Как правильно просверлить нержавейку в домашних условиях

Виды сверл для нержавейки

Нержавеющая сталь используется в различных направлениях промышленности. Она представляет собой сплав нескольких материалов с высоким показателем коррозийной стойкости. Для создания точных отверстий в деталях разной формы, толщины, необходимо научиться выбирать сверла для нержавейки.

Сверло для нержавейки

Маркировка сверла

Чтобы просверлить нержавейку, необходимо использовать специальную оснастку. Любые сверла, в том числе и по нержавеющей стали, имеют определенную маркировку. Она указывает на технические характеристики, материал и размер оснастки.

Существует одно исключение из правил, которое учитываются производителями оснастки. Маркировка не указывается на сверлах диаметром до 2 мм. Связано это с небольшим размером инструмента. Вся информация указывается на упаковке.

  1. Буква «М» — указывает на наличие молибдена в составе изделия. Его процентное количество обозначается цифрой, идущей после этой буквы.
  2. Буква «Р» — оснастка изготовлена из быстрорежущей стали. Процентное содержание вольфрама обозначается цифрой.
  3. Буква «К» — указывает на наличие кобальта в составе сплава. Его количество обозначается цифрой.

Зарубежные производители делают маркировку HSS, которая содержит информацию о легирующих компонентах, их количестве:

  1. HSS-TiN — во время производства на поверхность оснастки наносится титановое покрытие. Благодаря этому увеличивается показатель прочности, износоустойчивости. Технические характеристики не изменяются при нагревании до 600 градусов по Цельсию.
  2. HSS-Е — в составе содержится кобальт.
  3. HSS-Е VAP — специальные буравчики, предназначенные для сверления нержавеющей стали разной толщины.
  4. HSS-R — буравчики с повышенным показателем прочности. Применяется для сверления бронзы, чугуна, латуни, мельхиора.
  5. HSS-4241 — оснастка, предназначенная для работы с алюминиевыми заготовками.

Принципы выбора сверл по нержавейки

Выбирая сверла для нержавеющей стали, необходимо обращать внимание на ряд факторов:

  1. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение оснастке с тупым углом заточки. Это упрощает центровку на начальном этапе проведения работ.
  2. Надежный, долговечный вариант — буравчики из твердых сплавов. Минусы — высокая цена.
  3. Лучшими считаются кобальтовые сверла.
  4. Желательно выбирать продукцию известных брендов — Bosch, Ruko, Hilti, Gross.

Чем больше диаметр, тем выше цена.

Использование смазочных материалов

Работая сверлами по нержавеющей стали, нельзя забывать про применение охлаждающих смесей. Связано это с тем, что просверливаемый материал имеет высокий показатель вязкости. Из-за этого перегревается оснастка, сплав. Если сверление проводиться с помощью станка, необходимо установить специальную систему, которая будет подавать охлаждающие жидкости в рабочую зону.

Можно приготовить эффективную охлаждающую смесь в домашних условиях. Пошаговая инструкция:

  1. Натереть на крупной терке хозяйственное мыло.
  2. Добавить горячую воду, тщательно перемешать.
  3. Мыльный раствор разбавить технической соляной кислотой.
  4. Дождаться всплывания жирный кислот на поверхность мыльного раствора. Добавить небольшое количество холодной воды.

После этого необходимо подождать пока жирные кислоты затвердеют аккуратно снять поверхностный слой. Для работы жирные кислоты разбавляются водой в пропорции 1 к 6. Полученным составом смазывают рабочую зону, оснастку.

Как просверлить нержавейку в домашних условиях?

Сверление нержавеющей стали имеет определенные сложности, из-за чего новичок может испортить заготовку с оснасткой. Существует несколько рекомендаций, которые помогут при проведении работ в домашних условиях:

  1. Потренироваться в сверлении на ненужных кусках нержавейки.
  2. Для сверления изделий толщиною до 2 мм можно применять сверло по металлу, режущая часть у которого заточена под углом 120 градусов. Важно устанавливать низкие обороты, чтобы не произошло перегрева.
  3. Для сверления заготовок толщиною более 6 мм необходимо применять технологию с двумя диаметрами оснастки. Сначала изготавливается отверстие маленького диаметра, а затем оно рассверливается до необходимого размера. Важно не забывать про применение охлаждающей смеси.

Перед началом проведения работ, необходимо установить электроинструмент строго перпендикулярно обрабатываемой детали. Если учитывать эти рекомендации, можно без труда просверлить отверстие в нержавейке.

Сверление нержавейки в домашних условиях

Полезные приемы при сверлении

Чтобы делать ровные отверстия, без порчи оснастки, материала, можно воспользоваться несколькими приемами:

  1. Устанавливать шайбу с охлаждающей жидкостью на поверхности обрабатываемой заготовки. Так сверло будет равномерно смазываться в процессе сверления.
  2. Если нужно сделать отверстие дрелью в вертикальной поверхности, понадобится шарик, изготовленный из парафина. Он закрепляется напротив сверла.
  3. Работая на станке и электроинструменте, нужно выставлять низкие обороты. На больших оборотах не поможет даже охлаждающая смесь.

Обычная оснастка — неподходящий вариант для проведения работ. Металлические заусенцы, появившиеся после создания отверстия, требуется удалить наждачной бумагой.

Чтобы просверлить нержавеющую сталь, необходимо правильно выбрать оснастку. Для этого нужно разбираться в маркировке, посоветоваться с продавцом. Отдельным этапом является процесс сверления в домашних условиях. Для этого нужно потренироваться с ненужными заготовками, научиться использовать охлаждающую жидкость. Советы мастеров помогут не допустить ошибок.

Как правильно сверлить нержавейку дома — четкие рекомендации

Для того чтобы просверлить различные виды нержавеющих сталей в домашних условиях, используют специальные сверла и жидкостное охлаждение. Это позволяет улучшить технологический процесс и получить качественное металлическое отверстие без ущерба для электроинструмента и основной поверхности материала. Сверлят такой металл как на промышленных станках, так и привычными строительными электроприборами по заранее начерченному шаблону.

Для того чтобы просверлить различные виды нержавеющих сталей в домашних условиях, используют специальные сверла и жидкостное охлаждение. Это позволяет улучшить технологический процесс и получить качественное металлическое отверстие без ущерба для электроинструмента и основной поверхности материала. Сверлят такой металл как на промышленных станках, так и привычными строительными электроприборами по заранее начерченному шаблону.

Читайте также:
Кухонный остров, наслаждение функциональностью

Особенности нержавейки и выбор сверла

Нержавеющая сталь широко распространена в бытовой и промышленной сфере. Она представляет собой качественный металлический сплав, устойчивый к коррозии и воздействию различных агрессивных сред. В быту часто используют этот материал для изготовления сантехнических приборов, столешниц, труб и т. д. В процессе ремонта или строительства иногда возникает необходимость просверлить ту или иную деталь, выполненную из этого металла.

Важным нюансом при сверлении нержавеющих сталей, наряду с правильным подбором охлаждающих жидкостей и технологии проведения работ является качественное сверло. Многие специалисты и по сей день отдают предпочтения проверенным временем и очень прочным кобальтовым вариантам(СО-5), которые также подходят для проделывания отверстий в жаропрочных видах металла или чугуне без необходимости применения предварительной центровки.

Эти модели ранее изготавливали на основе стальных сплавов с 5% кобальта в своем составе или из высокопрочных сталей типа Р-18 с добавлением этого химического элемента. В наши дни их сложно отыскать на рынке строительных материалов те виды, которые соответствовали советским нормам ГОСТ — 10902-77, так как они практически не производятся в промышленном объеме.

Чаще всего большинство отечественных производителей просто покрывают детали «золотистым» слоем кобальта, но при этом его самого в составе заготовки содержится минимально или вовсе нет. Такая технология позволяет добиться улучшения параметров скольжения, но не добавляет стержню никакой прочности.

На рынке существуют аналоги «настоящих» кобальтовых вариантов зарубежного производства, характеристика которых соответствует стандартам DIN — 338 или 336, а маркировка содержит аббревиатуру HSS-C или просто NHSS. Такие типы сверел также изготавливают из высокопрочных сталей с обязательным содержанием не менее 5% кобальта в составе сплава (среди производителей стоит отметить такие фирмы как Bosch; Ruko; Gross; Hagwert;Hilti и др.

Преимуществом их является высокая твердость материала, из которого они сделаны и специально затупленный угол заточки наконечника, что делает их пригодными для работы с любыми видами «тяжелых» металлов. Единственным минусом может стать цена, которая заметно выше чем у обычных вариантов стандартных сверел.

Стальные коронки и конические сверла для нержавейки

Помимо кобальтовых вариантов различного диаметра и прочности под нержавейку применяют и другие сверла из металлических сплавов большой твердости с максимально острой заточкой для плотных материалов, которая, как правило, выполнена только по одной режущей стороне. Выбор сверла и рабочего инструмента зависит от марки нержавеющей стали, толщины обрабатываемой заготовки и выбранного технологического процесса.

Если необходимо проделать крупное отверстие (от 14 мм в диаметре и выше.) используют специальные кольцевые сверла или коронки. Они имеют дополнительную зажимную оснастку, патрон и сверлильную головку различных размеров, которые по таблицам соответствуют дюймовым и метрическим стандартам под трубные и другие популярные изделия из нержавейки.

При небольших показателях толщины (1-2мм), рассверлить нержавейку можно простым стальным сверлом, но только если его режущая часть заточена под угол 120 градусов. При этом электроинструмент настраивают на минимально возможные обороты (100об/мин), чтобы не допустить разлом резца, а также перегрева и выхода из строя самого инструмента.

Для сверлильной обработки листовой, пищевой и особо тонкой нержавейки (меньше 0,9 мм) применяют специальные ступенчатые или конусные сверла по металлу. Их особенность заключается в том, что рабочая часть детали выполнена в виде спирали с кольцевыми переходами различного диаметра.

Это позволяет во время сверления точно определить какое отверстие по размеру проделано на определенном этапе работы. В таких случаях (при совсем небольшой толщине) такие виды способны заменить целый набор деталей для нержавеющей стали, включая круглые коронки и обычные сверла с различным типом заточки.

Применение охлаждающих и смазочных материалов

Сверление отверстий в изделиях, которые изготовлены из нержавеющей стали стандартным металлическим сверлом и по простой технологии не рекомендуется ввиду особенной структуры сплава, которая отличается повышенной вязкостью. Использование обычного сверла приводит к тому, что в процессе работы происходит избыточно сильный нагрев всех элементов, которые в нем участвуют, что может негативно повлиять на рабочий инструмент и финишное качество.

Чтобы избежать трудностей при самостоятельном сверлении и сделать отверстие правильно и максимально ровно используют качественные охлаждающие жидкости, которые одновременно выступают и смазочным материалом.

В промышленных масштабах действуют мощные сверлильные станки и оборудование, которое оснащено системой автоматической подачи жидкости. Некоторые мастера оборудуют подобным приспособлением и старые или самодельные станы, сооружая его на основе насоса от автомобильной помпы или другого подходящего варианта.

Распространенной и грубой ошибкой начинающих мастеров является окунание сверла в воду во время работы. То есть сначала делают отверстие насухо, затем раскаленный стержень опускают в холодный раствор. Поступать так категорически нельзя, это снижает свойства детали, и на определенном этапе заготовка сломается, тоже касается и самого рабочего инструмента.

Состав, который применяют при сверлении нержавейки чаще всего производят на основе смеси технического масла или других видов с высокими показателями вязкости и коллоидной серы, протертой в порошок (которую часто используют для процедуры окуривания в садоводстве и виноградарстве.). Эти два элемента смешивают между собой в равных пропорциях и получают необходимый для качественной работы охлаждающий материал.

Читайте также:
Комод детский пластиковый, плюсы и минусы, виды сырья, цвета и дизайн

Более эффективным вариантом охлаждения является раствор на основе серы и жирных кислот. Последние легко получить самостоятельно по следующей технологии:

  • небольшой кусок хозяйственного мыла стандартной марки измельчают до порошкообразного состояния;
  • добавляют в емкость горячую воду (70-80 градусов) и как следует все перемешивают;
  • в слегка остывший раствор добавляют несколько капель технической кислоты(соляной);
  • через несколько минут, когда на поверхности образуются характерные жирные пузырьки, их «гасят» большим количеством охлажденной или ледяной воды.

Полученный затвердевший слой и есть необходимые для работы жирные кислоты, которые впоследствии смешивают с серным порошком в пропорции 1 к 6 и используют в качестве компенсатора нагрева при сверлении. При невозможности проделать подобную процедуру или за неимением подходящих материалов можно приобрести готовые варианты жидкостного охлаждения, которые продаются в специальных магазинах (но стоимость их будет гораздо выше, чем тех, что получают самостоятельно).

Правила и советы по сверлению в домашних условиях

Для того, чтобы отверстие получилось ровным и качественным используют несколько простых правил, которые позволяют выполнять работу по нержавейке качественно, а именно:

При сверлении деталей, которые расположены в горизонтальной плоскости сверло просовывают через резиновую шайбуили другой подходящий по размерам и свойствам материал(например пластиковая пробка), которые в свою очередь заполняют охлаждающим составом и устанавливают непосредственно над местом необходимого реза. Или дополнительно опрыскивают участок универсальными средствами по металлам в виде аэрозолей.

Для вертикальных поверхностей можно установить парафиновый шарик, который является неплохой смазкой. Для облегчения работ в любой плоскости специалисты рекомендуют делать предварительную разметку (осевые риски) или специальный шаблон с уже отмеченными контурами.

Независимо от типа детали, толщины и других параметров, бытовой электроинструмент или станок с помощью регулировок настраивают на минимальную подачу по оборотам (100-450 об. мин.). Это позволит получить равномерное и четкое сверление. Показателем правильно подобранной скорости является длинная и однородная металлическая стружка, которая возникает в процессе работы.

При толщине стального изделия более 7 миллиметров процедуру выполняют в несколько технологических заходов. Сначала делают небольшое по диаметру предварительное отверстие подходящим для этого сверлом (например на 4-5мм), а затем аккуратно досверливают его до необходимых параметров. Это позволяет получить максимально ровные и аккуратные края, что особенно актуально при работе с пищевыми или сантехническими нержавеющими трубами.

Сверлить нержавейку в домашних условиях не сложно, если иметь теоретические и практические представления о нем и выбрать надежные электроинструменты и набор качественных сверел. Не стоит забывать о постоянном охлаждении металла, технике безопасности и технологических перерывах.

Как просверлить нержавейку в домашних условиях: видео, фото, советы

На производстве для сверления нержавейки используют промышленные станки с подачей охлаждающей жидкости. В домашней мастерской приходится осваивать некоторые хитрые приемы

Технология и методика сверления нержавеющей стали

Первое и самое важное, что нужно запомнить: сверлить нержавейку нужно только с использованием охлаждающей смазки и специальными сверлами. Что касается толщины материала, подвергаемого обработке, здесь технология предусматривает следующее:

  1. Нержавейку, толщина которой находится в пределах 1–2 миллиметров, можно просверлить обычными сверлами по металлу. В этом случае угол заточки инструмента должен соответствовать 120 градусам, а обороты электродрели не должны превышать 100 в минуту.
  2. Миллиметровый и более тонкий слой нержавейки лучше просверлить оснасткой ступенчатого типа. Она обеспечивает ровный канал, где нет заусенцев и задиров на кромке.
  3. Получение отверстий в нержавеющей стали с толщиной более 6 мм лучше проводить специализированными резцами в два этапа. Вначале нужно просверлить металл тонкой оснасткой с диаметром в 2–3 мм, а затем довести до нужного диаметра финишным сверлом.

Если стружка нержавейки начинает приобретать темные оттенки и становится мелкой, это сигнализирует о том, что режущие кромки затупились и перегреваются. Работать в таком режиме нельзя.

Особенности работы с перилами из нержавейки

Сложности работы с подобной конструкцией обуславливаются круглой формой поручней, а иногда и присутствием специальных хромированных покрытий, затрудняющих ту же центровку. Задача мастера будет заключаться в надежной фиксации трубы посредством тисков, а также в особой тактике сверления.

Как работать с перилами из нержавейки? В первую очередь обозначается точка реза. Это делается кернением и молотком. Легким ударом намечается ямка, от которой будет обрабатываться материал. Затем берется любое мелкоформатное сверло.

На этом этапе важно лишь слегка углубить точку на малых оборотах. Причем конец сверла обязательно смазывается машинным маслом. Затем уже полноформатной кобальтовой насадкой в два прохода формируется отверстие нужной величины.

Какое сверло лучше использовать

Перечень сверл для нержавеющей стали, которые однозначно подойдут, чтобы просверлить металл:

  1. Любой инструмент, в сплаве которого присутствует кобальт. Чем выше процент этого компонента, тем лучше. Кобальтовые изделия отличаются от обычных желтоватым оттенком. Не стоит путать кобальтовый сплав с нанесением этого металла лишь на внешнюю часть сверла методом гальваники. В последнем случае просверлить нержавейку не удастся.
  2. Дорогостоящий специализированный инструмент. Такие победитовые сверла могут просверлить нержавейку, а не только бетон. Они имеют определенный угол заточки победита.
  3. Для тонкой нержавейки можно применить сверло в форме пера для керамической плитки. Это не лучший вариант, но поможет одноразово просверлить заготовку.
Читайте также:
Критерии выбора диспоузера для раковины, обзор лучших моделей и как установить

Применение кобальтового сверла

Из старых советских сверл по нержавейке наиболее подходящим будет инструмент с маркой Р6М5К5. Этот тип оснастки содержит в составе сплава до 5 % кобальта. За счет этого элемента инструмент приобретает высокую прочность, а температура нагрева может достигать 135 градусов по Цельсию, что не влечет за собой разрушения материала. Изделия такого качества можно найти только на рынках, где продают старое советское оборудование, и то не всегда. Альтернативой кобальтовому сверлу отечественного производства выступает зарубежный аналог под маркой HSS-Co.

Чтобы просверлить нержавейку кобальтовым сверлом, также следует применять смазочные материалы и не использовать высокие обороты электроинструмента.

Углы заточки сверла по металлу: таблица для правильной геометрии инструмента

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

  • режущую часть;
  • рабочее тело;
  • хвостовик;
  • лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Особенности различных видов заточки сверл

Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры. Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Типы заточек сверл по металлу

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Выполнение операции

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

Читайте также:
Как постирать синтепоновое одеяло в стиральной машине

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Проверка углов заточки с помощью шаблона

Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

Охлаждающие и смазочные материалы

Смазка области, которую нужно просверлить в нержавейке, является основным условием успешного получения отверстия. Самый простой и доступный способ – приобрести машинное масло и серу коллоидную (за альтернативу можно взять серу для окуривания). Крупные куски серы измельчают до состояния порошка и смешивают с маслом. Подачу раствора в область обработки нужно осуществлять постоянно – неправильным подходом будет окунать периодически режущие кромки сверла в смазку.

Для сверления отверстий в нержавейке существуют более эффективные смазочные растворы, которые можно приготовить в домашних условиях. Это касается, например, раствора на базе серы и жирных кислот. Способ приготовления:

  1. Хозяйственное мыло измельчают путем натирания на средней терке.
  2. Полученный материал растворяют в емкости с горячей водой до состояния насыщенного мыльного состава.
  3. Берут техническую соляную кислоту и медленно выливают в ту же емкость. В результате химической реакции жирные кислоты будут подниматься в верхние слои раствора.
  4. После окончания процесса наливают холодную воду, чтобы жирные кислоты затвердели, потом их механически отделяют от общей массы.
  5. Серу и смазку смешивают в пропорции 1:6.

Отличительные признаки

Рассмотрим основные особенности, которые отличают сверла по металлу кобальтовые от других подобных инструментов.

  • Материалом изготовления таких сверл является только быстрорежущая сталь.
  • В качестве основного легирующего элемента, улучшающего характеристики материала изготовления, используется кобальт. Сверла из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, способны успешно переносить значительные механические и тепловые нагрузки, что дает возможность успешно применять их для сверления труднообрабатываемых материалов даже без использования принудительного охлаждения.
  • Стандартный угол заточки кобальтового сверла, сформированный режущими кромками, составляет 135°.

Отличительные признаки кобальтовых сверл

Полезные советы при сверлении

Чтобы правильно просверлить нержавейку, нужно использовать несколько простых приемов:

  1. Наиболее удобно сверлить поверхность, которая имеет горизонтальное положение. Для этого деталь укладывают на верстак или стол и отмечают место будущего отверстия керном. Далее берут отрезок пластиковой или толстостенной резиновой трубки длиной 20 мм и диаметром, превышающим диаметр сверла, и устанавливают его на место сверловки. В трубку наливают специальную охлаждающую жидкость, которая имеет смазывающее свойство. Просверлить нержавейку нужно через эту ванночку.
  2. Если заготовка расположена горизонтально, то имеется выход из такой ситуации. Место, которое нужно просверлить, также намечают керном и прикрепляют в эту точку шарик из парафина. Через парафин проводят бурение. В результате нагрева поверхностей парафин будет таять и постепенно смазывать зону обработки.
  3. Лучше всего применять в работе дрель, у которой можно регулировать скорость вращения вала. Нержавейку на высоких оборотах просверлить будет очень сложно. Оптимальная скорость вращения инструмента должна быть в пределах 100–600 оборотов в минуту.

В случае, когда у домашней дрели нет регулятора скорости вращения, а номинальные обороты высоки, можно просверлить нержавеющий металл, включая электрическое оборудование импульсно на 1–2 секунды через такой же промежуток времени.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, как еще можно просверлить нержавейку в домашних условиях.

Основные характеристики

К наиболее значимым характеристикам кобальтовых сверл по нержавеющей стали и другим сложным в обработке материалам, надо отнести следующие.

  1. Даже при сверлении идеально гладких поверхностей кобальтовые инструменты не уводит в сторону на начальном этапе обработки, поэтому в месте расположения центра создаваемого отверстия можно не делать углубления при помощи керна или зенковки.
  2. Отверстия, создаваемые при помощи кобальтовых сверл, отличаются не только исключительной точностью геометрических параметров, но и высоким качеством исполнения: на внутренней поверхности таких отверстий отсутствуют заусенцы и другие дефекты. Кроме того, использование этого инструмента для сверления нержавейки позволяет избежать такой серьезной проблемы, как закусывание материала в зоне обработки.
  3. Сверла из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, отличаются повышенной износостойкостью.
  4. Если сравнивать такие сверла с другими, то скорость выполнения обработки при их использовании больше почти в два раза.
  5. Благодаря механическим характеристикам материала изготовления и конструктивным особенностям таких сверл их успешно применяют для точного сверления труб и сварных швов.
  6. Выполняя сверление нержавеющей стали или любого другого материала с помощью кобальтовых сверл, мастер прилагает меньше физических усилий, чем при применении инструментов иного типа.

Кобальтовые сверла выпускают большинство производителей остнастки и расходных материалов

Правила выбора

Если кобальтовый инструмент приобретается для того, чтобы просверлить с его помощью всего несколько отверстий, то можно остановить свой выбор на более экономичных вариантах. Для частого и интенсивного использования целесообразно выбирать более дорогую продукцию от проверенных производителей, способную прослужить длительное время, не утрачивая при этом своих первоначальных характеристик.

Читайте также:
Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками

К самым качественным и надежным кобальтовым сверлам относятся инструменты, которые производились предприятиями бывшего Советского Союза. Приобрести такие сверла, которые можно узнать по маркировке Р6М5К5, с каждым годом становится все труднее. Специалисты, часто сталкивающиеся с необходимостью сверления нержавейки, прекрасно осведомлены о качественных характеристиках такого инструмента и никогда не упустят возможности купить его.

Сверло из сплава Р6М5К5 – качество, проверенное временем

Если говорить о кобальтовых сверлах от современных производителей, то наиболее качественными и надежными из них считаются инструменты, выпускаемые под торговыми марками Bosch и Ruco. Выбирая такие инструменты, необходимо в первую очередь обращать внимание на их маркировку, по которой можно определить, какое количество кобальта содержится в химическом составе материала изготовления. Так, маркировка Р6М5К5 или HSSCo5 (по зарубежной классификации DIN 338R), нанесенная на хвостовик, указывает на то, что в материале изготовления сверла содержится 5% кобальта. Следует иметь в виду, что в материале изготовления инструментов, относящихся к кобальтовой категории, данного элемента должно содержаться не менее 4%.

Полезные советы по сверлению нержавейки

Как просверлить нержавейку в домашних условиях: видео и технология обработки металла, отличающегося от обычной стали повышенной степенью вязкости. Какие сверла по нержавейке лучше использовать. Советы по использованию смазки.

Из нержавеющей стали изготавливают много разных деталей и изделий. Этот металл востребован благодаря своей стойкости к коррозии. Во время обработки бывает нужно сделать отверстие в нем подручными средствами. Дело в том, что от обычной стали сплав отличается повышенной вязкостью, а это чревато быстрым выходом из строя режущего инструмента в связи с перегревом. И здесь возникает вопрос, как просверлить нержавейку в домашних условиях. Видеоуроки на эту тему помогут только в том случае, если знать тонкости проведения таких операций.

Не каждый может позволить себе специализированный станок, позволяющий легко проводить обработку сплава. В условиях домашней мастерской чаще можно рассчитывать на обычную дрель и такие же сверла. Поэтому умельцы имеют целый арсенал хитростей, помогающих эффективно просверлить нержавейку.

Работая с токарным или сверлильным оборудованием, нужно быть предельно осторожным и не нарушать правил техники безопасности во время эксплуатации электрических станков.

Технология и методика сверления нержавеющей стали

Первое и самое важное, что нужно запомнить: сверлить нержавейку нужно только с использованием охлаждающей смазки и специальными сверлами. Что касается толщины материала, подвергаемого обработке, здесь технология предусматривает следующее:

  1. Нержавейку, толщина которой находится в пределах 1–2 миллиметров, можно просверлить обычными сверлами по металлу. В этом случае угол заточки инструмента должен соответствовать 120 градусам, а обороты электродрели не должны превышать 100 в минуту.
  2. Миллиметровый и более тонкий слой нержавейки лучше просверлить оснасткой ступенчатого типа. Она обеспечивает ровный канал, где нет заусенцев и задиров на кромке.
  3. Получение отверстий в нержавеющей стали с толщиной более 6 мм лучше проводить специализированными резцами в два этапа. Вначале нужно просверлить металл тонкой оснасткой с диаметром в 2–3 мм, а затем довести до нужного диаметра финишным сверлом.

Если стружка нержавейки начинает приобретать темные оттенки и становится мелкой, это сигнализирует о том, что режущие кромки затупились и перегреваются. Работать в таком режиме нельзя.

Какое сверло лучше использовать

  1. Любой инструмент, в сплаве которого присутствует кобальт. Чем выше процент этого компонента, тем лучше. Кобальтовые изделия отличаются от обычных желтоватым оттенком. Не стоит путать кобальтовый сплав с нанесением этого металла лишь на внешнюю часть сверла методом гальваники. В последнем случае просверлить нержавейку не удастся.
  2. Дорогостоящий специализированный инструмент. Такие победитовые сверла могут просверлить нержавейку, а не только бетон. Они имеют определенный угол заточки победита.
  3. Для тонкой нержавейки можно применить сверло в форме пера для керамической плитки. Это не лучший вариант, но поможет одноразово просверлить заготовку.

Применение кобальтового сверла

Из старых советских сверл по нержавейке наиболее подходящим будет инструмент с маркой Р6М5К5. Этот тип оснастки содержит в составе сплава до 5 % кобальта. За счет этого элемента инструмент приобретает высокую прочность, а температура нагрева может достигать 135 градусов по Цельсию, что не влечет за собой разрушения материала. Изделия такого качества можно найти только на рынках, где продают старое советское оборудование, и то не всегда. Альтернативой кобальтовому сверлу отечественного производства выступает зарубежный аналог под маркой HSS-Co.

Чтобы просверлить нержавейку кобальтовым сверлом, также следует применять смазочные материалы и не использовать высокие обороты электроинструмента.

Охлаждающие и смазочные материалы

Для сверления отверстий в нержавейке существуют более эффективные смазочные растворы, которые можно приготовить в домашних условиях. Это касается, например, раствора на базе серы и жирных кислот. Способ приготовления:

  1. Хозяйственное мыло измельчают путем натирания на средней терке.
  2. Полученный материал растворяют в емкости с горячей водой до состояния насыщенного мыльного состава.
  3. Берут техническую соляную кислоту и медленно выливают в ту же емкость. В результате химической реакции жирные кислоты будут подниматься в верхние слои раствора.
  4. После окончания процесса наливают холодную воду, чтобы жирные кислоты затвердели, потом их механически отделяют от общей массы.
  5. Серу и смазку смешивают в пропорции 1:6.
Читайте также:
Как сделать своими руками сундук: пошаговые инструкции

Полезные советы при сверлении

  1. Наиболее удобно сверлить поверхность, которая имеет горизонтальное положение. Для этого деталь укладывают на верстак или стол и отмечают место будущего отверстия керном. Далее берут отрезок пластиковой или толстостенной резиновой трубки длиной 20 мм и диаметром, превышающим диаметр сверла, и устанавливают его на место сверловки. В трубку наливают специальную охлаждающую жидкость, которая имеет смазывающее свойство. Просверлить нержавейку нужно через эту ванночку.
  2. Если заготовка расположена горизонтально, то имеется выход из такой ситуации. Место, которое нужно просверлить, также намечают керном и прикрепляют в эту точку шарик из парафина. Через парафин проводят бурение. В результате нагрева поверхностей парафин будет таять и постепенно смазывать зону обработки.
  3. Лучше всего применять в работе дрель, у которой можно регулировать скорость вращения вала. Нержавейку на высоких оборотах просверлить будет очень сложно. Оптимальная скорость вращения инструмента должна быть в пределах 100–600 оборотов в минуту.

В случае, когда у домашней дрели нет регулятора скорости вращения, а номинальные обороты высоки, можно просверлить нержавеющий металл, включая электрическое оборудование импульсно на 1–2 секунды через такой же промежуток времени.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, как еще можно просверлить нержавейку в домашних условиях.

Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

  1. С чего начать монтаж
  2. Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать
  3. Вычисления и разметка магистрали
  4. Этап штробления
  5. Раскатка труб и укладка в штробу
  6. Опрессовка трассы
  7. Чистка трассы кондиционера
  8. Закрытие штробы
  9. Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

  • размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
  • штробят отверстия и закладывают трубы;
  • проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
  • электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
  • пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

  • передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
  • место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
  • если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

  1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
  2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
  3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

  1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
  2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
  3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

  • Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
  • Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
  • При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.
  • Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
  • Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
  • Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

  1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
  • отступ от потолка и багета;
  • отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
  6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
  1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
  • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
  1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Установка трассы для кондиционера

Установка сплит системы — важнейший этап на пути к комфортной эксплуатации кондиционера. От правильности монтажа во многом зависит не только удобство использования, но и надежность всей системы кондиционирования, а также срок ее эксплуатации.

Во время установки производится закладка коммуникаций. Важно правильно проложить трассу для сплит системы, учитывая все нюансы и особенности. Этот процесс только на словах выглядит просто и понятно, но на практике оказывается, что подобные работы сопряжены со множеством трудностей.

Закладка трассы для кондиционера потребует от вас немалых сил и узкоспециализированных знаний. Если вы начинающий мастер, прочтите эту статью. В ней мы рассказываем, как проложить трассу для сплит системы самостоятельно.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалу. Он обладает не только необходимыми инструментами, но и бесценным опытом.

Общая информация

Установка кондиционера производится в несколько этапов. Первый и, по совместительству, самый важный этап — монтаж трассы кондиционера. Давайте разберемся с терминологией.

Что же такое трасса под кондиционер? Сплит-система состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Они соединяются между собой с помощью медных трубок и проводов. Их как раз и называют трассой или магистралью. Трассу монтируют в стену, предварительно сделав штробу.

Прокладка трассы. Кратко

Вкратце установка трассы для кондиционера выглядит следующим образом:

Обозначается точное место установки настенного блока. Учитывается чистовая высота потолков в комнате, ширина потолочного плинтуса/багета, размеры блока. На стене размечается место для монтажа;

Перфоратором производится штробление стены, а также делается технологическое отверстие в наружной несущей стене дома;

В штробу и через отверстие укладываются трубы кондиционера и провода. Затем трасса заделывается с помощью штукатурки, а отверстие закрывается монтажной пеной и декоративной заглушкой;

К коммуникациям подключаются блоки (внешний блок и внутренний).

Пошаговая инструкция

Мы разбили процесс закладки трассы под кондиционер на несколько этапов, чтобы вам было понятнее. Остались вопросы? Напишите их в комментариях ниже.

Ниже мы описываем самый простой способ укладки трассы кондиционера. Эта инструкция подойдет для новичков. Учтите, что профессиональные мастера выполняют подобные работы с бОльшей тщательностью.

Разметка и штробление стены

Для начала необходимо сделать разметку, где будет находиться внутренний настенный блок. Важно учесть множество нюансов: где будут располагаться шторы, какой ширины будет потолочный плинтус, какова чистовая высота потолков. С учетом всех этих особенностей на стене делается разметка.

Также необходимо разметить место под штробление, чтобы вам было удобнее в будущем заложить трассу. Ширина штробы должна быть 5-10 см. Важно, чтобы при прокладке труб не было слишком частых и разноплановых перегибов, они должны быть плавными и с одинаковым углом. Также учтите, что уклон должен быть одинаковым на протяжении всей трассы для кондиционеров.

При разметке будущей трассы постарайтесь найти возможные провода в стене, чтобы при штроблении не повредить их.

Теперь необходимо просверлить отверстие в наружной несущей стене дома. Через это отверстие будет выходить дренажная трубка и, возможно, провода. Для сверления используйте перфоратор. Сверлите под небольшим наклоном. Диаметр отверстия должен быть 4-5 см, оно должна находиться на расстоянии 15-20 см вниз от подоконника.

Будьте осторожны при выполнении работ! Осколки стены, падающие сверху при сверлении, могут быть опасны для прохожих.

Далее приступаем к самой физически сложной работе — штроблению. Как мы уже говорили выше, ее ширина должна быть 5-10 см (в зависимости от количества трубок и проводов). Глубина обычно равна ширине штробы. Также некоторые мастера уменьшают глубину, но увеличивают ширину трассы.

Сначала используйте болгарку, чтобы прорезать стену до необходимой глубины и упростить дальнейшую работу. Затем с помощью перфоратора удалите ненужные участки стены, чтобы образовалась штроба.

Подбор и расчёт кол-ва материалов

Когда штроба готова, необходимо проложить коммуникации. Но для начала важно правильно подобрать материалы.

Медные трубки. Диаметр труб кондиционера подбирается исходя из мощности аппарата. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) выбирают трубки диаметром 6 или 10 мм. Длину трубок нужно рассчитать. Учтите, длину штробы, толщину наружной несущей стены дома, добавьте еще метр-полтора и получите оптимальную длину. Этого будет достаточно, чтобы сделать необходимые изгибы, в том числе на улице.

Кабель, соединяющие блоки. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) вам понадобится пятижильный провод. Подойдет сечение 1,5 мм². Длину кабеля нужно подбирать по тому же принципу, что и длину трубок. Т.е. с учетом длины штробы, толщины наружной стены и других параметров. Обычно длина межблочного провода на 20-50 см длиннее, чем медные трубки.

Дренажная трубка. Понадобится гофрированная трубка диаметром около 16 мм. Если сделать больше, в трубку охотнее забьется пыль, насекомые и тополиный пух. Они окажутся в трубке в любом случае, но с меньшим диаметров трубы вы будете реже чистить трубку от засоров. Длину дренажного шланга подбирайте по тому же принципу, что и длину медных трубок и межблочного провода. Обычно 1.5 метров достаточно.

Прочие провода. К трассе кондиционера лучше добавить дополнительный трехжильный кабель с сечением 1,5. Он может понадобиться для дополнительного питания наружного блока, либо для подключения датчиков, которые могут идти в комплекте с аппаратом. Длина провода подбирается так же, как и для межблочного провода.

Правильный монтаж

Наступил самый важный этап — прокладка коммуникаций. Начните монтаж трассы с выноса коммуникаций в отверстие на улицу. На все трубы наденьте теплоизоляцию-флекс. Соедините трубки воедино, скрепите их начало с помощью скотча. Именно эту часть магистрали вы будете высовывать на улицу через отверстие в стене. На трубках можно сделать пометку о длине, чтобы на улице находилась только та часть трассы, которую вы запроектировали.

Прокладка трассы для кондиционера в штробе потребует от вас соблюдения нескольких важных правил:

Дренажная трубка на протяжении всего канала под коммуникации кондиционера должна быть уложена под небольшим уклоном, чтобы конденсат мог стекать через нее естественным образом;

Все трубки располагаются в следующей последовательности: слева — дренажная трубка, справа — медные трубки и провода (если необходимо);

Если в штробе есть другие провода (например, ведущие к выключателю света), лучше извлечь их, чтобы не мешать прокладке трассы под сплит систему;

Тонкие трубки нужно сгибать аккуратно, избегая переломов. Если диаметр трубок более 10 мм, используйте специальный инструмент для их сгибания.

Не забудьте надежно зафиксировать трассу для кондиционера. Для этого лучше использовать монтажную перфоленту. В обязательно порядке зафиксируйте трассу в том месте, где она выходит для подключения ко внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондиционер почти закончена. Осталось подвести провода (обычно этим занимается владелец кондиционера) и подключить блоки. Также необходимо заштукатурить штробу (этим занимаются отделочники). После оштукатуривания и чистовой отделки важно запомнить, где именно находится трасса, и сообщить об этом домочадцам, чтобы ненароком не повредить магистраль в попытке повесить картину.

Вот и все, процесс монтажа трассы кондиционера можно считать завершенным. Как видите, прокладка трассы кондиционера — многоступенчатый, сложный процесс. Перед проведением работ трезво оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно сможете выполнить монтаж качественно и с соблюдением технологии.

Итоги

Закладка трассы под кондиционер — дело хлопотное. Оно потребует от мастера не только физических сил, но и понимания множества важных нюансов. О них нужно помнить на протяжении всего процесса установки.

Именно по этой причине мы не рекомендуем домашним мастерам проводить монтаж трассы кондиционеров самостоятельно. В теории вы, конечно, можете провести магистраль без посторонней помощи, но важно понимать, что прокладка трассы для кондиционера — самый ответственный этап при монтаже сплит системы.

Если вы все же решили, что сможете справиться с этой работой самостоятельно, внимательно изучите эту статью, а также посмотрите видео ниже. Если среди наших читателей есть опытные мастера, поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Он будет полезен для многих. Желаем удачи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: