Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева

Какой вариант отопления (обогрева) выбрать для мансарды дома?

Обычно мансарда становится настолько любимым местом в доме, что возникает желание проводить в ней время не только летом, но и когда за окнами лютый мороз. Поэтому часто у владельцев мансардных домов появляется необходимость проведения отопления в верхней части дома. Обеспечить хороший обогрев можно по-разному, не забывая о том, что мансарда должна быть уже утеплена.

• Подключение к системе отопления
• Электрические приборы
• Отопление камином
• Автономное отопление
• Теплый пол

Электрические приборы

Пользоваться электроприборами старого образца не экономично по причине большого потребления энергии, которая стоит недешево. Современные электроконвекторы позволяют уменьшить расходы. Их установка не вызывает сложностей: достаточно лишь выбрать место для прибора и подключить его к электросети. Экономия энергии осуществляется за счет того, что работает конвектор не постоянно.

Электроконвектор настенного типа для вашей мансарды

Владелец выставляет показатель температуры, до которой должен нагреться воздух. Когда датчики прибора зафиксируют, что температура достигла этого уровня, конвектор отключается до снижения показателей. Однако нужно учитывать, что для отопления мансарды такой прибор может понадобиться не один, а это создаст дополнительную нагрузку для проводки и увеличит расходы.

Обогреваем чердачное помещение или как сделать отопление в доме с мансардой правильно

Есть два способа использование загородного дома – жить в нем периодически, например, только летом, или постоянно. Разбирать мы сегодня будем второй вариант, в частности, остановимся на проектах с мансардным этажом. В этом случае понадобится эффективное отопление и для чердачного помещения, которое может быть автономным или соединенным с общей системой обогрева дома. Рассмотрим его детальнее.

На фото – способы отопления мансардного этажа

Подготовка

В любом случае нам понадобится вначале правильно утеплить мансарду, в противном случае затраты на ее обогрев будут очень большими. Так как этаж расположен в непосредственном соприкосновении с кровлей, нужно обязательно проводить работы по ее теплоизоляции.

• минеральную вату,
• пенополиуретан,
• пенопласт класса Г1,
• вспененные полимеры.

Совет: отнеситесь к утеплению мансарды с особым вниманием, чем качественнее вы это сделаете, тем условия проживания на ней будут комфортнее, а также меньше денег придется тратить на дополнительный обогрев. Качественный обогрев невозможен без правильного утепления кровли

Качественный обогрев невозможен без правильного утепления кровли

Выбор отопительной системы

Если дом только строится, необходимо предусмотреть обогрев мансардного этажа еще на проектной стадии. Однако, как показывает строительная практика, чаще всего превращают чердачное помещение в дополнительную жилую зону уже после завершения всех работ.

В этом случае не обойтись без дополнительных расходов, связанных с проводкой необходимых коммуникаций и выборе оптимального варианта отопления помещения:

• система «теплый пол»,
• установка камина,
• автономная система обогрева, цена которой может быть разной,
• подключение этажа к готовой отопительной системе дома.

Отопление мансарды своими руками с помощью инфракрасных панелей

На что обратить внимание

Чтобы вы ни выбрали, нужно сначала разработать проект системы обогрева, в котором постараться учесть все конструктивные особенности здания, потребность в материалах, их стоимости и количестве.

Схема отопления коттеджа с мансардой позволит понять:

• где установить необходимое оборудование,
• как проводить разводку труб, чтобы можно было получить от распределения максимальный эффект,
• в каком месте лучше разместить вентиляцию.

Общая схема отопления дома с мансардой

Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, чтобы получить безопасную и эффективную систему. Хотя при наличии определенных способностей и необходимых материалов вы сможете сделать отопление мансардного этажа и своими руками.

• отопительный котел,
• циркуляционный насос,
• трубопроводы,
• системы подачи воздуха и вывода продуктов сгорания топлива.

Отопительный котел следует подбирать в зависимости от доступности и удобства использования определенных видов топлива. Его мощность должна соответствовать размерам помещения. Рассчитать их можно самостоятельно или получить у специалистов.

Совет: стандартный расчет мощности отопления – на 10 м 2 требуется 1 кВт. При этом высота потолков принимается равной 2,5-2,7 м.

Прекрасный вариант для источника тепла на мансарде, который может стать еще и украшением интерьера. Остается решить главный вопрос перед обустройством камина — выдержат ли его перекрытия, так как конструкция имеет значительный вес. Возможно, придется проводить работы по их укреплению.

Применение камина в качестве источника тепла

Совет: уменьшить нагрузку удается благодаря использованию металлических труб и легкого огнеупорного кирпича.

Можно также приобрести уже готовые конструкции из чугуна или стали. Такие печи-камины способны сделать комфортную температуру в помещении до 200м2.

• объекты повышенной пожароопасности,
• обустройство требует применения в интерьере негорючих материалов, правильно установленных дымовых труб и качественной вентиляции.

Совет: чтобы уменьшить опасность возгорания, конструкции устанавливайте от стен на некотором расстоянии или ставьте их посредине помещения.

Использование электрического камина не требует особого обслуживания и это устройство более безопасно, хотя электроэнергия увеличит расходы на отопление. Для их уменьшения можно установить конвекторы, которые автоматически отключатся после достижения определенной температуры в помещении.

Установка стального конвектора водяного отопления

Дом с мансардным этажом имеет отличный внешний вид и может использоваться круглогодично или время от времени. Правильно выполненная система отопления позволяет создать комфортную температуру в помещении под крышей.

Отопление камином

Решив воспользоваться этим вариантом отопления, нужно помнить о том, что вес камина не маленький. Следовательно, пол в месте его расположения придется укреплять. Для уменьшения давления на перекрытие рекомендуется использовать в мансарде камин с легкими трубами.

Камин на мансарде выполняет так же декоративную функцию

Также надо быть готовым к тому, что используя в качестве отопительного средства мансарды камин, придется постоянно заносить на мансардный этаж тяжелое топливо и сносить вниз его отходы, прилагая дополнительные усилия.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Опилки – мелкоизмельченная древесина.

• натуральность;
• отсутствие токсичных примесей;
• малый вес;
• доступность материала.

Технология утепления чердака опилками

прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.

готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.

соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации

Утепление чердачного перекрытия опилками

Автономное отопление

Способ заключается в создании системы, предназначенной только для обогрева мансарды. Такой вариант является подходящим для условий мансарды, особенно если для отопления первого этажа используется печь, или нет возможности подключиться к главной отопительной магистрали дома.

В схеме отопления такого типа главное место занимает котел, работающий на любом доступном топливе. Другие элементы системы – насосное оборудование, комплекс, обеспечивающий поступление воздуха и вывод отработанных продуктов, трубопроводы, необходимая арматура.

Отопительный котел на мансарде смотрится весьма неплохо

Важно определиться с выбором типа циркуляции. Если она естественная, то предполагается отсутствие насоса, потребляющего энергию, что является преимуществом. Но в то же время этот вариант имеет много недостатков, в числе которых увеличенный диаметр трубопроводов, непреложное соблюдение уклонов, определенные трудности в управлении.

Удобней всего использовать в мансарде двухтрубную схему с насосом, обеспечивающим принудительную циркуляцию – она будет способствовать оптимальному распределению тепла.

