует много квалифицированного ручного труда и потому обходится недешево.

Сейчас из кровельных материалов наиболее популярны металлочерепица и профнастил. Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с многослойным полимерным покрытием. Она легкая, проста в монтаже, выпускается в самых разнообразных цветах. Срок службы – 25-50 лет. Профнастил выпускается как из обычной оцинкованной стали, так и из стали с покрытием как у металлочерепицы и, соответственно, имеет такие же характеристики.

Популярны и их неметаллические аналоги – мягкая черепица и ондулин или еврошифер. И тот и другой материал изготавливаются на битумной основе, гарантийный срок эксплуатации – 15 лет.

Читайте также

Вальмовая кровля и характерные особенности ее конструкции

Вальмовая кровля по степени сложности своей конструкции значительно превосходит традиционную двускатную крышу, ведь задача сделать 4 ската, которые будут располагаться .

Стропильная система мансардной крыши: этапы строительства

Одним из самых распространенных видов кровли является мансардная крыша. Данную тему мы назвали «Стропильная система мансардной крыши: этапы строительства». Установить .

Устройство вальмовой крыши и характерные особенности ее конструкции

Вальмовую крышу можно сделать и своими руками – это несложная работа, как может показаться в первую очередь человеку, не обладающему .

Комментариев нет к «Устройство крыши: что нужно знать»

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставить комментарий.

Устройство крыши – основные элементы

Устройство крыши дома и ее основные элементы рассмотрим на примере скатной конструкции.

Скатная крыша состоит из несущих (стропильная система) и ограждающих (кровельная система) конструктивных элементов.

Несущие элементы крыши

Конструктивные элементы крыши, выполняющие несущую функцию, состоят из стропильной системы и прогонов, а также дополнительных крепежных материалов (стоек, ригелей, распорок, подкосов и т.д.), с помощью которых придается жесткость стропильной ферме. Несущие элементы составляют скелет крыши и принимают нагрузку ветра, выпавших осадков собственной массы крыши перераспределяя эти нагрузки на стены и специальные опоры. Требования к материалам и прочности несущих элементов достаточно высокие.

Прогон — балка, которая расположена горизонтально, опирающаяся на несущие элементы строения (стены, колонны).

Прогон связывает стропильную систему всей крыши и может быть изготовлен из дерева либо металла. Деревянные прогоны, как правило, могут быть сплошными, либо имеющие замкнутые или открытые поперечные сечения. Металлические прогоны бывают сплошные или решётчатые.

Кровельные прогоны делятся на три вида: коньковый прогон, боковой прогон и мауэрлат.

Коньковый прогон служит опорой верхней части крыши (конька).

Боковые прогоны располагаются между коньком и основанием крыши и являются дополнительной поддержкой стропильных ног.

Мауэрлат — брус, уложенный поверх наружных стен, на который опираются наклонные стропила.

Он жестко крепиться к несущей стене с помощью шпилек или анкерных болтов и является основой конструкции крыши. Между мауэрлатом и несущей стеной обязательно прокладывают гидроизоляцию, для избегания подпитывания деревянной конструкции влагой.

Стропильная система

Стропильная система — состоит из наклонных стропильных ног (стропил), вертикальных стоек и наклонных подкосов. Понизу стропильная система связывается горизонтальными подстропильными балками – ригелями. Стропила бывают деревянные или металлические, они подразделяются на висячие (распорные) и наслонные .

Висячие (распорные) стропила имеют точку опоры только на наружных стенах здания и применяются в строениях, где при больших габаритах дома (ширине), нет возможности использования промежуточных опор.

Висячие стропильные конструкции обычно применяются при устройстве мансардных крыш. Особенностью висячей стропильной системы является применение такого элемента, как затяжка.

Затяжка – это поперечный брус, который стягивает стропильные ноги в поперечном сечении, препятствуя скольжению вдоль наружной стены и разъезжанию стропильных ног, а также устраняя направленную распирающую горизонтальную нагрузку на стены.

Наслонные стропила кроме точек опор на наружных стенах имеют дополнительные точки опоры в средней части на промежуточные опоры, которые передают нагрузку на внутренние несущие стены. Наслонные конструкции стропильной системы применяют в проектах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Крыши с использованием наслонной стропильной конструкции более экономичны в количестве используемых пиломатериалов, а также более простые в сборке по сравнению с другими типами кровельных систем.

Ограждающие элементы крыши (кровельная система или кровля)

Ограждающие элементы крыши состоят из обрешетки и кровельного пирога, собственно кровли.

Обрешётка — сплошной настил, решетчатой конструкции, который устанавливается поверх стропильных ног.

Она устанавливается поперек стропил, усиливая пространственную структуру крыши и служит основанием для крепления кровельного материала. Обрешетка обычно изготавливается из дерева (доски, брусья, фанера) или металла (кровельные прогоны).

В зависимости от использования кровельного материала конструкция обрешётки может быть разреженной и сплошной.

Сплошная обрешетка (зазор настила до 1 см) применяется для мягких кровельных материалов (битумная черепица), рулонных материалов, плоского шифера.

Разреженная обрешётка больше применима под волнистый шифер, металлочерепицу, керамическую черепицу.

При любой нагрузке на кровлю, вне зависимости от вида крыши, обрешетка должна оставаться ровной и жесткой.

Обрешётка бывает однослойной или двухслойной. Первый слой обычно крепится горизонтально, параллельно коньку. Для сплошного настила выполняют второй слой вдоль спуска — от конька к спуску.

Кровельный пирог или собственно кровля укладывается по обрешетке и состоит из пароизоляции, утеплителя (при утепленной кровле), гидроизоляции и кровельного материала.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 – 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка – набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши – это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки – применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши – это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем – чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу – мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Как устроена дровяная печь с водяным контуром – преимущества, разновидности, монтаж

Дровяная печь с водяным контуром, устанавливаемая в загородном доме, с каждым днем становится все популярнее. Такая печь, если вы поставите ее сами, поможет сэкономить значительные средства при использовании горячей воды. В этой статье мы расскажем о том, что представляют собой дровяные печи с водяным контуром для дома, опишем их достоинства и недостатки.

Водяную систему отопления для дома легко изготовить самостоятельно. Благо, материалов для нее в продаже очень много, в схеме также очень легко разобраться.

Если все работы по сборке будут выполнены корректно, готовый котел сможет работать значительно эффективнее в сравнении с газовым.

Принцип работы дровяной печи

Поднимаясь вверх по трубам, горячая вода создает постоянный поток, а высвободившееся пространство замещается холодной водой. Таким образом, циркулируя, она постоянно нагревается. Такой принцип позволяет добиться продолжительного поддержания нужной температуры во всех помещениях дома. Вода по трубам будет циркулировать самостоятельно.

Отопительные системы бывают таких видов:

• Самотечные. По трубопроводу вода циркулирует самостоятельно.
• Принудительные. Циркуляция создается посредством насоса.

Печки с водяным контуром принудительной циркуляции значительно эффективнее самотечного типа, так как вода в них не замедляется и не остывает, ухудшая обогрев помещений. Насос устраняет эту проблему, обеспечивая непрерывное движение воды.

Но для таких систем нужен постоянный приток электричества. Это их единственный минус.

Монтаж дровяных котлов в кирпичную печь

Перед тем, как установить кирпичную печь с водяным контуром, тщательно подберите место, и в точности рассчитайте параметры теплообменника. Рубашка теплообменника должна быть увеличена, чтобы повысить работоспособность печи, однако внутренний объем должен остаться таким же.

Чтобы печь получилась огнеупорной, после установки ее нужно покрыть слоем специальной краски, которая, кроме всего прочего, поможет ей вписаться в общий интерьер дома.

Стоит учитывать, что если вы устанавливаете печь с водяной рубашкой, то водяной контур соорудить легче, если у вас не установлен котел длительного горения, в противном случае придется кое-где разбирать печную кладку.

Изготавливаем водяной контур

Вам не составит труда осуществить монтаж и соорудить водяной котел на готовую водяную печь продолжительного горения. А если она отсутствует, то ее можно легко выложить из кирпича. Для водяного контура подойдут старые чугунные отопительные радиаторы, которые не так уж и сложно найти.

Их емкость приблизительно равна 1,5 литрам в одной секции. Можно взять несколько таких радиаторов и соединить их между собой таким образом, чтобы получить обогреватели с объемом в 15 л. Однако их большие габариты могут оказаться серьезной проблемой, ограничивающей возможность их установки в некоторых помещениях. Лучшим вариантом будет размещение таких радиаторов в русской бане.

Изготавливая твердотопливную печь с водяным контуром, возьмите радиаторы и по очереди прочистите их солевым раствором. Перед монтажом готовой конструкции замените прокладки между секциями, потому что те, что установлены в данный момент, не способны выдерживать температуры, которые иногда могут превышать 500 ˚С. Впоследствии может случиться протечка радиатора. Далее, пользуясь схемой печи с водяным контуром, переходят непосредственно к сборке, следя при этом, чтобы труба для выхода была размещена над всей конструкцией, а для входа – под ней.

Собранный контур разместите в дымоходе максимально близко к топке. Выходящий оттуда разогретый воздух может прогреть контур и, как результат, воду, которая после этого сможет отапливать весь дом. Далее вся система водяного контура соединяется с радиаторами отопления. Помните, что заблаговременно должна быть проверена вся система на возможное наличие протечек, особенно в контуре, который вы только что собрали. Если в наличии не оказалось старых чугунных батарей, то для контура подойдут простые толстостенные трубы.

Водяной контур может быть установлен в любую печь продолжительного горения, будь то камин или буржуйка. Сам котел может быть изготовлен из толстого металла, и установлен непосредственно под топкой, для получения более быстрого нагрева.

Водяная отопительная система на дровах

Эта отопительная печь с водяным контуром является более сложной разновидностью пиролизных котлов, в которых имеется два отделения. Нижний контур предназначен для сгорания дров, а верхний – необходим для циркуляции газа, возникающего в процессе горения. Конструкция такой дровяной печи с водяным отоплением предполагает вывод газов из дымохода не сразу. Газы еще некоторое время используются для увеличения эффективности горения, благодаря чему для поддержания требуемой температуры необходимо меньшее количество дров.

Вокруг котла размещают толстые трубы для подачи нагретой им воды. С учетом того, что для дровяного отопления с водяным контуром нужны сухие дрова, позаботьтесь о том, чтобы вы всегда имели хороший их запас.

Бывают системы, в которых вместо воды циркулирует горячий воздух. После прохождения через контур, он попадает в воздушное пространство помещений. Охлажденные потоки воздуха, оседая в нижних воздушных слоях, опять направляются в котел для последующего нагрева.

Преимущества отопительной печи с водяным контуром

Самое главное неоспоримое преимущество печи из кирпича с водяным контуром – это его высочайшая теплоотдача и возможность разводки отопления трубами по всему дому. Кроме того, печь может работать в автономном режиме и от системы централизованного отопления.

Кирпичные печи для дома с водяным отоплением и котлы к ним являются очень надежными. Установив их вместе, удастся обогреть дом большой площади при незначительных затратах.

Правила безопасности

Если вы решили установить у себя печь для обогрева дома с водяным отоплением, вам потребуется соблюсти такие меры безопасности:

• Печь не должна оставаться без контроля на протяжении долгого времени в процессе эксплуатации. Помните, что зольная камера печи должна своевременно очищаться, а дрова в топку должны вовремя подкладываться.
• Следите за задвижками дымоходного канала, они должны оставаться в открытом состоянии до тех пор, пока вы не решите разжечь печь.
• Пользуйтесь железной печью для дома с водяным отоплением лишь в холодное время года, так как в летнее время делать это нецелесообразно.

