Как определить оптимальную глубину заложения фундамента и от чего зависит этот показатель?
Чем глубже заложен фундамент, тем дороже обойдётся строительство объекта. Вот почему так важен этот вопрос.
Застройщик стремится найти золотую середину между оптимальной несущей способностью основания и минимальной его стоимостью.
От чего это зависит и как это сделать – пойдёт речь в данной статье.
На что влияет степень заглубления?
Чем больше глубина, тем больше потребуется материалов и трудовых ресурсов на возведение фундамента. Это, в конечном счёте, скажется на общей стоимости строительства объекта. В обратном случае экономия средств будет очевидной.
Перед застройщиком возникает дилемма. Нужно получить надёжное долговечное основание здания, и в то же время обойтись минимумом затрат. Прийти к оптимальному решению поможет только точный расчёт несущей способности фундамента, в том числе, его глубины заложения. От правильности расчёта заглубления будет зависеть надёжность и долговечность строящегося объекта.
Если у застройщика не хватает опыта в этом деле, то лучше обратиться за расчётом к специалистам. Они учтут гидрогеологические, климатические условия грунта и конструкционные особенности здания.
Получив опытным и справочным путём данные, специалисты дадут рекомендации какой лучше тип фундамента возводить, какой ширины и глубины он должен быть.
Что нужно учитывать при расчете параметра?
Параметр определяют рядом вычислений, сбором справочных данных. Глубина заложения фундамента напрямую зависит от гидрогеологических, инженерно-геологических и климатических условий грунтового основания строительного участка.
Важно! Для устойчивого положения здания или сооружения важно соблюдение неравенства между его весом и сопротивлениям грунтового основания, причём последний показатель должен быть больше нагрузки от дома.
Это во многом зависит от состава грунта, расположения его пластов с разными физическими характеристиками.
Подошва основания должна опираться на прочный пласт грунта. Насколько низко будет залегать прочное грунтовое основание, настолько глубоко будет погружен фундамент в землю.
Грунтовые воды существенно влияют на расчёт глубины заложения подошвы основания здания. Задачей проектировщиков является установить нижнюю границу фундамента выше уровня грунтовых вод, чтобы избежать разрушительного воздействия на массив основания влаги.
Суровость или наоборот мягкость местного климата существенно влияет на то, насколько глубоко промерзает грунт. Всё что погружено в промёрзлую почву весной может подвергнуться воздействию разрушительных сил пучения почвы. Поэтому подошва фундамента должна находиться ниже слоя мерзлого грунта в зимнее время года.
Критерии выбора
Итак, основополагающие критерии выбора величины заглубления основания – это факторы:
- инженерно-геологический;
- гидрогеологический;
- климатический.
Инженерно-геологический
Встречаются разные грунты, которые обладают различным сопротивлением. Они бывают слабыми, средней и высокой несущей способности:
К первым относят торфяники, суглинки, болотистые почвы.- Глинистые основания тоже относят к ненадёжным основаниям по причине их пучинистости. Вторыми можно считать песчаники, почвы с каменистыми включениями.
- Самые прочные грунты — это скалистые основания.
К первым относят торфяники, суглинки, болотистые почвы.Чтобы правильно рассчитать заглубление, нужно знать какие пласты грунта находятся под верхним плодородным слоем почвы, каким удельным сопротивление они обладают. Для этого на строительном участке проводят инженерно-геологические изыскания.
Есть два пути определения характеристик грунтовых оснований – справочный и опытно-лабораторный способ:
-
Практически вся территория РФ обследована геологическими службами. Результаты изысканий в виде вертикальной съёмки хранятся в архивах местных управлений градостроительства и архитектуры.
Запросив выкопировку геологической вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства объекта, застройщик получит характеристики слоёв грунта на своём участке. Если таковые данные невозможно получить, пользуются табличным материалом из нормативной документации: СП 22.13330, ГОСТ 5180-2015.
Гидрогеологические
Уровень грунтовых вод можно узнать из той же выкопировки вертикальной съёмки (см. выше). Этот параметр очень важен при строительстве фундамента. Чем ниже основания здания грунтовые воды, тем лучше. Вода может вымыть грунт из-под подошвы фундамента, что приведёт к неравномерной осадке здания и его разрушению.
Повышенный уровень влажности – это благоприятная среда для размножения грибков и плесени. Вредоносные микроорганизмы разрушают опорный массив, возведённый из любого материала. Вот почему подошва фундамента должна быть выше залегания подземных вод.
На заметку. Самый верный способ определения уровня грунтовых вод очень прост. Для этого надо заглянуть в колодец рядом со стройучастком. Расстояние от уровня земли до поверхности воды и будет этим уровнем.
Климатический
В нормативной документации, указанной выше, можно найти по карте свой район строительства с указанием глубины промерзания грунта. В зимнее время застройщик может сам определить, на какую глубину промерзает почва.
Также этот параметр есть в местном архиве управления градостроительства и архитектуры. Если подошва окажется в зоне промерзания, то фундамент будет подвергаться воздействию разрушительных сил весеннего пучения грунта.
Разновидности грунтов
Проектирование фундаментов основывается, прежде всего, на несущие свойства грунта. Геологические изыскания определяют, так называемую распластовку грунтового основания. На вертикальной съёмке видно их расположение. Зная удельное сопротивление каждого слоя и удельную нагрузку от веса здания, можно определить, на какой глубине нужно будет заложить фундамент.
В качестве справочного материала можно воспользоваться следующей таблицей:
Оперируя удельной нагрузкой, её можно уменьшать или увеличивать за счёт изменения величины расчётной площади опоры здания. Этим добиваются превышения удельного сопротивления выбранного слоя грунта над удельным весом сооружения. Предварительный расчёт глубины заложения корректируют в зависимости от глубины промерзания и уровня грунтовых вод.
Справка! Как правило, расчётная величина заглубления оказывается гораздо ниже границы промерзания почвы (исключению подлежат регионы Крайнего Севера). Если возникает потребность сделать основание глубоко в зоне грунтовых вод, то этот уровень преодолевают с помощью свай.
Влияние типа основания
Расчётную ГЗФ корректируют в зависимости от типа фундаментного основания. Самые распространённые виды опорных конструкций – это:
Коррекция ГЗФ осуществляется для каждого вида фундамента определенным образом.
Ленточные
Фундаменты называют ленточными потому, что опорный массив выглядит в плане лентой, повторяющей периметр несущих стен дома.
Опорные ленты бывают железобетонными монолитными, сборными из жб блоков, кладочными (бут, природный камень). Также это могут быть основания из брёвен для деревянных домов.
Ленты могут быть мелкозаглублёнными и основаниями глубокого заложения. Мелкие фундаменты устраивают для лёгких построек, когда их незначительный вес позволяет возводить ленты минимальной ширины при минимальной глубине промерзания грунта до 300 мм. На торфяниках, болотистых почвах и слабых грунтах ленточные фундаменты не строят.
Важно. Непременным условием возведения ленточных оснований является ограничение длины прямолинейных участков, которые не должны больше 7 метров. Это позволяет избежать риска неравномерной просадки опорной конструкции.
Столбчатые
Как отдельно стоящие опоры, столбы одного здания могут быть разной глубины заложения. Это может быть вызвано неравномерной распластовкой несущих слоёв грунта. На практике застройщики не хотят возиться с индивидуальным заглублением каждой опоры, выбирают максимальный параметр и заглубляют все столбы одинаково.
Сваи многообразны в своём строении. Они бывают железобетонными, буронабивными, а также в виде металлических труб. Их расчётная подземная длина и есть глубина заложения фундамента. Их длина напрямую зависит от глубины несущего слоя грунта. Следует учитывать то, что конец сваи должен быть погружен в этот слой минимум на 300 – 400 мм.
Отдельного внимания заслуживают винтовые опоры. Их тоже относят к конструкциям свайного поля. Главным отличием винтовых опор является то, что их ввинчивают, а не забивают в грунт.
Они обладают высокой несущей способностью и не нуждаются в чрезмерном глубоком заложении. Не большой размер по вертикали компенсируется количеством винтовых свай.
Изначально опоры предназначались для военного строительства. Сегодня из-за быстроты монтажа их применяют для гражданских объектов на всех видах грунта, кроме оснований с каменистыми включениями и скалистых почв. Больше о свайно-винтовом фундаменте читайте здесь.
Особенности. Задача винтовых опор состоит в том, чтобы пройти слабые слои и погрузиться в несущий грунт. Их винты могут быть двух и трёх лопастными, а наконечники открытыми и в виде конуса.
Плитные
Фундаменты такого типа можно назвать поверхностными конструкциями. Они практически представляют собой незаглублённый фундамент, которому «всё равно», какая глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод на месте строительства.
Такие основания возводят в местах со слабыми грунтами большой глубины. Большая площадь монолитной плиты сводит к минимуму удельную нагрузку на единицу опорной площади грунта. Плита, как бы плавает на поверхности почвы.
Зависимость от типа постройки
Здание может покоиться на мелкозаглублённом фундаменте или возведено на заглублённом основании с цокольным этажом и подвалом. Внутри здания устанавливают тяжёлое оборудование на отдельных фундаментах. Все эти конструкционные особенности отражаются на ГЗФ.
Как уменьшить?
Застройщик крайне заинтересован в экономии материальных ресурсов. Чем меньше глубина заложения основания дома, тем меньше затрат. Этот вопрос наиболее актуален для ленточных и плитных оснований. Сваи должны опираться на устойчивые пласты грунта. Чтобы уменьшить ГЗФ, выполняют следующие мероприятия:
Устройство песчано-гравийной подушки. Если пучинистые грунты уходят на большую глубину (3, 4 метра), возводить ленточный фундамент с большей глубиной заложения экономически будет крайне невыгодно.
Уменьшают ГЗФ путём замены поверхностного слоя пучинистого грунта песчано-гравийной подушкой. Она воспримет на себя и смягчит силы пучения почвы, чем убережёт фундамент от деформации.
Отвод воды. Близко расположенные к поверхности земли грунтовые воды быстро разрушат опорный массив здания. Чтобы этого не случилось, глубину заложения значительно увеличивают с усиленной гидроизоляцией поверхностей фундамента.
Напротив, чтобы уменьшить ГЗФ делают дренаж вокруг дома. Отвод воды от фундамента убережёт его от пагубного воздействия излишней влаги. О видах и схемах дренажа плитного фундамента узнайте здесь.
Заключение
Правильный расчёт глубины заложения фундамента избавляет застройщика от излишних затрат на строительство здания. Необоснованное уменьшение высоты подземной части опорного основания может вместо экономии финансов привести к разрушению конструкций здания.
Какая должна быть глубина заложения фундамента?
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
- глубокого заложения;
- мелкого заложения или незаглубленные.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления 
Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».
При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.
Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.
Что такое глубина заложения фундамента
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке 
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров 
Что можно увидеть в разрезе:
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод 
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе 
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Формула расчета глубины промерзания 
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
- для сыпучих песков 0,28;
- для глин и суглинков он равен 0,23;
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
- Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
- Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент 
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.
Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен 
При этом учитывайте следующие рекомендации:
- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют “плавающими”. Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Фундамент мелкого заложения 
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
Строение плитного фундамента 
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.
Какой должна быть и от чего зависит глубина заложения фундамента
Надежный фундамент – залог прочности и сохранения в течение длительного срока эксплуатационных характеристик здания. Он принимает на себя, а затем передает грунту создаваемую конструкцией нагрузку, защищает дом от проникновения влаги и холода из земли. Определяющее значение имеет глубина заложения фундамента, поскольку это влияет на эффективность выполнения этой частью здания своих функций.
Что это такое
Данный термин обозначает степень погружения подошвы основания в землю. Иными словами, глубина заложения фундамента – это расстояние от его нижней части до грунтовой поверхности.
Минимальное значение параметра – 50 см. При закладке невысоких зданий промышленного назначения без кранового оборудования и серьезного динамического воздействия, жилья не выше двух этажей, вместо нижней части заглубленного ниже 70-сантиметровой отметки фундамента допускается использование гравийной, щебневой или средне/крупнопесчаной подушки. Над ней должна возвышаться хотя бы 50-сантиметрровая часть.
При заложении фундамента на глинистом, суглинистом, песчаном или супесчаном грунте, особенно при глубоком промерзании, следует позаботиться о его защите от поверхностных вод. Делается это путем обустройства отмостки по периметру здания и установки водоотводных лотков.
Под внутренними стенами в домах, где планируется отопление, нет необходимости при устройстве основания ориентироваться на то, как сильно промерзает земля, и как близко проходит слой грунтовых вод. Но минимальный размер все равно тот же — 50 см. Если такие фундаменты возвышаются над основаниями внешних стен, то следует позаботиться об их защите от промерзания.
Факторы, влияющие на глубину заложения
Существует целый комплекс факторов, на которые ориентируются при вычислении требуемой глубины заглубления фундамента. Определяющее значение имеют следующие из них: особенности грунта, на котором возводится здание, уровень грунтовых вод, величина промерзающего слоя земли.
Грунт
Определяя глубину залегания фундамента, следует в первую очередь выяснить, какой тип грунта находится в районе будущего строения. Верхний слой практически в любом месте – это рыхлая плодородная почва, которая не может служить основой для фундамента и всегда удаляется. Ниже идут грунты с более значительной плотностью, выступающие в качестве опоры для основания здания. Следовательно, глубина фундамента на черноземе зависит от характеристик нижерасположенного слоя
Наиболее распространены следующие виды грунтов:
- Глинистый и суглинистый. Характеризуются значительным, неравномерным вспучиванием и выталкиванием фундаментной конструкции при замерзании, что имеет критическое значение при высоко залегающих грунтовых водах. Основание должно располагаться ниже их уровня. Минимальное заглубление даже при благоприятных условиях (небольшое количество осадков в регионе и глубоко залегающие грунтовые воды) – 75 см.
- Песок и супесь. Средне- и крупнофракционная песчаная почва – хорошая база для фундамента, поскольку не задерживает воду. Достаточно 50-сантиметрового заглубления. Мелкопесчаная почва задерживает влагу, при значительном количестве которой становится неустойчивой. Заглубленность на таком слое должна превышать глубину промерзания, которая может достигать 60-200 см.
- Хрящеватый. Содержит гравийные, щебневые и различные каменные частицы, благодаря которым размытия и сжатия грунта не происходит. Минимальная величина заглубления – 50 см.
- Скалистый. Отличается прочностью и высоконадежностью, не подверженностью проседанию и размыванию. Для закладки фундамента достаточно просто выровнять поверхность, без углубления.
Уровень грунтовых вод
Определяя, какой глубины фундамент целесообразно формировать на скальных, крупно- и среднепесчаных, хрящеватых грунтах, нет необходимости отталкиваться от того, где залегают воды.
Если в месте строительства мелкий песок, но водоносный слой на 200 см ниже глубины промерзания, то делать закладку можно по своему усмотрению. При более близком залегании водного горизонта следует опускаться ниже промерзающего слоя.
В тех случаях, когда приходится иметь дело с глиной, хрящеватыми почвами, суглинками, заглубляться, независимо от прочих условий, требуется ниже уровня, подвергающегося действию мороза.
Глубина промерзания
Один из значимых факторов, от чего зависит показатель заглубления основания здания, — глубина грунтового слоя, подвергающегося воздействию морозов. Причем наибольшее значение это имеет при работе на почве, характеризующейся сильной пучинистостью.
Почему? Они удерживают в себе значительное количество влаги, которая при отрицательных температурах расширяет грунт и выталкивает фундамент.
К категории пучинистых относятся мелкопесчаные почвы, глина, супесь и суглинок, непучинистых – средне- и крупнопесчаные, скалистые, хрящеватые.
При наличии хотя бы 200-сантиметрового разделительного слоя между нижним пределом промерзания и горизонтом вод под фундамент достаточно обеспечить котлован глубиной в полметра. Иначе требуется углубление, превышающее уровень промерзания почвы.
Формула для расчета
Разбираясь в том, что такое глубина заложения фундамента, важно научиться определять показатель глубины промерзания почвенного основания. Делается это так:
Dfm – промораживающийся почвенный слой,
D – коррелирующийся с типом грунта коэффициент промерзания;
√Mt – квадратный корень суммы температур тех месяцев, в которых среднемесячный температурный показатель – отрицательный.
Значение D для глинистых и суглинистых почв равно 0,23, для мелкопесчаных – 0,28, для средне- и крупнопесчаных – 0,3, для хрящеватых – 0,34.
К примеру, для дома, возводимого на глине в местности, где четыре месяца имеют средние отрицательные температуры (-3°C, — 11°C, — 13°C, -5°C), расчет выглядит следующим образом:
Dfm = 0,23 х 5,66 = 1,3 м.
Таким образом, в данной местности земля промерзает примерно на 130 см.
Для большей точности учитывать, планируется ли оборудование помещения отопительной системой, и насколько тепло в нем будет.
При расчете того, сколь глубоко стоит погружать фундамент зданий без отопления (дачный домик, баня), прибегают к включению повышающего коэффициента, равного 1,1. Он выступает в качестве страховки от промерзания. Тогда данный параметр будет равен: 130 х 1,1 = 143 см.
При использовании отопления в здании на фундамент также будет передаваться доля тепла, что минимизирует промерзание. При этом в расчеты подставляют понижающий коэффициент, варьирующийся от 0,9 до 0,4.
Рекомендации для различных фундаментов
Отдельные виды фундаментных конструкций имеют определенные отличительные характеристики и конструктивные особенности. При этом существуют общие для всех типов рекомендации, позволяющие правильно рассчитать глубину заложения фундамента для одноэтажного или двухэтажного дома, различного рода построек подсобного и хозяйственного назначения. Они сводятся к следующему:
- величина заглубления фундамента не может быть менее 50 см, за исключением тех случаев, когда основанием выступает скалистый грунт;
- при расположении нескольких зданий друг возле друга глубина заложения их фундаментов должна быть одинакова. Это необходимо для обеспечения устойчивости строений;
- заглублять фундамент в несущий слой грунта необходимо минимум на 10-20 см, чтобы нагрузка от конструкции полноценно передавалась твердой почве;
- если позволяют условия, то фундамент целесообразно закладывать над водоносным слоем. Благодаря этому можно обойтись без устройства дренажной системы;
- нижнюю часть фундамента целесообразно опускать примерно на 1/5 ниже слоя промерзания, что позволяет предотвратить разрушительное действие пучения и избежать неравномерной усадки строения.
Не стоит углубляться слишком сильно, поскольку особого преимущества в плане надежности это не даст, зато расходы существенно увеличатся.
Ленточный фундамент
Ориентирован в первую очередь на строения, возводимые на однородных слабопучинистых грунтовых основаниях. Мало подходят для глины и насыщенных влагой грунтов с неоднородной структурой.
Базовые параметры, на которые ориентируются при определении глубины ленточного фундамента, следующие:
- величина промерзающего слоя;
- уровень залегания подземных вод;
- насыщенность почвы влагой.
Чем глубже промерзает грунт, и чем ближе к его верху водоносный слой, тем больше вероятности вспучивания земли в период отрицательных температур. Для защиты от этого явления прибегают к заглублению фундаментных конструкций. В нижерасположенную таблицу приведены ориентировочные цифры для разных видов почв.
| Грунт | Величина заглубления, см |
| Слабопучинистый | 50-60 |
| Средне- и сильнопучинистый | 75-150 |
| Залегающий в северных регионах | 180-200 |
Углубляться существенно ниже 200-сантиметровой отметки экономически нецелесообразно.
Столбчатый фундамент
Пригоден главным образом для нетяжелых и невысоких зданий. Состоит из группы железобетонных опор, устанавливаемых в местах стыка стен, в том числе внутренних с капитальными. Между собой оголовки колонн соединяются посредством железобетонного ростверка. Нижняя часть опор погружается в подушку из песчано-гравийно-гравийной смеси.
Фундамент данного типа отличается невысокой стоимостью и простотой обустройства. Кроме того, он подходит для эксплуатации в местностях с проблемными грунтами.
Не рекомендуется устанавливать столбы на торфе, глине и иных слабонесущих и подверженных сдвигу почвах, использовать их в качестве опор для массивных зданий.
Закладка колонн осуществляется на 20-30-сантиметровом удалении от отметки промерзания. На стабильных грунтах высота опор для одноэтажных зданий составляет в среднем 80 см.
Плитный фундамент
Обладает отличными прочностными характеристиками, надежен, не теряет своих свойств на протяжении длительного времени эксплуатации. Однако закладка сопряжена с затратами большого количества денежных средств и привлечением значительных трудовых ресурсов. Основное преимущество плит состоит в том, что они снижают давление, создаваемое зданием на грунтовое основание, что особенно важно, когда оно слабое.
Плитное основание подразделяется на мелкозаглубленное (20-50-сантиметровое расстояние) и глубокозаглубленное (до 100-сантиметровой отметки). Заранее в любом случае подготавливается подушка из песчано-гравийной смеси.
Таким образом, принятие решения относительно того, сколь глубоко должен погружаться фундамент, требует комплексного подхода и учета разносторонних климато-геологических факторов.
Как построить надёжный фундамент? Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента.
Как построить надёжный фундамент? От прочности фундамента зависит долговечность строения.
Обсудим параметры:
- глубина заложения фундамента,
- площадь фундамента (площадь основания фундамента).
Выбор оптимального размера фундамента часто называют расчёт фундамента.
Важно правильно выбрать размер фундамента: глубину заложения фундамента и площадь основания фундамента. При строительстве дома и за первые два года грунт под домом сжимается под действием веса дома. Происходит осадка фундамента. Неравномерная осадка фундамента приводит к трещинам стен и фундамента, перекосу стен и разрушению дома.
Фундамент может опускаться неравномерно за счёт разных факторов, например:
- зимой пучинистые грунты вспучиваются,
- основанием фундамента служит неплотный грунт,
- не горизонтальное основание фундамента,
- слишком большая нагрузка на грунт.
Глубина заложения фундамента
Для правильного расчета фундамента следует сначала изучить структуру грунта на участке, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Учитывая все факторы можно выбрать оптимальную глубину заложения фундамента.
Глубина заложения фундамента и тип грунта
Фундамент будет крепким, если основанием служит однородный грунт.
Скальный грунт позволяет закладывать фундамент строения на поверхности, сняв тонкий плодородный слой почвы.
Хрящевый грунт состоит из гравия, хряща, крупных камней. Фундамент на таком грунте закладывают на глубине не менее 500 мм. Глубина заложения фундамента определяется нагрузкой строения и уровнем грунтовых вод, от глубины промерзания грунта она не зависит.
Песчаный грунт хорошо пропускает воду, поэтому вода не застаивается вблизи поверхности даже при высоком залегании грунтовых вод. Незначительное промерзание песчаного грунта и упомянутый фактор позволяют закладывать фундамент на глубину 500-700 мм. Если песчаный грунт мелкозернистый или пылевидный и грунтовые воды располагаются высоко, то такой грунт может значительно промерзать и тогда глубина заложения фундамента увеличивается до глубины промерзания грунта.
Стоит учитывать, что песчаный грунт сильно уплотняется под нагрузкой и тяжелое строение может сильно осесть, поэтому советуем делать высокий цоколь. Аналогичные рекомендации подходят и для глиняно-песчаного грунта – супеси, содержащего 3-10% глины, но рекомендуемая глубина заложения фундамента опускается до 700-1000 мм.
Фундамент на глинистом грунте закладывают чуть ниже глубины промерзания грунта. Это особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Глинистый грунт имеет способность сжиматься под нагрузкой и вспучиваться при замерзании, как бы выталкивая фундамент на поверхность. Чтобы при этом фундамент не треснул, советуем делать высокопрочный фундамент и отдавать предпочтение столбчатому фундаменту. Фундамент на суглинке также закладывают ниже глубины промерзания грунта. Суглинок содержит песок и не менее 10-30% глины.
Уровень грунтовых вод и глубина заложения фундамента
Положение уровня грунтовых вод влияет на глубину заложения фундамента следующим образом:
Если грунтовые воды залегают глубоко, более чем на 2000 мм ниже глубины промерзания грунта, то фундамент можно закладывать на глубину 500 мм и ниже.
Если грунтовые воды залегают не так глубоко, но ниже глубины промерзания грунта, то либо фундамент закладывают на глубину промерзания грунта, либо от глубины промерзания грунта до дна фундамента кладут гравийно-песчаную подушку (хорошо ее утрамбовывают), а фундамент закладывают на глубину 500 мм и ниже.
Если же грунтовые воды доходят до уровня промерзания грунта, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее, чем на 100 мм.
При высоком расположении грунтовых вод фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта, за исключением наличия песчаного грунта и круглогодичного отапливания строения.
Оптимальная глубина заложения фундамента
Оптимальная глубина заложения фундамента выбирается следующим образом. Если грунт под домом пучинистый, то фундамент нужно закладывать ниже точки промерзания грунта, в Средней полосе России на глубине 1500 мм (глубина промерзания грунта около 1200-1400 мм). К югу и западу страны глубина промерзания грунта уменьшается, а к северу и востоку увеличивается. В каждом районе путем многолетних наблюдений специалисты установили глубину промерзания грунта, которую можно узнать в местной строительной или проектной организации. Если в доме живут всю зиму, то можно не учитывать этот фактор и закладывать фундамент выше.
Основанием фундамента должен быть плотный, хорошо слежавшийся грунт, поэтому фундамент закладывают ниже 500 мм. Слой рыхлого грунта снимается, дно выравнивается горизонтально, делается песчаная подушка высотой 150 мм, которая хорошо трамбуется.
Фундамент под внутренние капитальные стены закладывают на глубине 500 мм.
Площадь фундамента
Оптимальная площадь основания фундамента выбирается из расчёта, чтобы грунт не проседал под весом дома. Грунт проседает под весом дома, когда нагрузка на грунт слишком большая. Нагрузку на грунт можно уменьшить, увеличив площадь основания фундамента. Для ленточного фундамента, чтобы получить необходимую площадь фундамента, увеличивают ширину стен фундамента. Для столбчатого фундамента – увеличивают количество столбов и увеличивают их длину и ширину, доводя до 500 мм.
Для одноэтажных или двухэтажных летних садовых домиков размер фундамента, как правило, одинаковый, т.к. несущая способность грунта выдержит данную нагрузку. Размер фундамента зависит от толщины стен и глубины промерзания грунта. Чтобы построить прочный, но экономичный фундамент под летний садовый домик, рекомендуется применять столбчатый фундамент и избегать необоснованного утолщения фундамента. При неблагоприятных свойствах грунта можно расширить только нижнюю часть фундамента.
Ленточный фундамент обычно возводят под строение с тяжелыми стенами из кирпича или железобетона. При неглубоком заложении фундамента целесообразно делать ленточный фундамент. Если строение будет иметь подвал, также строят ленточный фундамент. В дачном строительстве не рекомендуют делать расширенный ленточный фундамент на всю его высоту. При необходимости расширенным делают только основание фундамента: его бетонируют и армируют. Толщина фундамента обычно соответствует толщине стены строения.
Столбчатый фундамент строят под каркасное или деревянное строение с легкими стенами. Столбы возводят под углы строения, на пересечении стен и в других местах сосредоточения нагрузки. Столбы ставят на расстоянии 1500-2500 мм. Расстояние определяется весом дома и несущей способностью грунта. На супеси и песчаном грунтах столбы ставят на расстоянии 1500-2000 мм. На скальном, хрящевом, глинистом грунтах и суглинке столбы ставят на расстоянии 2000-2500 мм.
Расчет фундамента
Чтобы фундамент был надёжным, площадь основания фундамента должна удовлетворять неравенству:
(Площадь основания фундамента, см²) x (Несущая способность грунта, кг/см²) > (Вес дома, кг)
1) Несущая способность грунта зависит от вида грунта под фундаментом и определяется по таблице 5. Несущую способность грунта называют расчётным сопротивлением грунта.
2) Вес дома складывается из веса фундамента, стен, крыши, перекрытий, а также веса снега на крыше, людей и всех предметов в доме, в т.ч. мебели, ванной и бассейна с водой, бильярда, рояля.
Вес фундамента, стен, крыши, перекрытий на крыше можно рассчитать, с помощью таблиц 1-4.
Вес снега на крыше рассчитывается, исходя из удельного веса снежного покрова в Средней полосе России 100 кг/м².
Вес людей и предметов в доме для коттеджа и загородного дома рассчитывается, как для городской квартиры, по формуле
400 кг/м² x (Общая площадь помещения, м²)
Если в доме предполагается бассейн или другой очень тяжёлый объект, его вес нужно добавить к весу дома.
Для дачного дома, где нет чугунной ванны, рояля, бильярда, толпы гостей можно рассчитывать вес людей и предметов в доме по формуле
200 кг/м² x (Общая площадь помещения, м²)
Справочные таблицы
Таблица 1. Вес 1 м³ фундамента
Материал фундамента
Таблица 2. Вес 1 м² стен
Тип стены
Таблица 3. Вес 1 м² перекрытий
Тип перекрытий
плотностью 200 кг/м³
плотностью 500 кг/м³
70 – 100
150 – 200
плотностью 200 кг/м³
плотностью 500 кг/м³
100 – 150
200 – 300
Таблица 4. Вес 1 м² кровли
Тип кровли
Таблица 5. Несущая способность грунта
Тип грунта
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет
Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.
Содержание статьи:
Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.
Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов
Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:
- Незаглубленные
- Мелкозаглубленные
- Заглубленные
Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:
- Глубина промерзания грунта
- Тип грунта
- Уровень грунтовых вод
Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.
Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.
Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.
Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах
Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.
Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)
Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.
Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта
Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента – не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .
Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта
Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.
На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.
Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента
После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.
Уменьшение глубины промерзания грунта
Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.
Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента
Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.
Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом
В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.
Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.
Какой глубины должен быть фундамент для дома
Вопрос глубины заложения актуален для любого типа фундамента под дом. Правильный выбор этой величины позволит обеспечить прочность и надежность конструкции (при соблюдении технологии строительства). Глубина заложения основания фундамента должна назначаться в строгом соответствии с нормативной документацией.
От чего зависит минимальная глубина
Согласно пункту 12.2 СП 50-101-2004 глубина требуемого заложения фундамента любого дома зависит от:
- назначения объекта, его конструктивных решений и нагрузок от вышележащих элементов;
- глубины закладки в грунте инженерных коммуникаций дома;
- рельефа участка и планировочных отметок;
- характеристик грунта основания;
- климатических особенностей местности строительства.
Если сказать проще, то для частного строительства минимальная глубина, которая требуется для заложения подошвы фундамента в почвах определяется следующими факторами:
- тип фундамента;
- тип грунта;
- наличие или отсутствие подвала;
- уровень расположения в почве грунтовых вод (УГВ);
- глубина промерзания почвы в зимний период.
Отметку подошвы при наличии подвальных или цокольных помещений принимают на 30-50 см ниже отметки пола. Фундамент должен быть заглублен так, чтобы до отметки уровня подземных вод оставалось не менее 50 см.
Глубина промерзания грунта учитывается для столбчатых и ленточных фундаментов. Плиты обычно укладываются выше отметки замерзания, а сваи опираются существенно ниже (расчет длины производят по несущей способности).
Глубину заложения в зависимости от промерзания
Промерзание почвы опасно тем, что при наличии воды в ней, она расширяется, превращаясь в лед. Происходят смещения, которые могут привести к повреждениям фундамента. Если опереть ленту или столбы без проведения специальных мероприятий на неустойчивый пучинистый грунт, деформирующийся в зимний период, последствия будут плачевными.
Прежде чем копать котлован или траншею, определяют нормативную глубину на которую промерзает грунт. Для частного домостроения можно руководствоваться усредненным значением, но если требуется определить точную нормативную величину, то вычисления производят по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений».
Если нет желания подробно высчитывать, какая должна быть минимальная глубина заложения, которая необходима для фундамента, берут уже посчитанные значения промерзания из таблицы представленной ниже в зависимости от региона строительства и типа грунта. Раньше глубину промерзания можно было также определить по картам СНиП «Строительная климатология и геофизика», но после редактуры эти карты из актуализированного издания (СП) убрали. СНиП можно использовать в справочных целях. Таблица представлена для некоторых городов России.
| Город | Строительство на | |||
| крупнообломочном грунте | песчаном грунте (средней или крупной фракции) | песчаном грунте (пылеватый или мелкий), супесях | Глинистых и суглинистых основаниях | |
| Архангельск | 231 см | 204 см | 190 см | 156 см |
| Белгород | 159 см | 140 см | 131 см | 108 см |
| Владивосток | 199 см | 175 см | 164 см | 134 см |
| Волгоград | 145 см | 128 см | 119 см | 98 см |
| Воркута | 346 см | 305 см | 285 см | 234 см |
| Екатеринбург | 231 см | 204 см | 191 см | 157 см |
| Иваново | 213 см | 188 см | 175 см | 144 см |
| Иркутск | 274 см | 241 см | 225 см | 185 см |
| Калининград | 71 см | 62 см | 58 см | 48 см |
| Кемерово | 274 см | 241 см | 225 см | 185 см |
| Краснодар | 15 см | 13 см | 13 см | 10 см |
| Липецк | 195 см | 172 см | 160 см | 132 см |
| Магадан | 295 см | 261 см | 243 см | 200 см |
| Москва | 163 см | 144 см | 134 см | 110 см |
| Оренбург | 225 см | 198 см | 185 см | 152 см |
| Петрозаводск | 196 см | 173 см | 161 см | 132 см |
| Ростов-на-Дону | 97 см | 86 см | 80 см | 66 см |
| Самара | 228 см | 201 см | 188 см | 154 см |
| Санкт-Петербург | 145 см | 128 см | 120 см | 98 см |
| Улан-Удэ | 306 см | 270 см | 252 см | 207 см |
| Хабаровск | 281 см | 248 см | 231 см | 190 см |
Значения для городов, не вошедших в таблицу, можно найти по картам из СНиП интерполяцией или взять величину для ближайшего пункта. Тип грунта определяют бурением или рытьем шурфов. Предварительно нужно ознакомиться с ГОСТ «Грунты. Классификация».
Нормативная глубина промерзания почвы в европейской части России. Ранее эти карты были в нормативной документации, но сейчас их можно использовать только для справки.
Расчетную глубину промерзания почвы вычисляют, умножив нормативную на поправочный коэффициент, приведенный в таблице 5.2 СП «Основания зданий и сооружений».
| Конструктивное решение дома | Коэффициент в зависимости от расчетной температуры воздуха в объемах (°С), примыкающих к фундаменту* | ||||
| 5 | 10 | 15 | >20 | ||
| Без подвала с полами устроенными по грунту | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Без подвала с полами устроенными по грунту на лагах | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Без подвала с полами устроенными на утепленном цокольном перекрытии | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| С подвалом | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
*Для не отапливаемых подвалов принимают значение +5 °С, для жилых помещений по ГОСТ «Здания жилые и общественные» — +20 °С.
Глубина заложения основания под дом принимается не выше глубины промерзания (при отсутствии дополнительных мероприятий).
Зависимость от расположения грунтовых вод
Перед тем как копать грунт, необходимо также определить глубину расположения в почве грунтовых вод, поскольку она существенно влияет на глубину, необходимую для заложения, и зависимость ее от промерзания. Какой должна быть минимальная величина заглубления определяют по таблице 5.3 СП «Основания и фундаменты».
| Грунты, на которые выполняется опирание подошвы | Глубина заложения для подошвы | |
| если грунтовые воды расположены на расстоянии менее, чем 2 м от подошвы фундамента | если грунтовые воды расположены на 2 и более метра ниже подошвы опоры под здание | |
| Крупнообломочные и скальные породы, песчаный грунт (гравелистый, крупной и средней фракции) | Не зависит от промерзания | Не зависит от промерзания |
| Песчаный грунт (мелкий и пылеватый) | Зависит, принимается не менее глубины промерзания | |
| Супеси | ||
| Глинистые и суглинистые основания, крупнообломочные породы с пылеватым заполнителем | Зависит, принимается не менее 1/2 глубины промерзания | |
Совет! Строить дом на мелком песчаном или пылеватом основании не рекомендуется. Для предотвращения проблем грунт с плохими эксплуатационными характеристиками заменяют на другой более прочный.
Измерять УГВ следует в весенний период, когда почва сильнее всего насыщена влагой. Для изучения лучше выбрать несколько точек, одну из них в самой нижней части участка. Расстояние от подошвы до УГВ должно быть не менее 50 см.
Зависимость от типа фундамента
Глубина закладки фундамента определяется также в зависимости от выбранного конструктивного решения основания под дом. Рекомендации можно свести в одну таблицу.
| Тип фундамента | Глубина заложения |
| Ленточный и столбчатый | Определяется в зависимости от глубины промерзания и УГВ |
| Свайный | Определяется расчетом по несущей способности |
| Плитный | В среднем составляет 40-50 см |
Кроме того, фундаменты могут быть:
В основном это относится к столбчатым и ленточным основаниям. Но также применимо для плит (чаще плиты делают мелкозаглубленными или незаглубленными).
Мелкозаглубленные фундаменты
Этот тип фундамента подходит для применения в следующих случаях:
- строительство легкого дома без подвала или цоколя;
- высокий уровень расположения грунтовых вод (но более 1 метра от поверхности земли);
- достаточно хорошие прочностные характеристики грунта основания.
Схема утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента
При строительстве такого основания не придется глубоко копать землю, что позволяет снизить трудовые и временные затраты. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного фундамента при условно непучинистых грунтах (песчаный, крупнообломочный) может быть следующая:
- при глубине промерзания до 3 м — 0,5 м;
- до 3 м — 0,75 м;
- более 3 м — 1,0 м.
Для предотвращения повреждений конструкции силами морозного пучения и водой, необходимо провести следующие мероприятия:
- Гидроизоляция. Как и любой другой фундамент, мелкозаглубленный требует надежной защиты от влаги. Отмостка защищает конструкцию от дождевой и талой воды. На вертикальную часть фундамента по всей высоте наносится битумная мастика или наклеиваются рулонные гидроизоляционные материалы (линокром, гидроизол).
- Утепление фундамента по высоте и устройство теплой отмостки. В качестве теплоизоляционного материала можно применять экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Толщина утеплителя подбирается теплотехническим расчетом. Для большинства регионов страны потребуется уложить 100 мм пеноплекса. В качестве теплоизоляции нельзя применять минеральную вату. Утеплитель укладывают снаружи по всей высоте и под бетонную или асфальтовую отмостку.
- Песчаная подушка. Она предотвращает появление морозного пучения. Укладывается из песка средней или крупной фракции с послойным уплотнением. Толщина подушки зависит от фактических прочностных характеристик грунта, в среднем составляет 30-50 см.
- Отвод грунтовых и дождевых вод от конструкции. Эту функцию берут на себя дренаж и ливневая канализация. Даже при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод эти мероприятия необходимы, поскольку в период дождей или таяния снега, почва сильно насыщена влагой. Если допустить одновременное воздействие воды и низких температур на фундамент, последствия могут быть необратимы. Наиболее распространенный тип дренажа — пристенный. Труба с отверстиями укладывается в слой гравия, обернутого геотекстилем. Максимальное расстояние от дренажной трубы до фундамента — 1 метр. Глубина заложения — на 30-50 см ниже подошвы фундамента.
В случае мелкозаглубленных фундаментных плит современным решением станет утепленная шведская плита (УШП). Это основание, которое размещает в себе систему теплых полов и некоторые инженерные коммуникации. Для изготовления используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая в последствии играет роль утеплителя.
Глубина заложения для фундамента — один из решающих факторов, влияющих на долговечность и надежность фундамента. Важно учитывать все требования, а при невозможности их выполнения провести необходимые мероприятия по защите конструкции.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Стильно и экологично: потолок из дерева в интерьере
Потолок из деревянных панелей или досок особенно популярен у поклонников экологичных и натуральных материалов в дизайне. Как добавить такую конструкцию в оформление своего интерьера и не нарушить стилистическую гармонию?
Потолок из дерева: достоинства и недостатки
Прежде чем решиться на деревянный потолок, необходимо взвесить все “за” и “против”. Итак, к достоинствам такой конструкции относятся:
Отделка потолка деревом в интерьере дома, фото Х. Хевиа
- отличная звукоизоляция – большой плюс как для любителей вечеринок в своей квартире, так и обладателей шумных соседей сверху;
Потолок из дерева обеспечит звукоизоляцию в зоне отдыха, фото М. Чекалов
- высокие теплоизоляционные свойства – актуально для жителей последних этажей;
Потолок из дерева станет удачным решением для мансарды
- натуральность и экологичность – неоспоримое преимущество для семей с маленькими детьми и аллергиков
Экологичное дерево подойдет даже для отделки потолка в детской
- способность красиво рассеивать свет – за счет природного узора древесина создает уникальную игру светотени, что добавляет пространству роскоши и уюта;
Потолок из дерева создает уникальную игру светотени
- разнообразие вариантов – на рынке вы найдете материал из различных по свойствам и цветам пород дерева на любой вкус и бюджет.
Есть множество вариантов материалов для отделки потолка под дерево
Среди недостатков наиболее значительны следующие:
- деревянный потолок заметно уменьшает высоту комнаты, поэтому такой вариант совсем не подойдет для низких старых домов и стандартных “хрущевок”
Потолок из дерева выглядит гармонично в высоких помещениях
- неокрашенная древесина в своем природном оттенке затемняет помещение (даже ее светлые тона), что требует особо тщательного подхода в проектировании искусственного освещения;
Комнате с потолком из дерева нужно много светильников, фото С. Ананьев
- потолок из темного дерева визуально сужает пространство – это решение уместно только в больших комнатах.
Деревянный потолок уместен в просторных комнатах
Чтобы комната с деревянным потолком не казалась слишком маленькой и/или низкой, выбирайте светлую древесину или же окрасьте ее белой, бледно-серой или пастельной краской.
Окрашенный деревянный потолок в интерьере
Деревянный потолок: виды материалов
Потолочные конструкции из древесины отличаются по материалам, из которых они изготовлены. Каждый вариант обладает своими достоинствами и дает уникальный визуальный эффект. Какой из них больше подойдет для вашего интерьера?
Интерьер с деревянным потолком, фото С. Ананьев
Вагонка
Вагонка – это гладкие, узкие доски, идеально подогнанные друг к другу по размеру. Этот материал довольно универсален – в зависимости от сортов использованной древесины он подойдет для помещений любого назначения:
Деревянный потолок из вагонки в интерьере
- сырье из хвои плохо переносит высокие температуры, поэтому его лучше использовать в жилых комнатах – спальне, гостиной, детской, а также в прихожей;
Потолок из хвойной вагонки хорошо подходит для спальни
- сырье из лиственных деревьев влаго- и теплоустойчиво – его можно применять даже в отделке ванных, кухонь и саун;
В ванной используйте вагонку из лиственных деревьев, фото М. Форастьери
- существуют также аналоги вагонки из пластика или МДФ – их стоимость значительно ниже, однако они менее износостойкие.
Вагонка из МДФ в отделке потолка
Вагонка хорошо поддается окрашиванию, что делает ее удачным решением для интерьеров в любом стиле и цветовой гамме. Светлые тона (белый, бежевый, серый, цвет натурального дерева) отлично смотрятся в скандинавском стиле, минимализме и бохо, пастельные краски подойдут для прованса, а более драматичные черные и графитовые – для лофта и стиля хай-тек.
Деревянный потолок из вагонки в скандинавском стиле интерьера
Вагонка на потолке в интерьере современного стиля
Деревянный потолок из вагонки в стиле прованс, фото М. Лоскутов
Отделка потолка окрашенной вагонкой в стиле прованс
Отделка потолка черной деревянной вагонкой в стиле лофт
Черный потолок из вагонки в интерьере в стиле лофт
Паркетная доска
Паркетные доски – прекрасный вариант не только для отделки пола, но и для потолка. Этот материал стоит недешево, однако он долговечен и выглядит невероятно эффектно. Сохраните натуральный цвет дерева, покрыв доски лаком – краска скроет природную красоту паркета. Такое решение уместно в интерьере в стиле классика и mid-century, а также в загородных домах колониального стиля, кантри и рустик. Варианты из светлой древесины также подойдут для актуального экостиля со скандинавским настроением.
Оформление потолка паркетной доской в интерьере
Паркетная доска на потолке в интерьере дома в стиле рустик
Оформление потолка паркетной доской в скандинавском стиле
Поскольку потолок из паркета – сам по себе яркое и эффектное решение, не стоит экспериментировать с необычной фигурной укладкой досок вроде “елочки”: отдайте предпочтение лаконичной раскладке “палуба”.
Укладка паркетной доски на потолок типа “палуба”, фото Э. Барков
Деревянные потолочные панели
Такой материал может быть представлен в двух видах – длинные и узкие доски или крупноформатные квадраты (наподобие ламината). Они обладают одними и теми же свойствами – прочность, экологичность, долговечность. Первый вариант визуально неотличим от паркетной доски, поэтому они легко взаимозаменяемы. Второй – более интересное решение, поскольку позволяет создать уникальный рисунок из квадратов, выполненных в разных оттенках и из различных пород дерева. Как и паркет, такое решение отлично вписывается в классический интерьер, mid-century и загородные дома в экостиле.
Деревянные панели квадратной формы в отделке потолка
Деревянные потолочные панели в отделке интерьера классического стиля
Современный интерьер с отделкой потолка деревянными панелями
Ламинат
Благодаря разнообразию цветовых вариантов, сравнительно низкой стоимости и простоте установки, ламинат станет универсальным вариантом для любых интерьеров. Он дает гладкое и ровное покрытие, которое хорошо подойдет для лаконичных и функциональных современных стилей. С панелями ламината легко работать: в них можно вырезать отверстия для светильников там, где вам это удобно. Стоит лишь уделить особое внимание влагозащитным свойствам материала, если вы выбираете такую отделку для ванной комнаты.
Отделка потолка ламинатом в современном стиле интерьера
Отделка потолка ламинатом под дерево в интерьере дома
Оригинальная отделка потолка разноцветным ламинатом, фото М. Лоскутов
Панели МДФ
Панели МДФ легкие, недорогие и простые в установке, к тому же они обладают высокими звукоизоляционными и теплозащитными свойствами. Однако они легко воспламеняются, поэтому лучше отказаться от их использования над плитой на кухне или над камином . Потолок из МДФ без труда можно окрасить в нужный оттенок или оставить в “природном” варианте – внешне он будет практически неотличим от натуральных деревянных досок. Как и вагонка, этот вариант универсален и в зависимости от цвета подойдет для дизайна в любом стиле – от классики и mid-century (темное дерево) до скандинавского и минимализма (окрашенные светлые панели).
Оформление потолка панелями МДФ в скандинавском стиле интерьера
Отделка потолка панелями МДФ в загородном доме в экостиле
Потолок из панелей под дерево в интерьере стиля mid-century
Кессонный потолок
Кессонный потолок – это объемная конструкция из ячеек, сформированных балками. Внутри ячейки могут быть отделаны досками или же обыкновенной штукатуркой. Это сложное в установке и дорогостоящее решение, которое заметно “съедает” высоту помещения (чтобы это было не ощутимо, необходима высота не менее 3 м) и требует тщательного подхода к планированию освещения . Однако выглядит такое решение очень стильно и оригинально. Его стоит попробовать в современном лофте или загородных домах в стиле классика или рустик.
Деревянный кессонный потолок в классическом стиле интерьера
Кессонный потолок из белого дерева в стиле прованс
Деревянный кессонный потолок в современном стиле интерьера
Чтобы придать пространству глубины и выразительности, окрасьте балки и “внутренность” ячеек различным цветом. Светлые оттенки под балками визуально увеличат высоту помещения, а темные добавят интерьеру роскоши.
Темный кессонный потолок с белыми балками в классическом интерьере
Белый кессонный потолок с контрастными темными балками в интерьере
Деревянные рейки
Рейки – остро модное решение последних нескольких лет. Поскольку эта отделка не слишком габаритная, такой дизайн влияет на высоту помещения незначительно, а значит, подходит для стандартных квартир. Еще одно достоинство: параллельные линии, сформированные тонкими досками, визуально расширяют пространство, если установить их перпендикулярно длинной стороне комнаты. Потолок с рейками эффектно дополнит скандинавский и современный стиль, а также минимализм и лофт (в последнем варианте не бойтесь дерзких красок – используйте черный или даже красный).
Потолок с деревянными рейками в современном стиле, фото Н. Горбунова
Зонирование при помощи отделки потолка деревянными рейками
Потолок с деревянными рейками в интерьере в стиле лофт
Варианты оформления деревянного потолка
Потолок из дерева можно дополнительно украсить и придать ему особую “декоративность”. На какие решения стоит обратить внимание в первую очередь?
Есть разнообразные варианты дизайна деревянного потолка
1. Эффект состаренного дерева. Древесина красиво стареет, темнея и приобретая благородный серый оттенок. Потолок с таким эффектом больше подойдет для дома, чем для квартиры, и придаст ему атмосферу отдыха, тепла и уюта. Этот вариант великолепен для стиля прованс или рустик. Получить “винтажный” вид конструкции можно довольно быстро при помощи специальной обработки или же сразу подобрав для отделки состаренный материал.
Потолок из состаренного дерева в ярком интерьере
Потолок из состаренного дерева в интерьере дома в стиле рустик
Отделка потолка деревом с состаренным эффектом
2. Необработанный натуральный спил и бревна. Такой дизайн выглядит неровным, грубоватым и абсолютно естественным, что позволяет создать визуальное единство между домом и окружающей его природой. Это великолепное решение для загородных домов в окружении леса или сада с традиционным оформлением в стиле “охотничьего” домика или горного шале.
Деревянный потолок с декоративными бревнами в интерьере дома
Деревянный потолок с бревнами в интерьере в стиле рустик
Оформление потолка деревом с бревнами в загородном доме
3. Резные ажурные панели. Необычное решение, позволяющее создать уникальную игру светотени в помещении. Такой яркий акцент уместен далеко не в каждом стиле интерьера – наиболее гармонично он впишется в классику, дополнив гостиную, кабинет или библиотеку.
Резной ажурный потолок из дерева в интерьере дома
Отделка потолка резными деревянными панелями в классическом интерьере
Потолок из резных деревянных панелей в классическом стиле, фото F. Lagnese
4. Декоративные балки. Очень стильное и модное решение, которое имеет и чисто практическую функцию: оно поможет визуально скорректировать геометрию вытянутой комнаты, если расположить балки параллельно самой короткой стене. Этот вариант уместен во всех стилях с уклоном в “эко” – скандинавский, минимализм, прованс, рустик, бохо.
Деревянный потолок с балками в интерьере в стиле этнонордик
Деревянный потолок с балками в интерьере дома в стиле прованс
Потолок из дерева с балками в скандинавском стиле интерьера
Такая потолочная конструкция не обязательно должна быть однотонной: попробуйте актуальный вариант с выкрашенным светлой краской фоном и балками в оттенке натурального дерева.
Отделка деревянного потолка контрастными балками
5. Переход в стену. Деревянные панели на потолке, переходящие в отделку стены – частый прием в оформлении интерьеров современного стиля и минимализма: он прекрасно вписывается в сдержанный дизайн, при этом придает пространству цельность, законченность и оригинальность. Фактурная древесина в своем природном оттенке станет главным акцентом помещения и позволит отказаться от настенного декора .
Переходящий в стену деревянный потолок в современном стиле интерьера
Отделка потолка и стены в рабочей зоне одинаковыми деревянными панелями
Отделка потолка деревом с переходом на стену в стиле минимализм
Деревянный потолок: основные оттенки
Дерево – прекрасный материал для отделки: он красив в своем естественном виде и легко поддается окрашиванию, благодаря чему его можно вписать в интерьер любого помещения. В зависимости от его назначения остановитесь на следующих цветовых вариантах:
Потолок из окрашенного дерева в интерьере
- натуральный светлый оттенок дерева: подходит для любых комнат от прихожей до детской спальни;
Отделка потолка спальни светлым деревом
Потолок из дерева в натуральном светлом оттенке в интерьере прихожей
Светлые деревянные панели в отделке потолка ванной комнаты
- темное дерево (в том числе венге): эффектное решение для общественных пространств дома – гостиной, столовой, кабинета или библиотеки;
Потолок из дерева цвета венге в интерьере кухни
Деревянный потолок в оттенке венге в интерьере гостиной
- белый: наиболее универсален и нейтрален, поэтому станет прекрасным выбором для мест отдыха – спальни, кухни-столовой, гостиной и ванной комнаты;
Белый деревянный потолок в интерьере спальни, фото М. Форастьери
Белый потолок из дерева в интерьере кухни
Отделка потолка детской спальни окрашенным в белый цвет деревом
- пастельные оттенки: деревянный потолок в пудровом, бледно-голубом или бежевом оттенке позволит создать нежный дизайн детской комнаты;
Деревянный потолок пастельного-голубого цвета в интерьере детской
Пастельно-зеленый потолок из дерева в интерьере детской спальни
Голубой деревянный потолок также подойдет для семейной ванной
- серый: сдержанный и уравновешенный, не отвлекающий на себя лишнее внимание – уместен в любом помещении, но особенно стильно смотрится на кухне и в домашнем офисе;
Серый деревянный потолок в интерьере кухни
Светло-серый потолок из дерева в интерьере кухни
Черный деревянный потолок в просторном интерьере лофта
Потолок из черного дерева в интерьере прихожей
Черный потолок из дерева в общем пространстве кухни-гостиной
Деревянный потолок – из вагонки, паркетной доски или с балками – экологичное, стильное и эффектное решение, которое придаст тепла и уюта вашему интерьеру вне зависимости от его стиля и станет смелой альтернативой классическим натяжным конструкциям.