Отопление мансарды: современные способы

Существует несколько способов отопления мансарды в бане и загородном доме. Первый из них – подключение к общей котельной коттеджа. На чердаке проводится трубопровод, устанавливаются радиаторы, по которым циркулирует теплоноситель – вода, нагреваемая в котельной. При выборе оптимального способа прогрева помещения, рекомендуется учесть следующие недостатки водяной системы отопления мансарды:

• Возрастает нагрузка на котел: если изначально он не был рассчитан на обогрев чердака, то температура в других комнатах упадет, а расход топлива – вырастет.
• Чердак удален от котла: теплоноситель доходит до мансарды с пониженной температурой, уже отдав тепло другим помещениям. Это снижает эффективность отопления мансарды, либо приводит к необходимости установки большого количества радиаторов.

Второй способ — «теплый пол». Под напольное покрытие по всей площади пола прокладывается греющий кабель, подключаемый к электросети. Температура регулируется при помощи контроллеров, есть возможность запрограммировать работу системы отопления мансарды: она автоматически будет включаться в нужные часы, или при понижении температуры до установленного минимума. Но «теплые полы» имеют свои недостатки. Их установка требует серьезных временных и финансовых затрат: придется полностью перестилать полы, подбирать пожаробезопасные материалы с высоким коэффициентом отдачи тепла, например, натуральный камень. Для работы нужно постоянное подключение к электросети, потребляется много электроэнергии, в отопительный сезон счета от энергосбытовых компаний резко вырастают. Это дорогостоящее решение, сложное в исполнении и обслуживании.

Поэтому владельцы загородных коттеджей признают, что экономным способом отопления мансарды является автономная система. Принцип работы воздушного отопления мансарды в доме следующий: обогреватель нагревает поступающий в него воздух и нагнетает его в помещение при помощи вентилятора. Прогретые воздушные массы циркулируют, равномерно отдавая тепло полу и стенам. На чердаке быстро устанавливается положительная температура. Дополнительно из воздуха удаляется лишняя влага, поднимающаяся со всего дома и скапливающаяся на чердаке. Строительным материалам не грозит отсыревание или промерзание при резком падении температуры. Увеличивается срок службы теплоизоляции кровли. Чтобы воздушное отопление не создавало нагрузку на электросеть, выбираются устройства, работающие на солнечной энергии.

Преимущества использования солнечной энергии для отопления мансарды

1. Автономность.
   Отопительное оборудование, работающее на солнечной энергии, не требует подключения к электросети ил использования другого топлива.
2. Простота монтажа.
   Изделия устанавливаются на стенах или на крыше. Монтаж простой и быстрый, не требуется получение сложной проектной документации.
3. Эффективная работа.
   Устройства поддерживают положительную температуру мансарды на протяжении осенне-зимнего периода.

Отопление мансарды с помощью солнечной энергии применяется в жилых домах в США, Канаде, России, странах Европы и СНГ.

Зачем нужна теплоизоляция мансарды

Зимой и осенью перепад температур между помещением и улицей сильный. Все тёплые воздушные потоки стремятся к источнику холода. Это значит, что в доме они будут двигаться к стенам и крыше. В месте соприкосновения тёплых и холодных масс образуется конденсат. Он скапливается, из-за чего материал стен и потолка портится.

В мансардном помещении это заметно ещё больше. Фронтон и скаты с одной стороны контактируют с холодным уличным воздухом, а с другой – с тёплым в помещении. Теплоизоляция необходима для ограничения проникновения тёплого потока на холодные поверхности.

Выбрать утеплитель для мансарды не сложно. Изоляция может быть внешней и внутренней. Внешнее утепление здания выполняется сверху стропил. Теплоизоляционный материал накрывается плёнкой для гидроизоляции, а затем происходит монтаж кровельного материала. Такое утепление устанавливается только во время стройки.

Плёнка для гидроизоляции Источник nohoho.ru

Внутренне утепление производится непосредственно в помещении. Изолятор монтируют между стропилами, а затем накрывают гидро- и пароизоляцией. Монтаж можно проводить в любое время.

Обогреваем чердачное помещение или как сделать отопление в доме с мансардой правильно

Есть два способа использование загородного дома – жить в нем периодически, например, только летом, или постоянно. Разбирать мы сегодня будем второй вариант, в частности, остановимся на проектах с мансардным этажом. В этом случае понадобится эффективное отопление и для чердачного помещения, которое может быть автономным или соединенным с общей системой обогрева дома. Рассмотрим его детальнее.

На фото – способы отопления мансардного этажа

Подготовка

В любом случае нам понадобится вначале правильно утеплить мансарду, в противном случае затраты на ее обогрев будут очень большими. Так как этаж расположен в непосредственном соприкосновении с кровлей, нужно обязательно проводить работы по ее теплоизоляции.

• минеральную вату;
• пенополиуретан;
• пенопласт класса Г1;
• вспененные полимеры.

Совет: отнеситесь к утеплению мансарды с особым вниманием, чем качественнее вы это сделаете, тем условия проживания на ней будут комфортнее, а также меньше денег придется тратить на дополнительный обогрев.

Качественный обогрев невозможен без правильного утепления кровли

Выбор отопительной системы

Если дом только строится, необходимо предусмотреть обогрев мансардного этажа еще на проектной стадии. Однако, как показывает строительная практика, чаще всего превращают чердачное помещение в дополнительную жилую зону уже после завершения всех работ.

В этом случае не обойтись без дополнительных расходов, связанных с проводкой необходимых коммуникаций и выборе оптимального варианта отопления помещения:

• система «теплый пол»;
• установка камина;
• автономная система обогрева, цена которой может быть разной;
• подключение этажа к готовой отопительной системе дома.

Отопление мансарды своими руками с помощью инфракрасных панелей

На что обратить внимание

Чтобы вы ни выбрали, нужно сначала разработать проект системы обогрева, в котором постараться учесть все конструктивные особенности здания, потребность в материалах, их стоимости и количестве.

Схема отопления коттеджа с мансардой позволит понять:

• где установить необходимое оборудование;
• как проводить разводку труб, чтобы можно было получить от распределения максимальный эффект;
• в каком месте лучше разместить вентиляцию.

Общая схема отопления дома с мансардой

Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, чтобы получить безопасную и эффективную систему. Хотя при наличии определенных способностей и необходимых материалов вы сможете сделать отопление мансардного этажа и своими руками.

• отопительный котел;
• циркуляционный насос;
• трубопроводы;
• системы подачи воздуха и вывода продуктов сгорания топлива.

Совет: стандартный расчет мощности отопления – на 10 м 2 требуется 1 кВт.
При этом высота потолков принимается равной 2,5-2,7 м.

Печь или камин

Прекрасный вариант для источника тепла на мансарде, который может стать еще и украшением интерьера. Остается решить главный вопрос перед обустройством камина – выдержат ли его перекрытия, так как конструкция имеет значительный вес. Возможно, придется проводить работы по их укреплению.

Применение камина в качестве источника тепла

Совет: уменьшить нагрузку удается благодаря использованию металлических труб и легкого огнеупорного кирпича.

Можно также приобрести уже готовые конструкции из чугуна или стали. Такие печи-камины способны сделать комфортную температуру в помещении до 200м2.

• объекты повышенной пожароопасности;
• обустройство требует применения в интерьере негорючих материалов, правильно установленных дымовых труб и качественной вентиляции.

Совет: чтобы уменьшить опасность возгорания, конструкции устанавливайте от стен на некотором расстоянии или ставьте их посредине помещения.