Преимущества двухконтурного отопления

Двухконтурным называется такой тип отопления, в котором котел обогревает не только воду для пользования ею в быту, но и в отопительных целях. Получается, что вся потребность в горячей воде удовлетворяется путем установки котла с двумя контурами.

Существует и ряд дополнительных причин, почему такой котел считается популярным:

• Он позволяет быть независимыми от коммунальных хозяйств. Таким образом, вы сами решаете, когда и как настроить отопление, в зависимости от своих предпочтений по температурному режиму.
• Котел можно легко установить в любой точке дома, потому что нет надобности в продумывании и обустройстве вентиляционной системы.
• Все, что вам нужно – это сам котел, так как все элементы отопления для организации горячего водоснабжения дома уже встроены и готовы к длительной эксплуатации после сборки.
• Максимально выгодная стоимость практически для каждого.

В этой статье мы узнали, что представляют собой дровяные чугунные печи с водяным контуром и теплообменником. Примечательно, что все работы по установке и настройке системы можно выполнить своими руками в максимально короткие сроки. И если следовать всем предложенным рекомендациям, то готовая печь вместе с котлом исправно прослужат вам очень долго.

Печь с водяным контуром для отопления дома: схема работы печи длительного горения, инструкция подключения и установки (140 фото примеров)

Дрова — все еще очень популярный и доступный материал для отопления частного домовладения. Хотя выбор печи с водяным контуром для отопления дома связан с определенными рисками, относительно невысокая стоимость эксплуатации и надежность системы явно перевешивают.

Содержание

Плюсы и минусы печи с водяным контуром отопления

Отопление дома от дровяной печки — распространенное явление в российских деревнях и селах. Однако, обычная печь способна обогреть лишь одну, максимум две комнаты. При этом жители сельской местности не стремятся заменить традиционную русскую кирпичную или каменную печь современным котлом, а вместо этого по возможности стараются оборудовать ее водяным контуром.

Печное водяное отопление — практически безотказная система, надежная и доступная. Топливом для печи служат колотые дрова (как правило, березовые), уголь, торфяные брикеты. Для топки также подойдет картон, щепа, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности.

Плюсы

К несомненным достоинствам водяного отопления от печи относят:

• низкая стоимость системы;
• зависимость исключительно от наличия топлива;
• простота в обращении;
• продолжительная отдача тепла;
• использование нескольких видов твердого топлива.

В случае невозможности газоснабжения отопительная печь с водяным контуром является наилучшим вариантом.

Недостатки

Основными недостатками отопления от дровяной печи с водяным контуром являются долгий прогрев до начала отдачи тепла, сложность регулирования теплоотдачи в отдельных помещениях, потеря части тепла через трубу, невозможность автоматизировать процесс.

Кроме того, печь на дровах и угле требует особо внимательного отношения с точки зрения пожаробезопасности: при неправильной эксплуатации повышается риск возникновения пожара в жилом доме.

Оборудование системы печного водяного отопления

В идеальной ситуации печь с водяным контуром для отопления дома нужно устраивать на этапе строительства здания. Если дом уже возведен, то установить в нем печь из кирпича или камня может быть очень проблематично из-за особенностей фундамента и расположения стропил крыши.

Помимо печи, оборудование для отопления включает в себя:

• теплообменник, установленный непосредственно в печной топке;
• контур в виде металлического трубопровода с теплоносителем (водой) вдоль стен дома;
• радиаторы или регистры в виде толстых труб (второй вариант встречается чаще);
• расширительный бак в чердачном помещении.

Контур можно дополнить другим оборудованием, например, циркуляционным насосом, но это приведет к удорожанию установки, а низкая цена печи с водяным контуром — базовое преимущество системы.

Виды печей с водяным контуром

Печи выкладывают из кирпича (камня) или приобретают готовые изделия из металла. Кирпичная печка с водяным контуром весит от 1,5 тонны и больше, и фундамент, соответственно, должен быть устроен с учетом значительного веса конструкции. Если решено ставить кирпичную конструкцию, в фундамент придется заливать бетон.

Металлическую печку по типу буржуйки разрешено ставить в домах непосредственно на деревянный пол. Поскольку вес такой печи обычно не превышает 250-300 кг., то специально укреплять фундамент не требуется: достаточно использовать усиленные лаги пола.

Кирпичная печь хоть и нагревается дольше, но лучше держит тепло. Установка из стали нагревается гораздо быстрее, но также быстро остывает, как только прогорает топливо.

Трубы водяного контура отопления

Трубопровод, отходящий от котла, нередко собирают из металлополимеров и полипропилена, однако, для дровяной печи трубы контура должны быть выполнены только из нержавеющей стали.

Такое требование связано с тем, что при горении большого количества топлива вода в топочном теплообменнике быстро нагревается до 100°С — металлопластик не выдержит, да и автоматика котла не позволит теплоносителю разогреться до чрезмерно высоких температур.

Отопительные регистры — что это?

Тепло из печи поступает в трубы в течение нескольких часов: пока горит топливо и после его выгорания. Чтобы вода дольше сохраняла и отдавала тепло, вместо радиаторов рекомендуется использовать регистры из толстых стальных труб диаметром 80-120 мм.

Такой контур можно сделать самостоятельно, закольцевав трубопровод в самой дальней от печи комнате, откуда идет отвод (обратка). Зачастую народные умельцы не делают специфических расчетов (например, площади теплоотдачи), а просто прокладывают трубу по периметру, а теплоотдачу регулируют просто исходя из объема дров в топке.

Печь с водяным контуром своими руками — вполне посильная задача, и это еще одна причина популярности водяного отопления от печки.

Принцип работы печи с водяным контуром

Циркуляция теплоносителя по трубопроводу контура происходит естественным образом благодаря гравитации либо принудительно.

Первый вариант для дровяной печи предпочтительней: для естественной циркуляции не требуется установка дополнительного оборудования и электроснабжения, то есть, сохраняется автономность и минимальная зависимость отопительной системы от топлива.

Кроме того, дровяную печь топят пару раз в сутки, в зависимости от погоды, тогда же нагревается вода в трубах. Когда тепло отдано, гонять теплоноситель по контуру при помощи насоса не имеет смысла.

Условия для естественной циркуляции воды:

• дом должен быть одноэтажным;
• отапливаемая площадь — не более 150 кв. м.

В иных случаях без дополнительного насоса (а может быть и нескольких) не обойтись. Для отопления двух и более этажей желательно установить котел, иначе придется сооружать печь действительно больших размеров, а это дорого и небезопасно.

Где купить печь с водяным контуром? Если самим заниматься кладкой дровяной печи и сваркой нет желания или возможности, в специализированных магазинах можно приобрести отопительную систему из стали либо заказать услугу кладки печи с установкой водяного контура.

Фото печей с водяным контуром дают достаточное представление о том, насколько надежна и проста в реализации эта система.

Как работает дровяная печь с водяным контуром, типы и установка

Владельцы строений в сельской местности стараются стереть грань между бытием в городских жилищах и загородных, системы отопления, их различные варианты, стоят на важной ступеньке жизнеобеспечения помещений.

Дровяная печь с водяным контуром является успешным конкурентом среди многообразия, появившихся способов поддержать комфортный микроклимат в коттедже.

Не хотят люди распрощаться с треском дров в печи, романтикой от языков пламени, особого запаха.

По какому принципу функционирует печь

Котел отопительный дровяной с водяным контуром

Главной задачей перед домовладельцами является хорошая протопка всех комнат прохладной осенью, в суровую зиму.

Обычная печка выполнит свою функцию в небольшом строении.

Когда владение обширное, без центрального обеспечения теплом, а многие районы нашей необъятной Родины еще не имеют газового подключения, дровяная печь с водяным контуром своими руками послужит как простой, и недорогой вариант в решении важного вопроса.

Подобное сооружение работает по принципу естественного циркулирования теплой жидкости в трубах, расположенных в каждом помещении здания на поверхностях стен, пола.

Отличительной особенностью конструкций служит теплообменник, состоящий из емкости, в которую наполняется вода.

Резервуар располагают вблизи топки, к нему ведется подключение труб, по ним происходит движение горячей воды. Чтобы увеличить теплоотдачу, ускорить воздушный прогрев, под окнами предусматривается установка радиаторов, через них циркулирует водяной поток.

В чем особенность печей

Соблюдая требуемую пожарную безопасность, монтаж печи возможен в любом удобном месте. Этот район отделывают соответствующими огнеупорными материалами.

Предусматривают особенность жидкости в ее способность замерзать, поэтому необходимо утепление, как емкости, так и путей поступления воды в систему.

Когда устанавливается дровяная печь с водяным контуром для отопления дома, владельцем, как вариантом наполнителя бака, может применяться дистиллированная вода, в нее добавляют специальные вещества, предохраняющие жидкость от промерзания, также используют антифризные составы.

В современных конструкциях присутствуют особые камеры, которые имеют функцию дожигать продукты горения, подобная способность эффективно влияет на печную работу, увеличивая ее теплоотдачу, экономит закладочное время.

После прогревания агрегата, топка полностью наполняется, створки закрываются, фиксируются задвижками и печку оставляют в покое на 10 часов, за это время она полностью способна отдавать свое тепло без подкидывания поленьев.

Торговля предоставляет много различных печей с мощностями:

• минимальными
• номинальными
• максимальными

В зависимости от размеров домовладения подбирают и печные мощностные способности.

Плюсы и минусы устройств

В зимний период печь является центром здания, возле нее всегда кипит жизнь, готовят еду и обогреваются. Печь способна накапливать энергию, передавая ее, после угасания огня, окружающим. Материалом для функциональности служат дрова, которыми нужно вовремя запасаться.

Плюсы печного отопления:

• не нужно газовое и электрическое подключение, использование естественных материалов для топки, имеющихся в большом количестве в РФ, с приобретением в разумных ценах
• от массивных печных стенок происходит излучение, передаваемого окружению тепла
• многофункциональность изделий, хозяева могут печью отопить помещение, готовить, греть различные продукты
• создают комфортность помещения, превращая в камин
• массивность конструкции в зимний период копит и отдает тепловую энергию, летом сбрасывает излишки тепла через фундамент в землю, выполняя функцию кондиционера.
• сгорание природного топлива не выбрасывает вредных продуктов в окружающую среду

Какие неудобства испытает хозяин от эксплуатации печки:

• необходим тщательный уход за конструктивными деталями конструкции: зольником, дымоходом, тягой
• от большей мощности печки увеличивается ее размер, что уменьшает площадь помещения
• печь эффективна только с водяным контуром, автономная передает тепло только тем комнатам, с которыми имеется сообщение
• подобный отапливаемый метод обладает низким КПД, большая потеря энергии в трубу
• повышенная пожароопасность
• сооружение печи требует специальных знаний и навыков
• нужна хорошая тяга
• необходимо постоянно пополнять и хранить топливный запас
• утилизировать отходы, шлаки, золу

Обогревательные агрегаты, употребляющие для работы любой материал, требуют тщательного обслуживания, печь потухнет, если не будет регулярной ее подпитки дровами или углем.

Какие типы печей используют жители

Отопительная печь с водяным контуром в интерьере

Семейные обогреватели, использующие своим главным помощником циркулирующую теплую воду, применяют различные.

Промышленники взяли на вооружение их востребованность и выпускают разные конструкции, которые отличаются своим видом, типом, размерами и предназначением.

Интересны модели дровяных печей со стальными толстыми стенками в топке.

Теплообменник тесно связан с этой частью трубками, помещенными между контурными пластинами.

В домах устраивают плиты в виде каминов или иной конфигурации главное правильно выбрать мощность, этот параметр стоит в зависимости от камерного объема, в котором сгорает продукт питания обогревательного элемента. Ошибка в выборе водяного контура повлияет на его производительность, это выразится в плохом подогреве жидкости.

Применяют для отопления изделия в виде булерьянов. Конструктивно они вызывают интерес у потребителей своим оригинальным решением в оформлении.

