Как рассчитать деревянной балки: Как рассчитать нагрузку на деревянные балки перекрытия в жилых домах? Обзор +Видео

Как сделать расчет нагрузок на деревянное перекрытие и правильно выбрать сечение балки?

Наиболее ответственной конструкцией при проектировании и строительстве деревянного дома является перекрытие, которое опирается на стены, локальные вертикальные опоры и работает на изгиб в пределах одного этажа.

Расчёт деревянного перекрытия сводится к определению габаритов поперечного сечения балок, поверх которых устраивается конструкция пола вышележащего этажа, и шага между ними.

После определения данных геометрических параметров проводится проверка прочности по двум группам предельных состояний.

Виды нагрузок

Деревянные перекрытия, как и любые другие пролётные конструкции, воспринимают полезные нагрузки, вызывающие внутренние усилия в горизонтальных несущих элементах. Все загружения, прикладываемые к данным конструктивным элементам, делятся на следующие виды:

  1. Постоянные нагрузки, которые прикладываются единожды и не изменяются на протяжении всего срока эксплуатации объекта. В деревянных конструкциях постоянные нагрузки разделяются наследующие подвиды:
    • Собственный вес несущих балок.
    • Масса вышележащей конструкции пола, полученная методом послойного суммирования каждого элемента пирога.
    • Вес вышележащих перегородок и других ограждающих конструкций, при условии, что вертикальные оси данных элементов смещены относительно несущих опор перекрытия.
  2. Временные нагрузки, прикладываемые на перекрытие в процессе эксплуатации.

При определении этого загружения учитывается масса предметов мебели, а также людей, эксплуатирующих здание.

Нагрузка принимается из нормативных значений СНиП, как равномерно распределённая по площади каждой функциональной зоны.

  • Особые штамповые, линейные или точечные нагрузки – прикладываются локально в местах, где необходимо усиленное перекрытие. Например, вес ванны с водой в санузле.
  • Все указанные нагрузки суммируются и прикладываются к несущим балкам в виде равномерно распределённого по её длине загружения, что и служит основанием для расчёта прочности.

    Требования к ним

    Все деревянные конструкции классифицируются по свойствам породы древесины, из которой они выполнены. Так как каждый материал имеет разные показатели плотности, массы, природной прочности волокон в радиальном или тангенциальном направлении, то и прочностные характеристики у них сильно рознятся:

    1. Лиственница – твёрдая хвойная порода:
      • сжатие – 64,5 МПа;
      • растяжение – 125,0 МПа;
      • скалывание – 9.4 – 9,9 МПа;
      • изгиб – 111,5 МПа.
    2. Дуб – твёрдая лиственная порода:
      • сжатие – 57,5 МПа;
      • растяжение – 128,8 МПа;
      • скалывание – 10.2 – 12,2 МПа;
      • изгиб – 107,5 МПа.
    3. Сосна – мягкая хвойная порода:
      • сжатие – 48,5 МПа;
      • растяжение – 103,5 МПа;
      • скалывание – 7.3 – 7,5 МПа;
      • изгиб – 79,3 МПа.
    4. Берёза – мягкая лиственная порода:
      • сжатие – 57,5 МПа;
      • растяжение – 128,8 МПа;
      • скалывание – 10.2 – 12,2 МПа;
      • изгиб – 107,5 МПа.
    5. Клеёный брус из сосны – составная конструкция повышенной прочности:
      • сжатие – 53,5 МПа;
      • растяжение – 118,6 МПа;
      • скалывание – 14.9 МПа;
      • изгиб – 101,5 МПа.

    В данном списке 1 МПа = 1 Н/мм 2 .

    Имея под рукой данные табличные показатели прочности древесины разных сортов, можно без труда проверить корректность подбора сечения балки или шага элементов в перекрытии.

    Пример сбора нагрузок

    Если необходимо собрать постоянные и эксплуатационные нагрузки на несущие балки перекрытия, нужно знать все геометрические характеристики помещения, материал полов, функциональное назначение здания и породу древесины несущего элемента.

    Например, требуется рассчитать нагрузки на сосновые балки перекрытия стандартного деревянного дома с габаритами 6 x 6 м, сечение балки – брус 200 x 100 мм, шаг 900 мм. Алгоритм данного действия выглядит следующим образом:

    • Собственный вес каждой балки (m1) составит V (объём конструкции, или произведение всех 3 её линейных габаритов) x r (плотность сосны). То есть, m1 = 0,2 м x 0,1 м x 6 м x 500 кг/м 3 = 60 кг, или 10 кг на 1 м. п.
    • Вес пирога пола – сосновые половые доски толщиной 50 мм. Чтобы собрать нагрузку на одну балку, необходимо выделить её грузовую площадь. Она равняется половине пролёта между несущими элементами, отложенного от оси конструкции в каждую сторону, и помноженного на длину балки.

    Расстояние между брусьями – 90 см = 0,9 м, следовательно, грузовая площадь S1 = (0,45 + 0,45) x 6 = 5,4 м 2 . Таким образом, масса пола m2 = S1 x t (толщина пола) x r = 5,4 м 2 x 0,05 м x 500 кг/м 3 = 135 кг, или 22,5 кг на 1 м. п.

  • Нормативная равномерно распределённая эксплуатационная нагрузка для жилых зданий составляет m3 = 150 кг/м2. То есть, данная нагрузка на балку составит F1 = m3 x S1 = 150 кг/м 2 x 5,4 м 2 = 810 кг, или 135 кг на 1 м. п.
  • Суммарная нагрузка, приходящаяся на 1 балку перекрытия, определяется как F = m1 + m2 + F1 = 60 кг + 135 кг + 810 кг = 1005 кг, или 167,5 кг на 1 м. п.
  • Учитывая, что любая конструкция должны быть подобрана с небольшим запасом прочности, СНиП требует преобразования нормативной величины в расчётную.

    Так, по табличным значениям можно определить, что коэффициент запаса по нагрузке от собственного веса конструкций составляет gn = 1.1, а для временного загружения – 1,4. То есть, конечное значение составит q = (m1 + m2) x 1,1 + F1 x 1,4 = (60 кг + 135 кг) x 1,1 + 810 кг x 1,4 = 1348,5 кг, или 224,75 кг на 1 м. п. (2,2475 Н/мм 2 ).

    Высчитываем на прочность

    После сбора нагрузок на балки перекрытия, необходимо проверить правильность выбранного сечения материала. Для этого потребуется провести несложный расчёт в соответствии со следующим алгоритмом:

    Основная формула проверки прочности подобранного сечения по предельному состоянию 1 группы регламентируется СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и выглядит как:

    RИ = 79,3 x 0,6 x 0,9 x 0.86 x 0,9 = 32,76 Н/мм 2 .

    Из формулы условия прочности M / Wрасч 2 = 308723 мм 3 .

    Далее, исходя из известных параметров поперечного сечения деревянной балки b и h, которые оставляют 100 мм и 200 мм, соответственно, можно найти величину момента сопротивления фактического сечения по формуле: W = bh2/6 = 100 x 2002 / 6 = 666667 мм 3 .

    При сравнении этих двух величин, видно, что показатель фактического момента сопротивления сечения почти в 2 раза превышает минимально допустимый параметр, и балка выдержит все приложенные к ней нагрузки, с учётом понижающих коэффициентов.

    Если расчётный показатель оказался меньше, необходимо назначить новые габариты сечения и повторно проверить их с учётом приведённых выше формул.

    Видео о расчете сечения балок деревянного перекрытия:

    Как рассчитать на прогиб?

    Если балки перекрытия удовлетворяют критериям прочности, это ещё не значит, что конструкцию можно эксплуатировать. Помимо 1 существует также 2 группа предельных состояний, и перекрытие должно удовлетворять требованиям допустимых деформаций под действием нагрузки, с учётом внутреннего сопротивления несущих элементов. Данный расчёт на прогиб выполняется следующим образом:

    В соответствии с таблицей СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», предельно допустимый по эстетико-психологическим соображениям прогиб fult балки при пролёте l = 6 м должен составлять не более fult = 1/200, или 6000 мм / 200 = 30 мм.

    Фактическая деформация изгибаемого деревянного элемента определяется по формуле:

    • Е – модуль упругости древесины, который определяется из табличных значений и составляет 12600 МПа (Н/мм2).
    • I – момент инерции, зависящий от геометрии сечения.

    I для прямоугольно балки составляет bh3/12 = 100 x 2003 / 12 = 66666667 мм 4 .

    Таким образом, расчётный прогиб составит:

    f = (5 x 2,2475 x 60004) / (384 x 12600 x 66666667) = 45,15 мм.

    Расчёт показал, что балка заданного сечения не удовлетворяет условию предельно допустимой деформации, и габариты придётся увеличить.

    Принимая в расчёт новое сечение 150 x 250 мм, расчёт проводится заново:

    I = 150 x 2503 / 12 = 195312500 мм 4 .

    f = (5 x 2,2475 x 60004) / (384 x 12600 x 195312500) = 15,41 мм.

    Из полученного расчёта видно, что прямоугольная балка из сосны с габаритами поперечного сечения 150 x 250 мм полностью удовлетворяет условиям предельного прогиба. Повторный расчёт прочности не имеет смысла, так как с увеличением размеров сечений растёт коэффициент надёжности.

    Возможные ошибки при вычислении

    Инженеры, не имеющие достаточного опыта в расчёте деревянных конструкций, нередко допускают грубые ошибки, а именно:

    • Неверное соотношение единиц измерения влечёт за собой значительные отклонения от верного результата расчёта.
    • Пренебрежения расчётом по 2 группе предельных состояний может вызвать слишком сильный прогиб уже смонтированной конструкции.
    • Неверный сбор нагрузок окажется далёк от истинного показателя.
    • Пренебрежение коэффициентами запаса прочности могут также повлечь за собой ошибочный результат.

    Результатом подобных ошибок могут стать непредвиденные прогибы или разрушение конструктивного элемента. В таких случаях владелец объекта недвижимости будет вынужден проводить дорогостоящее усиление перекрытий, а, при самом неблагоприятном исходе событий, могут пострадать люди.

    Полезное видео

    В данном видео полный расчет деревянного перекрытия:

    Заключение

    Перед выполнением рабочего проекта, необходимо провести детальный расчёт по 2 группам предельных состояний для конструктивных элементов здания. Он состоит из назначения оптимального сечения балок перекрытия, сбора нагрузок на конструктивный элемент и проверки выбранных параметров на прочность и деформации.

    Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: расчёт по сборным нагрузкам и допустимому прогибу

    Если проектируется строительство двухэтажного или одноэтажного дома, но с подвалом или чердаком, необходимо правильно рассчитать и возвести межэтажные перекрытия. Рассмотрим этапы и нюансы выполнения перекрытия по деревянным балкам и выполним расчет сечений балок, обеспечивающих достаточную прочность.

    Устройство межэтажных перекрытий нуждается в особом внимании, ведь выполненные «на глазок», они могут не выдержать приходящихся на них нагрузок и обрушиться, либо потребовать излишних, не мотивированных затрат. Поэтому нужно всесторонне обдумать и рассчитать один или несколько возможных вариантов. Окончательное решение можно принять, сравнив стоимость или доступность приобретения материалов.

    Требования к межэтажным перекрытиям

    Межэтажные перекрытия обязаны выдерживать постоянные и переменные нагрузки, то есть кроме собственного веса выдерживать вес мебели и людей. Они должны быть достаточно жёсткими и не допускать превышение максимального прогиба, обеспечивать достаточную шумо- и теплоизоляцию.

    Перед работой советуем ознакомиться с материалами, изложенными в СНиП II-25–80 (СП 64.13330.2011), там много полезной информации.

    Удельные нагрузки от мебели и людей для жилого помещения принимаются согласно нормам.

    Жесткость балок определяется расчётом и выражается в допустимом изгибе на длину пролёта. Допустимый изгиб зависит от вида перекрытия и материала покрытия. Основные предельные прогибы, определяемые СНиП, приведены в таблице 1.

    Таблица 1

    Элементы конструкций Предельные прогибы в долях пролёта, не более
    1. Балки междуэтажных перекрытий 1/250
    2. Балки чердачных перекрытий 1/200
    3. Покрытия (кроме ендов):
    а) прогоны, стропильные ноги 1/200
    б) балки консольные 1/150
    в) фермы, клееные балки (кроме консольных) 1/300
    г) плиты 1/250
    д) обрешётки, настилы 1/150
    4. Несущие элементы ендов 1/400
    5. Панели и элементы фахверха 1/250
    Примечания:
    1. При наличии штукатурки прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролёта.
    2. При наличии строительного подъёма предельный прогиб клееных балок допускается увеличивать до 1/200 пролета.

    Учтите, что напольное покрытие в виде керамической плитки или бетонной стяжки, склонной к растрескиванию, могут ещё более ужесточить требования по допустимому прогибу, особенно при достаточно длинных пролётах.

    Чтобы снизить нагрузки на балки, следует при возможности располагать их параллельно коротким стенам, с одинаковым шагом. Максимальная длина пролёта при перекрытии их деревянными балками — 6 м.

    Типы межэтажных перекрытий

    По назначению перекрытия делятся на:

    • межэтажные;
    • чердачные;
    • подвальные (цокольные).

    Особенности их конструкции заключаются в допустимых нагрузках и устройстве паро- и теплоизоляции. Если чердак не предназначается для проживания или хранения массивных предметов, переменные нагрузки при расчёте прогиба можно уменьшить до 50–100 кг/м 2 .

    Теплоизоляция между двумя жилыми этажами может показаться излишней, но шумоизоляция для большинства желательный параметр, а достигается это, как правило, одними и теми же материалами. Следует принимать во внимание, что чердачные и подвальные перекрытия нуждаются в более толстом слое теплоизоляционного материала. Плёночный материал для пароизоляции в чердачном перекрытии должен быть расположен под слоем утеплителя, а в подвальном — над ним. Для профилактики возникновения сырости и поражения конструкций грибком, все помещения должны быть оборудованы вентиляцией.

    Варианты перекрытий: 1 — дощатый щит; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — разреженный настил; 5 — доски; 6 — напольное покрытие

    Конструкция перекрытий также может быть различной:

    • с открытыми и скрытыми балками;
    • с различными типами несущих балок;
    • с разными материалами заполнения и обшивки перекрытия.

    Скрытые балки зашиты с обеих сторон и не видны. Открытые — выступают из потолка и служат элементами декора.

    На рисунке ниже показано, какой может быть структура перекрытия мансардного этажа со щитовым накатом и с подшивкой из досок.

    а — со щитовым накатом; б — с подшивкой из досок; 1 — дощатый пол; 2 — полиэтиленовая пленка; 3 — утеплитель; 4 — пароизоляция; 5 — деревянные балки; 6 — черепные бруски; 7 — щитовой накат; 8 — отделка; 9 — подшивка из досок

    Виды креплений и соединений деревянных балок

    В зависимости от конструкции и материала несущих стен деревянные балки крепятся:

    • в предусмотренные в кирпичной или блочной кладке гнёзда, заглубив брус или бревно не менее 150 мм, а доску не менее 100 мм;
    • на предусмотренные в кирпичной или блочной кладке полочки (уступы). Применяется в случае, если толщина стены второго этажа меньше, чем первого;
    • в вырезанные пазы в бревенчатых стенах на глубину не менее 70 мм;
    • к брусу верхней обвязки каркасного дома;
    • к металлическим опорам-кронштейнам, закреплённым на стенах.

    1 — опора на кирпичную стену; 2 — раствор; 3 — анкер; 4 — изоляция толем; 5 — деревянная балка; 6 — опора на деревянную стену; 7 — болт

    Если длины балки не хватает, можно её удлинить, соединив (срастив) по длине одним из известных способов с помощью деревянных штырьков и столярного клея. При выборе типа соединения руководствуйтесь направлением приложения нагрузки. Сращенные брусы желательно усилить металлическими накладками.

    а — сжатие; б — растяжение; в — изгиб

    О деревянных балках перекрытия

    В строительстве используют балки прямоугольного, круглого или частично круглого сечения. Наиболее надежными являются пиломатериалы прямоугольного сечения, а остальные применяют в условиях отсутствия бруса или из соображений экономии, при наличии таких материалов в хозяйстве. Ещё большей прочностью обладают клееные материалы из древесины. Балки из клееного бруса или двутавра могут устанавливаться на пролёты до 12 м.

    Самый недорогой и востребованный вид древесины — сосна, но используют также и другие породы хвойных — лиственницу, ель. Из ели делают перекрытия в дачных, небольших домиках. Лиственница хороша для строительства помещений с повышенной влажностью (баня, бассейн в доме).

    Отличаются материалы также сортностью, которая влияет на несущую способность балок. Сорт 1, 2 и 3 (см. ГОСТ 8486–86) подходят для балок перекрытия, но 1 сорт для такой конструкции может быть излишне дорогим, а 3 сорт лучше использовать на небольших пролётах.

    Расчет несущих балок

    Для определения сечения и шага балок необходимо рассчитать нагрузку на перекрытие. Сбор нагрузок выполняют по методике и с учётом коэффициентов, изложенных в СНиП 2.01.07–85 (СП 20.13330.2011).

    Расчет нагрузок

    Общая нагрузка рассчитывается суммированием постоянной и переменной нагрузки, определённых с учётом нормативных коэффициентов. При практических расчётах сначала задаются определённой конструкцией, включающей и предварительную раскладку балок определённого сечения, а затем корректируют, исходя из полученных результатов. Так что на первом этапе выполните эскиз всех слоёв «пирога» перекрытия.

    1. Собственная удельная масса перекрытия

    Удельная масса перекрытия складывается из составляющих её материалов и делится на горизонтальную суммарную длину балок перекрытия. Для расчёта массы каждого элемента нужно рассчитать объём и умножить на плотность материала. Для этого воспользуйтесь таблицей 2.

    Таблица 2

    Наименование материала Плотность или насыпная плотность, кг/м 3
    Асбоцементный лист 750
    Базальтовая вата (минеральная) 50–200 (от степени уплотнения)
    Берёза 620–650
    Бетон 2400
    Битум 1400
    Гипсокартон 500–800
    Глина 1500
    ДСП 1000
    Дуб 655–810
    Ель 420–450
    Железобетон 2500
    Керамзит 200–1000 (от коэффициента вспенивания)
    Керамзитобетон 1800
    Кирпич полнотелый 1800
    Линолеум 1600
    Опилки 70–270 (от фракции, породы дерева и влажности)
    Паркет, 17 мм, дуб 22 кг/м 2
    Паркет, 20 мм, щитовой 14 кг/м 2
    Пенобетон 300–1000
    Пенопласт 60
    Плитка керамическая 18 кг/м 2
    Рубероид 600
    Сетка проволочная 1,9–2,35 кг/м 2
    Сосна 480–520
    Сталь углеродистая 7850
    Стекло 2500
    Стекловата 350–400
    Фанера клееная 600
    Шлакоблок 400–600
    Штукатурка 350–800 (от состава)

    Для древесных материалов и отходов плотность зависит от влажности. Чем выше влажность — тем тяжелее материал.

    К постоянным нагрузкам относятся и перегородки (стены), удельный вес которых принимается ориентировочно 50 кг/м 2 .

    2. Переменная нагрузка

    Обстановка комнаты, люди, животные — всё это переменная нагрузка на перекрытие. Согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для жилых помещений нормативная распределённая нагрузка составляет 150 кг/м 2 .

    3. Суммарная нагрузка

    Суммарная нагрузка не определяется простым сложением, необходимо принять коэффициент надёжности, который по тому же СНиП (п. 8.2.2) составляет:

    • 1,2 — при удельной массе меньше 200 кг/м 2 ;
    • 1,3 — при удельной массе больше 200 кг/м 2 .

    4. Пример расчета

    В качестве примера возьмём комнату длиной 5 и шириной 3 м. Через каждые 600 мм длины положим балки (9 шт.) из сосны сечением 150х100 мм. Перекроем балки доской толщиной 40 мм и настелим линолеум толщиной 5 мм. Со стороны первого этажа зашьём балки фанерой толщиной 10 мм, а внутри перекрытия уложим слой минеральной ваты толщиной 120 мм. Перегородки отсутствуют.

    1 — балка; 2 — доска; 3 — утепленный линолеум 5 мм

    Расчет постоянной удельной нагрузки на площадь комнаты (5 х 3 = 15 м 2 ) приведен в таблице 3.

    Таблица 3

    Материал Объем, м 3 Плотность, кг/м 3 Масса, кг Удельная нагрузка, кг/м 2
    Брус (сосна) 9 х 0,15 х 0,1 х 3,3 = 0,4455 500 222,75 14,85
    Доска (сосна) 15 х 0,04 = 0,6 500 300 20,0
    Фанера 15 х 0,01 = 0,15 600 90 6,0
    Линолеум 15 х 0,005 = 0,075 1600 120 8,0
    Минвата 15 х 0,12-0,405 = 1,395 100 139,5 9,3
    Итого: 58,15
    С учетом k = 1,2 70

    Переменная нагрузка — 150 х 1,2 = 180 кг/м 2 .

    Общая нагрузка — 70 + 180 = 250 кг/м 2 .

    Расчетная нагрузка на балку (qр) — 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).

    Расчёт допустимого прогиба

    Принимаем допустимый прогиб межэтажного перекрытия — L / 250, т. е. для трёхметрового пролёта максимальный прогиб не должен превышать 330 / 250 = 1,32 см.

    Так как балка обоими концами лежит на опоре, расчёт максимального прогиба ведётся по формуле:

    • h = (5 х qр х L4) / (384 х E х J)
    • qр — расчетная нагрузка на балку, qр = 1,5 кг/см;
    • L — длина балки, L = 330 см;
    • Е — модуль упругости, Е = 100 000 кг/см 2 (для древесины вдоль волокон по СНиП);
    • J — момент инерции, для бруса прямоугольного сечения J = 10 х 153 / 12 = 2812,5 см 4 .

    Для нашего примера:

    • h = (5 х 1,5 х 3304) / (384 х 100000 х 2812,5) = 0,82 см

    Полученный результат по сравнению с допустимым прогибом имеет 60% запас, что представляется чрезмерным. Следовательно, расстояние между балками можно увеличить, снизив их количество и повторить расчёт.

    В заключение предлагаем посмотреть видео о расчёте перекрытия по деревянным балкам с помощью специальной программы:

    Как выполнить расчет деревянных балок перекрытия?

    Чтобы перекрытие было максимально надежным, следует подбирать точные размеры балок, используемых для работы. Так, например, расчет деревянных балок – неизменная часть работы перед их изготовлением, в расчет при этом берут длину балок и их сечение. Длина как деревянных, так и металлических балочных конструкций, зависит от ширины планируемого перекрытия, а сечение нужно просчитывать в зависимости от шага, нагрузки и длины пролета.

    • Как выполняется расчет деревянной балки перекрытия
    • Определение примерной нагрузки на перекрытие
    • Как определить шаг и сечение балок перекрытия
    • Какими должны быть деревянные балки перекрытия
    • Особенности металлических балок перекрытия

    В Интернете можно найти специальные онлайн калькуляторы, помогающие выполнить расчеты онлайн, но далеко не все доверяют калькулятору, поэтому мы расскажем, по каким формулам и как именно производится расчет балок перекрытия.

    Как выполняется расчет деревянной балки перекрытия

    Деревянная балка перекрытия представляет собой элемент конструкции, обладающий несущими функциями. При расчете и выборе материала нужно учитывать следующее:

    1. размеры, длина и количество деревянных балочных конструкций перекрытия зависит от расчетов пролета, который вы планируете перекрывать с их помощью. При расчетах учитывайте глубину введения балок в стену и их крепления;
    2. в блочные кирпичные стены должны заходить не менее чем на 150 мм при условии, если они сделаны из бруса, а доски должна заходить минимум на 100 мм. Если дом деревянный, то цифра должна быть 70 мм минимум соответственно;
    3. по длине конструкции перекрытия должны быть равны пролету при применении уголков или кронштейнов, а металлические конструкции в данном случае должны играть роль удерживания веса перекрытия и прочих нагрузок;
    4. ширина пролета для перекрытия составляет в среднем от 2,5 до 4 метров, а длина деревянной балки должна быть 6 м. Если проект дома составлен так, что для его сооружения нужны более длинные балки перекрытия, то для этой цели используют клееный брус или стены-перегородки.

    Поэтому используя калькулятор для проведения расчетов, не забудьте принять во внимание вышеуказанные советы, это поможет вам установить перекрытия более надежно.

    Определение примерной нагрузки на перекрытие

    Вполне естественно, что перекрытие будет давать балкам нагрузку, которая будет состоять из непосредственного ее веса и веса предметов, которые будут находиться на перекрытии. Подробный расчет нагрузки можно произвести только благодаря специальному калькулятору в проектной организации. А вот более просто рассчитать нагрузку на перекрытие можно благодаря следующим советам:

    1. на чердачные конструкции с подшивной доской, утепленные минеральной ватой, обычно нагрузки не бывают слишком большими. Поэтому в среднем она составляет порядка 50 кг на 1 квадратный метр. Так, нагрузка будет рассчитываться по формуле: 1,3 умножаем на 70, где 1,3 – это коэффициент запаса прочности, а 70 – максимальная нагрузка;
    2. в случаях, когда межбалочный утеплитель тяжелее минеральной ваты, или когда применяются для подшивки слишком толстые доски, размер нагрузки в среднем составляет 150 килограмм на квадратный метр. Общая же нагрузка определяется так: среднее числу нагрузки умножаем на коэффициент запаса прочности и прибавляем размер нужной нагрузки;
    3. если речь идет о мансарде, тогда к факторам нагрузки прибавляется и напольное покрытие, мебель и прочее. Расчетную нагрузку увеличиваем в данном случае до 350 килограмм на метр;
    4. при условии использования балок для межэтажного перекрытия, расчетная нагрузка считается как 400 кг на метр.

    Как определить шаг и сечение балок перекрытия

    Теперь, когда нам известна их длина и расчетная нагрузка, следует выполнить расчет шага балок перекрытия и их сечение. Для этого руководствуемся такими правилами:

    1. соотношение высоты конструкции по отношению к ее ширине составляет 1,4 к1. Ширина деревянных балок перекрытия, размер которых непосредственно зависит от этих параметров, составляет от 40 до 200 мм. А высота и толщина деревянных балок зависит от толщины утеплителя и составляет от 100 до 300 мм;
    2. шаг укладки составляет от 300 до 1200 мм, при этом следует учитывать размеры листов утеплителя, а также материал, используемый для подшивки. Если вы планируете устанавливать каркасное строение, то шаг балок должен соответствовать расстоянию между каркасными стойками;
    3. допускается изгиб в размере 1/200 для чердачных перекрытий и 1/350 для межэтажных соответственно;
    4. расчет сечения производится при помощи специальных калькуляторов и справочных материалов.
    5. Если расчетная нагрузка составляет 400 кг на метр, то соотношение между шириной пролета, шагом и сечением должно составлять не менее 75 на 100 мм при условии шага в 0,6 мм, ширина пролета в 2 мм. Расстояния увеличиваются в зависимости от того, насколько большим будет сечение.

    Какими должны быть деревянные балки перекрытия

    1. При условии использования древесины в качестве материала, требования к ней существуют такие:
    2. конструкции должны быть изготовлены из хвойных деревьев, благодаря этому обеспечивается хорошая прочность. Также влажность древесины должна быть не более 14 %, чтобы лаг при нагрузке не прогибался;
    3. используемая при работе древесина не должна быть бракованная или пораженная плесенью либо же вредителями;
    4. не забывайте перед укладкой обрабатывать балку антисептиком;
    5. чтобы балка была устойчива к изгибам, соотношение ее сторон к размерам должно составлять 7 к 5;
    6. прочность на изгиб определяется тем, насколько высоки лаги, чем они выше, тем большую нагрузку может удержать балка не прогибаясь;
    7. чтобы перекрытие не прогибалось и не деформировалось даже под воздействием сильной нагрузки, следует сделать строительный подъем. Благодаря ему потолок нижней части будет несколько подниматься в центральной части, но при условии постоянной нагрузки, постепенно станет ровным;
    8. если укладывать лаги часто, бревна лучше заменить досками, которые укладываются поверх ребер;
    9. древесина будет расходоваться более разумно, если толщина балок составит 50 мм, а высота – от 150 до 180 мм, допустимая ширина шага – 400-600 мм соответственно.

    Особенности металлических балок перекрытия

    Для перекрытий металлические балки применяют не так часто, как деревянные, но среди их преимуществ можно назвать такие факторы, как более долгий по сравнению с деревом срок эксплуатации, огнеустойчивость и безопасное перекрывание пролетов в 5 метров.

    В качестве металлических балок служат уголки, швеллеры и двутавры.

    Расстояние между металлическими балками должно быть вдвое больше, чем между деревянными. Оно зависит от размеров плит настила, оказывающих определенную нагрузку. Также их нельзя применять как лаги для пола, да и подшить к ним потолок будет нелегко.

    Однако, непопулярность использования металлических конструкций связана с такими недостатками, как:

    1. при повышенной влажности образовывается ржавчина;
    2. при монтаже следует применять грузоподъемник;
    3. необходимость устранения звукопроводности путем обертывания торцов при помощи войлока.

    Чтобы не допустить появления коррозии на несущих конструкциях можно использовать железобетон, укладывать их следует на расстоянии около метра друг от друга, а полученное пространство между ними заполняют легкобетонными плитами или блоками. Сверху же перекрытие оснащают стяжкой под пол, а потолок штукатурят.

    Как видите, произвести нужные расчеты при использовании балок перекрытия очень нелегко, но это можно сделать самому, не используя при этом специальные вычислители или калькуляторы.

    Калькулятор балок – расчет для разнотипных конструкций

    Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать калькулятор балок.

    На чем строится калькулятор балок

    Когда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать перекрытие, во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины.

    Калькулятор балок

    Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки.

    На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине. Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.

    Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе: https://remoskop.ru/kolichestvo-dosok-v-kube.html

    Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

    Расстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.

    Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.

    Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас.

    Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: fнор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле Мmax = (q · L 2 )/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:

    Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней

    Площадь поперечного сечения, см 2 , при числе стержней

    Можно ли утеплять наружные или внутренние стены дома эковатой, и как это сделать правильно?

    Эковата – материал, который не содержит токсических веществ. Чем она отличается от других материалов, как сохранить ее свойства при утеплении стен – далее в статье.

    Безопасное утепление дома экологической целлюлозой

    Навигация по странице

    Эковату получают при вторичной переработке макулатуры, она представляет собой волокнистую сыпучую массу, нетоксичную и совершенно безвредную.

    Для улучшения технических характеристик, в состав целлюлозного утеплителя добавляют антисептик – борную кислоту и буру (антипирен), которая обладает способностью замедлять воспламенение. Эковата становится все более прогрессивным материалом, потому что зарекомендовала себя качественным и долговечным утеплителем.

    Эковата для утепления: преимущества

    Эковата выгодно отличается от других тепловых изоляторов, потому что имеет такие преимущества:

    • зкологическая бзопасность – целлюлозу изготавливают только их натуральных материалов, а незначительные добавки не выделяют вредных испарений;
    • хорошая теплоизоляция – теплоотдача через утепляющий слой минимальная;
    • отличная звукоизоляция – не пропускает звуки с высокой степенью индексации;
    • влаго и биостойкий – специальные добавки предохраняют материал от разрушения, гниения и других неблагоприятных факторов;
    • простота в работе и большой срок эксплуатации.

    Одним из важных преимуществ является возможность укладки эковаты в самых труднодоступных местах, где невозможно применить утеплитель другого вида.

    Характеристика материала

    Целлюлозный утеплитель обладает такими характеристиками:

    • паропроводимость – 0.3 мг/м/ч;
    • теплопроводимость – 0.04;
    • плотность – около 70 кг/куб;
    • раствор борных соединений имеет pH9;
    • пожаростойкость – группа Г1;
    • скорость прохождения огня – 1.5 мм/мин;
    • газообразование – крупа Д2.

    Утепленная стена не теряет способности дышать, потому что теплоизолятор, если не сильно утрамбован, хорошо пропускает воздух. Кроме этого, утеплитель имеет антикоррозийное свойство, а также не дает просадку при вертикальном монтаже.

    Как правильно произвести утепление своими руками

    Практически каждый дом нуждается в дополнительном утеплении, особенно, если здание старое. В качестве утеплителя наиболее востребованный и популярный материал – эковата. В утеплении жилища своими руками стоит соблюдать правила укладки утеплителя, учитывая все тонкости этого процесса.

    Снаружи

    Осуществление инсталяции эковаты для утепления наружных стен производится при помощи специальных пневмоустройств или в случае сухого метода – закладывания полостей составом из измельченного картона. При отсутствии опыта и навыков такая работа окажется непосильной.

    Утепляющие работы начинают с подготовки стен:

    1. Зачищают стены от старой штукатурки, остатков краски, металлических деталей.
    2. Устраняют неровности, выпуклости и углубления на стенах – выпуклости стесывают, а углубления заливают строительным раствором.
    3. Очищают стены от грязи и пыли.
    4. Наносят на стены грунтовку глубокого проникновения.

    Следующий этап – формирование деревяного каркаса. Для этого необходимо произвести крепление деревяных реек в ячеистом или прямоугольном формате, прикрепив их к основанию стены. В зависимости от метода утепления, применяют отдельный вариант трамбовки эковаты:

    1. При сухом методе ячеистые промеджутки между деревянными рейками забивают вручную эковатой (плотность – 50 кг на 1 м.кв.). Далее производится отделка либо ГКЛ для наружных работ, либо иными твердыми материалами с последующей штукатуркой и шпаклевкой.
    2. Клеевой или мокрый метод подразумевает такое же формирование каркаса из дерева, только заливка теплового изолятора происходит при помощи пневмопистолета.

    Процесс утепления после застывания эковаты:

    • мягкий слой покрывают жестким пластом, он поможет сформировать ровную вертикальную поверхность;
    • армируют покрытие.

