Крыша двухскатная из металлочерепицы своими руками

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Металлочерепица представляет собой один из современных материалов для обустройства кровли, совмещающий эффектный внешний вид и доступную стоимость с рядом важных технологических преимуществ. Процесс монтажа её не является слишком сложным делом: ознакомившись с тем, как обустроить настил кровли из металлочерепицы, можно выполнить такую работу собственными руками.

Конечно, всегда возможен и другой вариант: избавить себя от хлопот, доверив всю работу профессионалам. Однако такой выбор обойдётся значительно дороже, вследствие чего далеко не всякому понравится подобная альтернатива.

Итак, если, взвесив все за и против, мы приняли решение, что собственноручно кроем крышу металлочерепицей, тогда прежде всего следует ознакомиться с технологией и особенностями данного процесса.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичный материал представляет собой разновидность металлопрофильных изделий, имеющий характерную для черепицы волнистую поверхность. Листы его производятся из оцинкованной стали, а затем на них наносится покрытие из полимерных составов, придающее изделиям эффектный вид и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
Эстетичный внешний вид.
Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом. Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Укладка металлочерепицы на кровлю представляет собой процесс монтажа многослойной конструкции, состоящей из следующих частей:

Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Следует отметить, что металлочерепичное кровельное покрытие может быть двух типов: холодным и тёплым. В составе холодной крыши отсутствуют пароизоляционный и термоизоляционный слои. Естественно, что такая кровля обойдётся значительно дешевле, однако при этом варианте обогрев мансарды и верхнего этажа будет представлять значительные сложности. Поэтому, если стоит вопрос, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей, лучше воспользоваться тёплым вариантом кровельного покрытия.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть кровлю на различные типах крыши

Хотя в целом работы по монтажу металлочерепичного покрытия имеют много общего независимо от конструкции крыши, тем не менее, для тех или иных разновидностей крыш этот процесс может иметь определённые отличия и нюансы. Например, для того, кто собирается обустроить кровлю четырехскатной крыши металлочерепицей, либо задумался о том, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей, важно изучить некоторые дополнительные особенности в данном деле, прежде чем браться за работу. Иначе в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с довольно значительными проблемами и непредвиденными ситуациями.

Классическими и наиболее простыми вариантами устройства крыши являются односкатные и двухскатные конструкции. При поиске решения, как покрыть двухскатную крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто придерживаться общего плана работ, изложенного выше. Ещё более прост ответ на вопрос, как покрыть односкатную крышу металлочерепицей. В этом случае нет необходимости обустраивать конек и ендовы, и всё, что требуется – это непосредственно работы по монтажу самой кровли. Нужно лишь помнить, что односкатные крыши могут быть с чердаком или без, и подобно другим кровлям, их можно обустроить либо в утеплённом, либо в холодном варианте.

Несколько большую сложность представляет обустройство многоскатных кровель, а также крыш со сложной конструкцией. Сюда можно отнести, например, покрытие кровли ломаной крыши металлочерепицей. Ломаные крыши могут иметь различное количество продолжающих друг друга скатов, увеличивая внутреннее пространство и комфортность жилого помещения в целом. Процесс обустройства ломаной крыши из металлочерепицы своими руками в целом такой же, как и обычных крыш, однако дополнительно требуется закрыть стыковые участки, которые могут пропускать воду во время осадков. Гидроизоляция в этом случае укладывается вдоль скатов, и таким же образом можно установить утеплительный материал и обрешетку.

В случае обустройства сложных кровель с четырьмя или более скатами рекомендуется применение специальных стальных элементов, поддерживающих стропила и сохраняющих их расположение в неизменном состоянии. Использование прочных стальных опор желательно также для наиболее нагруженных коньковых балок. Следует учесть, что четырёхскатные крыши отличаются от двухскатных отсутствием фронтонов, вместо которых монтируются дополнительные треугольные скаты на торцевых участках. Подобного рода конструкции сложнее для монтажа, однако характеризуются большей надёжностью и прочностью.

Наконец, следует учесть, что возведение крыши своими руками может обусловить применение строителями нестандартных решений и замыслов, практический выбор которых всегда зависит от той или иной конкретной ситуации.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно положить металлочерепицу на двухскатную крышу

Как покрыть крышу металлочерепицей

Металлочерепичное покрытие является одним из самых надежных и востребованных вариантов кровли крыши. О положительных качествах и его долговечности известно многим, но далеко не каждый знает, как покрыть крышу металлочерепицей самому.

А для достижения той самой долговечности при монтаже кровли без знания дела просто не обойтись. Наша статья поведает о правилах кровли крыши из металлочерепицы, расскажет о том, как сделать покрытие максимально долговечным, прочным и внешне привлекательным.

Причины монтажа

Место стыка между двумя скатами крыши называю коньковым соединением. Как бы идеально не был выполнен монтаж кровельного материала, между листами остаются небольшие щели, зазоры. Мало того, что это выглядит неэстетичное, не заделанные конек вызывает следующие проблемы в эксплуатации крыши из металлочерепицы:

Проникновение влаги в щели между листами металлочерепицы. Вода просачивается в любые, даже незначительные зазоры, проникая под кровельный материл и разрушая деревянные элементы стропильной системы.
Задувание холодного воздуха под крышу. Не заделанный конек – пропасть, в которую уходит нагретый воздух из обогретого дома, это брешь не только в кровле, но и в бюджете, ведь чтобы поддерживать оптимальную температуру потребуется больше топлива и энергоресурсов.
Проблемы с вентиляцией. Монтаж наборного конька на металлочерепицу поможет наладить эффективную вентиляцию мансардного или чердачного помещения. Воздух там будет свежим, без сквозняков.
Шум. Воздух, попадая под листы металлочерепицы через конек, циркулирует и разделяется на потоки, из-за чего кровельный материал деформируется и издает хлопающие звуки.

Монтаж конька делает внешний вид кровли из металлочерепицы гармоничным и завершенным, сохранят здоровое состояние древесины стропильной системы, увеличивая срок ее использования.

Строительство обрешетки

Сделать обрешетку своими руками несложно, но к этому вопросу надо подойти серьезно, так как именно на ней будут крепиться все листы металлочерепицы. Сначала прибивают гвоздями деревянный брус к стропилам поверх гидроизоляции вдоль ската. Поперек бруса крепят элементы обрешетки. Оптимальное сечение доски для обрешетки составляет 30×100 мм. На краю ската прикрепляют доску на 15 мм толще. На нее ляжет край листа кровельного материала. Что касается шага элементов обрешетки, то он зависит от поперечного профиля металлочерепицы, и может составлять от 350 до 450 мм.

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Ход монтажных работ

Следующий этап – монтаж стропильной системы. Для этого требуется:

брус, рейки и доски;
гидроизоляционная пленка;
гвозди, шурупы и болты;
утеплитель;
пила, электролобзик;
молоток;
шуруповерт.

Схема конструкции крыши со стропилами.

Шаг первый. По всему верхнему периметру стен необходимо правильно закрепить своего рода фундамент для будущей стропильной системы – мауэрлат. Он представляет собой толстый крепкий брус. При его монтаже во избежание перекосов необходимо пользоваться уровнем. Крепление мауэрлата к стенам должно быть качественным и надежным. Лучше всего для подобной цели подходят анкерные болты. Как правило, их устанавливают во время заливки армирующего пояса. При этом концы болтов оставляют свободными для последующей насадки мауэрлата.

Шаг второй. Монтаж стропильной системы. В качестве стропил обычно используют брусья или доски. Так как данная система будет нести большую нагрузку, не следует заниматься лишней экономией. Материалы для крыши должны быть крепкими и прочными. Стропила крепятся друг с другом при помощи дополнительных элементов – стяжек, перемычек, распорок. Очень важно, чтобы каждый брус с одной стороны упирался в мауэрлат, а с другой состыковывался с противоположным элементом. Величина шага между стропилами зависит от будущего кровельного покрытия. Чем больше вес материала, который будет установлен на крышу, тем меньше расстояние между брусьями.

Шаг третий. Монтаж обрешетки. Поперек уже смонтированных стропил крепятся рейки. Шаг между ними определяется особенностями выбранного кровельного материала.

Как рассчитать самому металлочерепицу на крышу?

После выбора металлочерепицы на крышу, каждому хочется оценить бюджет, необходимый для покупки кровельного материала. Для этого нужно знать размеры крыши и уметь правильно рассчитать оптимальное количество листов металлочерепицы. Для простой конструкции это без труда можно сделать самому.

Стандартные или заказные листы металлочерепицы?
Расчет доборных элементов отделки
Количество саморезов для крепления металлочерепицы
Расчет металлочерепицы для прямоугольных скатов
Расчеты металлочерепицы для сложной крыши

Стандартные или заказные листы металлочерепицы?

Многим неизвестно, что листы можно заказать практически любой длины (как правило, от 0,5 до 6м), а не только стандартных размеров.

Стандартные размеры листов металлочерепицы самого популярного профиля «Монтеррей»: 0,5м; 1,15м; 2,25м и 3,65м. Длины соответствуют одно-, трех-, шести- и десятиволновым листам.

Этот факт позволяет приобрести кровлю с максимальным количеством полезной площади и, разумеется, сэкономить на покупке. Предположим (рис.1), мы имеем длину ската 6,5м и хотим накрыть его по вертикали двумя листами. Заказные листы в этом случае будут длиной 3,65м и 3м (где 15см — перекрытие листов). В случае стандартных листов мы получим два модуля по 3,65 метра, т.е. лишние 65см с каждого листа металлочерепицы.

Заказывая листы металлочерепицы под размер крыши, учитывайте вертикальный нахлест, равный примерно 15см.

Расчет доборных элементов отделки

Сразу приведем в пример изображение, на котором указаны все необходимые элементы отделки металлочерепицы:

Комплектующие металлочерепицы

Представленные элементы применяются не только в качестве комплектующих для металлочерепицы, но и используются в других кровельных материалах, имея незначительные отличия по форме.

Элементы имеют стандартную заводскую длину — 2 метра. Поскольку для большей герметичности они укладываются друг на друга примерно на 10 см, то для их расчета будем использовать общую формулу.

Количество определенного доборного элемента для кровли = L/1,9. Где L — полная длина, которую нужно закрыть, 1,9м — полезная длина стандартного элемента. Полученный результат округляем в большую сторону.

Пример. Предположим, длина крыши по коньку составляет 7 метров. Тогда количество планок конька составит 7/1,9=4. Подобным образом самостоятельно рассчитываем другие элементы отделки металлочерепицы.

Количество саморезов для крепления металлочерепицы

Необходимым элементом любой металлической профилированной кровли является крепеж, благодаря которому материал надежно держится на обрешетке. Для металлочерепицы используются специальные саморезы со специальной прорезиненной шайбой. Чаще всего используются размеры 4,8х28 и 4,8х35 мм, где первое знаечение — диаметр, а второе — длина крепежа. Средний расход таких саморезов составляет от 6 до 8 штук на квадратный метр кровельного покрытия. Обычно крепеж отпускается кратно упаковке. Количество таких саморезов в упаковке в среднем составляет 250 шт.

Схема крепления саморезов для металлочерепицы

Между собой листы металлочерепицы крепятся саморезами 4,8х19 мм в верхней части волны примерно через 20-25 см. Фасуются кратно упаковке по 250 шт.

Для крепления доборных элементов (конек, ветровая планка, верхняя ендова и планка примыкания) используется саморез 4,8х50 или 4,8х70мм, устанавливается также через 20-25 см. Количество в упаковке — 100 шт.

Расчет металлочерепицы для прямоугольных скатов

Есть множество онлайн сервисов по расчету листов металлочерепицы, но они, как правило, не учитывают габариты листа и в результате выдают общую площадь кровли, которая может значительно отличаться от правильной. Нам же необходимо знать точное количество листов и их длину. Для расчета материала необходимо «разложить» крышу на отдельные скаты, представляющие различные геометрические фигуры. В большинстве случаев, крыша состоит из скатов формы прямоугольников, треугольников и трапеций. Начнем с расчета прямоугольного ската.

Для начала уточняем полную и полезную ширину (с учетом замкового перекрытия) листа металлочерепицы. У профиля Монтеррей полная ширина составляет 1,18 или 1,19м. Полезная практически всегда равна 1,1м.

Рис.2: расчет металлочерепицы для прямоугольного ската крыши

В случае двускатной крыши имеем два прямоугольных ската. Предположим, каждый из них имеет размеры 9,5х6,5м (см. рис.). Из расчета полезной и полной ширины металлочерепицы 1,1 и 1,18м соответственно, получим 8 полных листов по 3,65м и то же количество длиной 3м. Ширина перекрытия составит 8,88м. Аналогичные расчеты проделываем для другого ската. Незакрытую область крыши можно перекрыть, раскроив вдоль листы (3,65 и 3м) на 2 равные части. В итоге на данный размер крыши потребуется 16 листов металлочерепицы длиной 3,65м и то же количество трехметровых листов. Площадь кровельного материала составит: (3,65м + 3м) х 1,18м х 16 = 125,55м² (формула расчета площади прямоугольник S=a*b). Прямоугольные скаты обладают наименьшим количеством отходов металлочерепицы!

Обратите внимание, что площадь металлочерепицы всегда будет больше площади крыши из-за продольных и поперечных перекрытий листов кровли.

Подобным образом можно узнать количество листов не только для двускатной, но и мансардной крыши (ломаной), имеющей 4 прямоугольных ската.

Расчеты металлочерепицы для сложной крыши

С двускатной крышей все достаточно просто. Но как быть, если рассчитывать приходится вальмовую или шатровую крышу? Первая состоит из двух треугольников и двух трапеций. Во втором варианте — только треугольники (см.статью «формы крыши»). На такие сложные крыши потребуется больше кровельного материала, поскольку углы металлочерепицы нужно будет срезать. Для более точного расчета необходимы специализированные программы, например, «Кровля Профи».

Пример расчета металлочерепицы в программе «Кровля Профи»

Программа позволяет определить количество и длину листов кровли для крыши любой сложности, а также добавить необходимые вырезы в скатах.

Не советуем прибегать к помощи онлайн-калькуляторов для расчета кровли. Если крыша комбинированная и трудна для самостоятельного расчета рекомендуем обратиться к профессионалам.

Укладка металлочерепицы на крышу своими руками

Металлочерепица – необычный и практичный вариант настила. Она имитирует керамическую черепицу, но с большим выбором форм и оттенков. Материал намного легче керамики, не создает нагрузку на стропила и стены, более стоек к износу. Монтаж металлочерепицы требует большой аккуратности.