Использование электрического камина не требует особого обслуживания и это устройство более безопасно, хотя электроэнергия увеличит расходы на отопление. Для их уменьшения можно установить конвекторы, которые автоматически отключатся после достижения определенной температуры в помещении.

Установка стального конвектора водяного отопления

Вывод

Дом с мансардным этажом имеет отличный внешний вид и может использоваться круглогодично или время от времени. Правильно выполненная система отопления позволяет создать комфортную температуру в помещении под крышей.

Для этого она может быть автономной или подключаться к общей схеме обогрева дома. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Как сделать отопление в доме с мансардой. Возможные варианты

Комфортно жить, когда тепло во всех комнатах дома, поэтому отопление мансарды своими руками — вопрос достаточно популярный и актуальный. По сути, там можно использовать любые отопительные системы, которые вы используете на данный момент. Так что, отопление в чердачном помещении может быть воздушным, инфракрасным, радиаторным или же там можно смонтировать систему тёплого пола.

Дом с мансардой

Отопление мансарды

Стены в мансарде, как правило, наклонные

Прежде всего, давайте определимся, что мы подразумеваем под мансардой? В толковом словаре русского языка Ожегова-Шведовой это объясняется, как помещение под высокой покатой крышей на чердаке. Значит, стены, во всяком случае, половина из них, не могут быть строго вертикальными, что, естественно, затрудняет подвеску радиаторов отопления.

В этих ситуациях хорошим выходом может быть водяной или электрический тёплый пол, либо инфракрасное плёночное отопление. В этой статье, как вариант, мы рассмотрим последний способ, а также посмотрим видео ролик на эту тему.

Расчет ИПО

Инфракрасное плёночное отопление (ИПО) в мансарде

• Мы недаром становились именно на этом виде отопления, потому что его можно монтировать не только на пол, но и на стены и потолок (см. фото вверху), причём это вовсе не обязательно делать в ровной плоскости. Плёнка достаточно гибкая и её можно резать на куски по специально отведенным для этого линиям (читайте также о достоинствах парового отопления).

• Мы установим плёнку на пол, поэтому предварительно нам нужно сделать чертёж с расположением мебели, чтобы обойти эти участки. Учитывая то, что это будет нашей основной системой отопления для мансарды, ИПО должно занять от 70% до 80% всего свободного пола (для вспомогательного варианта достаточно 40%).

Инфракрасное плёночное отопление

Монтаж ИПО на пол

• Допустим, у нас уже составлена схема отопления дома с мансардой, и мы высчитали место и количество инфракрасной плёнки для пола. Теперь нужно позаботиться о плоскости основания, чтобы она была ровной. Если бы это было на первом этаже дома, то вам, безусловно, предложили бы для выравнивания цементно-песочную стяжку, но так как это делается на перекрытии, то для нивелирования можно использовать ОСП (OSB), просто застелив ним пол.

Датчик температуры на полу

• Учитывая то, что температура пола будет регулироваться терморегулятором, нужно определить для него место на стене и подвести туда питание. Все провода запаковывайте в гофрированный гибкий кабель-канал, причём рассчитайте его так, чтобы гофры хватило на датчик, который вы установите под плёнкой.

Схема подключения инфракрасного плёночного отопления

• При монтаже инфракрасной пленки для отопления следует учитывать возможности для её разрезания, а это, как правило, могут быть куски по 250 мм или же кратные этому числу. На поверхности плёнки вы увидите токоведущие медные шины – ними нужно укладывать ИПО к основанию, а соединение отрезанных кусков производится параллельным подключением.
• Для соединения на провода нужно надеть клеммные хвостовики – для этого провод оголяется на 8-10 мм и хвостовик к нему прикрепляется при помощи обжимника. Для соединения кусков вам понадобится иногда подключать два провода на одну клемму – процесс её фиксации остаётся неизменным. Рассчитывайте длину проводов так, чтобы их можно было спрятать под плинтус.

• Все места подключений нужно заизолировать и для этого просто нарежьте куски изоляции и закройте соединения сверху, а чтобы инфракрасная плёнка не разъезжалась – её следует скрепить скотчем. Там, где будет установлен датчик, в основном полу следует сделать углубление, чтобы прибор не выступал над плоскостью, как того требует инструкция. В конце концов, отопление теплыми полами порадует вас и вашу семью.

Совет. При отоплении инфракрасной плёнкой в системе тёплого пола не следует использовать дощатое покрытие или деревянный паркет, потому что они будут рассыхаться. Также не следует использовать краску, если вы закрыли ИПО панелями, потому что она растрескается от температуры. В том случае, если вы захотите закрыть ИПО керамической плиткой, вам, после монтажа кафеля, нельзя включать систему не менее 28 дней. Это мера предосторожности, потому что раствор соприкасается с токоведущими частями плёнки.

Заключение

Безусловно, цена на инфракрасную плёнку будет выше, чем на радиаторы или водяной тёплый пол, зато вы сможете легко и без особого труда решить проблему с отоплением мансарды. К тому же, ИПО можно укладывать не только на пол, что очень удобно для нестандартных помещений.

Установка котла в частном доме на мансарде

Зачем устанавливают отопительный котел на мансарде?

В небольших домах эконом — класса выгодно рассмотреть возможность установки отопительного котла в помещении мансарды. В статье «Мансардный этаж — достоинства и недостатки» приведены обоснования размещения котельной на мансарде, с точки зрения удобства планировки дома и рационального использования всего объема здания.

В этой статье рассмотрим технические вопросы установки отопительного котла на мансарде частного дома.

Какие отопительные котлы устанавливают в доме на мансарде?

На мансарде удобно устанавливать котлы на природном и сжиженном газе, жидком топливе и электрические. Система отопления обязательно должна быть с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Принудительная, с помощью насоса, циркуляция теплоносителя в системе отопления позволяет устанавливать отопительный котел в доме на любой высоте от уровня земли.

Твердотопливные котлы и все другие котлы, работающие на систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, приходится размещать на нижнем уровне дома.

Применяют отопительные котлы с открытой топкой (по типу камина или печки) или с закрытой камерой сгорания.

Закрытая камера сгорания котла полностью изолирована от помещения. Подача воздуха для горения в камеру производится снаружи дома по специальной трубе с помощью электрического вентилятора. Продукты сгорания отводятся в дымоход принудительно под действием избыточного давления, создаваемого вентилятором в камере сгорания.

Для котлов с закрытой топкой часто применяют коаксиальные (труба в трубе) дымоходы. В таком устройстве по центральной внутренней трубе из котла выходят продукты сгорания, а наружная труба служит для забора и подачи наружного воздуха к горелке котла.

В котлах с открытой топкой воздух для сгорания топлива забирается непосредственно из помещения. Удаление продуктов сгорания в дымоход происходит под действием естественной тяги или принудительно, посредством электрического дымососа.

Котлы с закрытой камерой сгорания имеют преимущества перед котлами с открытой топкой:

• • Безопасность эксплуатации. Благодаря тому, что камера сгорания изолирована от помещения исключено попадание продуктов сгорания, запахов в помещение. Отсутствует опасность отравления угарным газом, образующимся при недостатке тяги (кислорода для горения топлива).
  • Ниже требования к устройству помещения для размещения котла, нет дополнительных специальных требований по вентиляции помещения, воздух для горения не забирается из помещения, а значит нет притока холодного воздуха в дом.

Для установки на мансарде предпочтительнее приобрести котел с закрытой камерой сгорания.

Котел с открытой камерой сгорания необходимо выбрать с принудительным удалением дымовых газов с помощью дымососа. Дымоход для котла с естественной тягой должен быть достаточно высоким. Установка высокой трубы на мансарде будет довольно сложным делом, как с эстетической, так и с конструктивной стороны.

Далее в статье, имеем в виду установку на мансарде топливного котла мощностью до 50 кВт. Для частного дома эконом — класса. такой мощности обычно вполне достаточно на любом топливе.

Установка электрического котла на мансарде обычно не вызывает никаких сложностей. Для подключения к электросети электрического котла мощностью более 10 кВт., как правило, требуется специальное разрешение электроснабжающей организации, а также необходимо устройство трехфазного ввода в дом от электросети на улице.

Требования к помещению газовой котельной

Так как газовые котлы являются устройствами с высокой пожароопасностью и взрывоопасностью, к котельным с таким котлом предъявляются определенные требования.

Основные требования к газовым котельным в частном доме:

Не допускается установка газовых котлов в жилых комнатах дома.

Запрещено устанавливать котел вблизи от источников открытого огня.

Одновременно в котельной допускается установка не более 4 газовых котлов, суммарная мощность которых не должна превышать 100 кВт.

К котельным на базе газовых котлов с герметичной (закрытой) камерой сгорания не предъявляются требования, устанавливающие минимальный объем помещения.

Минимальный объем котельной для газового котла с открытой камерой сгорания определяется исходя из мощности котла:
До 30 кВт — 7,5 м³;
От 30 до 60 кВт – 13,5 м³;
От 60 до 200 кВт – 15,0 м³.

В помещении котельной высота потолка для газового котла должна быть не меньше 2,2 м.

Требуемая площадь помещения для газового котла выбирается из расчета 4 кв.м на один газовый котел.

Котел устанавливается таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный подход к нему с любой стороны. Расстояние между передней поверхностью котла и противоположной стеной должно обеспечивать удобство обслуживания котла и составляет не менее 1 м.

Пол в помещении котельной должен быть выполнен из негорючих материалов.

При установке напольного котла, поверхность пола должна быть выровнена.

Дверной проем, ведущий в котельную должен иметь минимальную ширину 0,8 м.

Если устанавливается котел с открытой камерой сгорания, то в помещении нужно предусмотреть окно площадью светового проема от 0,25 кв.м. Если используется котел с закрытой камерой, то такое окно не требуется.

В котельную должно быть проведено электроснабжение с индивидуальным автоматом защиты и заземлением.

На каждой газовой магистрали, подведенной котлу необходимо установить запорный узел.

Для отведения продуктов сгорания нужно установить газонепроницаемый дымоход, диаметр и высота которого должны соответствовать характеристикам котла. Минимальная высота дымохода не должна быть ниже, чем конек крыши здания для предотвращения возникновения обратной тяги.

Где на мансарде установить котел отопления?

Настенный котел на природном газе или электроэнергии мощностью до 50 кВт. для своей установки не требует специального помещения.

Электрический или газовый котел с закрытой камерой сгорания и принудительной подачей наружного воздуха можно установить в любом помещении мансарды без постоянного пребывания людей — в холле, подсобном помещении, мастерской, но не в спальне. Не рекомендуется устанавливать котел в ванной, из-за вредного воздействия влажного воздуха на детали котла.

Для установки как газового котла, так и котла на другом топливе, все же удобнее предусмотреть на мансарде отдельное помещение. Кроме котла, в этом помещении размещают и другое сопутствующее оборудование системы отопления и горячего водоснабжения.

На мансарде с наклонными потолками котел размещают в той части, где высота потолка не менее 2,2 м., Объем помещения не должен быть менее 6,5 м 3 для котла с закрытой камерой сгорания и не менее 7,5 м 3 для котлов с открытой топкой.

Для установки жидкотопливного котла в помещении выполняют оклеечную гидроизоляцию пола и стен на высоту не менее 10 см. Покрытие пола должно быть негорючим.

Дверь в помещение котельной должна иметь герметичный порог высотой не менее 4 см., открываться наружу и быть шириной не менее 0,8 м.

При устройстве помещения необходимо учитывать, что котельная может служить источником неприятных запахов, а работа котла сопровождается шумом вентилятора, нагнетающего воздух в горелку, или дымососа. Шум бывает особенно заметен ночью.

При установке напольного котла в помещении необходимо выдержать минимальные расстояния: свободное расстояние перед котлом — 1 м., над котлом — 0,7м., ширина проходов между котлом и стеной — 1 м.

Помещение котельной должно иметь несгораемые перекрытия и стены с пределом огнестойкости не менее — 0,75 час.

В помещение должны быть подведены: электричество, водопровод и канализация (для слива теплоносителя).

Котельная должно иметь окно. Площадь окна из расчета 0,03 м 2 остекления на 1 м 3 объема помещения.

Емкость для хранения жидкого топлива, объемом до 1000 литров., можно установить в помещении котельной. В котельной необходимо предусмотреть место для емкости. Между емкостью и котлом устанавливают несгораемую перегородку из кирпича. Учитывая значительный вес бака с топливом, следует заранее предусмотреть усиление перекрытия в месте установки бака. Для заполнения бака топливом с мансарды вниз опускают трубу с насосом.

Товары для строительства и ремонта

Хранилище сжиженного газа устраивают внизу, на уровне первого этажа дома.

Для котлов с естественной тягой высота дымохода должна быть не менее 4 м. для газового, и 5 м. — для котла на жидком топливе. Это не всегда приемлемо, так как нарушает архитектуру дома.

Для котла с закрытой топкой или с дымососом длина дымохода не должна быть слишком большой, обычно не более 2,5-3 м.. Из таких котлов дымоход выводят наружу через ближайшую стену или крышу. Вывод дымохода через наружную стену должен располагаться на высоте более 2,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 0,5 м. от ближайшего окна.

Вентиляция котельной в частном доме

Строительные правила (пункт 6.5.8 СП 60.13330.2016) требуют в жилых зданиях для помещений, в которых размещается газовое оборудование (газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и др.), предусматривать механическую принудительную вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию.

В помещении, где установлен котел на другом виде топлива, обязательно делают вытяжной канал системы естественной вентиляции. Вытяжная вентиляция должна обеспечивать в помещении трехкратный воздухообмен в час (производительность вытяжного канала, м 3 /час = объем помещения, м 3 х 3 1/час).

Кроме того, для нормальной работы вентиляции и котла, необходимо обеспечить приток в помещение свежего воздуха.

Для котла с открытой топкой устанавливают в стене приточный клапан, для забора воздуха с улицы. Приточный клапан в котельной устанавливают на высоте не более 30 см. от пола. Производительность приточного клапана должна быть больше суммы: производительность вытяжного канала вентиляции + количество воздуха, необходимое для горения топлива из паспорта котла.

В случае если установлен котел, работающий на сжиженном газе, то входное отверстие вытяжного канала располагают на уровне пола, при этом вытяжной канал должен располагаться с уклоном в направлении наружного отверстия. Сжиженный газ тяжелее воздуха.

Приток воздуха для вентиляции котельной с котлом с закрытой камерой сгорания обычно делают из соседнего помещения или через приточный клапан с улицы. Для притока воздуха из соседнего помещения, внизу дверей в котельную устанавливают вентиляционную решетку площадью не менее 800 см 2 .

Для котла с открытой камерой сгорания, если воздух поступает непосредственно с улицы, то достаточно приточного отверстия вентиляции размером, из расчета 8 см 2 на 1 кВт мощности котла, но не менее 200 см 2 . Если приток воздуха поступает из соседнего помещения здания, то минимальный размер приточного вентиляционного отверстия должен определяться из расчета 30 см 2 на 1 кВт мощности котла.

Купить отопительный котел с установкой на мансарду

Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечки газа

Опасные свойства газового топлива:

• • способность газа образовывать с воздухом пожаро- взрывоопасные смеси;
  • удушающая способность газа.

Компоненты газового топлива не оказывают сильного токсикологического действия на организм человека, но при концентрациях, снижающих объемную долю кислорода во вдыхаемом воздухе до 16%, вызывают удушье.

При горении газа происходят реакции, при которых образуются вредные вещества, а так же продукты неполного сгорания.

Углерода оксид (угарный газ) — образуется в результате неполного сгорания топлива. Газовый котел или колонка могут стать источником угарного газа при неисправности системы притока воздуха и удаления дымовых газов (недостаточной тяги в дымоходе).

Угарный газ обладает остронаправленным механизмом действия на организм человека вплоть до смертельного исхода. К тому же, газ не имеет цвета, вкуса и запаха, что увеличивает риск отравления. Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, учащённое сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома. Концентрация в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа. Опыты на молодых крысах показали, что концентрация CO в воздухе 0,02 % замедляет их рост и снижает активность по сравнению с контрольной группой.

Сигнализатор загазованности — датчик утечки газа

С 2016 года строительные правила (пункт 6.5.7 СП 60.13330.2016) требуют в помещениях жилых домов и квартир, в которых расположены газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и другое газовое оборудование, устанавливать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки из газового оборудования бытового природного или сжиженного газа. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Датчики загазованности должны срабатывать при достижении концентрации газа в помещении, равной 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе СО более 20 мг/м 3 . Сигнализаторы загазованности должны управлять быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу датчика загазованности.

НКПРП и ВКПРП — это нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени — минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух и др.) при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд).

Если концентрация горючего вещества в смеси меньше нижнего предела распространения пламени, такая смесь гореть и взрываться не может, поскольку выделяющейся вблизи источника зажигания теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения недостаточно.

Если концентрация горючего вещества в смеси находится между нижним и верхним пределами распространения пламени, подожженная смесь воспламеняется и горит как вблизи источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь является взрывоопасной.

Если концентрация горючего вещества в смеси превышает верхний предел распространения пламени, то количества окислителя в смеси недостаточно для полного сгорания горючего вещества.

Область значений концентрации между НКПРП и ВКПРП в системе «горючий газ — окислитель», соответствующая способности смеси к воспламенению, образует область воспламенения.

Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечек газа в котельной частного дома: 1- сигнализатор загазованности по оксиду углерода; 2 — сигнализатор по природному газу; 3 — запорный клапан на газопроводе; 4 — газовый котел; 5 — извещатель в доме, оповещает жителей дома светом и звуком.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке газового оборудования независимо от места установки и его мощности.

Установку запорного клапана на газопроводе следует предусматривать:
— перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
— перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
— перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
— на вводе газопровода в помещение, при размещении в нем газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.

Сигнализатор загазованности на кухне коттеджа: 1 — сигнализатор по природному газу; 2 — запорный клапан на газовой трубе.

Как сделать освещение в доме?

Одним из этапов монтажа электропроводки является создание системы освещения. Узнайте, как самому провести свет в частном доме!

Провести свет в доме своими руками может любой электрик-новичок, главное правильно создать схему освещения, выбрать подходящее сечение кабеля и, конечно же, наиболее оптимальные виды светильников для каждой комнаты. Далее мы подробно рассмотрим с Вами всю сущность электромонтажных работ и наглядную видео инструкцию, в которой будет продемонстрирован каждый из этапов. Содержание:

• Подготовительные работы
• Основной процесс
• Полезные советы по теме

Подготовительные работы

Итак, первое, что Вы должны сделать – самостоятельно выбрать подходящие светильники для всех комнат. Тут все зависит только от Ваших предпочтений, однако мы рекомендуем использовать следующие варианты изделий:

• спальня – возле кровати бра, на потолке люстра либо светодиодная лента;
• ванная – возле зеркала лампа и на потолке софиты либо влагозащищенный плафон;
• коридор – потолочные точечные светильники;
• гостиная – торшеры и люстра;
• кухня – лампы направленного света, софиты либо светодиодная лента.

Также нужно определиться с лампочками, какие они должны быть. На сегодняшний день лампы накаливания и галогенки отходят в прошлое, уступая более экономичному и надежному варианту освещения в доме – светодиодным лампам.

Когда Вы уже точно определитесь с видами светильников и типами лампочек можно переходить к не менее важному этапу – расчетным работам. Чтобы провести свет в доме нужно рассчитать количество лампочек по отношению к каждой комнате. К примеру, для маленькой ванной будет достаточно четырех софитов, чего нельзя сказать про просторную кухню.

Итак, Вы должны найти два значения:

Расчетная мощность освещения. Определяется как площадь комнаты (Sкомн.), умноженная на удельную мощность светильников (Pуд.) и коэффициент спроса (Кс). По поводу площади вопросов не должно возникнуть, а вот что касается остальных параметров, то для жилых помещений Pуд. составляет 16 Вт, а Кс – 1. Подставляем, вычисляем, идем дальше.

После того, как количество лампочек будет подсчитано, нужно переходить к окончательному этапу – созданию электрической схемы освещения в доме.

Кстати, что касается кабеля, которым Вы собираетесь провести свет в доме, лучше всего выбирать трехжильный медный проводник с поперечным сечением жил не менее 1,5 мм 2 , чего будет вполне достаточно для домашних условий. Наиболее подходящее соотношение цены и качества у отечественного кабеля ВВГ, который применяется чаще всего.

Последнее что нужно сделать — самому начертить схему освещения дома, на которой будут отмечены следующие элементы:

• типы светильников по всем комнатам (к примеру, в спальне могут быть установлены люстра и бра, а в кухне только светодиодная подсветка);
• трасса прохождения кабеля по стенам;
• место установки распределительной коробки;
• места подключения выключателей.

Когда проект будет создан, можно купить все комплектующие и провести свет в доме своими руками.

Видео обзор нового загородного дома с современным освещением:

Основной процесс

Технология будет предоставлена с нуля, то есть когда в помещении будет полностью осуществляться монтаж электропроводки.

Итак, чтобы сделать свет в доме своими руками, нужно:

1. Отключить электроэнергию.
2. Сделать штробы в стенах под укладку кабеля, согласно схеме.
3. Разрезать кабель на подходящие отрезки (от вводного щитка к распределительной коробке, от коробки к люстре, бра и т.д.).
4. Провести линию освещения, начиная от вводного щитка. Соединять провода в распределительных коробках нужно клеммами WAGO либо пайкой, никаких скруток быть не должно.
5. Подключить выключатели и светильники в комнатах.
6. Прозвонить готовую линию мультиметром на наличие короткого замыкания.
7. Если все в порядке, замазать штробы гипсовым раствором. В противном случае нужно самому найти короткое замыкание и переделать проблемную зону, возможно, в одной из монтажных коробок соприкасаются оголенные жилы.
8. Включить вводной автомат и проверить работоспособность готовой системы освещения в доме.

Вот как можно без особых усилий самому провести свет в доме. Главное, что Вы должны помнить – соблюдайте цветовую маркировку проводов при их соединении и обязательно на разрыв к выключателю света ведите фазный проводник, а не нулевой.

Видео инструкция по монтажу электропроводки

Полезные советы по теме

Ну и напоследок рекомендуем Вам учитывать следующие советы, чтобы правильно провести свет в частном доме своими руками:

• Кабель обязательно должен быть медным, т.к. алюминиевые жилы более хрупкие и не так хорошо выдерживают токовые нагрузки.
• Лучше провести не одну группу освещения, а несколько. К примеру, первая линия будет отвечать за свет в ванной, кухне и коридоре, а вторая в спальне и гостиной. Такая группировка позволит обслуживать и ремонтировать светильники, чтобы при этом не было необходимости отключать освещение по всему дому.
• В таких комнатах, как спальня и гостиная желательно установить диммер, которым можно регулировать интенсивность освещения, делая яркий либо приглушенный свет.

Это была вся, наиболее полезная по нашему мнению информация для того, чтобы сделать свет в доме своими руками. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в категории «Вопрос электрику»!

Технология «Умный дом»

Полезно по теме:

• Как провести электричество на участок
• Как установить точечный светильник
• Как повесить люстру на потолок
• Как разместить светильники на потолке
• Способы соединения проводов в распределительной коробке

Уютный коттедж

Как спланировать освещение дома

Содержание

Содержание

Система освещения и ее правильное проектирование — важнейший момент отделки. От грамотного освещения зависит удобство, комфорт и качество жизни в доме или квартире. С помощью грамотного освещения также можо зонировать помещения, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинств комнат.

Важно продумать освещение до мелочей перед ремонтом или перестановкой. Определитесь с дизайном комнат и их назначением, тогда свет будет работать на удобство и гармонию долгое время.

Многоуровневое освещение: основной свет и локальный

Современные правила и рекомендации гласят, что освещение непременно должно быть многоуровневым, решающим несколько разных задач. Эти уровни принято делить на следующие типы:

• общее. Как и следует из названия, оно используется для освещения всего помещения в целом, без разделения на отдельные зоны. Именно его использовали наши дедушки, бабушки и родители. Классика этого решения — мощная люстра с несколькими лампами в центре потолка. Обычно она одновременно является еще и интерьерным акцентом. Сейчас вместо одной люстры нередко используют сетку из встроенных светильников. Это могут быть разные варианты точечных светильников, в том числе с изменяемой направленностью, или потолочные светильники, встраиваемые в подвесные потолки;

• направленное или зональное. Его называют также рабочим, потому что часто используют для освещения определенного места. Например, делают подсветку кухонной рабочей зоны, размещая осветительные элементы под полками. Или делают дополнительную верхнюю подсветку около письменных столов в дополнение к настольным лампам. К зональному относится и освещение, разделяющее помещение на разные функциональные зоны. Например, такой вариант возможен в кухне-столовой или спальне, совмещенной с рабочим кабинетом;

• декоративное. Эти элементы освещения нужны для того, чтобы расставить дизайнерские акценты. К ним можно отнести подвесные светильники, бра и торшеры.

Разные типы освещения для каждой комнаты

Конечно, это прозвучит «по-каптиански», но освещение в каждой комнате и помещении вашего дома должно быть разное.

На кухне, например, важно устроить зональную подсветку обеденной зоны и рабочей поверхности. В маленьких хрущевских кухеях подсветка обеденной зоны, обычно, одновременно является и общим освещением. Для кухни площадью 6–9 кв. м этого вполне достаточно.

Если же вам повезло с кухней большой площади, то стоит сделать отдельное общее освещение, например, используя точечные светильники. А обеденную зону выделить красивой люстрой для зонирования. Рабочую зону можно подсветить встроенными светильниками или использовать светодиодную ленту, закрепленную в нижней части полки. Для того, чтобы свет от светодиодной ленты стал мягче и рассеяннее стоит использовать рассеиватель, например, короб с матовой прозрачной стороной.

В гостиной с одной стороны яркий общий свет не обязателен, так как тут отдыхают. Но с другой — в ней же принимают гостей, поэтому торжественность не помешает. Кроме общего света в гостиной необходимы дополнительные интерьерные осветительные элементы, например, бра. С их помощью создается декоративное освещение, акцентирующее детали, украшающее интерьер и формирующее уютную атмосферу.

Коридорам и прихожим также требуется и общее освещение, и зонирование. Дополнительно подсвечивают зону входа, где нужно больше света, чтобы было удобно одеваться и обуваться.

Кроме общего света в коридорах делают подсветку на уровне пола. Она дает мягкий свет в ночное время, чтобы было удобно перемещаться по дому или квартире, а яркий свет не резал глаза. Для большой прихожей важно предусмотреть неще и возможность включения/отключения света из разных концов. Реализуется это с помощью проходных переключателей.

Для спальни следует выбирать мягкий свет, не напрягающий глаза. Здесь разделение на зоны — это неяркий светильник на тумбочке или стене около кровати, а также подсветка зеркал или шкафов. Если в спальне есть еще и рабочая зона, надо предусмотреть ее отдельную подсветку.

По аналогичному принципу строится освещение детской комнаты. Исходите из того, что в детской мало света не бывает. Поэтому следует сделать общий свет и подсветку рабочих зон, в особенности учебной. В ней, во-первых, обязательна настольная лампа, а, во-вторых, — верхнее освещение, например, с помощью линейки или сетки точечных светильников.

Характеристики ламп

При планировании освещения в доме важно нужно определиться с типом, цоколем, мощностью, цветовой температурой и с цветопередачей. С цоколем все просто — покупайте лампы под конкретные светильники, которые вы выбрали. Основные типы цоколей это Е27, Е14, E40, GX53, G4, GU10, GU 5.3 и пр.

С мощностью или, если говорить правильно, с яркостью — сложнее. Все привыкли оценивать ее по лампам накаливания. Но у LED-ламп мощность значительно меньше. Дело в том, что нам требуется не мощность лампочек как таковая, а их световой поток в пересчете на ватт потребляемой энергии. Поэтому на упаковках с LED-лампами, а также люминесцентными и галогенными, указывают еще эквивалент мощности ламп накаливания.

Для ориентировочного расчета количества ламп исходят из примерной нормы 20 Вт на квадратный метр.

Для полного освещения ванной достаточно одного-двух приборов на мощность, эквивалентную 40–60 Вт ламп накаливания. Для гостиной потребуется уже 5-6 и более источников свет на общую мощность, зквивалентную 300–360 Вт. Для кухни в хрущевке достаточно 100—150 Вт, а вот на большую понадобится столько же мощности, сколько и на гостиную.

В спальне обычно достаточно осветительных приборов общей мощностью 200 Вт. А вот для детской следует взять лампочки поярче, чтобы их общая мощность составила около 300 Вт. Например, три лампы ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 или восемь ЭРА LED smd P45-5w-827-E27.

Можно рассчитывать количество ламп, ориентируясь на их световой поток, измеряемый в люменах. В этом случае, количество ламп рассчитывают по формуле Е (лк) = F (лм) / S (кв.м), где Е — освещенность, измеряемая в люксах (лк), F — световой поток (светимость лампы), измеряемая в люменах, а S — площадь помещения.

Для спален и гостиных необходима освещенность в 150 лк, для детских — в 200 лк, для рабочих кабинетов — в 300–400 лк, а для санузлов — в 50 лк. Соответственно, для детской комнаты площадью 15 кв. м необходимо освещение в 3000 лм. В этом случае можно выбрать, например, четыре Gauss LED E27/A60/10w или шесть Gauss LED E27/7w Dimmable.

Еще один очень важный параметр, напрямую влияющий на ваше самочувствие, ощущения и настрой — цветовая температура. Есть три основные разновидности ламп:

• с теплым белым светом (от 2700 до 3500 К). Этот свет похож на свет от ламп накаливания. Он мягкий и приятный для глаз. Хорошо подходит для всех жилых помещений;
• с нейтральным белым светом (от 3500 до 5300 К). Широко применяется для освещения рабочих зон и помещений. В офисах делают именно такой свет, так как он отвечает нормам по освещенности рабочих мест. Дома в квартирах он встречается реже. Лампы на 4000 К покупают для установки на кухнях или рабочих местах, например, в учебном уголке;
• с холодным белым светом (выше 5300 К). Используется только в рабочих помещениях. Часто этот свет в просторечии называют «операционным», так как там он и используется чаще всего.

Интересные решения с освещением

Современные осветительные приборы хороши тем, что их можно установить где угодно. Точечные светильники, светодиодные ленты — все это большое разнообразие позволяет реализовать самые неожиданные и интересные решения.

Например, можно сделать подсветку зеркала, разместив осветительный прибор за ним. В результате окружающее пространство освещается рассеянным светом, а не контрастным, старящим отражение. Обычно для этого используют светодиодные ленты или приобретают зеркала с уже встроенными диодами.

Еще один вариант использования ленты — подсветка многоуровневого потолка в спальне или гостиной. Вариант хорошо смотрится в сочетании с точечными светильниками, расположенными в нужных местах.

Кстати, точечные светильники можно применять не только для тогозонирования, но и в качестве декоративной подсветки. Посмотрите, как в гостиной сделана подсветка ниши с размещенной в ней картиной! По сути, освещение в этом случае является ее дополнительным элементом.

И это только несколько примеров того, что можно сделать с помощью разных осветительных приборов. Фантазируйте, подбирайте подходящее освещение — у вас получится что-то красивое и интересное.

Как правильно сделать освещение дома своими руками, а также устроить иллюминацию во дворе?

Прокладывание электросети в квартире или доме – это очень ответственное и трудоёмкое занятие.

Во-первых, необходимо всё хорошо рассчитать, чтобы сэкономить на проводке и монтажных работах, обеспечив высокую надёжность системы. Во-вторых, учесть количество точек для одновременного использования, максимально допустимую нагрузку на сеть, чтобы не возникало перегрузок и сбоев. В-третьих, выполнить электромонтажные работы согласно техническим требованиям и санитарным нормам для безопасного проживания и эффективного использования сети.

Если даже проведение электричества будет выполняться мастерами, то знания в этой сфере помогут проконтролировать качество работ.

С чего начать электромонтаж?

Перед любыми электрическими работами нужно изучить ПУЭ (Правила устройств электроустановок), в которых собраны все требования, основы монтажа и работы электрооборудования. Условия, которые должны соблюдаться при прокладывании электропроводки в частном доме, должны быть такими:

• Ко всем элементам системы, включая выключатели, розетки, распределительный блок, учётное оборудование, должен обеспечиваться свободный доступ после выполнения монтажа.
• Выключатели, розетки должны устанавливаться не ниже 1,5 м и 0,6 м от поверхности пола и двери.
• Приборы учёта электроэнергии, распределительный блок помещаются на высоте от 1,5-1,7 м, чтобы было удобно к нему дотягиваться, а снятие показаний счётчика или выключение рубильника выполнялось быстро, но было недоступным для детей.
• Если дверь открывается внутрь помещения, выключатель монтировать на свободной от дверного полотна стене, чтобы к нему было легко дотягиваться.
• Подведение кабеля для освещения выполняется по потолку или по верху стены (в зависимости от точек крепления светильников).
• Если от пола нужно соблюсти отступ 0,5-0,8 м для розеток, то существуют ограничения на 0,5 м удалённости от труб, радиаторов и отопительных приборов, газовых или электрических плит.
• Проводка для розеток укладывается по низу стен.
• На каждые 6 м 2 должно приходиться не более 1 розетки для жилых комнат, а для кухни и других помещений возможно большее количество выходов для питания электроприборов.
• Лучше всего для подачи питания в ванную комнату устанавливать вне помещения с повышенной влажностью отдельный понижающий трансформатор.
• Чтобы для сохранения целостности кабеля при перфорации или монтаже не повреждалась проводка, её нужно прокладывать вертикально или горизонтально без диагонального расположения или любых изгибов направления.
• От пола, потолка необходимо отступать не менее 15 см, а от карнизов и перекрытий – от 5-10 см. По отношению к оконным, дверным проемам нужно отступать от края 10 см, а если есть возле стен газовые трубы, то минимальный отступ увеличивается до 0,4 м.
• Проводка должна хорошо изолироваться от металлических конструкций, например, металлопрофилей под ГКЛ и других покрытий стен и потолка.
• Для соединения кабелей, их разводки должны использоваться коробы, в которых все соединения изолируются.

Способы монтажа

В зависимости от потребностей владельцев дома, материалов для возведения здания и отделки стен внутри помещений различают открытую и скрытую установку проводки. Очень значительных различий для всей системы электропитания дома нет. Нужно знать принципы выполнения монтажа, особенности последующего использования сети.

Открытый

Последовательность монтажа:

1. Составляется проект электросети.
2. По нарисованной схеме на стены, потолок наносится разметка.
3. В местах, отмеченных под кабель-каналы и коробы, делаются углубления: болгаркой или зубилом с молотком — для каналов, дрелью с корончатой насадкой нужного диаметра с победитовым напылением — для высверливания круглых углублений.
4. Саморезами фиксируются подрозетники, коробки для соединения и разводки проводки, установки выключателей, розеток.
5. Прокладка кабеля производится к ЩО от точек подключения и розеток. Для этого будет применяться ВВГ и провода с сечением от 2,5 мм 2 . В зависимости от расчётной нагрузки электросети используются разные кабели: двух-, трех- или четырёхжильные, разного сечения, медные или алюминиевые.
6. К распределительному блоку будет проводиться ВВГ от выключателей и ламп.

Лучше всего делать маркировку при прокладывании проводки в частном доме, используя разноцветные термонасадки. Тогда будет проще оперировать проводами, не запутываясь в их назначении.

В распределительных блоках для соединения жил проводов применяются WAGO (клеммы быстрого зажима) или СИЗ-колпачки (цветные зажимы). В ЩО входит ВВГ кабель на фазу, в УЗО – нейтраль (ноль) с верхним креплением, а снизу подводится провод заземления. После полной сборки и подключения всех элементов сети нужно прозвонить её мультитестером и пригласить электрика для перестраховки.

Скрытый

Прокладывание электропроводки скрытым методом имеет минимальные отличия: все провода, которые соединяют основные узлы и приборы системы, помещаются в гофру (пластиковую перфорированную трубу). Она устанавливается под ГКЛ или другие типы отделки, может вмуровываться в стену. Для этого применяется гипсовая шпаклёвка или другие декоративные отделочные материалы.

При внезапном ремонте после окончания всех облицовочных работ разрушать декоративное покрытие не потребуется. Распределительные коробки, подрозетники фиксируются в просверленных или выштробленных заранее нишах.

Проект и схема разводки

Самый ответственный этап, поскольку от качества выполнения зависит эффективность эксплуатации, распределение нагрузки на основные линии системы, безопасность для жильцов. Поэтому лучше всего доверить это электрикам. Основные моменты, которые нужно учитывать при составлении проекта:

• расположение, характеристика щитка;
• измерительный прибор, заведение электропитания в дом;
• кабели и розетки для подключения мощных приборов: стиральной машины, электроплиты, обогревателей;
• проводка для организации группового освещения;
• провода для групповой разводки под выключатели;
• кабели для групповой разводки под розетки для разных бытовых приборов, элементов освещения, декоративных светильников;
• патроны электроосвещения;
• выключатели;
• розетки.

Для составления схемы должны использоваться условные обозначения, которые указывают расположение:

• одинарного, двойного, тройного или другого типа выключателя света;
• одинарной, двойной или многопосадочной розетки;
• точки освещения;
• щитка освещения;
• распределительной коробки;
• вводного шкафа;
• 1-, 2-, …, n-й группы проводов.

После указания расположения основных узлов и приборов на схеме прорисовывается разводка проводки. Тип её может быть смешанным, последовательным или параллельным, что нужно использовать по мере экономии и эффективности для конкретной задачи.

Например, лучше выполнить параллельное подключение нескольких розеток на кухне при большом количестве используемых одновременно бытовых приборов, чтобы снизить суммарную нагрузку на проводку.

Для организации освещения дома лучше всего разбить систему на несколько линий:

• жилых комнат, коридора и кухни;
• ванной комнаты, санузла;
• питание розеток в коридоре, жилых комнатах;
• электроснабжение кухонных розеток;
• кабель для подключения электроплиты.

В приведённом примере разбивания освещения на группы используется один из вариантов, поскольку каждый хозяин может организовать питание светильников по потребностям.

Возведение иллюминации

При прокладывании электропроводки для организации освещения внутри или снаружи частного дома необходимо придерживаться основного правила: суммарная мощность на 5 м 2 площади стен не должна превышать 60–75 кВт. Из этого правила вычисляется оптимальное количество светильников, выбирается оптимальный способ подведения проводки.

Фасад

Для организации освещения фасада частного дома нужно придерживаться таких правил:

• Для освещения снаружи здания требуется обязательная организация отдельного щита, который может устанавливаться в любом подсобном помещении, например, сарае или гараже, но обязательно сухом. Это нужно для подведения освещения, поскольку одну лампочку при входе не нужно переводить на отдельный распределительный щит.
• Наружные распределительные щиты должны иметь высокий класс защиты от влаги IP 45 и термостойкость от +5 ⁰С.
• Для монтажа проводки используется СИП провод или кабель.
• План и схема размещения светильников и наружных розеток, укладки проводки должен разрабатываться очень тщательно.
• Дополнительный монтаж таймеров, датчиков, ПДУ, других способов контроля над освещением с установкой пускателя в распределительном шкафу сделают его экономным.
• Класс защиты светильников для освещения фасада должен быть от IP54, высота установки — не менее 2,5 от поверхности земли.
• Для наземных светильников создаётся дренаж, чтобы эффективно отводилась влага и не портила приборы.

Уличный свет во дворе участка

Мастера рекомендуют устанавливать для освещения двора галогенные лампы в виде отдельно стоящих фонарей или прожекторы, которые заливают мощным потоком света большие участки. Тип освещения выбирают по размерам участка, назначению освещения и высоте частного дома.

Прожекторы рекомендуются для зданий свыше 2–3 этажей и обширных ровных участков, которые не загорожены высокой растительностью или хозяйственными постройками. Фонарное освещение подходит для придомовой территории с ландшафтным дизайном, зонированием растительностью или многими дополнительными сооружениями.

Особенность галогенных ламп — возможность управления радиусом и направлением луча, многими другими интересными световыми эффектами. Мощная равномерная заливка исходит от экономных светодиодных уличных ламп. Для организации более равномерного освещения разных отдельных участков двора лучше выбирать распределённое освещение. Чтобы всё смотрелось гармонично, необходимо стилистику светильников подбирать в соответствии с дизайном участка или его отдельных зон.

Как грамотно самостоятельно организовать уличное освещение мы рассказывали в этом материале.

Светодиодные лампы для растений

Многие растения, которые люди выращивают в помещении на подоконниках или даже в больших кадках на полу, любят свет или освещение с длительностью большей, чем световой день в конкретном регионе. Для его организации в доме обустраивается полноспектральное светодиодное освещение, приборы можно собирать своими руками.

Нужны фитосветодиоды с широким световым спектром, который обеспечит все потребности растения. В таких лампах применяется кристалл Epistar. Фитолампы от растения эффективно отводят тепло, обеспечивая комфортные условия даже при недостатке естественного освещения или зимой.

О том, как самостоятельно организовать дома светодиодное освещение, узнаете из этой статьи, а тут мы рассказывали как можно изготовить светодиодную люстру своими руками.

Далее можно ознакомиться с удачными примерами возведения иллюминации.

Техника безопасности

Чтобы не получить повреждения электрическим током или при использовании электроинструмента необходимо придерживаться правил работы:

1. Перед любыми действиями с электрической проводкой, приборами, другими элементами бытовой сети необходимо полностью отключить питание, позаботиться о том, что никто случайно его не включит.
2. Разметку наносить при выключенном питании, проверив перед этим наличие старой проводки или других коммуникационных инженерных сетей в стенах, потолке строительным детектором-металлоискателем.
3. Не отклоняться от сделанной схемы и проекта при вырезании ниш под распределительные коробки, подрозетники, другие элементы сети.
4. Кабель должен отрезаться с запасом, чтобы, кроме длины, между точками соединения, например, розеткой и распределительной коробкой, с обеих сторон оставалось не менее 10–15 см. Это нужно для лёгкого ремонта в будущем в случае сгорания контактов или других неисправностей.
5. Проведение линии для организации освещения начинать от основного щитка, а в распределительных коробках не допускать скруток проводов — только пайка или WAGO клеммы.
6. Перед включением сети «прозвонить» мультиметром все линии, убедиться, что участков с коротким замыканием нет.
7. Провести тестирование работы электрической системы после выполнения всех проверок и тестов.

Советы от мастеров

Рекомендации специалистов по самостоятельному монтажу освещения в доме:

1. Лучше выдерживают нагрузки от токов даже при одновременном подключении сразу нескольких потребителей проводники с медными жилами. Алюминиевые провода хрупкие, требуют изделий большего диаметра для тока, соизмеримого с более тонкими медными жилами.
2. Освещение лучше разбивать на несколько групп. Если случается поломка в отдельном помещении, необходимости обесточивать всё здание не будет.
3. Для регулирования интенсивности светового потока используется диммер, который лучше устанавливать в гостиной, детской комнате, спальне.
4. Более безопасный, эстетичный способ монтажа электрической проводки — скрытый метод.
5. Лучше использовать для маркировки термонасадки, с которыми будет проще выявить неисправность и устранить её.

Организация освещения в частном доме — трудоёмкое и кропотливое занятие. Необходимо высчитывать максимально допустимую нагрузку, планируемое количество и мощность бытовых приборов, стиль, чтобы освещение смотрелось естественно. При соблюдении всех мер предосторожности сделать освещение в доме несложно, но потребуется много времени и усилий.