Как осуществлять ремонт замков в металлических дверях

Как осуществлять ремонт замков в металлических дверях

Замки, установленные во входных дверях, иногда требуют ремонта или замены. Такая неприятность может случиться при потере ключей или поломке изделия, например, если в замке сломался ключ, и обломок достать не представляется возможным. Возможно, ремонт изделия может потребоваться и в случае, если возникла необходимость ограничить доступ в помещение людям, у которых есть ключи от изделия.

Делаем ремонт замка

Проще всего для ремонта или замены изделия пригласить специалиста. Но, если такой возможности нет, то возможно осуществить ремонт замков в металлических дверях своими руками: видео инструкция поможет справиться с этой задачей. Металлические двери чаще всего оборудуют двумя видами замков: цилиндровыми и сувальдными.

Принцип работы цилиндрового замка

Принцип действия цилиндрового механизма в замке состоит в том, что в корпусе механизма секретности имеется ряд подпружиненных штифтов. Пока ключ не вставлен внутрь механизма, или в замок вставлен «не родной» ключ, штифты блокируют механизм изделия.

В начале своей истории разные производители выпускали замки с различными цилиндрами, механизм секретности которых был отдельно запатентован. Поэтому, для ремонта такого изделия было необходимо заменить механизм на точно такой же. В середине XX века секретки замков стали выпускать стандартизированные, с возможностью использования цилиндров для различных видов замков.

Как работает сувальдный замок

Секретный механизм сувальдного замка представляет собой набор пластин — сувальд, имеющих вырезы, которые точно соответствуют выступам на бородке ключа. При открывании выступы на ключе подталкивают сувальды механизма, которые и сдвигают запирающие ригели.

Для того, чтобы починить сувальдый механизм изделия, его нужно «перепрограммировать» — заменить набор сувальд.

Ремонт цилиндрового замка

Проще всего отремонтировать замок, если он относится к типу цилиндровых.

• Для того чтобы его починить, необходимо заменить секретку. Еще ее называют «личинкой». Понятно, что для того что бы сменить «личинку», нужно сперва вынуть из изделия старую. Эта процедура проста и не займет много времени. Цилиндр секретки закреплен в корпусе изделия всего одним крепежным винтом.
• Для того чтобы его открутить, нужно открыть дверь и с торцевой стороны на планке изделия при помощи крестовой отвертки выкрутить крепежный винт. На фото показана эта процедура. Винт, крепящий секретку, чаще всего расположен в середине пластины.

• Далее необходимо вынуть сам секретный механизм. После того, как выкручен винт, цилиндр стал подвижным, но из корпуса замка не вынимается. Это происходит, потому что в положении без ключа язычок секретки находится в выдвинутом положении и цепляется за запорный механизм.
• Чтобы освободить язычок, необходимо вставить ключ в замочную скважину и повернуть ключ примерно на 15 градусов. В таком положении за ключ нужно потянуть механизм на себя. В случае, если ключи от замка утрачены, или в самом механизме находятся посторонние предметы, препятствующие использованию ключа, то тогда придется воспользоваться дрелью и с помощью сверла высверлить внутренности механизма, чтобы освободить язычок.
• После проведения этих манипуляций у вас в руках «личинка» . Не смотря на то, что цилиндры замков и выпускаются стандартизированными, но существует несколько типоразмеров, подходящих под разную толщину дверей. Поэтому, для того, чтобы не ошибиться, отправляясь в магазин за новым механизмом, не забудьте взять старую секретку с собой.

В магазине выбор секретки ограничивается только заданными размерами, а степень сложности и внешний вид вы можете подобрать на свой вкус.

Приобретя новый цилиндровый механизм, все операции по установке новой «личинки» в замок следует произвести в обратной последовательности:

• вложить ключ в замочную скважину;
• повернуть ключ на 15 градусов, чтобы скрылся язычок;
• при помощи ключа аккуратно ввести механизм цилиндра в отверстие замка;
• найти правильное положение секретки в замке — для этого нужно без усилия немного пошевелить механизм;
• вынуть ключ;
• закрепить секретку винтом на торце двери.

Ремонт замка сувальдного типа

Ремонт замка сувальдного типа гораздо более сложный, чем цилиндрового. Если установленный замок подлежит перепраграммированию, то возможно осуществить ремонт путем смены секретного механизма. Если же перепрограммирование не предусмотрено, то замок придется менять целиком.

В таком замке, помимо необходимости смены секретного механизма, возможны поломки различных деталей: пружин, язычков, и прочее. Дело это сложное, и для дилетанта может быть не осуществимое. При наличии огромного количества новых замков в любом скобяном отделе магазина, не имеет смысла возиться с ремонтом старого замка. Поэтому ремонту самого изделия лучше предпочесть замену изделия целиком. Для того, чтобы осуществить замену замка

• открываем дверь;
• устанавливаем замок в положение «открыто» — т.е. задвигаем ригели;
• демонтируем накладки, ручки, задвижки и прочие детали;
• выкручиваем крепежные винты на торце двери;
• вынимаем корпус замка.

Используя снятый замок в качестве образца, идем в магазин, и подбираем замок с такими же параметрами — размеры корпуса, расположение и количество ригелей. Купив замок, производим процедуру установки изделия в обратной последовательности.

Не стоит менять тип изделия — для его установки потребуется изменять посадочное место изделия — возможно, расположение ригелей не будет соответствовать имеющимся отверстиям, или сам корпус не будет вставать в отведенное место. Такие работы сложны и могут привести к разрушению двери, если для того, чтобы врезать замок, потребуется разрезать металлические тяги внутри двери. Поэтому, постарайтесь подобрать замок, аналогичный старому.

Как самостоятельно починить замок входной двери — пошаговая инструкция

Некорректная работа, а то и поломка запорного механизма – довольно обыденная ситуация. И в большинстве случаев она не так критична, как кажется. Зная устройство и конструктивные особенности образца, починить дверной замок можно и самому, не обращаясь к специалистам.

1. Характерные неисправности
2. При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает
3. Западание язычка
4. В скважину не вставляется ключ
5. Полезные советы

Характерные неисправности

При закрывании двери язычок не фиксирует полотно или заедает

Проще говоря, он не входит в ответную планку, закрепленную на косяке. Чем это может быть вызвано?

Соответствием размеров язычка и прорези в планке. Нередко случается, что при установке нового замка домашний мастер не обращает внимания на это. Естественно, если запорный элемент крупнее, то он не выполнит свою функцию.

Решение — снять планку и расточить «окно».

Нарушениями в монтаже или естественными дефектами. Причины могут быть самые разные: перекос механизма при установке; неточность разметки блока и, как результат, смещение планки относительно запора; деформация короба или створки. Как починить замок на двери в подобной ситуации?

Устранить несоответствие в положениях.

Проще всего исправить перекос двери. Провис полотна часто связан с износом петель. Навесы отличаются конструкцией, и если регулировка не предусмотрена, то проще сменить опорные элементы, чем заниматься их переустановкой или починкой. Выборка материала в косяке – не лучшее решение проблемы.

В отдельных случаях удобнее сместить планку или расточить ее «окно», и проблема аннулируется. В первую очередь это относится к пластиковой или железной двери; высверливать створку в новых точках, чтобы изменить положение замка, нецелесообразно.

Западание язычка

Часто встречающаяся неисправность механизмов с ручкой, устанавливаемых в межкомнатные двери.

Причина первая – пружина. Здесь три варианта – она или сломалась, или ослаблена, или соскочила. Как результат – язычок не выходит из ответной планки или его заклинивает.

Необходима частичная разборка замка, иначе его не починить. А далее – по обстоятельствам. Пружина ставится на место (если слетела) или поджимается (при ослаблении). В случае поломки придется купить новый замок; самостоятельно неисправную деталь не изготовить, а в розницу она не продается. Как вариант – взять со старого аналога, если таковой имеется.

Причина вторая – разболталась ручка. Такой дефект вызывается ослаблением фиксирующего винта или износом металла.

В первом случае все просто – ввернуть крепежную деталь. Во втором починить сложнее – получится лишь временно решить проблему, увеличив толщину оси. Например, закрепить на ней полосу изоленты соответствующих размеров. Но менять замок все-таки придется.

В скважину не вставляется ключ

Типичная ситуация для цилиндрового замка.

Вариант 1 – засорение личинки.

Починить несложно – необходимо попробовать очистить от «мусора». Самая простая методика, не предполагающая демонтажа чего-либо. Нужно тонкой проволочкой (иголкой) по возможности удалить все фракции, попавшие в скважину. При отрицательном результате «секретку» следует поменять, так как после ее разборки и чистки возникнут проблемы с правильной расстановкой штифтов по позициям. Даже ошибка всего лишь с одним элементом приведет к тому, что родным ключом замок уже не откроется.

Вариант 2 – поломка «секретки». Реже, но встречается.

Однозначно – замена на аналог; купить в комплекте с новыми ключами.

А если на двери установлен сувальдный замок, то ремонтировать его в принципе нецелесообразно; проще поменять. Его внутреннее устройство довольно сложное – придется запоминать местоположение каждой пластины, и сборка не всегда дает положительный результат, если мастер эту работу ранее не выполнял.

Полезные советы

• При поломке «секретки» дискового механизма решать, как починить дверной замок этого типа, бессмысленно. Он меняется полностью, так как личинка к нему в розницу не продается, а самостоятельный ее ремонт – занятие длительное и малоперспективное.
• Чтобы не возникали проблемы с запором, его, как и любое другое техническое устройство, нужно регулярно обслуживать. Применительно к замку двери ТО заключается в периодической очистке скважины и смазке составных частей. В личинку масло впрыскивается (например, шприцем); для профилактики или ремонта накладного замка достаточно снять с него крышку, и свободный доступ к механизму обеспечен. Несколько минут внимания – и не придется систематически заниматься починкой запорного устройства.

• Если проблема с ригелями, то придется демонтировать створку и детально разбираться с причиной отказа или заедания. На весу неисправности такого рода не устраняются.
• Для очистки скважины желательно пользоваться средством WD-40, в обиходе именуемым «жидким ключом». Он быстро размягчает твердые фракции, и минут через 10 после его впрыскивания они легко удаляются.
• При деформации корпуса не нужно спешить избавляться от образца. Если он из стали, то можно попытаться выпрямить. Возможно, и не получится. Но перед утилизацией следует оценить состояние «внутренностей» механизма. Как правило, хозяин приобретает для межкомнатных (да и других) дверей замки одной модели. Чтобы при форс-мажоре не тратить время на поиск запасной части, неисправный запор стоит оставить в запас; наверняка, кое-что из деталей да пригодится, и получится починить вышедший из строя механизм.

Практика показывает, что в большинстве ситуаций отремонтировать дверной замок несложно с помощью подручных приспособлений. Правильно определив его тип, разобравшись с устройством, восстановить работоспособность образца можно и самостоятельно. А значит, не придется тратить деньги на покупку нового или время на ожидание слесаря из ЖЭУ.

Замена замков на входной железной двери : пошаговые действия в зависимости от типа замочного механизма

Как же заменить дверные замки в металлической двери самостоятельно? В статье мы пошагово разберем, как это сделать.

Какие причины и когда нужно поменять замок в металлической двери?

Основными причинами, когда следует заменять входные замки, являются пункты, перечисленные в таблице ниже.

1.	Если перекодировка замков железной двери была сделана неверно
2.	При покупке нового дверного полотна, у которого нет замка
3.	Если вы потеряли ключи или они были украдены
4.	Если случался взлом или вскрытие замков посторонними лицами
5.	При физическом износе механизма
6.	При неправильной установке дверного полотна или замков
7.	При не соблюдении инструкции по эксплуатированию
8.	В случае перекоса проема. В новом доме дверной проем может перекоситься из-за осадки

Также следует обратить внимание на ремонт замка в случае постоянного или периодического заклинивания; дверца закрывается только с применением силы; ключ может провернуться, но не закрывает замка; створки не захлопываются до защёлкивания; невозможно или очень трудно засунуть замок в скважину.

Хоть эти причины являются не критичными при эксплуатации и часто мы их не замечаем, но продолжительная эксплуатация с ними приводит к потребности в полной смене конструкции.

С каких действий необходимо начать

Правильная врезка замков в металлическую дверь начинается с подбора подходящего механизма. До похода в магазин нужно определить, потребуется полная замена или только личинки. Это позволит сэкономить время и деньги.

Определение типа замочного механизма

После определения поломки и плана действий (полную смену механизма либо только личинку замка в металлической двери), нужно понять какой замок врезной установлен на металлической входной группе. Обычно железные двери имеют цилиндровый или сувальдный тип.

Сувальдный накладной замок – это пластина со стержнями, которые врезаются в дверную коробку. В нем отсутствует личинка, поэтому конструкция сменяется полностью.

Цилиндровый тип замков в железные проще для замены. Часто сменяется личинка, и делается перекодировка замка входной железной двери. После такого ремонта вскрыть замок входной станет невозможным для посторонних лиц.

Какой алгоритм замены цилиндрового замка

Многих владельцев интересует ремонт замков с цилиндрическим механизмом. Чтобы починить замок входной цилиндрический, следуйте пошаговому алгоритму.

Необходимые инструменты

Для замены цилиндрового замка в металлической двери понадобится дрель со сверлами разного размера, крестовая отвертка, шлицевая отвертка, пистолет для закрепления клепок и болгарка.

Какой выбрать замок для замены?

Подбор замка входной двери в квартире или дома делается по параметрам сломанного замка. Подбирают модель с аналогичной шириной, длиной, глубиной корпуса и бэксетом. Длина не должна выпирать или валиться из створки, чтобы уменьшить вероятность взлома.

Модели с вертушкой удобнее из-за возможности запереть дом изнутри без ключей. Также важно, чтобы планка новой ручки не уменьшилась по сравнению с прошлой, чтобы не виднелись пустые места и следы от эксплуатации.

Демонтаж старого замка и установка нового

Мастеров интересует, как поменять замок и с чего начать? Вначале необходима замена личинки замка входной двери. Для этого снимаем старую личинку. Нужно открутить и вытащить крепежный винт, который находится на панке с торца. Чтобы достать личинку, возьмите её внутреннюю сторону, тяните к себе и аккуратно разворачивайте. Личинка достанется, когда механизм встанет в необходимое место.

Если ваша дверь открывается с обеих сторон только ключами, то необходимо вставить их в скважину, немного провернуть на 15℃ и наклонить к себе. Затем откручивают с ручек закрепляющие винтики и снимают фурнитуру. После этого откручивают винты с торца, и извлекают механизм.

Теперь приступаем к установке новых замков в железной двери. Начинать нужно с монтажа корпуса. Важно, чтобы крепление было в те же самые отверстия, где и были крепежные болты. Если они не совпадают даже на 2мм., то нужно просверливать новые. Затем замок закрепляется на клепки, устанавливается личинка.

После этого устанавливается квадрат для ручки, рассверливаются отверстия для плотной установки стяжки, устанавливаются рукояти. Стандартно стяжка имеет размер от 6см. до 7см. Они подрезаются, если очень длинные. После этого стягиваются ручки с обеих сторон и закрепляются винтами.

Но поменять замок на дверном полотне это не всё, теперь нужно проверить работоспособность ручки. После проверяется работа замка в открытом и закрытом положении створок. Если ключи в закрытом положении не проворачиваются, то ригеля не попадает в отверстие. Чтобы определить степень подреза, потребуется смазать язычок жидким мылом. Там, где остался мокрый след выполняют подрез болгаркой.

Замена сувальдного механизма замка

Смена замка в железную дверь сувальдного типа сложнее, чем цилиндрического. Но выполнима в домашних условиях. Сувальдный замок в металлической двери надежнее защищает дом от взлома.

Какие необходимы инструменты?

Чтобы поменять дверной замок с сувальдной конструкцией понадобится дрель со сверлами разного размера, крестовая отвертка, шлицевая отвертка, пистолет для закрепления клепок и болгарка. Дополнительно потребуется шарошка.

Как подобрать новый замок?

Подбор сувального замка железной двери выполняется по параметрам предыдущего. Учитывается длина и ширина механизма.

Снимаем старую конструкцию и устанавливаем новую

Для демонтажа нужно открутить на торце механизма закрепляющие винты. Устройство удерживается только ими, поэтому его понадобиться вытащить. Потом убираются декоративные накладки.

Начинаем устанавливать новый замок для металлической двери. Для того, чтобы установить личинку замка, потребуется немного рассверлить отверстие, если оно слишком мало. Последующая вставка замка должна точно совпадать со скважинами, для легкого вставления ключа.

Закрепляется замена замков в железных дверях сувальдного типа — клепками. Теперь необходимо установить декоративную накладку, причем центр должен совпадать с отверстием, чтобы беспрепятственно вставились и достались ключи.

Следующий этап – проверка работоспособности ручек и механизма у металлической входной двери. Если ригели при закрытии не совпали, то намажьте их жидким мылом и попробуйте закрыть дверь. Мокрые места рассверливают для свободного движения язычков.

Рекомендации по смене от мастеров

Лучше идти в магазин для подбора нового замка после демонтажа старого. Таким способом вы подыщите модель по точным параметрам.

Самостоятельная смена замков в дверном полотне должна быть на зарубежные, а не на отечественные изделия. Это относится к сувальдным конструкциям. Для импортного механизма продается много сменных деталей, что позволит в последующем отремонтировать замок и перекодировать. Некоторые российские образцы можно перекодировать, но далеко не все. О такой возможности нужно уточнять у продавца.

Для профилактики поломок, необходимо периодическое смазывание. Можно его делать шприцем без разбора конструкции. В шприц набирают машинное масло, впрыскивают в скважину и проворачивают ключи в разные стороны до конца.

Видео: Замена замка входной двери

Как починить замок входной двери самостоятельно

Замки во входных металлических дверях защищают имущество от кражи, а жильцов от недоброжелателей и незванных посетителей. Но каким бы надежным ни было запирающее устройство, оно подвержено износу и поломкам. Это связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм при ежедневной эксплуатации. Чтобы не менять замок каждый раз при неполадках, специализированные компании предлагают услуги по починке запирающих устройств входных дверей. Знание базовых принципов, как восстанавливают замки, может помочь владельцам выполнить несложный ремонт собственными силами.

Прежде чем начать самостоятельные восстановительные работы, следует оценить риски и целесообразность мероприятия. Без привлечения специалистов можно попытаться отремонтировать накладной или врезной цилиндрический замок, но сувальдные механизмы слишком сложны для устранения неисправностей без должной квалификации и подготовки.

Типовые проблемы замков стальных входных дверей, которые можно отремонтировать самому:

• подклинивание или затрудненный выход ригелей двери. Чаще всего проблема в перекосе замка или деформации корпуса;
• ключ заедает в сердцевине, не проворачивается или не вставляется в замочную скважину. В большинстве случаев неисправность вызвана засором или коррозией запирающего механизма;
• двери не фиксируется в закрытом состоянии. Фалевый язычок не заходит в ответную часть. Проблему можно решить, если расточить отверстие в косяке. Также неполадку устраняют регулировкой петель и корректировкой перекоса дверного полотна;
• нестабильное срабатывание запирающего механизма двери. В цилиндровом механизме ремонт заключается в замене личинки.

Как отремонтировать замок в металлической двери

Устранение неисправностей всегда начинается с диагностики поломки. Для этого нужно демонтировать замок и вскрыть его для визуального осмотра. В работе понадобятся: плоская и крестовая отвертки, комплект шестигранников, пинцет, смазка, жидкость для очистки механизма от загрязнений (WD-40 или аналогичная), ветошь.

Ремонт корпуса запорных механизмов

Часть неисправностей, связанных с подклиниванием замка, затрудненным выходом ригелей или язычка может быть связана с деформацией или поломкой корпуса. Чтобы исправить ситуацию, можно отрихтовать и выпрямить стенки или полностью заменить конструкцию.

Ремонт накладного замка:

1. Демонтировать декоративные накладки.
2. Открутить все элементы крепежа и снять запирающее устройство.
3. Раскрутить замок и осмотреть.
4. Исправить дефекты или заменить корпус.

Чтобы починить врезной механизм, нужно:

1. Снять фурнитуру и дверные ручки с двух сторон полотна.
2. Открутить все болты на металлической пластине в торце двери.
3. Демонтировать личинку (при наличии).
4. Подцепить и вытянуть запирающий механизм с торца створки.
5. Положить замок на ровную поверхность и открутить все винты на корпусе.
6. Открыть и осмотреть устройство.
7. Отрихтовать или заменить корпус.

После открытия корпуса запирающего механизма специалисты рекомендуют удалить пыль и ржавчину. Стоит визуально проверить все детали, чтобы исключить другие причины неисправности, и обновить смазку.

Как ремонтируют засорившиеся замки

В цилиндровых запирающих устройствах для очистки сердцевины используют жидкость WD-40. Средство заливают внутрь личинки, ждут 10-15 минут, после чего проводят 5-10 циклов открытия-закрытия дверного замка, чтобы разработать и проверить срабатывание механизма. После ремонта должен проворачиваться без усилия ключ, ригели свободно и легко выдвигаться, отсутствовать посторонние звуки.

Сувальдные замки для очистки и смазки разбирают полностью. Сложность заключается в сборке механизма после ремонта. Профессионалы советуют маркировать сувальды в процессе демонтажа, причем наносить метки нужно методом выцарапывания, другие метки сотрутся при очистке пластин. Также стоит фотографировать каждый этап разборки, чтобы правильно собрать механизм. Смазывать сувальдный замок лучше солидолом, жидкое масло быстро стечет с обработанных поверхностей. После процедуры также следует проверить срабатывание замка.

Как заменить личинку замка

Ремонт цилиндровых запирающих устройств в большинстве случаев сводится к замене сердцевины. Для этого:

1. Демонтируют декоративные элементы и броненакладки.
2. Снимают торцевую прижимную планку.
3. Выкручивают длинный болт, фиксирующий цилиндр в механизме.
4. В сердцевину вставляют ключ, слегка поворачивают (на 6-7°).
5. Вытягивают личинку из посадочного отверстия.

Для замены механизма необходимо точно померить его размеры. Важно купить замочный цилиндр такой же длины, поскольку короткая личинка будет слишком утоплена в полотно, а длинная – чересчур выступать. Это создаст неудобства в эксплуатации и сделает невозможной установку броненакладки. Второй важный фактор, который должен совпадать при замене сердцевины, – расположение поворотного кулачка. Если новый механизм не идентичен старому, после замены замок не будет работать.

Установка личинки производится в обратной последовательности.

Ремонт фалевого язычка

Если отверстие в ответной планке точно соответствует расположению защелки, но дверь все равно не захлопывается, язычок западает или не убирается при нажатии на ручку, необходимо:

1. Снять декоративные пластины и разобрать конструкцию дверной ручки.
2. Внимательно осмотреть ось квадратного сечения. Заменить квадрат в случае, если он сильно короткий. Это исправит проблему, когда язычок не убирается при нажатии на ручку.
3. Снять стопорное кольцо, проверить положение и целостность возвратной пружины. Поставить деталь на место или заменить ее, поскольку она влияет на срабатывание защелки и возврат ручки в исходную позицию после нажатия.
4. При необходимости очистить элементы механизма.
5. Смазать детали.

Следует помнить, что самостоятельный ремонт замков входной двери чреват усугублением ситуации и может привести к критическим поломкам запирающей системы. Перекосы при монтаже запирающего устройства после починки или смазки приводят к повышению нагрузки на движущиеся элементы и быстрому износу механизма. Также устранение неисправностей собственными силами может спровоцировать блокировку двери и необходимость взлома замка. Поэтому, чтобы гарантированно получить качественный ремонт и не тратить лишние деньги время и нервы на устранение последствий самостоятельной работы, стоит воспользоваться услугами профессионалов.

Потолочный плинтус с подсветкой. Подрезка углов и монтаж на стену. Выбор, подключение и монтаж подсветки

Плинтус из полиуретана с комбинированной подсветкой своими руками

Чтобы радикально преобразить дизайн комнаты в вашем доме или квартире — вы можете смонтировать плинтус с подсветкой своими руками на потолке. Установить потолочный плинтус в отличие от монтажа подвесного потолка с подсветкой не предполагает масштабных ремонтных работ – зато результат с точки зрения дизайна комнаты получается как минимум не хуже.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно устанавливать плинтус с подсветкой, а также – как выбирать и подключать элементы системы освещения.

Плинтус – основа для светодиодной подсветки

Общие сведения о потолочных плинтусах

Если мы решили воплотить в жизнь контурное освещение комнаты, то нам обязательно понадобится сам потолочный полиуретановый плинтус. Давайте разберемся, что же он собой представляет?

Схема подсветки за плинтусом

Классический потолочный плинтус (правильно называется «галтель») представляет собой угловую накладку, которая должна закрывать стык стены и потолка. Если же планируется установка подсветки, то потолочный плинтус для этого монтируется не вплотную к потолку, а на расстоянии 70 – 100 мм от него – для прохождения света.

Как правило, потолочные плинтуса производятся из пенопласта, пенополистирола или полиуретана, но для установки подсветки лучше выбирать именно последний вариант.

Что касается дизайна, то здесь лучше выбирать плинтус с не очень высоким бортом (чтобы не закрывал свет), а также – с минимальным рельефом. Последнее пожелание объясняется тем фактом, что рельефные плинтуса (их еще называют пенопластовой лепниной) требуют регулярной очистки от пыли.

Кроме того, размер плинтуса напрямую зависит от высот комнаты: чем выше помещение, тем шире может быть плинтус.

Приобретается потолочный плинтус под подсветку в строительных магазинах. Выбрав дизайн, необходимо определиться с нужным количеством плинтуса. Как правило, плинтус продается поштучно полосами по 2 метра, так что рассчитать объем закупки труда не составляет.

Обратите внимание! И для подсветки, и для обычной отделки потолка плинтус лучше покупать с небольшим запасом, так как определенная его часть «уйдет» в отход при подрезке углов. Благо, стоит плинтус достаточно недорого.

Итак, плинтус для установки нашей подсветки выбран — нужно его крепить. И первая трудность, с которой мы столкнемся на этом этапе — подрезка углов (см. так же Как вырезать угол потолочного плинтуса с первого раза).

Подрезка углов потолочного плинтуса

Чтобы состыковать плинтус для прокладки подсветки в углах помещения, его нужнее правильно подрезать. Для подрезки плинтуса используется такой инструмент как стусло.

Стусло для порезки плинтуса

Стусло представляет собой П-образный брусок с пропиленными под определенными углами канавками.

Используем стусло так:

• Для начала – делаем шаблон (он нам понадобится, чтобы избежать траты материала). Укладываем в стусло два коротких отрезка плинтуса, и прорезаем их под нужным углом.
• Для резки полиуретанового плинтуса может быть использован либо нож со сменными лезвиями, либо пила по металлу с мелкими зубьями. Резать нужно продольными движениями, без сильного нажима, так как давление приводит к сколам по линии разреза.
• Затем «тестовые» отрезки стыкуем на потолке. Если все получилось – т.е. стык не имеет щелей – значит, шаблон сделан верно.
• Теперь с помощью шаблона и стусла мы подрезаем плинтус в каждом углу комнаты.

Монтаж плинтуса на стену

Монтаж потолочного плинтуса, за которым впоследствии будет скрыта контурная подсветка помещения, следует производить в полностью отремонтированной комнате. Плинтус можно клеить как поверх обоев, так и без них (если поклейка обоев запланирована после крепления плинтуса).

Монтируем плинтус так:

• Отступив от потолка необходимое расстояние (до 100 мм), проводим основную линию – именно по ней мы и будем монтировать плинтус. Для проведения линии обязательно используем уровень.
• Место приклеивания плинтуса непосредственно перед наклейкой обрабатываем грунтовкой.
• Если плинтус клеится на «голую» стену, то для крепления используется разведенная шпатлевка. Также возможно крепление плинтуса с использованием клеев для полиуретана или же строительного акрила.
• Начинаем клеить плинтус с углов. Подрезанные по приведенной выше схеме отрезки плинтуса намазываем клеем и прикладываем к углу. Прижимаем плинтус, и удаляем излишки клея шпателем.
• Проклеив углы, клеим ровные участки плинтуса. Стыки плинтусов также промазываем клеящим составом, после чего – протираем влажной тряпкой.

Итак, половина дела сделана – плинтус закреплен. Следующий этап — подсветка.

Подсветка плинтуса

Выбор подсветки

Подсветка выбирается с учетом ваших личных предпочтений.

Чаще всего в качестве подсветки используются:

• Люминесцентные лампы небольшого диаметра и мощности
• Светодиодные ленты

В принципе, жизнеспособными являются оба варианта, однако у подсветки из люминесцентных ламп есть один существенный недостаток – «разрывы» света в местах стыка двух ламп. Так что если вы хотите чтобы заведенная под плинтус подсветка была равномерной – выбирайте вариант со светодиодами.

Из светодиодных лент для обустройства контурной подсветки подходят:

• Magna S (более яркие варианты — Magna 2S и Magna 4S, но это уже, пожалуй, перебор)
• Magna L (Magna 2L соответственно)
• Magna RGB

Для подсветки RGB – многоцветной светодиодной ленты – понадобится RGB-контроллер. В качестве неплохого варианта можно рекомендовать контроллеры от LEDX Radio с пультом управления от Traxon, или аналогичные модели из того же ценового сегмента.

Все что нужно для цветной подсветки

Обратите внимание! Мощность блока питания зависит от суммарной мощности всех лент. Если мощность блока превышает 50 Вт, то лучше использовать несколько блоков поменьше, так как крупный блок сложно замаскировать за плинтусом.

Подключение и монтаж подсветки

Итак, плинтус закреплен на стене, нужное оборудование куплено – пора переходить к подключению светодиодов. Еще немного – и наш потолочный плинтус с подсветкой засияет (возможно – всеми цветами радуги!)

Светодиодная лента на самоклейке

• Само закрепление светодиодной ленты не представляет сложности. Снимаем защитную пленку с самоклеящегося слоя, протираем внутреннюю поверхность плинтуса от пыли и мусора – и через несколько секунд лента закреплена.
• Для монтажа ленты в плинтус может потребоваться ее подрезка. Для этого воспользуемся обычными ножницами -только разрезать будем по специально обозначенным на ленте местам.
• Стыковать ленты между собой можно с помощью коннекторов. Впрочем, если коннекторов нет, или вам попались не очень качественные – можно просто спаять их проводками, соблюдая полярность.

Обратите внимание! При пайке светодиодных лент температура паяльника должна быть не более 250 градусов, а время пайки – не превышать 10 секунд.

Подключение проводов к ленте

• Подключить ленту к блоку питания можно с помощью тех же коннекторов, а можно – просто присоединив провода к соответствующим клеммам. Подключить неправильно довольно сложно, так как каждый контакт обычно маркируется.
• Плинтуса с подсветкой типа RGB требуют также установки контроллера.

Контроллер и блок питания прячем за плинтусом – и наша подсветка готова!

Если помещение не требует другого ремонта, то установить в комнату потолочный плинтус с подсветкой можно меньше чем за день. Так что теперь вы знаете, как быстро и с минимумом затрат преобразить ваше жилище!

Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками

Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне. С появлением новых отделочных материалов повысилось качество выполняемых работ, и появилась возможность создания новых оригинальных конструкций. Одним из вариантов современного оформления потолка стало использование плинтуса со светодиодной лентой на потолок.

Идею подсветки потолочного пространства нельзя назвать новшеством, однако современные технологии позволяют быстро и качественно оформить потолок, не создавая при этом сложных и громоздких конструкций. Использование различных современных источников освещения и потолочных галтелей специальной конструкции можно повысить эстетическую привлекательность и потолка, и всего помещения.

Описание идеи и способы ее реализации

Современный дизайн городских квартир все реже использует традиционные варианты освещения комнат. Теперь практически не встречается центральное расположение приборов освещения. К ним на замену пришло декоративное освещение, сюда можно отнести багет для натяжного потолка с подсветкой. Такие потолочные карнизы для натяжных потолков могут устанавливаться на потолке любой формы, что позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

При внутренней отделке помещения потолочные плинтуса с подсветкой устанавливаются в верхней части комнаты, одновременно выполняя декоративную функцию и являясь источником дополнительного освещения. Следует отметить, что использование такой подсветки позволяет кардинально изменить облик внутреннего пространства. При этом реализация подобной идеи не требует значительных расходов, а процесс монтажа доступен простому домашнему мастеру.

Оформление потолков прошлого поколения также предполагало установку приборов освещения по периметру потолка. В частности подвесные потолочные системы оснащались любым количеством светильников, которые прочно закреплялись в каркасе конструкции. Что касается простых крашеных потолков, то установить большое количество приборов освещения здесь было крайне затруднительно. Создание многоярусных конструкций на потолке сопровождалось существенными материальными и трудовыми затратами.

Подобная проблема была решена с появлением новых инновационных технологий. Качественное и недорогое освещение потолочного пространства теперь можно получить при использовании потолочного плинтуса под светодиодную ленту. Элементы могут быть изготовлены из полиуретана или пенопласта, при этом стоит отметить более высокую стоимость первого материала. Что касается пенопластовых плинтусов, то они являются более доступными по цене для потребителя любого уровня. Комбинацию пенопластового плинтуса для подсветки потолка и светодиодной ленты можно назвать оптимальным вариантом благодаря технологичности и пожарной безопасности.

Виды потолочного плинтуса для создания декоративного освещения

Прежде чем приступать к решению вопроса, как сделать контурное освещение на потолке, необходимо пройти несколько предварительных этапов. Одним из них является выбор расходных материалов. На этом этапе важно понимать, что не все виды карнизов, багетов и профилей для потолка можно использовать. Чаще всего потолочный плинтус представляет собой элемент в виде угловой накладки, с помощью которой можно замаскировать место стыковки стен и потолка. Такие плинтуса являются элементами финишной отделки.

Потолочные плинтуса для подсветки имеют немного другую форму, в частности у них отсутствует высокий передний бортик. Такая конструкция плинтуса не препятствует прохождению света.

Выбор материалов для монтажа

Особой сложности в выборе расходных материалов для оформления потолка с декоративной подсветкой нет, здесь все зависит от бюджета на ремонт помещения. Если бюджет ограничен, то можно приобрести плинтуса из пенополистирола. Такие элементы оформления представлены для потребителя в широком ассортименте, включая формы и размер. Кроме того такие элементы вполне можно установить своими руками. Они могут использоваться в качестве декоративных элементов при оформлении обычного потолка и любой подвесной конструкции из гипсокартонных листов. При укладке светодиодной ленты под плинтус из пенополистирола, окрашенный в соответствующий тон, получается достаточно привлекательная конструкция.

Более высокой стоимостью отличается полиуретановый плинтус для потолка с подсветкой. При этом стоит учесть, что такие элементы характеризуются высокой плотностью и способностью придавать потолочной конструкции дополнительную жесткость. По этой причине в большинстве случаев карнизы из полиуретана используют при установке натяжных потолочных систем. Также не стоит забывать о соответствии полиуретановых элементов экологическим требованиям.

Для самостоятельного монтажа контурного освещения рекомендуется приобретать плинтус потолочный полиуретановый для подсветки. Здесь также следует учитывать свои особенности. Например, люминесцентные лампы дают точечное освещение, поэтому не всегда позволяют получить желаемый результат. Что касается светодиодных и неоновых источников света, то они способны давать ровный свет по всему помещению. Кроме того светодиоды позволяют регулировать интенсивность освещения.

Следует знать, что полиуретановый плинтус достаточно хорошо гнется, поэтому такие элементы можно смело использовать при оформлении многоярусных потолочных конструкций или помещения сложной планировки.

Плинтус под подсветку

Чтобы совместить обычный потолочный плинтус с элементами подсветки, потребовалось внести некоторые изменения в конструкцию потолочного плинтуса для скрытого освещения. Дополнением стандартной формы стал канал, в который можно укладывать неоновые трубки и светодиодную ленту. Такая конструкция делает выполнение электротехнических работ более удобным и быстрым.

В результате получилось высокотехнологичное и многофункциональное изделие. Теперь плинтус для подсветки имеет специальную конструкцию, которая позволяет устанавливать источники освещения.

Однако в ряде случаев могут использоваться плинтусы, имеющие сходство с металлическим профилем, в такие элементы можно установить разные виды приборов освещения. В строительных магазинах такой расходный материал представлен двухметровыми изделиями. Чтобы рассчитать необходимое количество карнизов, нужно измерить периметр помещения и разделить полученное значение на длину одного плинтуса. Кроме того рекомендуется приобрести в запас дополнительно 1-2 элемента.

Виды светодиодной ленты для плинтуса с подсветкой

В качестве источника освещения для полиуретановых и пенопластовых карнизов в большинстве случаев используются светодиодные ленты. Подобный материал пользуется огромной популярностью благодаря простому монтажу и несложному подключению к сети электропитания. Светодиодная лента представляет собой гибкую штампованную ленту шириной 1-2 см и толщиной не более 3 мм. По всей длине ленты с одинаковым шагом располагаются светодиоды. Для удобства потребителя светодиодная лента длиной 5 метров скручена в рулон.

Между светодиодами установлены элементы сопротивления, которые уменьшают напряжение, поступающее от сети электропитания. По этой причине подключение к сети 220В выполняется с помощью выпрямителя, который представляет собой блок питания на 12В или 24В. Интенсивность освещения от светодиодной ленты можно регулировать с помощью контролеров или пульта управления.

Чаще всего для контурного освещения потолочного пространства требуется несколько отрезков светодиодной ленты. Для нормальной работы всей системы специалисты по электротехнике рекомендуют приобретать блок питания в зависимости от суммарной мощности отрезков.

Однако при этом следует учесть, что с мощностью блока увеличивается его размер, такой прибор замаскировать бывает очень сложно. Поэтому рекомендуется приобретать несколько выпрямителей – по одному на несколько лент.

Установить потолочный плинтус с подсветкой своими руками может простой домашний мастер. Для большего удобства обратная сторона светодиодной ленты имеет клейкую поверхность, что позволяет без особого труда равномерно приклеить светодиодную ленту к рабочей поверхности.

В процессе решения вопроса, как сделать светодиодную подсветку потолка под плинтусом, важно обратить внимание на место подключения блока питания. Оптимальным местом можно назвать верхнюю часть помещения с использованием технологических каналов для электропроводки.

Помимо светодиодной ленты очень часто для освещения потолочного пространства используется газосветная неоновая гибкая трубка. Такой элемент характеризуется широкой цветовой гаммой, поэтому больше подходит для контурного освещения потолков.

Меньшей популярностью пользуются лампы дюралайт или точечная подсветка. Эти элементы представлены в виде трубки, внутри которой располагаются маленькие источники света. Низкий спрос на такие элементы освещения связан с частым выходом из строя лампочек, замена которых предполагает замену целого куска трубы. Когда на смену лампам дюралайт пришли светодиоды, ситуация намного улучшилась. Приборы освещения стали более экономичными и практичными в плане эксплуатации.

Установка точечных приборов освещения предполагает монтаж отдельных элементов на определенном расстоянии друг от друга. Точечное освещение может стать основным источником света или использоваться в комбинации со светодиодной подсветкой.

Создание контурного освещения в потолочном пространстве нельзя назвать сложным и непонятным мероприятием. При наличии знаний и навыков в работе с электротехническими приборами и малейшем представлении об оформлении потолочного пространства поставленную задачу вполне можно решить самостоятельно. Однако для качественного и правильного монтажа потолка с подсветкой по периметру под плинтусом требуется выполнение некоторых правил.

В частности важно понимать следующее:

• Подсветка для потолочного плинтуса – это один из вариантов декоративного освещения потолка.
• Для работы в обязательном порядке потребуется расходный материал. Это могут быть плинтуса из полиуретана или пенопласта.
• Приобретая расходный материал, следует помнить о пожарной безопасности. Поэтому приобретать нужно материал, устойчивый к сильному нагреванию и открытому огню.
• Дополнительные элементы и непосредственно потолочные плинтусы должны иметь соответствующую форму, которая позволит установить элементы для контурного освещения.
• Для достижения желаемого результата специалисты в области электротехники рекомендуют в качестве элемента для контурной подсветки выбирать светодиодную ленту. Именно этот вариант можно назвать самым доступным и простым.
• Устанавливая натяжной потолок и багет для светодиодной ленты, не рекомендуется использовать в одной комнате более 4 лент.
• Монтаж плинтуса, оборудованного для установки светодиодной ленты, доступен простому домашнему мастеру при условии соблюдения всех правил техники безопасности.

Делаем светодиодную подсветку потолка под плинтусом

Освещение играет огромную роль в интерьере комнаты, как прикладную, так и декоративную. Отличный способ украсить комнату – это сделать подвесной многоуровневый потолок с подсветкой по периметру под плинтусом. Сам по себе подвесной потолок – улучшает дизайн и визуально отдаляет стены от центра комнаты.

Потолок может продолжить идею зонирования комнаты, отделяя различные её участки. Таким образом, с помощью света, вы акцентируете внимание на функциональных особенностях каждого сантиметра помещения.

Подсветку потолка можно сделать разными способами:

1. Сделать многоуровневый потолок из гипсокартона с нишей для подсветки;
2. подсветить потолок светильниками снизу;
3. использовать плинтус для светодиодной подсветки;

Азы светодиодной подсветки потолка

Плинтус нужен, чтобы скрыть светодиоды из виду и использовать только их отраженный свет. Это позволит улучшить эффект, производимый вашей подсветкой, и внешний вид освещения.

Светодиодная лента излучает свет довольно резкими пучками. На изображении ниже очевидно, как изменяется свет от ленты под полиуретановым плинтусом для потолка и без него. Сравните освещение по левому краю кадра и справа, где она не скрыта.

Поэтому в обязательном порядке нужно спрятать светодиодную ленту под потолочный плинтус. LED, при прямом свете, выглядят как светящиеся точки, а отраженный свет – даёт равномерное свечение.

Какие преимущества в использовании плинтуса для подсветки потолка?

• Лёгкий вес позволяет крепить его только к стене, на отдалении от потолка;
• возможность сделать подсветку БЕЗ подвесного и натяжного потолка;
• расстояние для конвекции воздуха и охлаждения светодиодов, что обеспечит долгую их работу;
• большое разнообразие форм позволит использовать как в интерьерах в стиле хай тек, так и в барокко.

Взгляните на ряд различных моделей, они отличаются по ширине и по дизайну, начиная от минималистичных, заканчивая веяниями дворцовых интерьеров эпохи возрождения.

Все плинтуса объединяет одно свойство – наличие двух монтажных плоскостей – к стене и к потолку.

Как крепить плинтус?

Если вы крепите к мягкому материалу – дереву, МДФ или гипсокартону – можно зафиксировать его с помощью саморезов. Такое крепление надежно, но будет заметно. Даже если закрыть шляпки саморезов заглушками в цвет — видно все равно будет.

Поэтому нужно использовать более изящные крепления.

Вариант 1 — используем клей «Дракон». Он обеспечивает хороший контакт и довольно упругий шов. Внешний вид – прозрачный гель. У него есть заметный недостаток – очень долго высыхает. «Дракон» идеально подходит для полиуретана и пенопласта.

Вариант 2 — акриловый клей для полиуретана и пенопласта. Выглядит как паста белого цвета, после высыхания напоминает шпаклёвку. Высыхает довольно быстро, место склейки сухое и твёрдое.

Вариант 3 — клей «Жидкие гвозди» или «Монтаж» — довольно популярен у строителей, он универсален и подойдет для большинства типов материалов. По внешнему виду и свойствам напоминает предыдущий.

Если у вас есть опыт использования других клеевых материалов — поделитесь в комментариях!

Клей нужно наносить либо точками, либо тонкой полосой по всей площади Так вы избежите провисаний плинтуса на отдельных участках.

Крепить к потолку или к стене?

Подсветка потолка светодиодной лентой может быть сделана в разных вариантах:

Монтаж к стене — более распространенный вариант. Плинтус крепится одной из монтажных плоскостей к стене и световая полоса освещает потолок.

Монтаж к потолку — даёт несколько иной эффект. Свет выходит под плинтусом и направлен вниз по стене.

Порядок монтажа плинтуса со светодиодной подсветкой

Чтобы конструкция прослужила долго и без проблем – её нужно правильно смонтировать.

Шаг первый – очистка поверхностей. Место склейки должно быть чистым. Нужно протереть пыль со стены, на которую вы будете клеить багет под светодиодную ленту. Особенно если поверхность имеет ярко выраженную фактуру (например виниловые обои с рельефным узором). Можно использовать для этого влажную кисть.

Полиуретановый плинтус тоже должен быть чистым как в месте стыка со стеной, так и по всей поверхности, ведь светодиодная лента на нём крепится с помощью клейкого основания 3М. Ни один клей не обеспечит надежного контакта с грязной поверхностью.

Шаг второй – отрезать плинтус в нужных местах для стыка в наружных и внутренних углах. Не будет лишним проклеить стыки двух смежных деталей.

Для удобства используйте стусло — форма для угловой нарезки. Стоимость его в районе 100-150р.

Шаг третий – нанести клей на плинтус и прижать его к стене. Чтоб он висел ровно, заблаговременно приклейте к стене небольшие маячки, для отбивки уровня. Так будет меньше вероятность завалить горизонт. После высыхания клея вы их сможете легко оторвать.

Время, на которое нужно прижимать плинтус к стене зависит от клея. Например, для акрилового достаточно от 30 секунд до 1 минуты.

Шаг четвертый – приклеить ленту в заранее выбранное место, а электрические кабеля для питания освещения уложить в плинтус. Хорошим решением будет приобрести плинтус с каналом для кабелей. Если зазор до потолка минимальный — ленту монтируют до установки плинтуса.

Расстояние от плинтуса до потолка

От того, как вы смонтируете плинтус и уложите ленту, зависит яркость освещения конструкции и ширина световой полосы. Чем дальше от потолка будет светодиодная лента – тем более рассеянным получится свет, падающий на потолок.

Ниже вы видите результат крепления на разной высоте. Придерживайтесь следующего принципа: если светодиодная подсветка будет выполнять роль и основного освещения в комнате — опускайте плинтус ниже (150+ мм.). Если лишь декоративный элемент — можно монтировать вплотную к потолку (5-20мм).

На приведенной выше фотографии видно, что светодиодная лента на потолке под плинтусом даёт неплохой эффект даже без подвесных гипсокартонных или натяжных конструкций.

За подвесным или натяжным потолком очень удобно спрятать проводку. Лучше ее укладывать в гофру и зажимать в клипсы, которые монтируются в бетон саморезами. Если карниз крупный, с широкой контактной площадкой, можно и проводку и даже блок питания прятать на карнизе.

Расположение светодиодной ленты в плинтусе

От расположения самой ленты в плинтусе также зависит конечный результат. Направление светового потока от светодиодной ленты влияет как на яркость, так и на равномерность освещения. Давайте рассмотри каждый из вариантов.

Если наклеить ленту на нижнюю часть, светодиодами в потолок, вы добьетесь максимальной яркости и жесткости света. Наглядно такой монтаж проиллюстрирован ниже.

Монтаж ленты в углу между стеной и потолком, даст широкую освещенность потолка от стены к центру комнаты. Свет будет достаточно рассеянным и ярким, вы получите освещение довольно большого участка потолка. Такая подсветка вполне может заменить основное освещение.

Монтаж плинтуса на потолок и укладка ленты светодиодами к стене – даёт световой шлейф, который простирается вдоль стены к полу. Такое освещение часто применяется при рельефных стенах, подчеркивая объемность.

Существуют сотни форм-факторов плинтусов, которые позволят сделать любое освещение и передать желаемое настроение комнате.

Полезные советы

Клейкое покрытие светодиодной ленты со временем теряет свои свойства. Это происходит из-за влажности, нагрева самой ленты и механических воздействий на неё. Чтобы лента не упала со временем, воспользуйтесь монтажными скобами для светодиодной ленты.

Их можно приклеить к стене или потолку (тем же клеем, что и плинтус), прибить мелкими гвоздями или прикрутить саморезами, с пластиковыми распорными дюбелями.

Монтировать эти скобы под светодиодную ленту на полиуретановый потолочный плинтус лучше все-таки клеем. Есть риск проткнуть полиуретан и испортить лицевую часть.

Если вам не удалось найти специальную скобу – используйте скобу для монтажа наружной проводки. Они в большом ассортименте продаются в любом магазине строительных или электротехнических материалов. Различаются по типу монтируемого изделия (изначально они предназначались для кабелей) – плоские и круглые.

Блок питания для вашей подсветки нужен в обязательном порядке, при этом он должен быть скрыт от посторонних глаз. Как я говорил выше, при достаточной прочности и высоте плинтуса, можно спрятать БП прямо в нише.

Другой вариант – сделать в укромном месте распределительную коробку и оставить его там, в таком случае его будет проще заменить, если он поломается.

Потолочная подсветка может помочь как украсить обычные потолки, так и сделать акцент на изяществе форм подвесных конструкций. Вариантов для установки такой подсветки настолько много, что все идеи в одной статье собрать невозможно. Всё зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.