Подготовка инструментов и материалов для монтажа
Выбор металлочерепицы
Доборные элементы
Расчет металлочерепицы
Инструменты и приспособления для работы
Кровельный пирог
Установка обрешетки
Монтаж кровельного покрытия
Доборные элементы до установки материала
Укладка металлочерепицы
Методы укладки
Доборные элементы после установки материала
Ошибки монтажа

Подготовка инструментов и материалов для монтажа

Металлочерепица – многослойный материал. Основой служит стальной лист. С обеих сторон его покрывают слоем цинка, чтобы предупредить коррозию, затем защитным антикоррозийным покрытием – обычно фосфатами. Материал обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить сцепление со следующим слоем отделки. Затем с внешней лицевой стороны металлочерепицу покрывают полимерным красящим слоем и защитным лаком, а с внутренней – только лаком.

Стальной лист не плоский. Его рельеф воспроизводит или похож на черепичную. кладку. Соотношение гребней и углублений придает изделию привлекательность, но, что намного важнее – обеспечивает отток воды и снега с крыши. При монтаже необходимо добиться такого сочетания листов, чтобы они образовали единую поверхность.

Металлочерепица выпускается с полным набором дополнительных элементов, так что нет нужды ломать голову над тем, какие ендовы или конек подойдут к рельефному профлисту.

Выбор металлочерепицы

При выборе также обращают внимание на внешний вид покрытия

При выборе материала для настила следует учесть все параметры – от характера покрытия до высоты гребня.

Толщина стального слоя – определяет назначение. Листы с толщиной стали менее 0,3 мм годятся при покрытии крыльца, лоджии, веранды. Металлочерепица толщиной в 0,4 мм намного прочнее – применяется для кровли коттеджа. Лист величиной в 0,5 мм выдерживает самые сильные порывы ветра и большое количество снега, однако выглядит несколько грубо.
Толщина слоя цинка – определяет срок использования. Плотность менее 160 грм/м² не защищает от механических повреждений и истирания, поэтому быстро приходит в негодность. Для кровли нужен лист с покрытием плотностью в 180 грм/м². Самый надежный и дорогой вариант – с плотностью в 275 грм/м².
Характер защитного слоя – помимо цинка используются и другие варианты. Чаще всего это алюминиевые сплавы. Такой лист дороже, но намного устойчивее к атмосферным явлениям.
Декоративное покрытие – смесь полимеров, создающих на поверхности плотную защитную пленку. Выполняет она не только декоративную функцию. Материал на базе полиэстера не слишком стоек к ультрафиолету, поэтому использовать его лучше в средних или северных широтах, где солнечное излучение неинтенсивное. Слой пурала стоек к механическому повреждению и нечувствителен к другим факторам. Листы с таким покрытием можно использовать на морском побережье и высоко в горах.
Параметры профиля – высота и расположение гребней, наличие водоотводящих канавок, ширина плоского участка. Это определяет вид настила и некоторые характеристики. Модель с канавками рекомендуется для дождливых районов, так как лучше отводит воду. А вариант с широким плоским участком подходит для районов с сильными ветрами.

Данные о характеристиках материала приводятся в паспорте. Перед покупкой с ними нужно ознакомиться.

Доборные элементы

Детали изготавливаются из того же материала, что и металлочерепица. Это обеспечивает одинаковую надежность на всех участках кровли.

Выпускают следующие изделия.

Конек – округлая или угловая планке, монтируется на стыке двух скатов. Защищает верхний вентиляционный выход от дождя.
Ендова – защищают стыки скатов на изломе. Планки парные – нижние и верхние, фиксируются саморезами.
Торцевая планка – или ветровая. Накладывается поверх фронтонных торцов, чтобы защитить эти участок от ветра и дождя. Планки обеспечивают плотное примыкание кровли к фронтонам.
Планка примыкания – выполняет ту же функцию, но на участках, где листы металлочерепицы примыкают к стенам. Нижняя планка монтируется поверх гидроизоляции и защищает от проникновения воды. Верхняя крепится на лист настила и закрывает шов. Препятствует накоплению мусора и воды в стыке.
Карнизная – защищает карнизный свес и направляет влагу в водосточный желоб.
Снегозадержатели – требуются в северных районах. Они препятствуют сходу слишком большого объема снега.

В зависимости от вида крыши понадобятся те или иные доборные элементы в разном количестве

Расчет металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы требует предварительных расчетов. Можно воспользоваться готовым онлайн-калькулятором или же произвести расчеты самостоятельно.

Размер крыши

Габариты листов металлочерепицы. Рекомендуют брать листы длиной не более 4,5 м, хотя они могут достигать в длину 8 м. Но меньшие по размерам фрагменты легче укладывать. При вычислениях помнят, что листы укладывают внахлест, а поэтому оценивать нужно не физическую ширину настила, а полезную – фактическая -80 мм.

Вычисляют число листов, необходимое для перекрытия ската. Можно просто посчитать число листов в горизонтальном ряду. Для этого делят ширину ската по ширине конька на полезную ширину листов. Число округляют в большую сторону.

Для односкатной крыши расчет на этом заканчивается. Для двухскатной операции повторяют. Если они полностью симметричны, результат можно просто удвоить.

Инструменты и приспособления для работы

Укладка металлочерепицы выполняется с помощью обычных инструментов. Потребуется:

шуруповерт;
ножницы по металлу или ножовка;
рулетка, маркер, строительный уровень;
молоток.

Резать материал электроинструментом нельзя. Он вызывает нагрев металла и плавление антикоррозийных защитных слоев.

Кровельный пирог

Кровельный пирог, помимо настила, включает и другие конструкции. Только совместное их функционирование обеспечивает надежную теплую крышу.

Пароизоляция – укладывается на стропильные ноги. Материал пропускает теплый воздух из-под крыши, но не дает пройти влаге и конденсату из комнаты. Использовать в таких случаях нужно парозащитные мембраны. Полиэтиленовая пленка не годится.
Карнизная планка – устанавливается с торцов, чтобы защитить подкровельное пространство.
Обрешетка – деревянные настил, сплошной или решетчатый. Он служит местом фиксации всех других элементов кровли. Рейки лучше брать из хвойной древесины, так как они дольше служат. Для вентиляции монтируется контробрешетка.
Утеплитель – укладывается в пространстве между лагами. Используют минеральную и базальтовую вату. Материал нужно защищать от воды, но зато он хорошо пропускает пар, а для кровли этот параметр важнее.
Гидроизоляция – материал, предупреждающий попадание влаги извне в теплоизоляцию. Рекомендуется убрать специальные ветрогидроизоляционные мембраны.
Металлочерепица – настил укладывают последним поверх некоторых доборных элементов и готового кровельного пирога.

Последним устанавливают конек, верхние части ендовы, водостоки, водоотливы, снегодержатели.

Установка обрешетки

Под металлочерепицу по инструкции монтируют обрешетку. Вес материала невелик, стойкость к ветровым нагрузкам вполне достаточная. Для обрешетки потребуется обрезная доска толщиной 25–32 мм и шириной до 100 мм. Перед работой доски обрабатывают антисептиком.

Укладывают доски с определенным шагом. Он зависит от типа профиля. В среднем шаг 280–365 мм. У края карниза ставят более толстый брусок, сечением в 50 мм, так как здесь листы будут крепиться через волну, а не через углубление.

Под ендовы, участок вокруг дымохода, вокруг мансардного окна кладут обрешетку сплошную, но с зазором в 20–30 мм, чтобы компенсировать расширение древесины.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж металлочерепицы своими руками выполняется в несколько этапов:

укладка пароизоляции и монтаж обрешетки;
установка некоторых доборных элементов;
укладка утеплителя и гидроизоляции;
установка контробрешетки;
настил металлочерепицы;
монтаж доборных элементов.

Порядок выполнения работ одинаковый. Однако технология укладки листов зависит от количества горизонтальных рядов и типа самой крыши.

Доборные элементы до установки материала

На первую доску обрешетки фиксируют карнизную планку и капельник. Когда позднее укладывают гидроизоляцию, на капельник мембрану приклеивают двухсторонним скотчем. Так обеспечивают отвод воды с пленки.

В это же время ставят водосток. Монтажу кровли он не мешает.

Во внутренних углах, возникающих при соединении стыков, укладывают ендовы. На обрешетку крепят нижние планки. Верхние будут фиксироваться после укладки настила.

Укладка металлочерепицы

При монтаже металлочерепицы следует строго соблюдать следующие правила.

Листы укладывают

слева направо.

Во время монтажа работникам приходится передвигаться по крыше. Делать это нужно осторожно, в специальной обуви. Наступать только на те участки металлочерепицы, которые расположены над рейками обрешетки.

Методы укладки

Способ фиксации самих листов зависит от того, какой скат перекрывается и какой длины. Самый простой вариант: площадь ската невелика и длины листа достаточно, чтобы его перекрыть.

Используется следующая технология.

Первый лист – укладывают по торцу, выравнивают и закрепляют 1 саморезом в верхней части. Сразу же фиксировать запрещается.
Укладывают следующий фрагмент с нахлестом и выравнивают. Теперь листы скрепляют между собой саморезами.
Операции повторяют для еще 1–3 листов.
Затем полученный модуль выравнивают по карнизу и скату и закрепляют к обрешетке.

Если площадь ската большая и нужно уложить 2 ряда по вертикали, поступают так:

Первые 2 листа в нижнем ряду монтируют по первой схеме.
Третий лист верхнего ряда укладывают с нахлестом по горизонтали в 15 см. Затем скрепляют между собой первый и третий листы.
Четвертый ставят на второй и фиксируют его с третьим по вертикали и со вторым по горизонтали.
Выравнивают блок и закрепляют саморезами к обрешетке.

Гораздо сложнее укладка, когда перекрывают скат треугольной или трапециевидной формы. В этом случае листы приходится подрезать по размеру и по форме. Рекомендуется сделать чертеж.

Сначала определяют центр ската и отмечают центральную ось. Затем на листе тоже определяют центральную ось.
Укладывают металлочерепицу так, чтобы центральные оси ската и листа совпадали. Прикручивают материал 1 саморезом сверху.
Затем устанавливают лист справа с нахлестом сверху и скрепляют с центральным блоком.
Ставят лист слева с нахлестом снизу, чтобы перекрыть капиллярные водоотводы и тоже скрепляют с центральным фрагментом.
Можно установить еще по одному листу с каждой стороны. Но затем блок из 3 или 5 плит нужно закрепить к обрешетке, предварительно выровняв.

По ходу укладки листы подрезают, чтобы собранная вместе поверхность повторяла конфигурацию ската.

Доборные элементы после установки материала

После укладки металлочерепицы приступают к монтажу доборных элементов.

Первым ставят конек. Он перекрывает внешний угол. При его установке между полочками и гребнями черепицы остаются зазоры. Поэтому перед установкой на конек или же прямо на металлочерепицу приклеивают уплотнитель. Укладывают с нахлестом в 10 см и закрепляют саморезами через волну или к обрешетке или только к металлочерепице.
На внутренних углах крыши после настила кровли ставят верхние планки ендовы. Фиксируются элементы саморезами так, чтобы они не пробили середину нижней планки.
Между стыками кровли с фронтоном и дымоходом, вентиляционной шахтой крепят планки примыкания. Нижние планки в форме уголка ставят под стык и фиксируют в кирпичной или бетонной стене. Верхние монтируют поверх настила.
При необходимости устанавливают снегозадержатели. Закрепляют по заранее разработанной схеме и крепят через металлочерепицу к обрешетке. Рассчитать схему нужно потому, что под снегозадержатель обрешетка должна быть усилена.

Затем устанавливают устройства для обслуживания – лестницу, например, а также антенны.

Ошибки монтажа

На подготовительных этапах возможны следующие ошибки:

Отсутствие контробрешетки – приводит к недостаточной вентиляции и к гниению стропил.
Слишком широкий шаг обрешетки – металлочерепица начинает гнуться под действием ветра.
Использование саморезов с прокладкой из обычной резины. Для монтажа металлочерепицы подходят только шайбы с прокладкой из EPDM-резины.
Крепеж через верхнюю волну в отличие от шифера здесь недопустим.
Использование болгарки при резке – приводит к выжиганию полимерного и цинкового слоя. Черепица начинает ржаветь.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом в 7 этапов, плюс полезные комментарии

Вам интересна технология укладки металлочерепицы на крышу? Я подробно расскажу о специфике выполнения монтажных работ, обязательно перечислю правила техники безопасности и приведу примеры часто допускаемых ошибок. Следуя предложенным инструкциям, вы сможете выполнить эту работу своими руками.

Инструменты и материалы
Монтажные работы в подробностях
Этап 1: Подготовительные работы
Этап 2: Монтаж гидроизоляции
Этап 3: Монтаж обрешетки
Этап 4: Монтаж элементов ендовы
Этап 5: Монтаж элементов примыкания
Этап 6: Монтаж карнизной планки
Этап 7: Укладка и крепление металлической черепицы
Правила техники безопасности при работе с металлическими кровельными покрытиями
Часто допускаемые ошибки
Заключение

Инструменты и материалы

Вам потребуется:

Ручная электропила с твердосплавными зубьями;
Просечные ножницы;
Рычажные ножницы (для удобства применения выпускаются в правом, левом и прямом исполнении);
Щипцы с изгибом на 40°;
Молоток;
Киянка;
Строительный степлер и скобы;
Ножницы для раскроя пароизоляционной пленки;
Шуруповерт с насадками под головку самореза;
Измерительный инструмент и маркер;
Мягкая щетка для сметания опилок, которые появятся при резке металлочерепицы;
Эмаль, подобранная под цвет листа, на случай образования царапин в защитном покрытии.

Работа на высоте требует использования страховки. Простейший вариант — это прочный канат, перекинутый через конек: с одной стороны, канат крепится внизу, а с другой стороны канат обвязывается вокруг пояса. Если есть специальный страховочный пояс и профессиональная страховка, используйте их.

Из материалов потребуется:

Металлочерепица со стандартными размерами (ширина — 1180 мм, длина листов — 3000 мм, толщина 0,50 мм);
Доборные элементы;
Пароизоляционная мембрана;
Пароизоляционная лента для проклейки стыков;
Брусок деревянный 50×50 мм;
Гвозди строительные (длина 100 мм);
Доска 50×100 мм;
Доска 32×100 мм.

Монтажные работы в подробностях

На схеме вы можете видеть два варианта устройства кровельных систем. В теплой кровле, теплоизоляция монтируется непосредственно в промежутки между стропильными ногами. В холодной кровле теплоизоляция укладывается на перекрытие. В инструкции ниже рассмотрим, как укладывать черепицу на теплую кровлю.

На схеме показано, как устроены кровли из металлочерепицы

Инструкция монтажа металлочерепицы состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы;
Монтаж гидроизоляции;
Монтаж обрешетки;
Монтаж элементов ендовы;
Монтаж элементов примыкания;
Монтаж карнизной планки;
Монтаж металлочерепицы.

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.

Этап 1: Подготовительные работы

Иллюстрация	Описание процесса
	Проверка прямоугольности скатов. Осуществляется до начала монтажных работ.

Перед тем, как приступить к монтажным работам, проверяем прямоугольность скатов.

На оптимальный результат монтажных работ можно рассчитывать в том случае, если разница диагоналей не превышает 2 см. Если разница больше, значит скат имеет перекос, что существенно осложнит выполнение монтажа.

Этап 2: Монтаж гидроизоляции

Иллюстрация	Описание процесса
	Монтаж пароизоляции. После того, как все деревянные элементы стропильной системы высохли, раскатываем и крепим пароизоляционную мембрану по ендовам (углы на примыкании двух скатов).

На фото показано, как расстилается пароизоляционная мембрана на одном из участков ската крыши.

Горизонтально раскатываем пароизоляционную мембрану по стропилам.

Полосы мембраны располагаем так, чтобы верхняя полоса накладывалась на нижнюю полосу с нахлестом не менее 10 см. Стыки полос проклеиваются гидроизоляционной лентой. Чтобы во время монтажа мембрана не смещалась, закрепите ее скобами.

Этап 3: Монтаж обрешетки

Иллюстрация	Описание процесса
	Крепеж мембраны к краю карниза. Вдоль карнизного свеса, как показано на схеме, прибиваем две доски 50×100 мм одну на другую и выводим на их поверхность край мембраны.
	Набивка обрешетки. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между досками, используйте самодельный шаблон, например, обрезок доски.

Этап 4: Монтаж элементов ендовы

Иллюстрация	Описание процесса
	Нижняя планка. На внутреннем изломе кровли на примыкании скатов устанавливаем нижнюю планку ендовы, по которой будет обеспечиваться сток воды с прилегающей металлочерепицы.

Соединение секций выполняем с нахлестом не менее 10 см. Начинаем монтаж с нижестоящей секции так, чтобы верхняя секция накладывалась на нее сверху

При монтаже верхней планки ендовы, стараемся не перетягивать саморезы, так чтобы между планкой и основным кровельным материалом остался достаточный зазор

Этап 5: Монтаж элементов примыкания

Инструкция монтажа элементов примыкания состоит из следующих этапов:

Под нижнюю планку заводится лист металла с отбортовками по продольным краям — «галстук», предназначенный для отвода воды.

Для того чтобы обеспечить оптимальный отток воды, галстук направляется либо до самого карниза к водосточной системе, либо к ближайшей ендове, если скат большой.

Как правильно установить планки примыкания, чтобы не было протечек?

Этап 6: Монтаж карнизной планки

Иллюстрация	Описание процесса
	Установка водосточных держателей. До начала установки карнизной планки на нижней доске обрешётки устанавливаются держатели водосточного желоба.

В отдельных случаях, карнизную планку можно крепить до установки держателей. Для этого используются короткие держатели, которые крепятся не на обрешетке, а на лобовой доске.

Этап 7: Укладка и крепление металлической черепицы

Иллюстрация	Описание процесса
	Подготовка кровельного материала. Раскладываем кровельный материал на ровной поверхности и маркером размечаем линию реза в соответствии с требуемыми размерами.

Инструкция монтажа металлочерепицы на кровельный скат следующая:

Если длина ската соответствует длине целого листа, укладка кровельного материала происходит так, как показано на фото. Лист крепится к обрешётке кровельными саморезами с EPDM прокладкой.

Крепление листа выполняется в той его части, где волна опущена и наиболее примыкает к обрешетке. Саморезы вкручиваются в шахматном порядке, то есть, через одну волну.

Мы рассмотрели технологию монтажа сплошного листа, который достаёт от конька до карнизной планки.

Схема укладки нескольких листов по длине ската

Но есть ситуации, когда используется не цельный лист, а его отдельные куски. В этом случае, сначала крепится один ряд, а поверх него выкладывается следующий ряд с напуском в 15 см.

Правила техники безопасности при работе с металлическими кровельными покрытиями

Часто допускаемые ошибки

Крепление снегозадержателей саморезами для металлочерепицы.

Это очень распространенная ошибка, которая приводит к срыву снегозадержателей под нагрузкой снежной массы. В комплект большинства снегозадержателей входит до 10 специальных саморезов М8×50 из расчёта на одну секцию.

Не применяйте саморезы с меньшим диаметром, которые используются для монтажа черепицы.

Если кровельные материалы устанавливаются приглашенными монтажниками, не поленитесь проверить их работу, так как снегозадержатели крепят кровельными саморезами, потому что лень менять насадку на шуруповерте.

Зазоры на примыкании кровельного материала к дымоходу.

Зазоры на примыкании к дымоходу — это гарантированные протечки

Еще одна распространенная ошибка, которая впоследствии приводит к попаданию влаги внутрь кровельного пирога — это зазоры на примыкании дымохода и черепицы.

Помните о том, что при выполнении обхода трубы, пристенный профиль и герметик должны располагаться на том же уровне, что и внешний фартук. Кроме того, внешний фартук должен максимально плотно примыкать к поверхности дымохода.

Такие попытки исправить ошибки, допущенные при монтаже, малоэффективны и недолговечны

Если монтаж выполнен неправильно, как на этом фото, применение битумного скотча — это всего лишь временное решение. Такие герметики из-за разницы температур рано или поздно отойдут, и появится щель.

Зазоры на примыкании кровельного материала к ендове.

Ситуация аналогичная зазорам на примыкании, когда крупные щели не объясняются ничем другим, кроме как небрежностью монтажников. Помните о том, что любой неприкрытый зазор — это путь, по которому осадки гарантированно попадут внутрь кровельного пирога и это существенно снизит ресурс всей конструкции.

Если укладкой кровельного материала занимаются приглашённые специалисты, в обязательном порядке убедитесь в качестве выполнения работы, так как рассмотренный дефект встречается нередко.

Коррозия металла по линии реза.

Одна из наиболее распространенных ошибок — резка металлической черепицы болгаркой с отрезным диском по металлу. Ошибка характерна для начинающих монтажников, которые не понимают, зачем покупать специальный режущий инструмент, если есть болгарка.

Отказ от болгарки существенно продлит ресурс кровли

Резка металла вращающимся на большой скорости диском приводит к перегреву лакокрасочного или полимерного покрытия, которое предохраняет жестяной лист от коррозии. В итоге, лист по линиии реза будет ржаветь, а покрытие — постепенно облазить.

Искривление листа при неправильном хранении.

Если кровельный материал приобретен загодя и неправильно хранится в штабелях, возможно искривление листа. В итоге, будут трудности с укладкой металлочерепицы, и вам придется тратить время на выравнивание материала или тратить деньги на покупку новых листов.

Чтобы листы материала не деформировались, высота штабеля, в который они сложены, не должна превышать 70 см. Кроме того, если хранение продолжается более месяца, штабель нужно разобрать и переложить листы в обратном порядке.

Перетянутые или недотянутые саморезы.

Такая ошибка характерна для начинающих монтажников, не имеющих достаточного опыта.

Пример правильного и неправильного вкручивания саморезов

Если не докрутить саморез, в отверстие будет попадать вода и начнется процесс коррозии. Если саморез перетянуть, то защитное покрытие также будет повреждено и на этом участке коррозии не избежать.

Заключение

Теперь вы знаете, как монтируется крыша из металлочерепицы. Остались вопросы и нужны исчерпывающие пояснения? Спрашивайте о том, что интересно или непонятно в комментариях — ответы и комментарии гарантирую. Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье, уверен, оно вам будет интересно.

Как узнать объём воды в трубе различного диметра

Объем теплоносителя поможет при заполнении водопровода.

Это важно при отсутствии централизованной подачи воды.

Это поможет заранее подготовить необходимое количество воды.

Вычислить объем трубы можно, зная основы геометрии, которая изучает тела с круглым сечением, в частности цилиндры.

Способы проведения расчетов

Внешний объем рассчитывается на основании радиуса.

Рассмотрим основные правила, которые помогут определить внутренние размеры труб, например, для капельного орошения в теплице (как сделать своими руками написано здесь).

Часто, возникает ситуация, когда требуется узнать диаметр по другим величинам.

Для стальных труб, диаметр (каким сделать водопровод в квартире, написано здесь) обозначают в дюймах или долях дюйма.

При переводе в привычную систему измерений принимают, что один дюйм — 2,54 см. Диаметр внутренней полости отличается от одного дюйма (как сделать фонтан на даче своими руками прочитайте в этой статье).

В обычном исполнении он равен 2,71 сантиметра, в усиленном – 2,55.

Незначительные отклонения не имеют значения, потому, что для расчетов используется безразмерная величина – условный проход.

Параметр определяют с помощью специальной таблицы. Тонкости таких расчетов при заполнении трубопровода (декоративные настольные фонтаны для квартиры прочитайте здесь) значения не имеют.

При соединении трубных изделий из стали, диаметр которых указывается в дюймах, с полимерными, из меди или алюминия, для которых размеры приводятся в миллиметрах, используют специальные переходники.

А вам известно про фекальный насос с измельчителем для выгребных ям? Прочитайте в полезной статье о конструктивных особенностях и правилах эксплуатации погружных механизмов.

Какой лучше купить геотекстиль, чтобы использовать для дренажа, написано на этой странице.

Большой необходимости определять объем воды для системы теплоснабжения нет.

Такие знания необходимы при расчете количества незамерзающей жидкости, излишек которой приведет к увеличению расходов.

В этом случае, используют размеры расширительного бака. Для определения объема замеряют диаметр внутренней полости и внешний диаметр.

Общепринятые формулы

Непосредственно при расчетах используют высоту цилиндра (H), радиус (R), применяя формулу:

V = п*R2*H. [1],

где число Пи = 3,14.

Полый цилиндр имеет внешний и внутренний диаметр, r и R, соответственно.

Толщина стенок трубы существенно влияет на разницу в объемах. При определении значения внешнего, используют формулу [1].

Расчет внутреннего проводят так:

V = п*r2*H. [2]

При известных внешнем радиусе (R) и толщине стенки (δ) объем внутренней полости, например, у трубы из сшитого полиэтилена для отопления, рассчитывают так:

V = п*(R – δ)2*H. [3]

Удобство этого способа заключается в возможности замера внешнего диаметра и толщины штангенциркулем.

Объем теплоносителя можно рассчитать, если из результата формулы [1] вычесть результат формулы [2] или [3].

Для антифризов и других незамерзающих теплоносителей

При заполнении отопления «незамерзайкой», необходимо знать объем труб, котла, радиаторов.

Благодаря этому, появляется возможность минимизировать расходы на антифриз для системы отопления загородного дома. Модели котлов и радиаторов имеют разные внутренние объемы.

Для того, чтобы определить их объем потребуются специальные таблицы.

В расчетах используют характеристики материалов, из которых изготавливают радиаторы, и длину межсекционного расстояния.

К примеру, в составе отопительного прибора десять частей. Исходя из этого, проводят вычисление объема теплоносителя, который необходим для наполнения одной части.

Предположим, что используются биметаллические алюминиевые радиаторы.

А что вы знаете про компенсатор Козлова для полипропиленовых труб? С какой целью его устанавливают в магистраль отопления, написано в полезной статье.

Как правильно наматывать фум ленту на резьбу, прочитайте здесь.

В соответствии с этим используют следующую таблицу.

Если используется чугунный радиатор (какие лучше для отопления квартиры), то применяют другую таблицу.

Внутренний размер труб (например, для отопления из сшитого полиэтилена — монтаж описан на этой странице) необходимое количество жидкости можно использовать, как формулу [2], так и формулу [3].

Методика измерения сечений

При этом замеряют линейные размеры труб между отопительными приборами.

Также, предварительно, узнают свойства материала, количество частей в радиаторе, расстояния между секциями.

[note]В повседневной жизни для определения объема используют единицу измерения литр, поэтому итоговые цифры лучше записывать в литрах.[/note]

Для упрощения расчетов используйте сантиметры при определении линейных размеров. Перевод из кубических сантиметров в литры проводят делением первой величины на 1000.

Если сложить количество жидкости в баке котла, во всех радиаторах и трубных изделиях, то получим нужный объем незамерзающей жидкости, которое необходимо для наполнения отопления.

Онлайн-калькуляторы

Те, кто не хочет заниматься расчетами, самостоятельно, могут воспользоваться специализированными онлайн сервисами.

На таких сайтах подробно расписано, какие данные и куда необходимо ввести.

Какой результат при этом будет получен (про среднемесячный расход воды на человека в месяц прочитайте здесь).

Сервис в реальном времени рассчитает количество жидкости в трубных изделиях, пользователю останется прибавить объем батарей и нагревательного устройства.

Результатом работы сервиса станут:

общее количество жидкости,
внешняя площадь труб,
количество воды в одном метре трубы.

Перед началом расчетов требуется указать внутренний, внешний диаметр, длину всех труб. Параметры указываются в миллиметрах.

Объем жидкости во всех трубах определяется по формуле:

V = п*R1*R1*L.

Площадь поверхности рассчитывается по формуле:

P = 2*п*R2*L, где

R1 – внутренний радиус;

R2 – внешний радиус;

L – длина трубных изделий.

Кроме этого, можно воспользоваться таблицей внутренних объемов погонного метра трубы различных диаметров.

Заключение

[note]Данные из таблицы позволят без проведения расчетов определить объем жидкости, содержащейся в одном метре трубного изделия нужного диаметра. Такая форма подачи сведений экономит много времени.[/note]

Посмотрите видео, в котором в полном объеме дается информация, как определить количество теплоносителя для заполнения системы частного дома.

Расчет расхода воды по диаметру трубы и давлению по таблице и СНИПу 2.04.01-85 + онлайн калькулятор

Предприятия и жилые дома потребляют большое количество воды. Эти цифровые показатели становятся не только свидетельством конкретной величины, указывающей расход.

Помимо этого они помогают определить диаметр трубного сортамента. Многие считают, что расчет расхода воды по диаметру трубы и давлению невозможен, так, как эти понятия совершенно не связаны между собой.

Но, практика показала, что это не так. Пропускные возможности сети водоснабжения зависимы от многих показателей, и первыми в этом перечне будут диаметр трубного сортамента и давление в магистрали.

Выполнять расчет пропускной способности трубы в зависимости от ее диаметра рекомендуют еще на стадии проектирования строительства трубопровода. Полученные данные определяют ключевые параметры не только домашней, но и промышленной магистрали. Обо всем этом и пойдет далее речь.

Расчитаем пропускную способность трубы с помощью онлайн калькулятора

Введите параметры для расчёта:

Чтобы правильно произвести расчет, необходимо обратить внимание, что:

— 1кгс/см2 = 1 атмосфер;

— 10 метров водяного столба = 1кгс/см2 = 1атм;

— 5 метров водяного столба = 0.5 кгс/см2 и = 0.5 атм и т.д.

— Дробные числа в онлайн калькулятор вводятся через точку (Например: 3.5 а не 3,5)

Какие факторы влияют на проходимость жидкости через трубопровод

Критерии, оказывающие влияние на описываемый показатель, составляют большой список. Вот некоторые из них.

Внутренний диаметр, который имеет трубопровод.
Скорость передвижения потока, которая зависит от давления в магистрали.
Материал, взятый для производства трубного сортамента.

Определение расхода воды на выходе магистрали выполняется по диаметру трубы, ведь эта характеристика совместно с другими влияет на пропускную способность системы. Так же рассчитывая количество расходуемой жидкости, нельзя сбрасывать со счетов толщину стенок, определение которой проводится, исходя из предполагаемого внутреннего напора.

Можно даже заявить, что на определение «трубной геометрии» не влияет только протяженность сети. А сечение, напор и другие факторы играют очень важную роль.

Помимо этого, некоторые параметры системы оказывают на показатель расхода не прямое, а косвенное влияние. Сюда относится вязкость и температура прокачиваемой среды.

Подведя небольшой итог, можно сказать, что определение пропускной способности позволяет точно установить оптимальный тип материала для строительства системы и сделать выбор технологии, применяемой для ее сборки. Иначе сеть не будет функционировать эффективно, и ей потребуются частые аварийные ремонты.

Расчет расхода воды по диаметру круглой трубы, зависит от его размера. Следовательно, что по большему сечению, за определенный промежуток времени будет выполнено движение значительного количества жидкости. Но, выполняя расчет и учитывая диаметр, нельзя сбрасывать со счетов давление.

Если рассмотреть этот расчет на конкретном примере, то получается, что через метровое трубное изделие сквозь отверстие в 1 см пройдет меньше жидкости за определенный временной период, чем через магистраль, достигающей в высоту пару десятков метров. Это закономерно, ведь самый высокий уровень расхода воды на участке достигнет самых больших показателей при максимальном давлении в сети и при самых высоких значениях ее объема.

Вычисления сечения по СНИП 2.04.01-85

Прежде всего, необходимо понимать, что расчет диаметра водопропускной трубы является сложным инженерным процессом. Для этого потребуются специальные знания. Но, выполняя бытовую постройку водопропускной магистрали, часто гидравлический расчет по сечению проводят самостоятельно.

Данный вид конструкторского вычисления скорости потока для водопропускной конструкции можно провести двумя способами. Первый – табличные данные. Но, обращаясь к таблицам необходимо знать не только точное количество кранов, но и емкостей для набора воды (ванны, раковины) и прочего.

Только при наличии этих сведений о водопропускной системе, можно воспользоваться таблицами, которые предоставляет СНИП 2.04.01-85. По ним и определяют объем воды по обхвату трубы. Вот одна из таких таблиц:

Если ориентироваться на нормы СНИП, то в них можно увидеть следующее – суточный объем потребляемой воды одним человеком не превышает 60 литров. Это при условии, что дом не оборудован водопроводом, а в ситуации с благоустроенным жильем, этот объем возрастает до 200 литров.

Однозначно, эти данные по объему, показывающие потребление, интересны, как информация, но специалисту по трубопроводу понадобятся определение совершенно других данных – это объем (в мм) и внутреннее давление в магистрали. В таблице это можно найти не всегда. И более точно узнать эти сведениям помогают формулы.

Уже понятно, что размеры сечения системы влияют на гидравлический расчет потребления. Для домашних расчетов применяется формула расхода воды, которая помогает получить результат, имея данные давления и диаметра трубного изделия. Вот эта формула:

Формула для вычисления по давлению и диаметру трубы: q = π×d²/4 ×V

В формуле: q показывает расход воды. Он исчисляется литрами. d – размер сечению трубы, он показывается в сантиметрах. А V в формуле – это обозначение скорости передвижения потока, она показывается в метрах на секунду.

Если сеть водоснабжения питается от водонапорной башни, без дополнительного влияния нагнетающего насоса, то скорость передвижения потока составляет приблизительно 0,7 – 1,9 м/с. Если подключают любое нагнетающее устройство, то в паспорте к нему имеется информация о коэффициенте создаваемого напора и скорости перемещения потока воды.

Данная формула не единственная. Есть еще и многие другие. Их без труда можно найти в сети интернета.

В дополнение к представленной формуле нужно заметить, что огромное значение на функциональность системы оказывают внутренние стенки трубных изделий. Так, например, пластиковые изделия отличаются гладкой поверхностью, нежели аналоги из стали.

По этим причинам, коэффициент сопротивления у пластика существенно меньше. Плюс ко всему, эти материалы не подвергаются влиянию коррозийных образований, что также оказывает положительное действие на пропускные возможности сети водоснабжения.

Определение потери напора

Расчет прохода воды производят не только по диаметру трубы, он вычисляется по падению давления. Вычислить потери можно посредством специальных формул. Какие формулы использовать, каждый будет решать самостоятельно. Чтобы рассчитать нужные величины, можно использовать различные варианты. Единственного универсального решения этого вопроса нет.

Но прежде всего, необходимо помнить, что внутренний просвет прохода пластиковой и металлопластиковой конструкции не поменяется через двадцать лет службы. А внутренний просвет прохода металлической конструкции со временем станет меньше.

А это повлечет за собою потери некоторых параметров. Соответственно, скорость воды в трубе в таких конструкциях является разной, ведь по диаметру новая и старая сеть в некоторых ситуациях будут заметно отличаться. Так же будет отличаться и величина сопротивления в магистрали.

Так же перед тем, как рассчитать необходимые параметры прохода жидкости, нужно принять к сведению, что потери скорости потока водопровода связанны с количеством поворотов, фитингов, переходов объема, с наличием запорной арматуры и силой трения. Причем, все это при вычисления скорости потока должны проводиться после тщательной подготовки и измерений.

Расчет расхода воды простыми методами провести нелегко. Но, при малейших затруднениях всегда можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться онлайн калькулятором. Тогда можно рассчитывать на то, что проложенная сеть водопровода или отопления будет работать с максимальной эффективностью.

Формулы для расчета объема воды в трубе

Существующие материалы для создания водопроводных сетей

Перед тем, как рассчитать диаметр трубы для водопровода, необходимо выбрать для него материал. Это может быть:

металл (сталь, медь, чугун, их различные соединения);
полимерные материалы — пластик, полиэтилен, металлопластик, ПВХ;
комбинации металлических и пластиковых конструкций.

Какими бы характеристиками не отличались материалы, размеры будут тоже важны. В частности, диаметр пластиковых труб для водопровода (металлических и металлопластиковых тоже) разделяют на внешний и внутренний, от него и толщины стенок как раз и зависит проходимость трубопровода.

На уровень рабочего давления влияют также и определенные особенности материала. В частности, сталь характеризуется надежностью и прочность, но подвержена коррозии, а также отличается большим весом, в связи с чем монтаж системы затруднен. Также внутри стального трубопровода может скапливаться известковый налет — следовательно, диаметр будет уменьшаться, и проходимость системы падать.

Для пластика характерен небольшой вес, простой и легкий монтаж. Такие трубы не накапливают внутри налет и не ржавеют, они недороги и пластичны. Если трубы пластиковые, без металлического слоя, то они могут расширяться из-за нагрева, а вот в металлопластиковых изделиях этот недостаток исключен.

Как высчитать площадь поперечного сечения

Если труба круглая, площадь сечения считать надо по формуле площади круга: S = π*R2. Где R — радиус (внутренний), π — 3,14. Итого, надо возвести радиус в квадрат и умножить его на 3,14.
Например, площадь сечения трубы диаметром 90 мм. Находим радиус — 90 мм / 2 = 45 мм. В сантиметрах это 4,5 см. Возводим в квадрат: 4,5 * 4,5 = 2,025 см2, подставляем в формулу S = 2 * 20,25 см2 = 40,5 см2.

Площадь сечения профилированного изделия считается по формуле площади прямоугольника: S = a * b, где a и b — длины сторон прямоугольника. Если считать сечение профиля 40 х 50 мм, получим S = 40 мм * 50 мм = 2000 мм2 или 20 см2 или 0,002 м2.

Внутренний объем погонного метра трубы в литрах таблица

Таблица показывает внутренний объем погонного метра трубы в литрах. То есть сколько потребуется воды, антифриза или другой жидкости (теплоносителя), чтобы заполнить трубопровод. Взят внутренний диаметр труб от 4 до 1000 мм.

Внутренний диаметр,мм	Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров	Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров
4	0.0126	0.1257
5	0.0196	0.1963
6	0.0283	0.2827
7	0.0385	0.3848
8	0.0503	0.5027
9	0.0636	0.6362
10	0.0785	0.7854
11	0.095	0.9503
12	0.1131	1.131
13	0.1327	1.3273
14	0.1539	1.5394
15	0.1767	1.7671
16	0.2011	2.0106
17	0.227	2.2698
18	0.2545	2.5447
19	0.2835	2.8353
20	0.3142	3.1416
21	0.3464	3.4636
22	0.3801	3.8013
23	0.4155	4.1548
24	0.4524	4.5239
26	0.5309	5.3093
28	0.6158	6.1575
30	0.7069	7.0686
32	0.8042	8.0425
34	0.9079	9.0792
36	1.0179	10.1788
38	1.1341	11.3411
40	1.2566	12.5664
42	1.3854	13.8544
44	1.5205	15.2053
46	1.6619	16.619
48	1.8096	18.0956
50	1.9635	19.635
52	2.1237	21.2372
54	2.2902	22.9022
56	2.463	24.6301
58	2.6421	26.4208
60	2.8274	28.2743
62	3.0191	30.1907
64	3.217	32.1699
66	3.4212	34.2119
68	3.6317	36.3168
70	3.8485	38.4845
72	4.0715	40.715
74	4.3008	43.0084
76	4.5365	45.3646
78	4.7784	47.7836
80	5.0265	50.2655
82	5.281	52.8102
84	5.5418	55.4177
86	5.8088	58.088
88	6.0821	60.8212
90	6.3617	63.6173
92	6.6476	66.4761
94	6.9398	69.3978
96	7.2382	72.3823
98	7.543	75.4296
100	7.854	78.5398
105	8.659	86.5901
110	9.5033	95.0332
115	10.3869	103.8689
120	11.3097	113.0973
125	12.2718	122.7185
130	13.2732	132.7323
135	14.3139	143.1388
140	15.3938	153.938
145	16.513	165.13
150	17.6715	176.7146
160	20.1062	201.0619
170	22.698	226.9801
180	25.4469	254.469
190	28.3529	283.5287
200	31.4159	314.1593
210	34.6361	346.3606
220	38.0133	380.1327
230	41.5476	415.4756
240	45.2389	452.3893
250	49.0874	490.8739
260	53.0929	530.9292
270	57.2555	572.5553
280	61.5752	615.7522
290	66.052	660.5199
300	70.6858	706.8583
320	80.4248	804.2477
340	90.792	907.9203
360	101.7876	1017.876
380	113.4115	1134.1149
400	125.6637	1256.6371
420	138.5442	1385.4424
440	152.0531	1520.5308
460	166.1903	1661.9025
480	180.9557	1809.5574
500	196.3495	1963.4954
520	212.3717	2123.7166
540	229.0221	2290.221
560	246.3009	2463.0086
580	264.2079	2642.0794
600	282.7433	2827.4334
620	301.9071	3019.0705
640	321.6991	3216.9909
660	342.1194	3421.1944
680	363.1681	3631.6811
700	384.8451	3848.451
720	407.1504	4071.5041
740	430.084	4300.8403
760	453.646	4536.4598
780	477.8362	4778.3624
800	502.6548	5026.5482
820	528.1017	5281.0173
840	554.1769	5541.7694
860	580.8805	5808.8048
880	608.2123	6082.1234
900	636.1725	6361.7251
920	664.761	6647.6101
940	693.9778	6939.7782
960	723.8229	7238.2295
980	754.2964	7542.964
1000	785.3982	7853.9816

Если у вас специфическая конструкция или труба, то в формуле выше показано как вычислить точные данные для правильного расхода воды или иного теплоносителя.

Расчет объема воды, находящейся во всей системе

Для определения такого параметра, необходимо в формулу подставить значение внутреннего радиуса. Однако сразу появляется проблема. А как рассчитать полный объем воды в трубе всей отопительной системы, в которую входят:

Радиаторы;
Расширительный бачок;
Котел отопления.

Сначала рассчитывается объём радиатора. Для этого открывается его технический паспорт и выписывается значения объема одной секции. Этот параметр умножается на число секций в конкретной батарее. Например, одна равен 1,5 литрам.

Когда установлен биметаллический радиатор, это значение намного меньше. Количество воды в котле можно узнать из паспорта устройства.

Для определения объема расширительного бака, его заполняют измеренным заранее, количеством жидкости.

Очень просто определяется объём труб. Имеющиеся данные для одного метра, определенного диаметра, нужно просто умножить на длину всего трубопровода.

Заметим что в глобальной сети и справочной литературе, можно увидеть специальные таблицы. Они показывают ориентировочные данные изделия. Погрешность приведенных данных достаточно мала, поэтому приведенные в таблице значения, можно смело использовать для вычисления объема воды.

Надо сказать, что при расчете значений, нужно учитывать некоторые характерные отличия. Металлические трубы, имеющие большой диаметр, пропускают количество воды, значительно меньше, чем такие же полипропиленовые трубы.

Причина кроется в гладкости поверхности труб. У стальных изделий она выполнена с большой шероховатостью. ППР трубы не имеют шероховатости на внутренних стенках. Однако при этом стальные изделия имеют больший объем воды, чем в других трубах, одинакового сечения. Поэтому чтобы убедиться, что расчет объема воды в трубах произведен верно, нужно несколько раз перепроверить все данные и подкрепить результат онлайн-калькулятором.