    Для армирования клей наносят на плиту, затем армирующую сетку и опять покрывают клеем. Теплозащитное покрытие закрепляют пластиковыми дюбелями, чтобы оно прочнее держалось на поверхности.

    Внутри

    Для внутренней тепловой изоляции эковату выбирают как в виде тырсовой смеси, так и в качестве клеевой готовой смеси.

    Правила, которые необходимо соблюдать при работе:

    • утеплитель используется для чердаков, мансард, балконов;
    • при клеевом методе дополнительно добавляют в смесь ПВА;
    • использование спецодежды – обязательно;
    • сухой метод задувки применяется в любых типах помещений.

    Порядок выполнения работ:

    1. На стену крепят деревянные ячеистые рейки, при этом их высота регулируется толщиной утеплителя: чем выше рейки от стены – тем больше толщина (слой) утеплителя.
    2. Вату засыпают в бункер пневмоустройства, где она распушивается и смешивается.
    3. С помощью воздушного потока подается смесь в необходимые полости.
    4. После высыхания проводят отделочные работы.

    Как декоративно отделать стены после нанесения эковаты

    Декоративная отделка стен не только улучшает внешний вид здания, но и создает дополнительную гигиеническую защиту от грибка. Для этого применяют специальную краску для фасадных работ или декоративную штукатурку.

    Варианты отделки стен после нанесения смеси шпаклевки на высохшую вату:

    • штамповка – на валике закрепляют сетку с рисунком, определенными штрихами создают узор на стене;
    • начес – проволочной щеткой по свежей штукатурке делают борозды;
    • торцевание – мыльным раствором, при помощи губки, придают штукатурке вид натурального камня.

    При установке дополнительной вентиляции стену декорируют вагонкой, декоративной решеткой.

    Все чаще жители домов применяют технологию дополнительного утепления стен. Это позволит им на несколько десятилетий обеспечить себя теплым жилищем и сократить расходы на дополнительный обогрев. Утепление стен обходится недешево, но тарифы на теплоснабжение постоянно увеличиваются, поэтому дополнительная теплоизоляция себя быстро окупит.

    Полезное видео

    Добавить комментарий к статье “Можно ли утеплять наружные или внутренние стены дома эковатой, и как это сделать правильно?” Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Утепление дома эковатой – опыт умельцев портала по самостоятельному изготовлению и применению

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Современное частное строительство все больше склоняется к принципам энергоэффективности, сегодня практически ни один дом не строится без применения теплоизоляционных материалов. Учитывая огромный выбор, предоставляемый производителями утеплителей, подобрать подходящий по всем параметрам изолятор не представляет сложности. Однако зачастую во главу угла ставится цена вопроса, и тогда круг поисков резко сужается. Как вариант – наши умельцы экономят на монтаже, самостоятельно выполняя доступные операции, а некоторые предпочитают экономить и на самих утеплителях. Конечно, создать в домашних условиях установку для производства минеральной ваты, ПСБ и ЭППС невозможно, а вот освоить кустарное изготовление эковаты – вполне реально. Пока это единичные случаи, но, как и во всем, лиха беда начало, умельцы FORUMHOUSE начинают, остальные присоединятся.

    В этом материале рассмотрим:

    • Что за утеплитель эковата.
    • Сфера применения и способы нанесения эковаты.
    • Как самостоятельно изготоить эковату.

    Эковата – основные данные

    Эковатой называют целлюлозный утеплитель, представляющий собой рыхлую, неоднородную массу, получаемую путем переработки макулатуры и отходов бумажной промышленности.

    Добавки в массу вводят в середине производственного цикла, после первичного измельчения, и уже с ними она отправляется на окончательную переработку в волокно. Это гарантирует равномерное распределение химикатов в массе. Высказывается мнение, что эти вещества могут быть опасны для здоровья, но ввиду их нелетучести и содержания в материале в рамках ПДК (предельно допустимое количество), определяемого санитарными нормами, при соблюдении технологии монтажа они не выделяются во внешнюю среду.

    Если для нашей страны эковата относительно новый утеплитель, то в европейских странах она применяется с тридцатых годов прошлого века с легкой руки немецких разработчиков. Как и большинство остальных теплоизоляторов, целлюлозный не только минимально проводит тепло, но и хорошо гасит звук – слой толщиной всего 15 мм способен поглотить до 9 дБ. По коэффициенту теплопроводности эковата сопоставима с минеральной ватой, у нее этот показатель в пределах 0,037-0,042 Вт/(м·С), в зависимости от плотности массы. Для удобства хранения и транспортировки в процессе упаковки материал прессуют, его плотность варьируется в интервале 150-200 кг/м³.

    При использовании массу необходимо распушить, она в несколько раз увеличивается в объеме, а плотность подбирается, исходя из сферы применения и способа нанесения.

    Эковата плохо горит даже под прямым воздействием пламени, скорее тлеет и обугливается, по результатам испытаний ей присвоена вторая группа горючести – Г2 (умеренно горючая) и второй класс воспламеняемости – В2 (умеренно воспламеняемая). Так как, кроме целлюлозы и боратов, в ней нет химических добавок, то и по дымообразующей способности у нее второй класс – Д2 (умеренное дымообразование без выделения едких веществ).

    В любом случае, барьерным материалом эковата не считается, и если не применять ее в потенциально опасных зонах, даже при уменьшенном содержании антипиренов она останется эффективным теплоизолятором.

    К достоинствам эковаты относят экологичность, так как применяемые при производстве антисептики и антипирены считаются условно безопасными. Однако и производители минеральной ваты заявляют об экологичности своей продукции, также уповая на соблюдение санитарных норм. Отсутствие швов, а, следовательно, и мостиков холода, позиционируемое как еще один плюс, нивелируется усадкой массы в процессе эксплуатации. Если при закладке не была учтена эта особенность материала (запас в 20 %), мостики появятся, просто в другом месте. Тем не менее, это доступный утеплитель с хорошими физическими и эксплуатационными свойствами, который многие выбирают преимущественно из-за приемлемой цены.

    Сфера применения и способы нанесения эковаты

    Эковата применяется для утепления и звукоизоляции как промышленных и общественных объектов, так и частных домов – в перекрытиях, перегородках, ограждающих конструкциях и кровельных системах. Это один из популярнейших материалов при строительстве каркасных домов в Скандинавии. У нас он не настолько распространен, но многие самозастройщики выбирают эковату в качестве утеплителя.

    Существует два основных способа монтажа:

    • сухой;
    • мокрый.

    В первом варианте распушенная масса засыпается в полости или задувается специальным агрегатом/самодельным приспособлением.

    Во втором – масса смачивается водой или клеевым раствором и наносится на конструкцию посредством специальной установки.

    Засыпной способ чаще всего применяется для утепления перекрытий, эковату равномерно распределяют между лагами, уплотняя до 35-45 кг/м³. Используют его и для заполнения стен в каркасном домостроении или в колодцевой кладке, но несколько реже, так как даже трамбовкой сложно добиться желаемой плотности в 60-65 кг/м³.

    В стены и наклонные плоскости эковату чаще задувают с помощью профильного оборудования или кустарных установок на базе садовых пылесосов. Вкупе с послойным уплотнением получается слой достаточной плотности без опасности усадки и образования мостиков холода. Мокрый способ востребован при больших объемах, когда засыпка или задувка потребует слишком много сил и времени. Что касается эффективности того или иного способа, она в большей степени зависит от мастерства исполнителей и соблюдения технологии.

    Личный опыт умельцев портала по производству и применению эковаты

    Как уже было отмечено, эковату предпочитают другим утеплителям, как более доступный в финансовом плане материал, особенно, если засыпать/задувать самостоятельно. Один из наших умельцев решил пойти еще дальше и сэкономить не только на монтаже, но и на самом сырье.

    Дом строю, не торопясь, финансами большими не владею, вот и решил замудрить станок по производству эковаты. Распишу подробно, как я к этому шел и до чего пришел. Работаю сам вахтами, время есть подумать, вот и начал мудрить.

    Описание всех мытарств на пути к цели максимально подробное и объемистое, имеет смысл выбрать основные моменты.

    Так как эковата – это измельченная до волокна макулатура с добавками гофрокартона и других тарных категорий, умелец решил собрать измельчитель. После изучения профильных тем в сети и на форуме и прикидок в Автокаде, идея оформилась в следующую конструкцию:

    • двигатель – на 3000 оборотов, от 3 кВт;
    • емкость – примерно на 200 литров;
    • нож – тупой, чтобы не резал, а размалывал;
    • вал – чтобы повысить количество оборотов на ноже;
    • ременная передача.

    Я решил использовать вал отдельно от мотора, потому что необходимо развить максимальную скорость вращения ножа в бочке. Купил два японских закрытых подшипника, отвез токарю, доработать по чертежам, параллельно с валом заказал шкив на него в 3,5 раза меньше основного вала, чтобы в 3,5 раза увеличить скорость вращения ножа в самой установке.

    Двигатель приобрел на одном из развалов, мощностью 4 кВт, с нужным количеством оборотов, осложнения возникли из-за отсутствия у умельца трехфазной сети, пришлось компенсировать запуском через конденсаторы. Емкостью стала железная бочка еще эпохи Страны Советов, выбрана ввиду толщины стенок, нож вырезал из металла толщиной 4 мм. После сборки последовала череда пробных пусков, чтобы сырье не выкидывало из бочки, пришлось наварить «юбку» на расстоянии около 5 см от ножа, а после придумать и крышку.

    В результате получился агрегат, разделяющий сырье на волокна, но чтобы эта масса стала эковатой, необходимо внесение реагентов. Иначе в ней беспрепятственно будут развиваться микроорганизмы, и поселятся вредители. Однако эта проблема вполне решаема, все добавки есть в свободной продаже, высчитать пропорции – не самая большая из проблем, а у самой идеи большой потенциал.

    Тема нужная, набить рейку на дом, под неё задуть вату, а сверху вентфасад – выполнимо своими руками. Если еще и вату самому изготовить – совсем красота. Тем более, некоторая экономия на мембранах и грибках. Борная кислота и бура не очень дороги, а добавлять/смешивать можно попробовать в процессе измельчения. Возможно, имеет смысл использовать в качестве привода высокооборотный электроинструмент? Типа мощной болгарки или рубанок с измененным валом.

    Более распространенный способ сэкономить на утеплении – самостоятельно засыпать/задуть эковату, так как и специальное оборудование, и услуги профессионалов значительно удорожают процесс. Что касается засыпки, то здесь основная сложность – распушить массу после заводской упаковки, чтобы получить нужный объем и плотность. Простейший способ – насадка «миксер», дрель/болгарка/перфоратор и ящик. Главный недостаток – трудоемкость и низкая производительность. Наши умельцы механизировали процесс.

    Используется насадка миксер для краски, длина 60 см, диаметр 100 мм, дрель крутит на максимальных оборотах. Насадки ломаются периодически, рвет лопасти, приходится восстанавливать. Скорость вполне устраивает, за три часа засыпал 2,5 куба ваты, так оперативно даже плитным базальтом не укладывал подобную площадь.

    В процессе работы сильно напрягала вибрация и шум, поэтому умелец решил усовершенствовать самоделку, но лучшее – враг хорошего. После установки подшипника и фиксации дрели держателем пропала вибрация и шум, прихватив вместе с собой и производительность. Масса перестала сама падать на вал, а постоянно трамбовать вручную слишком долго. Переделывать было жалко, в дело пошел исходный вариант – ящик и миксер. Оставшийся объем умелец засыпал, но и сил, и времени ушло гораздо больше.

    Один из участников темы, turbomev, собрал подобный (до доработки) агрегат практически за час.

    Простой тройник из 110-й ПВХ трубы, дрель закреплена к доске, чтобы не улетела, длинным подвесом для гипсокартона (перфорированная лента, которая гнется). Только раструб надо сделать, чтобы большими порциями загружать. Да и так за минуту полмешка переработал. Скорость зависит от того, как быстро будете загружать.

    По мнению не только Fortunarai, но и других участников ветки, это отличная альтернатива не только ручному пушению, но и садовому пылесосу, если речь о небольших объемах, горизонтальных плоскостях и минимальных вложениях. Кроме того, в отличие от задувки, пыли от такой «мясорубки» практически нет, а при работе с перекрытиями это одно из основных неудобств даже при использовании защитных средств.

    А вот вертикали и наклонные поверхности (стены, перегородки, кровли) большинство форумчан задувает садовыми пылесосами с небольшой доводкой.

    Да и объемы пылесосы выдерживают приличные.

    Я купил два садовых пылесоса, перекачали 9 тонн эковаты, оба живы:

    • 60 м³ в наружные стены – 3,5-4 тонны;
    • 60 м³ чердак (пол 35 м³) – 3-3,5 тонны;
    • 20 м³ перекрытие 1-2 этажа – 0,7 тонны;
    • 125 м ² (25 м³) внутренние перегородки – 1,5 тонны.

    Итого: 200 кубов, от 9 тонн осталось 8 мешков, или 120 кг.

    Aldobr обошелся без промежуточных процессов, но в основном перед задувкой вату пушат, вот для этого и пригодится устройство Fortunarai, если доработать его горловиной и приемником на выходе.

    Если есть возможность обзавестись сырьем для эковаты бесплатно или по бросовой цене, то можно и измельчителем озадачиться, но и на самостоятельной задувке и механизированной засыпке реально сэкономить как силы, так и финансы – доказано нашими умельцами.

    Пошаговый алгоритм сборки измельчителя с видео – в теме от wIsT-svb, об устройствах для пушения – в теме от turbomev, о достоинствах и недостатках целлюлозного утеплителя – на форуме, в теме «Эковата». Еще об одном засыпном утеплителе – в статье о перлите. Мастер-класс по утеплению эвокатой – в одном из наших видео.

