Какое надо поставить УЗО — таково же номинала, что и автомат или номиналом выше или ниже?

Cколько автоматов можно подключить к одному узо

Основной причиной подключения нескольких групп потребителей в электрощите через одно УЗО – экономия денег на защитную автоматику и чем больше автоматических выключателей подключается, тем она выше.

Если следовать правилам, то больше одного-двух, автоматов подключать к нему нельзя, а почему это так и как обходят это, читайте далее.

Действительно, часто, в квартире или частном доме, можно совершенно безболезненно подключить несколько автоматов через одно Устройство Защитного Отключения. Единственным неудобством возможность отключения всех аппаратов защиты при обнаружении утечки одной из групп.
Поэтому, многие задают мне вопрос – сколько автоматов безопасно можно подключить к одному УЗО одновременно – может хватит поставить одно на вводе, защитив квартиру – давайте вместе разберемся в этом вопросе.

В предыдущей статье я подробно рассказывал, что такое УЗО, его характеристиках и принципе работы – изучите это если не знакомы, прежде чем продолжать читать статью.

Выбор количества подключаемых автоматов, зависит от двух основных:

Ток утечки – это характеристика, при превышении которой, устройство сработает, разомкнув контакты. Если сказать проще – ВДТ (выключатель дифференциального тока, еще одно название устройства) отключится при обнаружении утечки большей, чем это значение, в нашем примере 30 мА. (см. изображение выше)

Рабочий ток – величина максимального тока, протекание которого выдерживает изделие сохраняя работоспособность. При превышении этого показателя, выше номинального значения конкретного аппарата, устройство вероятнее всего выйдет из строя, разрушится механизм. Нередко происходит «сваривание» контактов, препятствующее их отключению при обнаружении пробоев. Эти причины увеличивают риск поражения человека электричеством или возникновения возгорания.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА АВТОМАТов по дифференциальному току утечки УЗО

Самая важная характеристика , влияющая на выбор количества автоматических выключателей – это дифференциальный ток утечки .

Согласно ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок), безопасная его величина для человека 30мА, соответственно ВДТ должно быть рассчитано под это. ПУЭ 7.1.79:

В электрическом щите, нельзя устанавливать Выключатель дифференциального тока групповых линий, больше чем на 30мА. А вот подключение нескольких групповых автоматов к нему допускается.

Подключить сколько угодно АВ к такому УЗО мешает то, что даже в полностью работоспособной системе электроснабжения есть утечки, а если подсоединено сразу нескольких групп они складываются. Может получится так, что суммарная величина всех утечек исправных потребителей вызовет отключение ВДТ.

Узнать, какай величину утечки групп можно двумя способами:

1. Замерить фактический показатель (используется миллиамперметр или переменный резистор)

2. Рассчитать величину теоретически (в ПУЭ 7 высчитывается из расчёта 0,4 мА на 1 А нагрузки и 10 мкА на 1м длины проводника.)

Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:

Чаще делается расчет, он не точнее измерения, но позволяет еще на этапе проектирования выбрать верное количество автоматов для УЗО. Ниже пример такого вычисления:

Если подключить к УЗО 3 автоматических выключателя по 16 ампер каждый, не зная заранее, какое оборудование когда либо будет подключено к этим линиям, для расчета, складывается максимально возможный ток групп:

получившаяся нагрузка умножается на 0.4 мА:

Далее, высчитывается метраж кабеля, использованного для электропроводки, по плану квартиры или дома для всех веток, допустим получается 200 метров, умножаем на 10мкА:

200м х 10 мкА=2000мкА=2мА

Складывая величины получаем общую утечку трех розеточных групп:

Как видите, получившийся расчетный дифиринциальный ток меньше порога срабатывания 30мА и, казалось бы, можно смело реализовывать такую схему. Даже не мешает добавить еще один автоматический выключатель, но это лишь в теории. Ведь тот же пункт 7.1.83 ПУЭ говорит, что максимальный утечка системы, не должна превышать номинального диференциального тока УЗО, более чем на одну треть (1/3), что равно 10мА.

Если следовать этому правилу – даже два автомата на 16 Ампер, используемых в электрике квартир, подключить к одному УЗО не получится. Максимум, согласно расчетам, одновременно допускается нагрузка не более 22-25А, например, две группы освещения (по 10А каждый аппарат защиты).

Это, если следовать предписанием ПУЭ, на практике же люди, на свой страх и риск, эту формулу дорабатывают. Например, используют коэффициент спроса электрооборудования и учитывают не номинал автоматических выключатаелей в формуле, а рассчетные показатели энергопотребления каждой группы.

Логика здесь следующая: вряд ли вы одновременно используете все электроприборы в доме, в основном какую-то часть, соответственно и потребляется не 16А, а меньше.
Средний коэффициент спроса квартиры находится в диапазоне 0,5-0,8. Взяв нижнее значение – 0,5, получаем нагрузку не 48А, с трех аппаратов на 16А каждый, а 24А, что свободно проходит по вычислениям. Либо берется суммарный расчетный ток этих групп, а не номиналы их защитных автоматов.

Некоторые не придерживаются той части, где говорится о необходимости не превышать 1/3 часть номинального дифференциального тока УЗО, смело доводя этот показатель до 0,5 – 0,7 или большего значения, получая показатель допустимых потерь групп уже, например 21мА, вместо 10мА.

Скажу откровенно, в своей практике я встречал много решений по этим вариантам и даже их комбинацию. Нередко, на объекте было установлено 1 или 2 УЗО, сразу за вводным автоматом, с характеристикой 30мА, при этом собственники на отключения не жаловались.

Поэтому, каждый должен решить сам. Если хотите совет, то на мой взгляд, можно несколько превысить предельную утечку 10мА (1/3 от номинала), особенно в условиях квартиры. Но при этом, лучше оставить в электрощите свободное место, вдруг придется доставить еще одно Устройство Защитного Отключения.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ ПО номинальному ТОКУ УЗО

Второй характеристикой, которую стоит обязательно учитывать при расчете количества подключаемых автоматов, является НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК.

Как было сказано выше – эта характеристика говорит о том, какой ток может безопасно пропускать устройство. Если этот показатель превышен, ВДТ выходит из строя. Поэтому, номинал УЗО берется на ступень выше, чем у защитного автоматического выключателя. В случае, если подключается несколько автоматов – то их токи складываются.

Так, например, два аппарата на 16А (в сумме 32А) подключаются к Устройству защитного отключения с номиналом более 40А.

В настоящее время, есть много моделей выключателей дифференциального тока, рассчитанных на 63А или 100А, учитывайте это при выборе начинки электрических щитов.

ВЫВОДЫ

Если следовать всем правилам, подключать через УЗО несколько автоматов нельзя. Этому препятствуют токи утечки, которые всегда существуют в электросети и при теоретическом рассчете, согласно ПУЭ 7, суммарный номинал подключаемых автоматов не должен превышать 25А.

Так же, для защиты выключателей дифференциального тока, используйте устройства с большим номиналом, чем суммарный показатель автоматов подключенных к нему. Часто такие аппараты стоят дороже и экономическая выгода использования одного УЗО уменьшается.

Приняв решение подключить несколько автоматов к одному УЗО, помните:

– если потери групповых линий окажутся выше порога срабатывания УЗО, вы получите периодические отключения групп в пиковые моменты потребления электроэнергии. Это не опасно для жизни, но очень неприятно и неудобно. Выбивать будет в моменты, когда идёт максимальная нагрузка, например при включении обогревателей в морозы зимой. И скорее всего, со временем, потребуется вносить в схему щита корректировки, доставлять ВДТ и экономии тогда может не получится.

Если же будет превышен суммарный ток в группах подключаемых автоматических выключателей – УЗО выйдет из строя, вы об можете и не узнать до возникновения аварийной ситуации – допускать этого нельзя!

Чаще всего один дифференциальный выключатель разумно ставить на несколько АВ жилых комнат квартиры или на освещение. Энергоёмкие потребители – водонагреватель, стиральная машины, кухонные электроприборы, электроплиты – лучше защитить индивидуальными ВДТ.

Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки.

С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача.

Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище.

Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы.

Принцип действия

Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя.

Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль.

Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе.

Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен.

Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы.

При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА.

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь.

Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто.

Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла.

Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР.

Алгоритм выбора

Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо:

• удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения;
• определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО;
• определить количество уровней защиты.

Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания.

Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать.

Номинальный и дифференциальный ток

В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго.

Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа.

На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17 А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя.

Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА.

Главное баланс

Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем меньше предел по дифференциальному току — тем чаще будет срабатывать аппарат.

Поэтому нерациональным будет выбрать высокоточный прибор на общий ввод, у электросчетчика. Жилище будет обесточиваться довольно часто, особенно если с проводкой есть проблемы. Но и аппарат с большим порогом выключения не будет защищать от ударов током. Он обеспечит лишь противопожарную защиту.

Поэтому на практике применяются две основных схемы подключения, условно — простая и сложная. Простая — самый частый вариант. Один вводный автомат — одно устройство защиты с порогом, подобранным эмпирическим путем.

Если при 30 мА фиксируются слишком частые срабатывания, то либо нужно УЗО заменить на аналогичное с более высоким порогом, либо определить «проблемную» группу потребителей, и на нее смонтировать отдельный аппарат, так как нагрузка по току суммируется.

Вторая схема предполагает дифференцированную проводку с выделением:

• энергоемких потребителей (электрокамина, электроплиты);
• потребителей, работающих во влажных условиях (стиральной машины, бойлера);
• потребителей, чувствительных к токам утечки (сложная электроника);
• обычных потребителей (освещение, маломощные бытовые приборы).

Защитные устройства, установленные на каждую группу в соответствии с допустимым для нее током утечки, обеспечат обесточивание в случае пробоя изоляции только этой группы электроприборов.

Электроника или электромеханика

Выбираем УЗО — какое предпочесть, — электронное или электромеханическое? На рынке существуют два типа таких приборов. Разница между ними — в типе срабатывающего механизма. Электронное УЗО дешевле, но имеет существенный недостаток: оно работает только при наличии внешнего питания.

Люди, полагающие, что если нет питания — нет и опасности, ошибаются. При обрыве нулевого провода свет гореть не будет, но на фазе питание сохранится. Сохраняется опасность утечки тока и, соответственно, электрического удара. Поэтому помните: лучшими УЗО стоит считать электромеханические. Они не зависят от внешнего питания.

Отличить один тип УЗО от другого можно по следующим признакам:

• маркировка. У электроники на схеме всегда присутствует треугольник с буквой «А» — усилитель по току;
• с помощью батарейки. При подключении к прибору обычной батарейки электромеханика срабатывает, электроника — нет;
• с помощью магнита. Включенное электромеханическое УЗО выключится, если к нему поднести магнит.

Именно электромеханику стоит выбрать для частного дома, где качество проводки обычно хуже, чем в квартире, а вероятность перегорания или обрыва нулевого проводника выше. Просто в силу того, что часть проводки дачного домика или коттеджа всегда находится на улице, и подвержена воздействию внешней среды.

Какой бренд предпочесть

Рынок электротехники перенасыщен продукцией от разных производителей, поэтому, чтобы не ошибиться, рекомендуется выбрать УЗО от известной компании. В их число можно включить ABB, AEG, Siemens, Legrand, Schneider electric.

Это фирмы с мировым именем, производящие действительно надежную электротехнику. Если же у вас ограничен бюджет, то стоит обратить внимание на отечественные бренды, можно выбрать ДЭК или Аустро-УЗО.

И напоследок

Прежде чем окончательно выбрать прибор защиты, обратите внимание, чтобы в маркировке присутствовала буква А или АС. Только эти УЗО подходят для бытового применения. Разница между ними в том, что приборы класса АС не дают защиты от пульсирующего тока, то есть не подходят, например, для работы со стиральной машиной.

Как выбрать УЗО для установки в квартире

У тех, кто беспокоится о защите своих домашних от поражения электрическим током, возникает вопрос: как выбрать УЗО для квартиры или дома?

Из-за изобилия этих устройств по классификации и типу, можно приобрести не то, что нужно, и все старания обезопасить семью будут тщетны.

Эта статья поможет вам в выборе этого прибора.

Применение автоматов защиты в квартире

УЗО на вводе в дом или квартиру необходимо для защиты от негативного воздействия электрического тока на организм человека, который непосредственно коснулся токоведущих частей электрооборудования или его корпуса, находящегося под напряжением, в связи с выходом из строя его отдельных частей.

Также это устройство служит для защиты от возгорания электропроводки при старении или повреждении изоляции проводов и кабелей.

Следует учитывать, что УЗО отключается при утечке на землю, но если взяться за фазу и рабочий ноль, оно расценит это как подключение нагрузки и отключение не произойдет, что чревато трагедией.

Устройство автомата защиты дома

В устройство УЗО входит:

1. Тороидальный сердечник, изготовленный из феррита определенной марки.
2. Две первичные катушки (в однофазном УЗО), изготовленные из медного провода сечением не ниже номинального по току нагрузки.
3. Одна вторичная катушка из более тонкого провода и с большим количеством витков.
4. Исполнительный механизм, предназначенный для отключения силовых контактов в случае утечки тока на землю.
5. Тестовая кнопка с сопротивлением, необходимая для проверки УЗО на работоспособность, при нажатии, на которую меняются токи в фазной и нулевой катушке, что приводит к срабатыванию механизма отключения, усилитель тока (в УЗО с электронным управлением).
6. Корпус устройства.

Принцип работы УЗО без заземления

По большому счету, заземляющий проводник для работы ему не нужен, так как используется фаза и рабочий ноль. Эти два проводника проходят через своеобразный трансформатор тока с обмоткой управления.

Предположим нагрузка 10 ампер. По фазному проводнику к нагрузке будет протекать ток такой силы. И проходя через нагрузку, он возвращаться по нулевому проводнику с такими же параметрами. Как только человек коснулся корпуса бойлера, например, у которого прогорел тэн и на корпусе появился потенциал, то часть тока начинает уходить через тело в землю и разность токов на фазном и нулевом проводнике меняется.

Эти мизерные изменения фиксирует катушка управления и передает на реле, которое в свою очередь, приводит в действие расцепительный механизм и отключает линию от электропитания.

Какой тип УЗО применим в домах и квартирах

На вопрос какой тип УЗО поставить на вводе в квартиру, ответ прост – автомат с дифференциальной защитой (тип АС – для переменного тока или тип А – для пульсирующего и переменного токов), и электромеханическим расцепителем, не требующем дополнительного источника питания. Покупать устройство необходимо хорошего качества, например немецкой компании АВВ. Она заслужила большую популярность своим качеством электротоваров, и приемлемой ценой. Это даст гарант надежности и безопасности.

Такие автоматы помимо отключения по утечке на землю, обеспечивают защиту от короткого замыкания и от перегрузок по току потребления. А ваша безопасность превыше всего!

Расчет автомата дифференциальной защиты

Первым делом нужно подсчитать какой максимальный ток может потреблять электрооборудование в доме или квартире. Считаем их суммарную мощность в ваттах, которая указывается на шильдиках устройств, затем делим мощность на напряжение сети, и получаем ток в амперах.

Например: суммарная мощность приборов- 4000 ватт. Делим на 220 вольт и получаем-18 ампер. Следовательно, автомат должен быть не менее 20 ампер.

Что касается тока утечки, то для обычной квартиры подойдет на 30 миллиампер. Такие чаще всего и встречаются в магазинах электротоваров.

Если имеется душевая кабинка и для особо сырых помещений, то желательно сделать отдельную линию электропитания и установить для большей безопасности дифавтомат на 10 миллиампер.

Для больших особняков, где вся проводка может насчитывать протяженность до километра и выше, УЗО на вводе в дом ставиться с номиналом 100 миллиампер и выше, так как при такой длине линии неизбежно присутствует утечка, которая может привести к ложному срабатыванию УЗО. Дальше необходимо подключить УЗО в щитке на каждую группу отдельно с номиналом 30 миллиампер тока утечки. Это обеспечит защиту определенного участка.

Номинал тока вводных автоматов, работающие в паре с УЗО

Токовый номинал автоматов, подключенных с УЗО в щитке как вводных, так и по группам, должен быть ниже автоматов с дифференциальной защитой. Это необходимо, чтобы нагрузка в сети ложилась на обычные автоматы защиты, так как они стоят в десять раз дешевле автоматов с УЗО.

Также повышенные токи могут стать причиной некорректной работы механизма УЗО.

Ошибки при установке

Частой ошибкой при подключении узо в квартире является то, что в розетках с заземлением нулевой провод, не проходящий через УЗО и используемый как заземление, подключают на нулевую клему в розетке. Это приводит к отключению автомата с дифференциальной защитой при попытке включить что-нибудь в эту розетку.

1. Если такое происходит, поменяйте местами нулевой провод на заземляющей клеме выбивающей розетки.
2. Также следует правильно подключать провода на входе в прибор. Фазный – на контакт «L», а нулевой – на «N». Это обеспечит корректную работу устройства.

Как проверить УЗО на работоспособность

Как уже говорилось, для этого предусмотрена кнопка «тест».

Но ее работа не гарантирует полной защиты. Чтобы в полной мере убедиться в работоспособности прибора, необходимо раз в месяц имитировать утечку на землю. Сделать это можно очень просто:

1. Взять двухполюсный светодиодный указатель напряжения типа «контакт».
2. Определить местонахождение фазы в розетке.
3. Вставить один контакт указателя в фазу, а другим коснутся заземленного проводника, например, батарею отопления или металлические трубы водопровода. Также если это на даче или в частном доме просто воткнуть штырь в землю и коснуться вторым концом указателя его.

При нормальной работе, УЗО должно сработать, так как ток утечки светодиодов обычно больше 30 мА (миллиампер). Также один конец патрона подсоединить на фазу, другой на землю. Результат должен быть тот же. Если УЗО не сработало, пора его менять.

На крайний случай можно воспользоваться патроном с лампой накаливания на 220 вольт.

Ошибки подключения УЗО видео

Выбор УЗО, автоматов и кабеля для квартирного щитка

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

1. Как задать вопрос на форуме?;
2. Правила форума;
3. Как зарегистрироваться?;
4. Написать администратору;

Всех приветствую!
Предстоит ремонт, с электричеством приходится знакомиться впервые, начитавшись всего и везде составил список. Уважаемые знатоки поделитесь своим мнением, буду очень рад,

Теперь к вопросам

В подъезде на лестничной клетке вводной автомат и как я понял УЗО (фото прилагается)

Стоит ли их менять и если да, убрать АВДТ и тот автомат и поставить двухполюсный автомат на 50А ?
и в квартиру ввод ставить автомат больше номиналом чем на лестничной клетке тоже двухполюсный?

Здравствуйте, Кирилл! А где фото?
АВДТ – это не УЗО, это дифавтомат. У вас в квартире есть электроплита (варочная панель, духовой шкаф)? Сейчас в квартире есть какой либо распределительный щиток?

У меня как то тема раздвоилась в одной было фото в этой нет, щас исправлю)
Точно диф автомат (думаю одно, пишу другое)

Кирилл сказал(а)
. на лестничной клетке вводной автомат и как я понял УЗО.

Я сомневаюсь, что это так. Вводной автомат на 50 Ампер, а за ним дифавтомат на 50 Ампер – это не имеет смысла.
Вы не ответили есть ли у Вас сейчас в квартире распределительный щиток? Если он есть, то я думаю, что сейчас у Вас на электроплиту (варочную панель, духовой шкаф) идет отдельная линия подключенная к дифу на 50 Ампер, а вторая линия идет от автомата на 50 Ампер (который Вы назвали вводным) на квартирный щиток. Во всяком случае такое подключение имело бы смысл. В общем Вам бы сначала разобраться с существующей схемой, прежде чем думать о том, как ее поменять.

Кирилл сказал(а)
и в квартиру ввод ставить автомат больше номиналом чем на лестничной клетке тоже двухполюсный?

Каждый следующий автомат в электрической сети должен иметь номинал меньше чем у вышестоящего автомата, а не больший. Двухполюсные автоматы ставить нет необходимости.
Учтите, что любые работы в этажном щите, а так же любые изменения в схеме Вам необходимо предварительно согласовать в эксплуатирующей организации.

Дмитрий Комлев сказал(а)
Я сомневаюсь, что это так. Вводной автомат на 50 Ампер, а за ним дифавтомат на 50 Ампер – это не имеет смысла.

Ну судя по фото это так))

Дмитрий Комлев сказал(а)
Вы не ответили есть ли у Вас сейчас в квартире распределительный щиток?

Есть, но все дело в том, что это новостройка и кроме щитка больше ничего нет)
на вводе если мне не изменяет память стоит УЗО и автомат, но их номиналы я не помню и фото к сожалению нет

Кирилл сказал(а)
. кроме щитка больше ничего нет)

Т.е. Вы точно уверены, что никакой провод под электроплиту не приходит и кроме квартирного щитка ничего нет?

Кирилл сказал(а)
Стоит ли их менять и если да, убрать АВДТ и тот автомат и поставить двухполюсный автомат на 50А?

Менять не надо, эти аппараты защиты определены проектом исходя из расчетной (разрешенной Вам к использованию) мощности, кроме того их номиналы соответствуют сечению защищаемой ими электропроводки, поэтому их однозначно лучше оставить.

Кирилл сказал(а)
и в квартиру ввод ставить автомат больше номиналом чем на лестничной клетке тоже двухполюсный?

Как я уже сказал каждый следующий автомат в цепи должен иметь меньший номинал, что бы не урезать себе мощность на квартиру в своем квартирном щитке на вводе можете поставить не автомат а выключатель нагрузки на 50 Ампер (или больше, в случае с выключателями нагрузки это не принципиально).
Поскольку Вы хотите поставить УЗО на каждую отходящую группу в общем узо на вводе в квартирном щитке совершенно нет необходимости.
УЗО на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину в Вашем случае должно иметь номинал 50 или 63 Ампера. А вообще, почему вы хотите использовать именно автоматы в сочетании с УЗО, а не дифавтоматы? В ПУЭ, к примеру, рекомендуется использовать именно дифавтоматы.

Дмитрий Комлев сказал(а)
Т.е. Вы точно уверены, что никакой провод под электроплиту не приходит и кроме квартирного щитка ничего нет?

Уверен, только земля в ванной и всё, щиток квартирный тоже сфоткал

Дмитрий Комлев сказал(а)
А вообще, почему вы хотите использовать именно автоматы в сочетании с УЗО, а не дифавтоматы?

Возможно так и сделаю, опять же на водогрей и стиралку как мне казалось удобно поставить два автомата и одно узо (и дешевле как мне кажется)

Кстати диф в квартирном щитке стоит, возможно застройщик поставил его на плиту, но в любом случае он не рабочий (сломан)

Получается в квартирном щитке на вводе у Вас стоит не автомат, а выключатель нагрузки на 63А, вполне можете его и оставить.

Кирилл сказал(а)
мне казалось удобно поставить два автомата и одно узо

Ну нарушением это не будет, только учтите, что номинальный ток УЗО должен выбираться исходя из номинального тока стоящего ПЕРЕД ним аппарата защиты, таким образом что бы он был не меньше, а лучше даже на ступень выше вышестоящего аппарата защиты. Т.е. В Вашем случае вышестоящим аппаратом будет автомат в этажном щитке на 50 Ампер (если Вы не будете ставить автомат на вводе в квартирном щитке меньшим номиналом), а значит УЗО тоже должно иметь номинал 50 Ампер, а лучше 63 Ампера.
Дифференциальный ток должен быть не более 30мА, при этом, если Вы поставите общее УЗО, то именно 30мА у него и должно быть, меньше не пройдет по расчету.

Благодарю за ответы, осталось несколько вопросов
1.Как подключить правильно бойлер со встроенным узо? розетку для бойлера вывести на автомат, который в свою очередь сразу на вводной автомат? Соответственно помимо 3х шин для каждого узо нужно будет поставить и для водогрея отдельно шину?
2. если первый вариант возможен, можно ли убрать свет с узо и оставить на автоматах, где ноль подключить к той же шине что и водогрей?
3.Попробовал нарисовать схематично подскажите возможен такой вариант? в квартире щиток убрать и поставить все как на схеме, так как всё что поставлено, либо не работает, либо искрит

Кирилл сказал(а)
1.Как подключить правильно бойлер со встроенным узо? розетку для бойлера вывести на автомат, который в свою очередь сразу на вводной автомат? Соответственно помимо 3х шин для каждого узо нужно будет поставить и для водогрея отдельно шину?

Верно, если Вы подключаете водонагреватель независимо от имеющихся УЗО то ноль от водонагревателя на их шины садить нельзя, нужна отдельная, независимая от УЗО нулевая шина.
Кстати Вы как минимум можете сэкономить одну шину на линии которая идет на розетки комнаты, зачем Вам там шина, у Вас ведь всего один ноль? Подключайте его напрямую к УЗО без шины.

Кирилл сказал(а)
2. если первый вариант возможен, можно ли убрать свет с узо и оставить на автоматах, где ноль подключить к той же шине что и водогрей?

УЗО на освещение необходимо если Ваши светильники имеют металлический корпус и установлены на высоте менее 2,5 метра, если хотя бы одно из этих условий не выполняется – УЗО не нужно, можете подключать через обычные автоматы.

Кирилл сказал(а)
3.Попробовал нарисовать схематично подскажите возможен такой вариант? в квартире щиток убрать и поставить все как на схеме, так как всё что поставлено, либо не работает, либо искрит

Что значит убрать щиток в квартире? Я надеюсь Вы имеете ввиду просто заменить?)
В этажный щит не лезьте.
И еще, я бы на Вашем месте на вводе в квартирном щитке ставил однополюсный, а не двухполюсный, т.е. питающий ноль в этом случае садить не на вводной автомат, а на общую нулевую шину. Вот тут можете для примера посмотреть схему из аналогичной темы форума: https://elektroshkola.ru/forum/avtomaticheskie-vyklyuchateli/sobrat-shhitok-dlya-kvartiry/page/2/#topic-post-486

Дмитрий Комлев сказал(а)
УЗО должен выбираться исходя из номинального тока стоящего ПЕРЕД ним аппарата защиты, таким образом что бы он был не меньше, а лучше даже на ступень выше вышестоящего аппарата защиты.

Это условие Вы не выполнили.

1.а возможен вариант посадить все на 2 УЗО по 63А ?
2. я хочу еще поставить реле напряжения, так как у тех кто поставил говорят что бывают скачки до 260v, в моем случае подойдет реле на 63А?
например- Однофазное реле контроля напряжения РН-260Т 63А, тепловое реле, на DIN-рейку или
Устройство защиты модульное Меандр УЗМ-50Ц (7436398/11854) 220 В 63 А тип AC 2P

Дмитрий Комлев сказал(а)
Это условие Вы не выполнили.

1.То есть в моём случае, все Узо должны быть номиналом не ниже 50А?
Просто я читал статью где нужно было выполнить два условия, либо номинал автомата перед УЗО ниже или такой же как УЗО, либо сумма номиналов автоматов после УЗО не превышала номинал УЗО, тогда можно ставить УЗО номиналом меньше чем вводной автомат
https://cs-cs.net/uzo-view взято отсюда
2.Я так понял что не выполнил условия относительно двух УЗО по 25А?
3. По поводу вводного автомата, чем обусловлено предложение ставить 1Р? или вы про 1Р+N? не могу понять никак? только экономическая составляющая?

Кирилл сказал(а)
1.а возможен вариант посадить все на 2 УЗО по 63А ?

Если они у Вас проходят по расчетам, то конечно можно, почему нет.
Справочно: Для расчета можете воспользоваться этим онлайн калькулятором: https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-uzo-po-moshhnosti/
(в калькуляторе используйте профессиональный способ расчета)

Кирилл сказал(а)
2. я хочу еще поставить реле напряжения, так как у тех кто поставил говорят что бывают скачки до 260v, в моем случае подойдет реле на 63А?
например- Однофазное реле контроля напряжения РН-260Т 63А,

Это реле Вам подходит.

Кирилл сказал(а)
То есть в моём случае, все Узо должны быть номиналом не ниже 50А?

Да. Выбор номинала УЗО по вышестоящему аппарату защиты требует ПУЭ и никак иначе.

Кирилл сказал(а)
Просто я читал статью где нужно было выполнить два условия, либо . либо сумма номиналов автоматов после УЗО не превышала номинал УЗО

Кирилл сказал(а)
2.Я так понял что не выполнил условия относительно двух УЗО по 25А?

Кирилл сказал(а)
3. По поводу вводного автомата, чем обусловлено предложение ставить 1Р? или вы про 1Р+N? не могу понять никак? только экономическая составляющая?

Нет, это скорее требование безопасности, зачем Вам дополнительный выключатель в нуле? А что если силовой контакт в нулевом полюсе Вашего автомата подгорит, оплавиться и к примеру пропадет? Получится, что фаза будет, а нуля нет. А некоторым УЗО, к примеру, для работы необходим ноль, получится ситуация при которой напряжение в квартире есть, а от поражения электрическим током ничего не защищает. У Вас питающий ноль и без того уже отключается дифом в этажном щите, зачем Вам еще один выключатель в нуле?

Нет, это скорее требование безопасности, зачем Вам дополнительный выключатель в нуле.

в Таком случае брать однополюсный как обычный автомат или 1Р+N?
2. Переделал схему, ваше мнение, все верно?
3.УЗО как вы считаете приобретать типа АС или А (Недавно наткнулся на видео на ютубе

, довольно интересно)
4.Автоматы в том числе и вводной лучше типа В или остановиться на С, а В поставить на холодильник и стиральную машину
5. Раскидал по УЗО автоматы так, потому что чего то нет (для посудомойки пока просто проложу розетку) водогрей всего две недели в году. Либо на комнату оставить свет и розетки а все остальное на второе узо
6. Можно ли объединить под один автомат 32А варочную панель (5.3кв) и духовой шкаф (2.5квт)?(если можно объединить то получается тянуть два кабеля или одним, а на кухне разделить на два) Сюда же про толщину кабеля ( в тех документации духовки и панели ничего про это не нашел) можно ли 4кв или все же 6? Или все же лучше 2 автомата один на 25А а для духового шкафа на 16?
7. Все перемычки в щите делаем проводом с сечением кабеля как до вводного автомата?

Спасибо что делитесь своим опытом и терпите нас)

схема к комментарию выше

Кирилл сказал(а)
в Таком случае брать однополюсный как обычный автомат или 1Р+N?

Обычный однополюсный автомат.

Кирилл сказал(а)
3. УЗО как вы считаете приобретать типа АС или А (Недавно наткнулся на видео на ютубе, довольно интересно)

Если денег много и девать Вам их некуда ставьте тип А) А если серьезно это вообще смысла никакого не имеет, единственная причина по которой установка УЗО типа А будет оправдана – это если в руководстве по эксплуатации каких либо Ваших электрических приборов будет указано, что необходимо ставить именно такое УЗО, потому что обязательность соблюдения эксплуатационной документации никто не отменял (но это что касается правил, решение все равно принимать Вам).
Видео неплохое, хотя определенные недочеты есть, связанные, видимо, с недостаточным знанием нормативной документации, но в целом Дмитрий все правильно рассказал, было интересно посмотреть.

Кирилл сказал(а)
4.Автоматы в том числе и вводной лучше типа В или остановиться на С, а В поставить на холодильник и стиральную машину

Здесь я Вам ничего не отвечу, по правилам характеристика расцепления автоматов должна выбираться исходя из значения токов КЗ и пусковых токов в сети, эти параметры Вам все равно не известны поэтому и сказать мне Вам нечего. Если Вам интересно, можете ознакомиться с данной темой прочитав эту статью: https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-elektricheskoj-seti-i-vybor-apparatov-zashhity/

Кирилл сказал(а)
6. Можно ли объединить под один автомат 32А варочную панель (5.3кв) и духовой шкаф (2.5квт)?(если можно объединить то получается тянуть два кабеля или одним, а на кухне разделить на два) Сюда же про толщину кабеля ( в тех документации духовки и панели ничего про это не нашел) можно ли 4кв или все же 6? Или все же лучше 2 автомата один на 25А а для духового шкафа на 16?

Под один автомат объединить можно, но кабель в этом случае нужен 6мм, либо делите на 2 линии (на 2 автомата)

Кирилл сказал(а)
7. Все перемычки в щите делаем проводом с сечением кабеля как до вводного автомата?

Кирилл сказал(а)
Переделал схему, ваше мнение, все верно?

Можно ли мыть посуду хозяйственным мылом

На первый взгляд такой вопрос может показаться нелепым: как намылить тарелку твердым куском мыла? Кто захочет отказаться от удобных и эффективных гелей для мытья посуды? Однако мыть посуду хозяйственным мылом можно, более того – такой способ гораздо безопаснее, чем применение привычных гелей. В чем же секрет «дедовского» моющего средства?

Преимущества хозяйственного мыла

Первое и очевидное преимущество хозяйственного мыла в том, что в его состав входят исключительно натуральные компоненты. Растительные масла, животные жиры и щелочь гидроксид натрия – основные компоненты, которые, вступая в реакцию, создают моющую пену. Такое моющее средство не может причинить вреда ни здоровью использующих его людей, ни окружающей среде. Не зря эксперты рекомендуют использовать хозяйственное мыло для мытья детской посуды.

Что можно сказать про стандартные средства в виде гелей? В состав практически каждого из них входят «поверхностно активные вещества» (ПАВ), которые согласно выводам многочисленных экспертов полностью под проточной водой не смываются. Химические вещества попадают в организм человека вместе с пищей и постепенно накапливаются там. Результатами систематического воздействия на организм ПАВ являются: аллергические реакции, снижение иммунитета, злокачественные образования.

Еще одна составляющая синтетических моющих средств – фосфаты. Эти соединения не растворяются в воде; попадая в канализацию, а затем в сточные воды и в почву, загрязняют их. Миллионы людей ежедневно моют посуду, и можно легко представить, сколько литров химии попадает в окружающую среду. Последствия использования моющих средств по масштабам вреда, наносимого окружающей среде, можно сравнить с токсическими выбросами промышленных гигантов.

Конечно, в последнее время в продаже появились средства, не содержащие фосфатов, но стоят они на порядок дороже своих аналогов и не каждому по карману. Да и стопроцентной уверенности в качестве разрекламированных продуктов нет. Хозяйственное мыло при своей безопасности доступно каждому. Однако возникает вопрос – как им пользоваться?

Как использовать хозяйственное мыло

При выборе хозяйственного мыла нужно помнить: чем больше в нем процентное содержание жирных кислот, тем лучше оно будет пениться. Для использования на кухне лучше приобрести продукт с показателями от 64 до 72%. Мыть посуду хозяйственным мылом белого цвета нельзя, так как в него включены отбеливающие и другие дополнительные компоненты, необходимые для стирки белья. Такое мыло уже не является экологически чистым продуктом, хотя удобнее в применении, лучше выглядит и пахнет.

Мыть посуду хозяйственным мылом белого цвета нельзя, так как в него включены отбеливающие и другие дополнительные компоненты, необходимые для стирки белья.

Мыть посуду хозяйственным мылом удобнее всего, если использовать подходящий по размеру тазик, наполнив его теплой водой. Дело в том, что в жесткой и холодной воде традиционное средство плохо образует пену. Поэтому намылить мыло на губку получится только при условии, что из крана течет очень мягкая вода. Для того, что смягчить воду, в тазик добавляют несколько чайных ложек соды и затем создают пену при помощи куска мыла.

Перед тем как опустить посуду в мыльный раствор, с нее обязательно счищают остатки пищи. Если мыть предстоит сковороду со слоем пригоревшего жира, то его нужно предварительно удалить, например, при помощи салфетки или бумажного полотенца, и затем выкинуть в мусорное ведро. Следует помнить, что попадая в канализацию, жир быстро засоряет трубы.

При помощи хозяйственного мыла можно избавиться и от пригоревших остатков пищи. Для этого посуду заливают водой, натирают в нее мыло на терке, добавляют соду и доводят до кипения. После того, как жидкость остынет, загрязнения можно будет легко удалить.

Хозяйственное мыло – эффективное и безопасное средство для поддержания чистоты посуды, но и у него есть недостатки.

Недостатки хозяйственного мыла

Мыло содержит в своем составе вещества, которые не растворяются в воде. Поскольку они натуральные, то опасности для организма не представляют, но зато оставляют на посуде некрасивые белесые разводы. Избежать такого побочного эффекта можно, если использовать для смывания пены большое количество теплой проточной воды.

Как и многие синтетические средства, мыло неблагоприятно влияет на кожу рук. После мытья посуды возникает ощущение сухости. Решение проблемы простое – использовать резиновые перчатки либо наносить на руки питательный крем.

Главный же недостаток хозяйственного мыла – это то, что оно плохо пенится в жесткой воде. Эту и другие проблемы позволяет решить приготовление геля из хозяйственного мыла.

Приготовление геля из хозяйственного мыла

В жидком виде хозяйственное мыло гораздо удобнее в применении и при этом хорошо пенится и легко смывается с поверхностей.

Для приготовления средства нужно измельчить 25 г мыла и растопить его на водяной бане с небольшим количеством воды (или использовать жидкое хозяйственное мыло, да, оно есть в продаже). В получившуюся массу вливают около 0,5 л горячей воды, перемешивают и оставляют остывать. Затем добавляют 1 ст. л. водки и 4 ст. л. глицерина и 2 ч. л. соды. Соду при желании можно заменить горчичным порошком или кофейной гущей. Горчичный порошок хорошо растворяет жир, а частички кофе помогают удалять загрязнения.

Указанные пропорции являются базовыми. Чтобы сделать средство более густым, уменьшают количество добавляемой воды. Если увеличить количество глицерина в растворе, это сделает его еще более комфортным для использования. А если уменьшить количество воды до минимума, и разложить смесь по формочкам, можно в итоге получить твердое хозяйственное мыло, но уже без недостатков.

Ответ на вопрос, можно ли мыть посуду хозяйственным мылом, однозначный – можно и нужно. Используйте натуральные продукты и будьте здоровы!

Видео

Предлагаем к просмотру видеосюжет по теме статьи:

В прошлом – успешный юрист, которая кардинально поменяла образ жизни. В новом амплуа жены и мамы неизменным осталось умение выделять главное и «расставлять все по полочкам». Всегда готова поделиться своими открытиями и накопленным опытом.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Рекомендации опытных хозяек, можно ли мыть посуду хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло – это многофункциональное средство с простым составом и низкой аллергенностью.

За счет хороших омыляющих свойств, его можно применять не только для стирки или гигиены, но и для мытья посуды.

Чтобы сделать очистку быстрой и эффективной, необходимо учесть особенности состава и правила применения мыла.

Как правильно мыть посуду хозяйственным мылом, расскажем далее.

Стоит ли использовать для мытья?

Популярные гели и жидкости для мытья посуды содержат агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они хорошо растворяются даже в холодной воде и быстро удаляют грязь, но оставляют на поверхностях плохо смываемую пленку. Регулярное употребление небольших доз ПАВ повышает риск онкологических заболеваний, расстройств ЖКТ, аллергии и др.

При контакте с водой мыло разлагается на анионы жирных кислот и катионы щелочного металла (натрия или калия). Гидрофобная часть аниона прикрепляется к частицам грязи и жира, а гидрофильная – соединяется с водой и переводит образованные комплексы в раствор, который смывается вместе с водой. Щелочные катионы ускоряют растворение жиров на поверхности посуды.

Состав и свойства

Состав и качество мыла регламентируются ГОСТ 30266-2017. Согласно этому стандарту, оно может содержать только:

• соли жирных кислот,
• воду,
• щелочь,
• соду и неомыляемые вещества.

Для улучшения технических характеристик допускается добавление канифоли, каолина, соапстоков, двуокиси титана и др.

Компоненты мыла и их влияние на мытье посуды:

Название	Содержание	Как влияет
Животные, растительные и синтетические жиры (в т.ч. технический саломас)	64-72%	Обеспечивают растворение жира и остатков пищи
Сода (доля свободного компонента в готовом продукте)	До 1%	Повышает эффективность мыла и способствует образованию пены в холодной и жесткой воде
Щелочь (едкий натр)	До 0,15-0,20%	Ускоряет растворение жиров, остатков пищи, нагара Сода и щелочь являются омыляющими компонентами
Хлористый натрий, поваренная соль	Менее 0,1%	Добавляется в технических целях для отделения мыльного ядра в процессе варки
Каолин (глина)	Менее 0,5-1%	Уменьшает подсушивающее действие щелочи на кожу
Канифоль	Менее 0,5%	Улучшает растворяемость мыла в холодной воде, способствует образованию пены Замедляет окисление жирных кислот, увеличивая срок годности продукта
Соапстоки		Образуются в процессе очистки мыльной массы, влияют на консистенцию бруска
Силикаты натрия	Менее 0,1%	Улучшают моющие свойства в жесткой воде, уменьшают липкость продукта после добавления канифоли
Диоксид титана, цинковые белила, перекись водорода	Менее 0,05%	Применяются для отбеливания бруска, из-за низкой концентрации не влияют на свойства мыла
Натуральный антиоксидант	Менее 0,5%	Необходим для сохранения свойств мыла в течение срока годности

Как производят продукт?

Способ производства зависит от требований к продукту и исходных компонентов. Например, твердые бруски получают с помощью натриевой щелочи, а жидкое мыло – калиевой.

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:

• омыления – добавления раствора щелочи в жирную основу;
• вываривания смеси до состояния мыльного клея;
• очистки продукта от неомыляемых примесей – высаливания;
• заключительных операций (промывания, формовки и др.).

Вещества, которые улучшают пенообразование, могут добавляться на втором или третьем этапе.

Виды моющего средства

В зависимости от содержания омыляемых жиров, выделяют несколько категорий хозяйственного мыла:

• первая – 70,5-72%;
• вторая – 69-70%;
• третья – 64-65%.

Категория указывается на упаковке продукта, а доля жирных кислот – на самом бруске. Для мытья посуды рекомендуется использовать мыло 1-ой категории.

Как выбрать?

При выборе нужно обратить внимание на следующие признаки:

1. Поверхность – ровная, нелипкая, без трещин, жирных следов, белого налета.
2. Цвет – от светло-бежевого до коричневого, оттенок однородный (допускается мраморная структура), без посторонних твердых примесей.
3. Запах – специфический мыльный, без запахов прогорклого жира, рыбы и др.
4. Состав – без отдушек, ароматизаторов, ПАВ.

Многие производители выпускают жидкое мыло «Хозяйственное», которое рекламируется как идентичный аналог твердых брусков. Однако в его составе присутствуют не только омыленные жиры, но и агрессивные поверхностно-активные вещества (например, лауретсульфат).

Для изготовления домашней бытовой химии лучше всего подойдет мыло, в котором преобладают ненасыщенные жирные кислоты. За счет его мягкой, мазеобразной консистенции самодельный гель быстро становится однородным.

Стоит ли использовать детское?

Детское мыло содержит до 80% омыленных жирных кислот, что дает ему хорошие моющие свойства. Но помимо натуральных компонентов, в составе могут присутствовать ПАВ, синтетические отдушки, красители и антибактериальные вещества.

Таким образом, в качестве основы для самодельных бытовых средств лучше использовать качественное хозяйственное мыло, сделанное по ГОСТу.

Плюсы и минусы использования мыльного геля

Средства на основе хозяйственного мыла имеют следующие преимущества:

• легко смываются с поверхности посуды, не оставляя токсичной пленки;
• имеют натуральный состав и не содержат сильных аллергенов;
• имеют антисептические свойства, подходят для повседневной дезинфекции предметов быта и поверхностей;
• отличаются экономичным расходом и низкой стоимостью;
• за счет отсутствия хлора не наносят вреда экологии.

К недостаткам хозяйственного мыла можно отнести следующие аспекты:

• средство сильно сушит кожу;
• в холодной и жесткой воде мыло хуже пенится, смывается и растворяет жир (например, на стеклянной посуде могут оставаться белесые разводы);
• сложные загрязнения требуют предварительного замачивания в мыльном растворе и применения абразива.

Отсутствие агрессивных ПАВ, красителей и ароматизаторов снижает риск аллергических реакций, но не исключает его полностью, поэтому перед использованием средства нужно провести тест на небольшом участке кожи.

Рецепт изготовления геля своими руками

Как приготовить гель для посуды из хозяйственного мыла:

1. Измельчить брусок мыла с помощью мелкой терки. В стружку влить небольшое количество горячей воды и поставить емкость на водяную баню.
2. Дождаться полного расплавления мыла. Влить еще 500 мл горячей воды и размешать до однородности. Снять массу с огня.
3. Влить в смесь 10-15 мл этилового/фурацилинового спирта или 25-30 мл водки. Этот компонент служит натуральным консервантом. Чтобы предупредить сухость кожи, рекомендуется добавить 2-4 ст. л. аптечного глицерина.
4. Перелить гель в бутылку с широким горлышком. При остывании масса сильно загустевает, поэтому узкий дозатор может осложнить выдавливание геля.

Для замачивания посуды и обработки сильно загрязненных поверхностей (противней, казанков и др.) следует использовать более густую пасту. При ее приготовлении вместо 500 мл воды вливают не более 200-250 мл.

Чтобы убрать характерный запах хозяйственного мыла, можно добавить следующие компоненты:

• эфирные масла лимона, мяты, чайного дерева;
• отвары хвои (вместо чистой горячей воды);
• настои корицы, гвоздики и других специй;
• специальные отдушки для мыла ручной работы, натуральные пищевые ароматизаторы.

Использовать в качестве отдушки лимонный сок не рекомендуется, поскольку кислота нейтрализует действие щелочных компонентов.

Гель для мытья посуды из хозяйственного мыла и кальцинированной соды, видео-рецепт:

Как пользоваться?

При использовании мыльного геля, следует соблюдать несколько правил:

1. Перед мытьем очищать посуду от остатков еды и промывать проточной горячей водой.
2. Для смягчения жесткой воды добавлять в нее небольшое количество соды.
3. Мыть посуду в большой емкости, наполненной горячей водой (тазу, раковине с закупоренным сливом и др.).
4. После мытья тщательно ополаскивать каждый предмет под струей воды.

Для мытья рекомендуется применять губки из поролона, микрофибры или целлюлозы.

Застарелую грязь и нагар можно удалить с помощью кипячения с мылом и содой. Для этого нужно залить в сковороду или кастрюлю воду с 2-3 ст. л. мыльного геля, вскипятить, всыпать 30-50 г соды и проварить в течение 30-60 минут. После остывания грязь отмывается с небольшим количеством хозяйственного мыла.

Можно ли мыть детскую посуду?

Для изготовления качественной детской посуды применяют безопасный силикон и пластик, которые не деформируются и не выделяют токсинов при нагреве.

Изделия из таких материалов можно замачивать и мыть в растворе хозяйственного мыла. Допускается также использование горчичного порошка и соды.

А вот от абразивных добавок лучше отказаться. Твердые частицы оставляют на материале микроцарапины, в которых остаются следы пищи и патогенные микроорганизмы.

Самодельные пасты и гели подойдут также для мытья игрушек, предметов быта и поверхностей. Тонкие пластиковые предметы, не рассчитанные на высокие температуры, рекомендуется мыть в теплой воде специальными средствами с содержанием ПАВ не более 5-10%.

Отзывы хозяек

Пользователи отмечают, что хозяйственное мыло эффективно удаляет жир и хорошо смывается с посуды. Изготовление геля займет время, но готовое средство хорошо подойдет для детей, аллергиков и людей с чувствительным пищеварением.

Его применяют не только для мытья посуды, но и для очистки плит, обработки детских игрушек, стирки белья, дезинфекции поверхностей и др. С отзывами о применении можно ознакомиться здесь, тут и тут.

Заключение

Хозяйственное мыло – это безопасная альтернатива моющим средствам для посуды. При использовании в горячей мягкой воде оно хорошо растворяет жир и удаляется с поверхности вместе с образованным раствором.

Чем лучше мыть посуду — хозяйственным мылом или моющим средством

Хозяйки заботятся не только о чистоте на кухне, но и о своем здоровье. Химикаты в составе моющих средств могут нанести вред организму, а цена на таких «кухонных помощников» зачастую завышена. Возникает вопрос: можно ли чем-то заменить магазинные средства? И подходит ли для мытья посуды хозяйственное мыло, которое многие используют?

1. Можно ли мыть посуду хозяйственным мылом: за и против
2. В чем опасность специальных посудомоечных средств
3. Как выбрать мыло для мытья посуды
4. Как сделать из хозяйственного мыла средство для мытья посуды
5. Заключение

Можно ли мыть посуду хозяйственным мылом: за и против

Использовать хозяйственное мыло для мытья посуды можно, так как в его составе содержатся натуральные компоненты, отсутствуют фосфаты и ПАВы. В составе только растительные масла и жирные кислоты растительного происхождения, натриевые соли. Такое мыло не содержит отдушки, консерванты и красители.

Мыльная вода, вылитая на землю, не способна навредить почве. Кроме того, хозяйственным могут пользоваться аллергики – это мыло гипоаллергенное. При этом оно эффективно смывает грязь с посуды и оказывает бактерицидное действие.

Хозяйственное мыло неплохо очищает жир и остатки пищи. Однако в холодной воде оно мылится недостаточно хорошо. Для облегчения процесса остатки жира удаляют с помощью бумажных салфеток. Это позволяет избегать засоров труб. Трудно выполоскать тарелки после использования этого средства. Также проблемы ждут обладателей жесткой воды в водопроводе.

Важно! Чтобы избежать пятен и разводов на посуде, мойте утварь в тазу с добавлением соды. После тщательно ополаскивайте тарелки в теплой воде.

С прикипевшим жиром и едой можно справиться так: набрать в кастрюлю или сковородку воду и поставить на огонь. Добавить соду и измельченное на терке хозяйственное мыло. Довести смесь до кипения и выключить. С остыванием жидкости будет отставать и нагар, который станет намного легче удалить.

Очевидные плюсы мытья посуды хозяйственным мылом:

• натуральный состав, который не вредит человеку (специалисты советуют использовать его при очищении детской посуды);
• гипоаллергенность;
• защита окружающей среды.

Несмотря на существенные достоинства, замена специальных средств простым хозяйственным мылом имеет недостатки:

• плохо мылится в жесткой воде;
• слабо растворимые в составе мыла вещества, преимущественно соли, трудно смыть с поверхности, поэтому на посуде остаются разводы и пятна.
• сушит кожу (после мытья рекомендуется наносить на руки увлажняющий крем, а лучше мыть посуду в перчатках).

В чем опасность специальных посудомоечных средств

Почему же стоит отказаться от эффективных моющих средств, капли которых хватает, чтобы отмыть жир и грязь с большого количества тарелок?

В составе всех подобных средств имеются поверхностно-активные вещества, иначе – ПАВ. Попадая на посуду, они создают невидимый пленочный слой, который очень сложно отмыть. По мнению экспертов, чтобы смыть все химические вещества с тарелки, ее следует ополоснуть в чистой воде не менее 15 раз.

Пленка из ПАВ попадает в организм. Даже после высыхания химические вещества остаются на посуде, и, соответственно, при употреблении пищи попадают внутрь. Они накапливаются в организме человека и становятся причинами проблем со здоровьем:

• снижают иммунитет;
• развивают бесплодие и аллергию;
• способствуют возникновению болезней ЖКТ, онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Опасны для здоровья и фосфаты, которые усиливают действие ПАВ. Их негативное влияние на организм настолько высоко, что в ряде стран запретили производить моющие средства, имеющие в составе соли фосфорной кислоты.

Выход – заменять специальные посудомоечные средства натуральными продуктами:

• выбирать экологически безопасные средства (их сложно найти у нас в стране, да и цены на них высокие);
• пользоваться содой, горчичным порошком или мылом;
• приготовить средство для посуды самостоятельно.

Как выбрать мыло для мытья посуды

При выборе средства стоит обращать внимание на цифры, указанные на бруске. Это процент содержания жирных кислот, от количества которых зависит моющая способность средства. Обычно этот показатель варьируется от 65% до 72%. 72 – максимальное содержание жиров, наиболее подходящее для мытья кухонной утвари. Такое мыло желтоватого или коричневого цвета.

Встречается и белое хозяйственное мыло. Несмотря на то, что выглядит и пахнет оно приятнее, к нему стоит относиться с осторожностью. В его составе могут присутствовать ненатуральные отдушки и красители, поэтому перед покупкой внимательно изучайте состав.

Жидким мылом мыть посуду не рекомендуется. Даже если на нем значится наименование «хозяйственное», в него добавлены ароматизаторы, химические вещества и красители. Таким средством можно стирать белье, но в качестве моющего средства оно не годится.

Многие задаются вопросом: можно ли мыть посуду мылом для рук? В его составе есть противогрибковые и антибактериальные вещества, способные очистить и продезинфицировать кухонные принадлежности. Кроме того, оно не сушит руки. Но, как в случае с посудомоечными веществами, если тщательно не сполоснуть образовавшуюся пленку, она попадет в организм и вызовет расстройства. По этой же причине не стоит чистить посуду порошком для стирки.

Как сделать из хозяйственного мыла средство для мытья посуды

Если трудно променять удобное моющее средство и приспособиться к твердому бруску, можно самостоятельно приготовить жидкое средство из хозяйственного мыла. Оно не будет содержать химикаты и красители, а мытье с таким средством станет гораздо удобнее.

Рецепт:

1. Натрите на терке 25-30 г хозяйственного мыла.
2. Налейте кипятка и отправьте на 7 минут в микроволновку или на водяную баню. Мыло должно расплавиться.
3. Долейте в емкость 0,5 л горячей воды. Дайте остыть мыльной смеси.
4. Добавьте 1 ст. л. водки и 4 ст. л. аптечного глицерина – он защитит кожу от пересыхания. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
5. Найдите удобную бутылку с дозатором. Если решите воспользоваться емкостью от старого средства или мыла, тщательно ее промойте.
6. Вылейте получившуюся смесь в емкость, пока она полностью не остыла. Став холодной, она приобретет гелевую консистенцию.

Некоторые хозяйки рекомендуют добавлять в мыльный порошок горчицу для лучшего очищения от жира, кофейную гущу или соду для оттирания прилипшей еды. В этом случае готовую смесь нельзя наливать в бутылку с дозатором.

Внимание! Такое средство подойдет не только для посуды, но и для чистки сантехники.

Рецепт пасты для сильно загрязненной утвари:

1. Измельчите ¼ часть бруска на овощной терке, залейте 0,5 стакана воды и растопите.
2. Добавьте еще 0,5 стакана горячей воды.
3. Остудите смесь, затем добавьте в нее по 1,5 ст. л. пищевой соды и горчицы. Тщательно перемешайте.
4. Влейте 2 ст. л. нашатырного спирта.
5. Взбейте смесь при помощи миксера.

Пасту рекомендуется хранить в емкости с плотной крышкой и широким горлышком.

Заключение

Чем же лучше мыть посуду – мылом или моющим средством? Если вы заботитесь о своем здоровье и сохранности окружающей среды, то, однозначно, хозяйственным мылом. Это средство имеет недостатки – оставляет разводы, плохо мылится, сушит руки. Но их можно избежать, самостоятельно приготовив жидкое средство для мытья посуды на основе хозяйственного мыла. Оно эффективно справляется с жиром и грязью и абсолютно безопасно для здоровья.