Питается такой агрегат только дровами и представляет цилиндрическую форму, рубки и топочное отделение. Загружают печку полностью, плотно закрывают и оставляют тлеть.

Температура повышается за счет происходящих процессов, образования и сжигания газов с помощью воздушной естественной конвекции, в результате помещение нагревается.

К подобному сооружению подсоединяют водяной контур, получая в результате экономную конструкцию способную отопить большой дом. Булерьяны встраивают в стены, обкладывают кирпичной кладкой. Образуя оригинальные каменки или камины.

Следующий тип принадлежит к кирпичным печам. Подобный обогрев применяют в автономных отопительных системах, совмещают с центральными, встраивают водяные контуры, которые выполняют дополнительную функцию, выступая теплогенератором и увеличивая градусы в комнатах.

В подобных кладках добиваются максимальных контактов с элементами плиты, создают различные формы удобные для дизайна помещения.

Очень надежно сооружение, представляющее чугунную печку. Она состоит из прочных стальных листов, они покрывают чугунную сердцевину. Чтобы улучшить внешний вид печки, ее украшают оригинальной стеклянной дверцей, материал конечно жаропрочный.

Внутри между слоями размещают трубки, по ним происходит движение воды. Известность чугуна, как прочного материала, ни у кого не вызывает сомнения, востребованность их значительная и цена.

Печи различают по методам нагревания помещений:

• Однокамерный способ самый простой и легкий в эксплуатации, быстро обогревает комнату. Подобные печи используют в топках дрова, стоят не дорого, небольших размеров, их применяют в маленьких зданиях, банях, саунах.
• Двухкамерные печи используют для топки дрова, которые сгорают в нижнем отделе, там образуется газовые выделения от кислородного дефицита. Газ поступает вверх, соединяется с кислородом и активно сгорает. Эта печь с самым высоким коэффициентом полезного действия, благодаря процессам, происходящим в двух камерах, огонь долго не затухает, позволяет экономить дровяной запас.
• Устанавливая конвекционную печь нужно помнить, что ее нагревание обеспечивается воздушной циркуляцией, во время которого холодный поток, поступая вверх снизу, достигает повышенной температуры. Они как быстро нагреваются, с такой же скоростью остывают.

Представление о теплообменнике (регистре) и его установке

Существуют различная печная модификация и в их топку пытались установить емкость, служащую теплообменником, под таким названием может быть змеевик, радиатор, котел, все эти изделия меняются своим теплом с помещениями, в которых их установили.

Такой подход опасен, вода может протекать, резервуар перегреться, в нем скопится критическая масса пара и взорвется. Этот способ не выгоден еще и со стороны топочной камеры, так как она значительно уменьшается.

Наиболее удачный вариант в присоединении резервуара к дымоходному колпаку. Поднимающийся горячий воздух полезно используется для нагревания теплоносителя, а не выходить в трубу.

Приобретая теплообменник, заранее знают, какой мощности он понадобится и для каких размеров домовладения. У специалистов есть специальные таблицы, которые помогают им выбрать нужное изделие, зная параметры строения.

Какие материалы применяют для печных регистров

Водяной контур, встроенный в печь должен быть выполнен по определенной конструкции с применением определенного материала, по которому он приобретает характерные особенности.

Теплообменники изготавливают из следующих материалов:

• Медные с самой высокой теплопроводностью, подобные змеевики очень эффектно выглядят. Но применение их в кирпичных печах не рекомендовано, так как по характерным особенностям металл не сможет выдержать, поднимаемую температуру плавления в печной топке и попросту расплавится. Существование отрицательных химических соединений, образованных после охлаждения контуров в конденсате, влияет на применении таких изделий в печном строительстве, из-за их большой коррозийности.
• Производство чугунных радиаторов отмечает хрупкость изделий, повышенную деформацию после перемены температурного режима, образовываются на поверхностях трещины, теплообменники портятся, хотя материал устойчив к ржавчине. Чугунные регистры плохо обрабатывается, радиаторы собирают как литые элементы, нарезают резьбу, устанавливают уплотнители, от чего сооружение становится с малой надежностью.
• Стальные регистры считаются выполненными из металла доступного и легкообрабатываемого. Их изготавливают, обработав сталь на жаропрочность, применяют бесшовную трубу с толщиной 5 мм. Рекомендовано поддерживание определенного режима при отоплении, чтобы при этом не образовывался конденсат, не следует сливать воду, так как сталь поддается коррозийным разрушения.
• Применяют радиаторы из нержавейки, но редко так как они очень дорогие.

Конструкция печных регистров

Регистры из труб

Выбрав наиболее подходящий материал, производят теплообменник, применяя круглые, профильные, прямоугольные трубы, для этой цели подойдет металлический лист или совместная совокупность нескольких элементов.

Если изготовление произошло с применением стальных листов, подобную конструкцию можно размещать в жарком месте, подойдет и топочная камера.

Для этого берут толстую листовую сталь (4мм), соединяют с трубой, образуя линии подающую и обратную с внутренним зазором около 30 мм.

Нужно правильно устанавливать трубную разметку тогда не будут образовываться паровые пробки, которые негативно влияют на конструкцию, разрушая каналы и радиаторы.

Вверху емкости размещают проводник, по которому подается вода.

Изготовление теплообменников возможно из труб различных по сечению и разных диаметров. Такой агрегат можно разместить в топке при условии, что материал для каналов использоваться будет стальной.

В зависимости от конфигурации печки решают размещение проводников, предусматривая, чтобы теплообменник не мешал работе дверцы, укладке дров, колосникам и дымооборотным каналам. Если печью будут не только обогреваться, но готовить на ней тогда линию труб монтируют по боковым стенкам топки.

Существуют трубчатые, плоские регистры, их располагают внутри дымооборотного канала или в районе со щадящими условиями, поэтому срок службы у таких конструкций более продолжительны, чем у тех, которые находятся в зоне огня.

Их выполняют с большими размерами, размещают в местах с низким теплосъемом, предварительно рассчитывают, чтобы дымовые газы выходили беспрепятственно.

Установка с эксплуатацией

Монтируют теплообменники в печное устройство по определенным правилам:

• регистр проходит двойную опрессовку до монтажа и после
• во время строительства дома после установки фундаментной ленты сразу устраивают изделие, затем производится кладка самой плиты
• нельзя вмуровывать детали конструкции в кирпич, необходим соответствующий зазор не меньше 15мм от стены, который будет компенсировать размер теплового расширения.
• трубная магистраль должна проходить с зазором до 5 мм, заполненным уплотнителями
• выходные трубы с отрезком 15см., для нарезки новой резьбы
• необходимо соединять отопительные трубы, с элементами регистра используя жаропрочный уплотнитель

Чтобы печь долго и безаварийно работала, нужно правильно ее использовать:

• теплообменник всегда заполнять жидкостью перед разогревом печки
• печной регистр нельзя отсоединять от отопительной системы, чтобы не создать аварийную ситуацию
• не наполнять разогретый теплообменник холодной жидкостью
• можно заменить воду в контуре на антифриз
• в нижней части радиатора обязательно устанавливают сливной кран

Нюансы эксплуатации

Владельцам печей с дровяным отоплением и водным контуром необходимо знать некоторые особенности после их установки:

• Если хозяин дачного дома слил жидкость, перед зимним периодом посетив его в холодное время нужно в обязательном порядке заполнить систему водой или антифризом, перед тем как разжечь печь. Поведение пропилен-гликолевых составов непредсказуемо, они обладают большим температурным объемным расширением, которое ведет к большому росту давления в системе.
• Не комфортно топить печь летом, чтобы готовить на ней еду. Одновременно будут нагреваться батареи, что приведет к обогреву всего дома.

Самым лучшим решением для использования дровяных печей послужат агрегаты, выполненные промышленниками, специально приспособленные для применения водного контура.

На видео представлен обзор печи-котла Булерьян с водяным контуром:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.