    Утепление стен эковатой: технология монтажа, преимущества

    Эковата является универсальным средством для утепления стен изнутри, будь то деревянная, каменная, металлическая или другая поверхность. Утеплитель используется при строительстве новых домов, реконструкции старых построек. Применение эковаты существенно снижает теплопотери через стены, сокращает расходы на отопление в зимнее время. Из-за низкой теплопроводности утеплитель GreenWool не дает нагреваться помещениям в жаркие летние дни. В результате этих и других свойств эковаты материал получил широкое распространение в частном домостроении, при возведении МКД, административных, производственных комплексов.

    Свойства эковаты

    Эковата — целлюлозный утеплитель. Ее получают из газетной макулатуры Принимаем газетную макулатуру оптом путем измельчения на мелкие волокна. Для придания инертности к огню, устойчивости к повреждению плесенью, грибками, грызунами в эковату добавляют буру и борную кислоту. Эти компоненты безвредные, не выделяют в воздух токсичных соединений даже при воздействии высоких температур, чего не скажешь о минвате.

    Интересно знать: главным теплоизолятором в эковате выступает воздух. Он заполняет собой ячейки между волокнами целлюлозы. Материал насыщается воздухом, когда его распушают перед монтажом и наносят на поверхности под высоким давлением. Волокна эковаты создают воздушные камеры, которые не сообщаются друг с другом. Воздух в материале обездвижен, следовательно, в нем не могут происходить процессы теплообмена. Поэтому так важно перед монтажом тщательно распушить эковату до однородного состояния.

    Цвет у качественной эковаты серый. Не должно быть оттенков желтизны. Утеплитель не имеет запаха, похож на пух. В его составе нет порошкообразной массы и крупных кусков газет.

    Сыпучий материал наносят при помощи выдувного оборудования. Под высоким давлением изоляция заполняет собой сложные, отдаленные участки, мельчайшие щели. Получается плотный, бесшовный теплозащитный слой. Другие качества эковаты:

    • Не образует отходов. При монтаже материал не нужно подгонять по форме и размеру обрабатываемой конструкции. Он расходуется столько, сколько нужно для нанесения нужного слоя;
    • Обеспечивает надежную шумоизоляцию. Материал закрывает все щели, создавая барьер от проникновения звуков. 15 см слоя утеплителя поглощают до 9 дБ;
    • Не влияет отрицательно на состояние здоровья. В составе целлюлозной эковаты нет вредных компонентов, сырье экологически безопасное;
    • Защищает древесину от гниения. Эковата впитывает влагу, не давая ей перейти на деревянные конструкции дома. Она также легко высыхает;
    • Обладает стабильными свойствами. Утеплитель сохраняет теплоизоляционные свойства при увлажнении до 20%;
    • Не горит. При воздействии пламени материал тлеет, самозатухает и не дает распространиться огню;
    • Безопасна при монтаже. При нанесении не требуется специальная защита лица и рук в отличие от минваты. Так, работа с последней без СИЗ приводит к зуду кожных покровов, слезоточивости и затруднению дыхания.

    Это важно. При попадании в эковату воды она тут же ее впитывает, защищая деревянные конструкции дома от намокания. Чтобы дать утеплителю высохнуть, нужно снять обшивку с участка стены и оставить конструкцию в открытом виде на 12 часов. С эковатой ничего не случится. После высыхания ее качества восстановятся в полной мере.

    Недостатки у эковаты возможны только при неправильном монтаже. Материал дает усадку, если укладывать его вручную или при помощи самодельных выдувных устройств. Приобретение некачественного утеплителя может привести к появлению в помещениях неприятного запаха. Чтобы этого не случилось, внимательно изучайте состав материала. В нем не должно быть сульфатов аммония и фосфатов. Эти компоненты улетучиваются за короткое время, и вместе с ними теряются и теплозащитные свойства материала.

    Характеристики эковаты
    Теплопроводность, Вт/(м*k) 0,033
    Плотность утеплителя, кг/м³ 65
    Наличие вредных компонентов Нет
    Горючесть Не горючая
    Технология утепления Бесшовная
    Шумоизоляция, дБ До 65, в зависимости от толщины и плотности слоя
    Паропроницаемость 0,31 мг/(мч Па)
    Биостойкость эковаты Не заводятся грызуны, насекомые
    Мостики холода Не образует
    Конденсат Не образует

    Технологии монтажа эковаты при утеплении стен

    Теплоизоляция стеновых конструкций целлюлозным материалом GreenWool осуществляется сухим или влажным способом. Для монтажа используются профессиональные выдувные установки, немецкие модели Minifant М-99, Zellofant М-95 или американские Accu1 9218, Accu1 9300. GreenWool поставляется в мешках, в спрессованном состоянии, поэтому сначала распушается в резервуаре оборудования до однородного состояния посредством ворошилок. Перед монтажом на поверхности стеновых конструкций проделываются отверстия диаметром не меньше диаметра шланга или насадки. Затем под высоким давлением воздуха эковата выдувается через рукав на обрабатываемую поверхность или в полость стеновой конструкции.

    При прохождении эковаты через шланг ее волокна распушаются еще сильнее под воздействием воздуха. Благодаря этому, материал лучше проникает в щели, не оставляет зазоров. В конце утепления отверстия закрывают куском отделочного материала. Монтаж эковаты сухим способом можно проводить и летом, и зимой.

    Это важно. У утепления эковатой сухим способом в зимнее время нет недостатков. Данный способ часто применяется, если вдруг в холода значительно выросли теплопотери через стены. Скорее всего, старый материал в конструкциях дал усадку, образовались полости. Эковату можно задуть в проблемные места через небольшие отверстия диаметром чуть больше диаметра шланга. Это актуально, когда вы точно знаете, в каком месте образовалась усадка, и не планируете полностью менять изоляционный материал.

    При влажном монтаже материал GreenWool смешивается с водой. Способ подходит для утепления открытых поверхностей. Резервуар для воды и насос нужно будет приобрести как дополнительные аксессуары к оборудованию для монтажа эковаты.

    Жидкость повышает адгезионные свойства материала. Так эковата лучше сцепляется с деревянными, кирпичными, металлическими поверхностями. Поэтому метод незаменим при утеплении стены металлического ангара и склада. Нельзя закрывать слой изоляции панелями, гипсокартоном или другим отделочным материалом сразу после монтажа. Нужно дать время высохнуть эковате.

    Излишки GreenWool с поверхности убираются электрическим скребком, который обеспечивает идеальное выравнивание. Монтаж утеплителя влажным способом должны проводить специалисты. Самостоятельная изоляция кустарными устройствами не приведет к нужному результату: для увлажнения эковаты важно правильно дозировать воду, использовать профессиональные установки. Сложно добиться качественного нанесения без специальных навыков работы с выдувным оборудованием.

    Читайте также:
    Какой сруб лучше для бани: состояние бревен, вид бруса, цена
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: