Как точить дисковую пилу самостоятельно: рекомендации

Как заточить диск циркулярной пилы вручную?

Заметили, что циркулярная пила стала хуже справляться с работой? Все труднее распиливать материалы, в месте среза появляется черный нагар, образуется дым и чувствуется запах горелого? Явные признаки того, что нужно заточить диск! В противном случае не только снизится производительность инструмента, но и возникнет угроза перегрева двигателя. Расскажем, как своими силами вернуть оснастке режущие свойства.

Содержание

1. Что понадобится?
2. Этапы работ
3. На заметку!
4. Видео по теме
5. Полезные статьи

1. Что понадобится?

• Напильник
• Маркер
• Деревянный брус
• Перчатки
• Тиски

2. Этапы работ

Подготовка

Правильная заточка дисков для циркулярной пилы во многом обеспечивается хорошей фиксацией оснастки. Есть два варианта: оснастку можно снять с инструмента и закрепить в тисках с использованием деревянных плашек на рабочем столе либо осуществлять заточку непосредственно на инструменте – тогда для фиксации нужно воткнуть между зубьями брусок, уперев его в какую-либо поверхность. Важно помнить, что пила должна быть обесточена перед началом заточки. Какой бы способ вы ни выбрали, добейтесь жесткой фиксации диска – он не должен вращаться.

Разметка

Чтобы легче было ориентироваться, с какого зуба вы начали заточку, необходимо сделать отметку маркером на теле диска. Так вы поймете, что сделали полный круг при обработке зубьев, и не будете стачивать их по второму разу.

Заточка

Ручная заточка дисков для дисковой пилы осуществляется напильником. Подойдет инструмент с плоской рабочей частью – она легко проходит между зубьев. Следует знать, что основной износ приходится на верхнюю режущую кромку зуба. В ходе пиления она наиболее интенсивно взаимодействует с материалом и постепенно скругляется. Также сильно стачивается передняя грань зуба.

Сначала обрабатывают заднюю поверхность зуба. Напильником несколько раз проводят по ней, прикладывая небольшое усилие. Каждый зуб поочередно затачивают равномерными движениями.

Важно помнить! При заточке дисков для циркулярной пилы нужно воздействовать на каждый режущий сегмент с одинаковой силой и проводить напильником одинаковое число раз. Это поможет равномерно заточить весь диск – зубья будут одинаковые.

Обработав поочередно каждый зуб, когда совершится полный оборот диска – вы вернетесь к начальной отметке. После этого необходимо заточить переднюю сторону зубьев. Осуществляют те же самые действия – до полного оборота оснастки.

Важно помнить! В процессе заточки необходимо следить за тем, чтобы острие зуба оставалось перпендикулярно плоскости диска. Впоследствии при распиловке заготовок это обеспечит ровный и быстрый пропил.

Визуальный осмотр

Чтобы убедиться в качестве заточки зубьев, необходимо внимательно их осмотреть. Недопустимо наличие сколов, рисок и трещин на режущей части, а на кромке не должно быть бликов. Если кромки блестят, аккуратно подточите их напильником.

Проверка оснастки

После заточки всех зубьев необходимо проверить режущие свойства. Закрепите оснастку на инструменте, включите питание и распилите пробный деревянный брусок. Показателями качественной заточки является легкий пропил, ровный ход, тихая работа. Если же наблюдается сильный шум и неровный распил материала, необходимо проверить высоту зубьев – возможно, она неодинакова. Чтобы выровнять все режущие сегменты, поднесите к режущей кромке маркер и сделайте полный оборот оснастки в сторону, обратную направлению вращения. Осмотрите поверхность: на каждом зубе должна остаться отметина, которая поможет сравнить высоту всех сегментов. Найдите зубья с наибольшей высотой и аккуратно уменьшите их длину напильником.

3. На заметку!

Чтобы поддерживать режущую оснастку в надлежащем состоянии, необходимо контролировать степень ее износа в процессе работ. Важно проверять радиус округления режущей кромки – он не должен превышать 0,1 – 0,2 мм. Также о затуплении зубьев свидетельствует форма пропила – рез получается неровный, зубья словно рвут древесину.

Важно помнить! Ручная заточка неприменима к дискам с твердосплавными напайками – их обрабатывают на специальных станках. Служит такая оснастка в 10 раз дольше, чем цельнометаллические диски.

Правильная и своевременная заточка диска для дисковой пилы гарантирует отличную производительность, ровный пропил и соблюдение допустимой нагрузки на электродвигатель. Кроме того, это исключает заклинивание зубьев оснастки в материале и обратный удар. Вернуть оснастке режущие свойства легко, если соблюдать нехитрые советы, описанные в этой статье. Вам не придется платить за заточку в мастерской или покупать новый диск, что сэкономит ваш бюджет. А необходимые для самостоятельной заточки приспособления найдутся в арсенале каждого мастера. Купить их вы можете в нашем интернет-магазине.

4. Видео по теме

Как выполнить заточку дисковых пил своими руками

Процесс строительства частных домов и различных построек будет достаточно сложным, без использования циркулярной пилы. Она значительно лучше многих пил для дерева, поскольку превосходит их по точности и чистоте распила.

Из-за того, что данный инструмент активно эксплуатируется он довольно быстро изнашивается, в связи с чем заточка дисковых пил своими руками становится крайне необходимой.

Что понадобится для заточки дисков циркулярной пилы

Прежде всего необходимо подготовить соответствующие комплектующие, которые позволят правильно заточить пильный диск по дереву. Важно предусмотреть наличие следующих инструментов:

• напильника;
• монтажных тисков;
• деревянного бруска;
• цветного маркера.

Как понять, что пора точить дисковую пилу

Заточку дисковой пилы следует осуществлять только при возникновении в этом соответствующей необходимости. Распознать наступление такого момента можно по двум четким признакам. В особенности, проведение срочного затачивания дисковой пилы по дереву необходимо:

1. При регулярном возникновении сильного нагрева на предохранительном кожухе пилы в области электродвигателя. В некоторых случаях при таком повышении температурных показателей под кожухом выделяется дым.
2. При сильном надавливании на инструмент для получения хорошего распила в процессе обработки материала.
3. Если появляются темные отметины, следы нагара на древесине и характерный запах горелого дерева. Это возникает в следствие того, что зубцы пил затуплены.

Разновидности заточки режущих зубьев

Для лучшего понимания того, как производится заточка дисковых пил, нужно изучить особенности и строение тех частей инструмента, посредством которых осуществляется распиливание материала. Режущие зубья представляют собой основной элемент, участвующий в распиливании древесины.

Выполняются они из твердосплавного металла. Режущие зубья состоят из 4-х рабочих плоских поверхностей: передней (а), задней (б) и двух боковых плоскостей (в), у которых вспомогательная роль. Посредством одной главной (1) и двух дополнительных (2 и 3) режущих кромок образовываются линии пересечения, каждой указанной рабочей плоскости.

В зависимости от своей конфигурации дисковая пила может иметь различные виды режущих зубьев:

1. Прямой тип зубьев. Зачастую используется при ускоренном продольном пропиливании. Не обладают идеальным качеством распила.
2. Скошенный (косой) тип зубьев. Имеют характерный угловой обрез на правых и левых задних поверхностях. В некоторых случаях диски имеют зубья с разной стороной скоса, которые чередуются по всей окружности пилы. Используя такие диски можно распиливать древесину, ДСП и различную пластмассу. Большой угол скоса обеспечивает качественный пропил без скола на режущей кромке.
3. Трапециевидный тип зубьев. По сечению режущих поверхностей обладают трапециевидной формой. Такая конфигурация позволяет работать без затупления на протяжении длительного периода времени. Нередко диск имеет прямые зубья, которые чередуются с трапециевидными. В таких случаях трапециевидный элемент играет основную роль при черновом распиливании, тогда как при помощи прямого типа зубьев выполняется чистовая обработка.
4. Конический тип зубьев. Обладают конусообразным видом. Как правило, выполняют вспомогательную функцию для предварительных надрезов на ламинате. Коническим типом зубьев осуществляется обработка указанного напольного покрытия. Такая пила позволяет не допустить сколы на материале, как это часто случается при использовании основной пилы.

Видео «Заточка дисков для циркулярной пилы»

Процесс заточки пильного циркулярного диска.

Принцип и угол заточки дисков для циркулярной пилы

Рабочая часть циркулярной пилы затачивается на 4 главных углах заточки. Они относятся к основным техническим параметрам режущего диска, также как и тип формы режущих зубьев.

Стоит отметить, что все зубья циркулярной пилы характеризуются передними (γ), задними (α) углами, а также углом среза передней и задней поверхности (ε1 и ε2). Значение каждого указанного угла должно соответствовать назначению распиливающих устройств, распиливаемых материалов и направлению пиления.

В особенности, пила для продольного распила затачивается под довольно большими передними углами (15° — 25°).

Показатели заточек передних углов для поперечных видов пропила находятся в пределе 5° — 10°. Универсальные варианты, применяемые для обработки материалов по всем видам направления, стандартно затачивают под 15°.

При этом на значение указанного угла также оказывает влияние то факт, какой твердостью обладают разрезаемые объекты. Их величина имеет строгую зависимость: при большей твердости материала, который подвергается распилу, режущие зубья должны быть менее заострены.

Согласно главного принципа заточки зубьев на твердосплавном пильном диске важно учитывать, что при длительных эксплуатация самые значительные процессы износа происходят на верхних режущих кромках. В итоге при интенсивном использовании их линии могут округляться до 0,3 мм и больше. Касательно плоскостей зубьев стоит отметить, что наибольший износ происходит на передних поверхностях.

При правильном затачивании режущего элемента должны обеспечиваться такие формы режущих кромок, при которых радиус их скруглений не будет превышать значения в 0,2 мм. В связи с этим рекомендуется выполнять параллельное стачивание металла на передних и задних плоскостях зубьев. Применение такого способа считается наиболее целесообразным. Можно выполнять заточку только одной передней плоскости, но в таких случаях на выполнение данной операции требуется больше временных затрат. Кроме того, произойдет более быстрое стачивание зубьев, поскольку возникает необходимость в стачивании большего слоя металла с передних поверхностей.

Стандартный слой для стачивания металла является значение в 0,05-0,15 мм.

Как заточить дисковую пилу своими руками

Заточить пилу в домашних условиях можно совершенно самостоятельно. Для этих целей нет необходимости посещать мастерскую для использования специализированного точильного станка или приобретать его. Он довольно дорогостоящий, а для заточки используется в редких случаях, если вы конечно не планируете использовать его в крупных производственных целях.

Но удерживать пильные диски в руках в процессе заточки зубьев шлифовальным кругом — не самое лучшее решение. Циркулярные диск — это не сверло, она гораздо габаритней. Никакая твердость рук и отменный глазомер не позволит, сделать заточку так, чтобы режущие элементы были достаточно острыми и пригодными для эффективного использования. Для этого нужно предусмотреть самое простое фиксирующее приспособление.

Для удержания зубчатого циркулярного круга в нужном положении касательно плоскости точильного инструмента, можно использовать самую обыкновенную плоскую подставку.

Положение ее поверхности должно соответствовать уровню осей на заднем диске. Размещение зубчатого круга осуществляет на подставке так, чтобы затачиваемая плоскость зуба была перпендикулярна к полотнам пильного диска. Чтобы заточить скошенные зубья по передним и задним поверхностям нужно предусмотреть подвижные шарниры в данном приспособлении.

Но в таких случаях довольно сложно выдерживать одинаковые величины переднего и заднего угла заточки инструмента. Для устранения данной проблемы, необходимо выполнить жесткую фиксацию центра пилы согласно нужного положения по отношению к точильному кругу. Выполняется это при помощи пазов для оправки, которая монтируется на подставку с размещением на ней затачиваемых пил, либо посредством установки на подставку специального упора, который закрепит пильный диск согласно требуемого угла к абразивному камню.

Если придерживаться всех требований, которые предъявляются к затачиванию твердосплавной циркулярной пилы, то этот инструмент будет работать максимально эффективно на протяжении длительного периода времени.

Видео «Как заточить пильный диск своими руками»

Показательное видео по выполнению самостоятельно заточки режущего пильного диска.

Как правильно заточить пильный диск циркулярки

Заточку дисковых пил нужно проводить регулярно, чтобы избежать порчи строительного материала. Мы расскажем, как правильно наточить пильный диск с напайками и без, какое оборудование и инструмент использовать.

Дисковый инструмент для распила древесины всегда пригодится при строительстве. Циркуляционная пила удобна тем, что позволяет быстро раскроить материал при минимальных затратах сил и времени. Что касается качества реза, то можно сказать, что он идеален, но только тогда, когда пила исправна и хорошо заточена. В противном случае работать таким инструментом даже опасно, поэтому следует провести заточку дисковой пилы.

Определить необходимость проведения операции заточки несложно: тупой инструмент режет заготовку некачественно, что сразу бросается в глаза. Здесь есть два варианта: либо отдать диск в мастерскую, что не всегда выгодно в плане временных и денежных затрат, либо заточить дисковую пилу своими руками. Это на первый взгляд может показаться сложным. Но если более детально вникнуть в суть устройства пилы, нетрудно будет выполнить обслуживание инструмента в домашних условиях.

Когда нужно точить дисковую пилу

Есть совершенно определенные признаки, по которым можно судить о состоянии инструмента. Заточка пил необходима тогда, когда явно проявляется следующее:

1. Во время работы возникает дым, специфический запах паленой древесины, кожух, прикрывающий зубья пилы, начинает быстро нагреваться.
2. При передвижении инструмента вдоль заготовки нужно прикладывать значительные усилия, как бы продавливать пилу вперед.
3. После раскроя материала и визуального осмотра пиленой кромки виден черный нагар или много сколов, задиров волокна, выщербленных участков.
4. При внимательном осмотре зубьев пилы в увеличительное стекло можно увидеть, что режущие части имеют не острые, а закругленные кромки.

Все это требует немедленного прекращения работ, иначе велик риск порчи материала и износа дисковой пилы до такого состояния, когда заточка ей уже не поможет.

Основные углы заточки дисковых пил

Передняя грань, та, что первая врезается в заготовку по ходу движения пилы, образует с задней гранью основную режущую кромку. Угол, под которым передняя грань встречается с материалом, называется передним углом Y (углом атаки). Угол между задней гранью и передней – углом заострения. Если от 90 градусов отнять передний угол и угол заострения, получится задний угол.

На практике важно соблюсти при заточке эти углы для каждого типа диска. Именно по переднему углу пилы делятся на типы:

1. Продольно режущие, где передний угол должен не выходить за пределы 15–25 градусов.
2. Поперечно режущие, где допустимо затачивать переднюю грань зуба под углом 5–10 градусов.
3. Универсальные диски, которые достаточно легко справляются и с продольным, и с поперечным резом, передний угол у них должен быть выдержан в районе 15 градусов.

Немаловажным является и угол скоса задней и передней плоскостей: чем он острей, тем проще пиле входить в материал, но износ происходит быстрей.

Следуйте правилам! При распиловке твердых пород дерева заточку пил нужно осуществлять так, чтобы угол заострения и угол скоса были как можно меньше (в допустимых пределах). Это увеличивает срок эксплуатации диска до следующей заточки.

Виды разводки зубьев циркулярной пилы

Сложность процесса разводки обусловлена необходимостью отводить зубцы в сторону на одинаковое расстояние. Этого можно добиться, применяя заводское приспособление для разводки циркуляционных пил. Каждый зуб нужно начинать разводить с середины его размера. Для разных по плотности древесных материалов степень разводки зубьев должна быть своя, но, не углубляясь в подробности, можно сказать, что на распиловку мягких пород разводят шире, чем на твердые.

Различают три основных способа разводки:

1. Разводка зачищающего типа. Этот метод сводится к тому, что зуб через два остается на своем месте без изменения, остальные отклоняют в разные стороны. Такая подготовка пилы хороша для работы с твердотельной древесиной.
2. Вариант классической разводки, когда поочередно зубья пилы отводят то вправо, то влево. Этот универсальный способ можно применять практически для всех типов пил.
3. Так называемая волнистая разводка, отличительной чертой которой является отведение зубцов не на строго определенное расстояние от центра, а на разные расстояния с отклонением в пределах 0.3–0.7 миллиметров.

Общие правила заточки циркулярной пилы

1. Подвергают обработке в первую очередь основные грани, из которых больше изнашивается передняя.
2. В крайнем случае, при сильном износе боковых граней, их подправляют.
3. За один раз снимают не более 0.15 миллиметров толщины металла пилы.
4. При доводке граней электрическим инструментом не допускается перегрев металла, в случае чего его свойства ухудшаются.
5. Для обеспечения максимального ресурса жизни пилы, когда ее можно затачивать до 30 раз, следует точить обе грани: и переднюю, и заднюю, – снимая одинаковое количество металла.
6. Не допускается заточка пил циркулярки не предназначенными для этого инструментами, например болгаркой и диском для резки металла.

После проведения основных операций заточки можно доработать зубья тонкой наждачкой. Проверка качества заточки инструмента происходит в рабочих условиях. Если все в порядке, раскрой материала будет чистым, гладким, без видимых дефектов и почернений.

Чем можно заточить дисковую пилу

1. Специальные круги для заточки пил, выполненные на основе алмазных абразивов.
2. Обычный напильник для заточки пилы, но к нему также нужно иметь тиски для закрепления пилы и деревянный брусок, используемый как направляющая.
3. Обработку на профессиональном оборудовании – наиболее быстрый и качественный способ заточки, но требующий больших материальных затрат на приобретение инструмента.

Заточка пил своими руками в домашних условиях

Внимание! Чтобы провести заточку дисковых пил своими руками, желательно иметь определенные навыки работы по заточке инструмента. Если таковых не имеется, хотя бы потренироваться на наждаке, затачивая обычный нож.

Во время работы с диском главное – не испортить режущей поверхности, а это может легко произойти, если рука дрогнет, нарушится угол подачи. Во избежание негативных последствий следует изучить методы заточки, и тогда все получится правильно. Различают ручной метод восстановления режущих элементов дисковой пилы и метод с применением заточного оборудования.

Ручной способ

Самостоятельно заточить зубцы вручную при помощи напильника, чтобы это было качественно, можно в том случае, если они не имеют скоса, то есть поверхность передней грани перпендикулярна поверхности полотна. Процесс выглядит так:

1. Из плотной древесины заготавливают брусок сечением где-то 50х50 мм и длиной 100 мм. Стороны бруска должны располагаться строго перпендикулярно друг относительно друга.
2. Отмечают маркером любой зуб, который будет отчетным и первым в обработке.
3. Пильное полотно зажимают в тисках вместе с брусом таким образом, чтобы передняя грань обрабатываемого элемента была заподлицо и в одной плоскости с поверхностью бруса (брус в этом случае выступает направляющей для напильника).
4. Тонкий напильник (его толщина должна позволять свободно вмещаться во впадину между соседними зубьями) прикладывают к обрабатываемой поверхности зуба и одновременно к бруску и методичными движениями вперед и назад проводят заточку.
5. Так постепенно натачивают каждый зуб, следя за состоянием бруса и при выработке его поверхности смещая немного плоскость.

Использование станков

С помощью специального станка дисковые пилы точатся очень легко и быстро. Главное – здесь не нужно следить за углом подачи диска. Один раз его выставив, оператор лишь должен перемещать зубья в область обработки и делать легкие прижимы плоскости зуба к вращающемуся алмазному диску.

На таком оборудовании можно проводить заточку дисковых пил с твердосплавными напайками и обычных дисковых пил. Самый простой станок для заточных операций циркуляционных пил имеет такие конструктивные элементы:

1. Электропривод с системой крепления заточного диска – это стационарная часть оборудования.
2. Подставку, которая перемещается по направляющим, – ее задача подавать полотно пилы в область обработки.
3. Фиксатор пильного диска на подставке, который призван удерживать полотно в неизменном положении при его подаче к заточному диску.

Обратите особое внимание! Диски с разными видами зубьев требуют индивидуального подхода к заточке. При скошенном расположении передней грани ее подачу в область обработки выполняют под углом к горизонтали, для чего один край подставки соответственно поднимают.

Если есть дополнительные вопросы по теме заточки пил или вы имеете свой опыт в проведении подобных операций, отзовитесь в комментариях! Нам важны ваши замечания!

Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками

Необходимость заточки пилы

Диск с твердосплавными напайками
Для начала следует определиться – нужно ли выполнять заточку или нет. Существует несколько явных признаков, указывающих на актуальность выполнения этой процедуры. Если их проигнорировать, то в дальнейшем диск может стать неремонтопригодным и послужит причиной выхода из строя дорого станка.

Преимущество использования пильного диска с напайками заключается в увеличении срока эксплуатации. Также он предназначен для обработки твердых пород дерева. Наплавки изготавливаются из стали 9ХФ, 50 ХВА, 65Г и аналогичных им составов. Они отличаются высокой твердостью, но при этом при значительной эксплуатации возрастет вероятность их поломки.

Своевременная заточка дисковых пил станком своими руками выполняется при следующих явных признаках:

• повышение нагрузки на двигатель. Причиной этому является ухудшение заточки и как следствие — силовому агрегату необходимо больше мощности для разрезания древесины. Если в конструкции двигателя не предусмотрены защитные реле – возможен выход его из строя;
• ухудшение качества распила. Первым признаком является увеличение ширины реза, а также образование сколов и неровностей по его краям;
• увеличение времени обработки заготовки. Для формирования реза требуется больше времени, чем обычно.

Лучшим способом является периодическая проверка состояния диска с напайками по дереву. Для этого потребуется временно оставить станок и демонтировать режущий инструмент. Если его геометрические параметры не совпадают с изначальными – необходима заточка.

Заточка при помощи станка

Если есть возможность приобрести специальный станок, то рассматриваемый процесс можно провести с максимальным показателем эффективности. Подобное приспособление имеет компактные размеры, его можно использовать в домашних условиях.

Особое внимание уделяется выбору абразивного круга. В этом случае отметим нижеприведенные нюансы:

1. Твердосплавный диск сложно заточить.
2. При выборе следует обращать внимание на круги из эльбора, с алмазной крошкой или с зеленого карбида кремния.

Процесс заточки при использовании профессионального оборудования очень прост. Крепление диска происходит при помощи специального фиксатора. Он создан с расчетом конструктивных особенностей круга. Особое внимание уделим тому, что при применении специальных станков очень просто провести заточку дисковых пил с выдерживанием необходимых показателей. При этом погрешность минимальна. Это связано с тем, что конструкция имеет специальный измеритель показателя угла. Для того чтобы не ошибиться на момент проведения работы с тем, какие зубья были уже подверглись обработке, следует при помощи маркера пометить начальную точку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Во время длительной эксплуатации дисковые пилы с твердосплавными напайками могут потерять свои первоначальные качества. Но это не означает, что следует приобретать новый режущий инструмент. В большинстве случаев заточку можно выполнить в домашних условиях, используя любой подходящий станок.

Как определить угол заточки дисковой пилы

Геометрия твердосплавных напаек

Оптимальным вариантом будет наличие исходного шаблона, согласно которому можно исправить геометрию режущей кромки. Зачастую он изготавливается из тонкостенного нержавеющего металла, реже – из плотного картона.

Твердосплавные зубья изготавливаются согласно ГОСТ 9769-79. Но их геометрию и геометрические размеры определяет производитель исходя из назначения пилы. Если шаблон отсутствует – необходимо самостоятельно определить требуемые углы заточки. Для этого рекомендуется воспользоваться маятниковым угломером.

Технология изготовления шаблона своими руками.

1. Взять новый диск с напайками, который полностью идентичен затупившемуся.
2. На твердом листе картона нарисовать точные контуры.
3. С помощью маятникового угломера определить первоначальную геометрию твердосплавных напаек.
4. Данные занести на шаблон.

В дальнейшем его можно использовать для самостоятельной заточки на станке или предоставить в качестве образца для компаний, предоставляющие подобные услуги.

Дополнительно рекомендуется сравнить полученные данные с эталонными. В пилах для продольного формирования среза передний угол обычно равен 15°-25°. Для поперечных моделей этот показатель колеблется от 5° до 10°. В универсальных моделях передний угол составляет 15°.

Важно помнить, что передний угол может быть отрицательным. Подобные модели используются для раскроя пластмассовых листов и цветных металлов.

Способы заточки дисковых пил

Станок для заточки дисковых пил с напайками

Для формирования новой режущей кромки можно использовать любой заточной станок. Важно изначально правильно выбрать наждачный круг и с его помощью наточить кромку. Для этого необходимо использовать корундовые или алмазные модели.

Оптимальным вариантом является применение специального оборудования, предназначенного для выполнения этой работы. Но из-за его высокой стоимости во многих случаях его приобретение нецелесообразно. Альтернативным способом является использование точильного станка с возможностью изменения угла расположения корундового диска.

Ни в коем случае нельзя делать заточку вручную самому. Во-первых — это займет очень много времени. Во-вторых – полученный результат не будет соответствовать стандартам. В случае отсутствия возможности выполнить заточку пильного диска по дереву самостоятельно рекомендуется воспользоваться услугами специализированных компаний.

Профессиональная заточка пил циркулярных своими руками выполняется по следующим правилам:

• основная деформация происходит на верхней кромке зуба. Происходит округление граней от 0,1 до 0,3 мм. Именно с этого места необходимо начинать обработку;
• заточка выполняется по передней и задней кромке. Это обеспечит возможность повторной процедуры до 25 раз;
• величина съема не должна превышать значение 0,05-0,15 мм;
• уровень обработки передних и задних граней должен быть одинаков.

После того как заточка дисков по дереву завершится – рекомендуется ее довести мелкозернистой наждачной бумагой. Это можно сделать вручную или с помощью специального станка.

Специалисты советуют применять специальные корундовые диски, торцевая поверхность которых имеет паз специальной формы. Он облегчит выполнение процедуры.

Принципы и углы затачивания

На кромках пилы находятся четыре главных угла заточки. Они вместе с формой зуба могут выступать главными эксплуатационными характеристиками инструмента. Для описания каждого зуба используются:

• Передний и задний угол.
• Углы среза передней и задней поверхности.

Эти характеристики могут зависеть от вида и веса циркулярной пилы, её предназначения, а также плотности конкретной поверхности.

Углы заточки на схеме

Основываясь на параметрах, указанных выше, можно разделить все циркулярки на несколько видов:

1. Для прорезания продольных отверстий. При совершении этой задачи следует использовать передний угол заточки от 15 до 25 градусов.
2. Для совершения поперечной резки. В этой ситуации передний угол может варьироваться от 5 до 10 градусов.
3. Универсальная заточка. Для совершения любых операций пилы затачиваются под углом в 15 градусов.

Размер затачиваемого угла устанавливается не только от направления движения пилы, он также связан с материалом заготовки. Если требуется прорезать очень твёрдые материалы, то следует выбирать наименьший угол. Для работы с более мягкими изделиями угол увеличивается.

Важно! Если пила из твердосплавного материала используется достаточно долго, то максимальный износ можно заметить на верхней режущей кромке. При детальном осмотре плоскости зуба видно, что сильнее всего страдает передняя поверхность материала.

Способы увеличения срока службы пильных дисков

Углы зубьев для заточки

Процесс формирования новой режущей кромки является трудоемким и долгим. Поэтому рекомендуется выполнять ряд условий для увеличения срока службы диска.

Прежде всего, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. В них указано количество оборотов (максимальное и минимальное) для различных типов обрабатываемых материалов. Для металла это параметр должен быть меньше, чем для дерева.

Твердые напайки имеют большой срок эксплуатации. Однако они чаще скалываются и обламываются. Альтернативная мягкая практически не подвержена таким дефектам. Но время ее службы меньше, чем у твердой.

Не допускается появление шершавостей на режущей поверхности. В дальнейшем они могут привести к появлению сколов и трещин.

В видеоматериале показан пример станка для заточки дисков, сделанного своими руками:

Важные характеристики

Чтобы читатели не потерялись в дебрях современного рынка оснастки для циркуляционных пил, мы подготовили 5 основных критериев, которые помогут определиться с выбором. Рассмотрим их по степени важности.

Читать также: Каска сварщика со щитком

Внешний диаметр

Наружный, или внешний диаметр диска не должен превышать размеры кожуха циркулярной пилы, иначе его не получится установить на посадочное место. Увеличение параметра приводит к росту глубины пропила. Характеристика варьируется в пределах от 65 до 500 мм.

Посадочный диаметр

Посадочный, или внутренний диаметр — величина отверстия в центре оснастки. Определяет, подойдет ли пильный диск для крепления на шпинделе. Самые популярные размеры: 16, 20, 22, 30 и 32 мм. Но полный диапазон гораздо шире — от 11 до 50 мм.

Производители могут устанавливать на посадочном месте пилы штыри для дополнительной фиксации. В этом случае нужно выбирать диск с соответствующими отверстиями.

Число зубьев

С увеличением количества зубьев снижается скорость обработки, но улучшается чистота реза. И наоборот: чем меньше зубьев — тем быстрее идет работа, но пропил становится все менее аккуратным. У характеристики есть своя классификация, представленная в таблице:

№	Наименование	Количество зубьев, шт
1	Большое	80-90
2	Среднее	40-80
3	Малое	10-40

Наклон заточки зубьев

Наклон заточки — угол отклонения режущей кромки зуба от радиуса пильного диска. На картинке наглядно показано, как характеристика может влиять на процесс работы. Углы бывают такими:

Стандартный: 5-15°. Универсальная заточка. Подходит для всех видов распила.

Положительный: 15-20°. Идеален для продольного пиления за счет эффекта «захвата».

Отрицательный: от до —5°. Применяется для поперечного реза, не образует сколов.

Толщина диска

Стандартный параметр равен 3,2 мм. Чем тоньше диск, тем сильнее он нагревается и быстрее выходит из строя. Большая толщина гарантирует долгий срок службы оснастки, но замедляет работу. В этом случае растет перерасход материала из-за широкого пропила.

Чертежи и геометрия зубьев

Заточка дисковых пил должна проводиться чётко с соблюдением норм и требований к геометрии зубцов каждого отдельного диска. Чтобы правильно заточить дисковую пилу своими руками, необходимо знать форму зуба и его геометрию.

Прямой зуб

Косой (скошенный) зуб сзади

Косой (скошенный) зуб спереди

Трапециевидный зуб

Конический зуб

Вогнутый зуб

Как заточить: основные методы

Существует два доступных метода заточки дисковых пил — ручной и при помощи станка. Чтобы в домашних условиях заточить диск правильно, необходимо учитывать некоторые нюансы.

Ручной способ

Особые станки для затачивания кромок пилы редко применяются в бытовых условиях, потому что их стоимость высока. Поэтому при отсутствии такого приспособления, можно справиться с заточкой подручными приспособлениями, например болгаркой. При этом запрещается держать круг в руках, ничем его не зафиксировав. В противном случае не получится добиться достаточного угла среза для дальнейшей работы с материалом.

Чтобы надёжно зафиксировать круг в верном положении, применяют плоскую подставку.

1. поверхность подставки совпадает с уровнем оси заточного диска;
2. на ней зубчатый круг помещается таким образом, чтобы плоскость затачивания стала перпендикулярной полотну пилы;
3. конструкция устройства дополнена поворотным шарниром.

Подставка поможет комфортно расположить диск пилы для обработки относительно абразивного материала. Перед началом работы проводится чёткая разметка. Для этого используется цветной маркер. Им рисуют линии, которые позволят заточить элемент под нужным углом. Тиски помогут надёжно закрепить диск на поверхности.

Видео заточки диска для циркулярной пилы болгаркой:

Станки для заточки дисковых пил, обзор и сравнение

Модель	LTT MF126A	СЗТП 600Т	LTT MF1263	Хайтек PP-480Z
Размер заточного круга,мм	100	150	150	480
Мощность, Вт	370	250	250	380
Диаметр затачиваемых пил, мм	160-600	140-170	100-630	65-480
Вес, кг	45	50	260	160
Габариты, мм	680*480*410	700*600*400	780*620*1280	850*760*1450
Цена, руб	20786	35000	185818	361649

LTT MF126A

СЗТП 600Т LTT MF1263 Хайтек PP-480Z

Что нужно знать при заточке дисковых пил с твердосплавными напайками

Дисковая или циркуляционная пила — незаменимый помощник в домашнем хозяйстве и на производстве при распиле древесных материалов. Она превосходит по эффективности другие виды пил, таких как цепные, сабельные, продольные. Чтобы получить идеальный раскрой заготовок, необходимо следить за заточкой дисковых пил с твердосплавными напайками.

Циркуляционные пилы – какими они бывают

Пильный диск при правильной заточке и разводе зубьев способен качественно и точно распилить заготовку в любом направлении реза относительно волокон.

Существует несколько видов режущих полотен для циркуляционной пилы:

• Диски с основой и режущей областью из цельного металла;
• Диски с основой из цельного металла и напылением материалов твердой структуры на зубьях;
• Металлические полотна с твердосплавными напайками.

Качественный распил заготовок невозможен, когда зубья выработались или затупились. Сопутствующим явлением работы тупым инструментом будет чрезмерная нагрузка на двигатель, риск заклинивания, небезопасность проведения режущих операций. Необходимо делать заточку циркулярных пил.

Для раскроя твердых пород древесины допустимо применять только диски, имеющие специальные пазы. Технологические разрывы на полотне предотвращают общую деформацию инструмента при возможном нагреве в процессе работы. Это исключает появление вибрационного фона, ухудшение линии распила.

Геометрия режущих элементов

Рабочий элемент пилы — зуб — имеет определенную геометрическую форму с наличием не одной, а нескольких режущих кромок. Всегда существует одна основная кромка и дополнительные, образованные пересечением плоскостей «А», «Б» и «В» в определенных сочетаниях. Для работы с разным материалом имеет смысл подбирать диски с наиболее подходящей формой режущих зубьев.

Зуб прямой формы

Пильный диск с наличием такой рабочей зоны предназначен для чернового раскроя пиломатериалов. Рез получается грубым, невысокого качества, при сравнительно быстром проведении операций.

Зуб скошенной формы

Передняя плоскость режущей кромки, выполненная в такой форме, обеспечивает получение пропилов с точной и ровной линией. Пила идеально подходит для работы с материалом композитного типа: фанера, ДСП (с ламинированием односторонним и двухсторонним). После раскроя заготовок из твердого пиломатериала он выщерблен, сколов практически не наблюдается.

Бывают диски со скошенной передней кромкой резца, бывают со скошенной задней кромкой, или вариант с чередующимися зубьями (переменно скошенное полотно). В случае работы инструментом со скошенной поверхностью задней кромки режущего элемента при распиле твердых древесных пород наблюдается четкий качественный рез, но быстрое затупление пилы.

Зуб трапециевидной формы

Главное преимущество такой пилы – медленный износ диска за счет отсутствия необходимости в частой заточке на точильном станке. Обычно вся линия полотна состоит из чередующихся режущих элементов — прямых и трапециевидных зубьев, работающих в тандеме. Более высокий зуб-трапеция осуществляет черновую прорезь, позволяя основной прямой кромке легче проводить распил. Инструмент можно применять для раскроя пластмасс, твердых ламинатов.

Зуб конической формы

Вспомогательный тип инструмента, предназначенный для осуществления надреза материалов с ламинированной поверхностью предварительно основному пропилу. Операция проводится во избежание появления сколов на лицевой части изделия. Такой пильный диск не используется в качестве самостоятельной рабочей единицы.

Зуб серповидной формы

Полотнами с вогнутой формой зуба удобно проводить раскрой материала в поперечном направлении реза относительно расположения волокон.

Определение степени износа циркуляционного диска

Получение качественного результата при работе пилой дискового типа возможно только в том случае, если вовремя выполнить заточку циркулярных пил. В противном случае может наблюдаться порча заготовок, быстрый износ механизмов привода пилы, увеличение травматизма на производстве. Чтобы этого избежать, необходимо четко следить за износом режущего полотна, ориентируясь на следующие признаки:

• Движение заготовки по рабочему столу при раскрое происходит с применением большого физического усилия;
• По линии распила наблюдаются трещины и сколы;
• Во время работы происходит перегрев двигателя;
• В воздухе ощущается запах гари;
• Материал горит, что проявляется в виде темных участков по линии пропила.

При обнаружении какого-либо из этих признаков необходимо срочно приступать к заточке дисковых пил своими руками. Также до проведения работ можно проконтролировать остроту пилы, ориентируясь на тактильные ощущения или визуально при помощи увеличительного стекла. Допустимый радиус округления режущего угла должен соответствовать величине в 0.1-0.2 мм. Проводя распил больших заготовок, изнашиваются все рабочие кромки.

Как заточить пильный диск – правила

• Заточке подвергают только очищенный от пыли и грязи победитовый диск;
• Диск чистят, используя моющие средства, без применения механической обработки;
• Затачивают все рабочие плоскости;
• Допустимая толщина снятие металла находится в пределах 0.05-0.15 миллиметров;
• Допустимое количество операций по заточке не более 25 раз;
• Пилы точат вручную напильником или на станках.

Затачивание пильных кругов с твердосплавными зубьями

Победитовые напайки точат при помощи специального станка или самодельного приспособления к точильному кругу. Приспособление представляет фиксатор, в котором зажимается диск, соблюдая определенные углы заточки относительно наждака. Самым лучшим для заточки победита считается алмазный круг.

Маркером отмечают любую точку как отсчетную. Располагают основную рабочую поверхность зуба к точильному камню так, чтобы они находились в одной плоскости. Поочередно шлифуют каждый зуб до прохождения всего круга. Переставляют диск вспомогательной плоскостью к точильному кругу. Шлифуют уже другую плоскость у каждого зуба. Так шаг за шагом происходит полная заточка дисков с твердосплавными напайками.

Видео по теме: Заточка дисковой пилы на электроточилке

Как правильно точить дисковую пилу?

Дисковая пила является очень востребованным инструментом. Для того чтобы она была максимально эффективной, ее нужно регулярно затачивать.

Затачивать дисковую пилу можно как с помощью специального станка, так и с помощью подручных средств.

Точить дисковую пилу можно самостоятельно, если придерживаться инструкции, то ничего особенно сложного в этом нет.

Что для этого понадобится?

1. Тиски.
2. Брусок из дерева.
3. Напильник.

Нужно учитывать, что в правильной и своевременной заточке нуждаются все дисковые пилы, но те, которые не обладают повышенной мощностью, должны затачиваться особенно тщательно. Дело в том, что тупой диск способствует повышению нагрузки на электрический двигатель. Это становится результатом того, что он просто быстро перегревается, и работать инструментом становится невозможно, так как он выходит из строя.

Дисковая пила нуждается в срочной заточке, если у нее имеются следующие признаки:

1. При пилении нужно прикладывать значительные усилия.
2. Края пропила начинают подгорать, начинает появляться неприятный запах, от зубьев пилы появляются темные пятна.
3. Защитный кожух нагрева начинает очень быстро нагреваться (может даже появляться дым при работе таким инструментом).

Рекомендации по заточке пилы

С помощью напильника заточивается каждый зуб. На каждый из них приходится одинаковое количество движений и равные нажимы.

Точить дисковую пилу нужно начинать с поверхности, которая находится сзади. Именно эта часть во время осуществления рабочего процесса обращается к материалу, который обрабатывается. Предпочтительнее всего точить диск непосредственно в станке, но вполне допускается и такой вариант, когда для процесса заточки его необходимо вынуть.

Когда нужно заточить пилу в агрегате, шнур вытаскивается из розетки (это необходимо сделать в целях безопасности, чтобы агрегат случайно сам не запустился). Нужно подклинить диск, при этом с обеих сторон подкладываются деревянные бруски, они плотно прижимаются к зубьям пилы.

Маркером нужно отметить тот зуб, который будет затачиваться первым. Когда осуществляется заточка первого зуба, необходимо запомнить количество движений, совершаемых напильником. Это делается потому, что все последующие зубья необходимо затачивать с аналогичными усилиями и количество движений должно быть при этом таким же.

Так как правильно затачивать дисковые пилы? Если диск для заточки снимается со станка, то его необходимо зажать в тисках (для этого целесообразнее всего использовать деревянные плашки). После этого необходимо выполнить такие же процедуры, которые были описаны выше. Когда затачиваются зубья, диск нужно предварительно поворачивать в тисках. Делать это гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд, нужно только соблюдать правила техники безопасности, иначе все это может привести к самым негативным последствиям.

Что нужно учитывать при заточке пилы?

После процедуры дисковую пилу необходимо проверить на равномерную заточку на куске дерева.

После того как заточка всех зубьев подошла к концу, диск вставляется аккуратно в станок. Потом станок включается в сеть и ненужный деревянный брусок распиливается. Если при этом наблюдается сильный шум или материал подается неровно, то нужно обязательно проверить, насколько соответствуют друг другу зубья по высоте. Делается это следующим образом: к режущей кромке нужно поднести маркер, диск проворачивается на полный оборот в сторону, которая обратна направлению вращения. Потом диск следует осмотреть самым внимательным образом. Каждый зуб после этого будет иметь отметину, благодаря чему можно выявить те зубья, которые отличаются друг от друга по высоте. Высота длинных зубьев аккуратно выравнивается при помощи напильника.

Дисковая пила более качественно затачивается на специальном точильном станке, но для домашних мастеров такой способ заточки далеко не всегда является доступным. Поэтому большей популярностью пользуется способ заточки дисковой пилы, осуществляемый в домашних условиях.

Необходимо еще раз отметить то обстоятельство, что такой процесс ни в коем случае нельзя затягивать, так как в противном случае инструмент просто быстро выйдет из строя. И ремонтные работы могут обойтись очень недешево, поэтому лучше все изначально сделать, потратив на это небольшое количество времени.

Дело в том, что такой инструмент с большой натяжкой можно назвать дешевым, поэтому, купив его один раз, нужно приложить все усилия для того, чтобы он служил как можно дольше. И сделать это не сложно, нужно просто регулярно ухаживать за таким инструментом и тогда никаких проблем не будет.

Как устроен конденсационный котел, принцип работы, преимущества и недостатки

С отоплением вполне успешно справится самодельный газовый котел, собранный из подручных материалов или отслуживших бытовых агрегатов. Сделанный собственными руками прибор может стать гордостью хозяина. Сооружение работающей на газу конструкции поможет проявить мастерство.

В предложенной нами статье детально описаны шаги сборки и модернизации газовых агрегатов, которые смогут достойно обогреть частные постройки. Мы привели в качестве примеров наиболее популярные, проверенные на практике варианты самоделок. Наши советы обеспечат домашним мастерам успех в непростом деле.

Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через стандартный дымоход благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

При желании соорудить газовую горелку собственными руками за основу лучше взять продукцию заводского производства, точнее имеющийся в ее техпаспорте чертеж с размерами и обозначением конструктивных элементов

Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

• Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
• Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
• Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
• Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
• Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

Крупногабаритная газовая горелка

Процесс горения газовой горелки

Воспламенение атмосферного горелочного блока

Сжигание кислорода в помещении

Домашнему мастеру остается придумать, как закрепить самодельную газовую горелку в камере сгорания отслужившей колонки или в топливнике бывшего дровяного котла. Следует учесть, что для притока воздуха нужно оставить возможность. В камеру должен регулярно поступать воздух, для чего в дверке требуется вырезать круглые или продольные отверстия.

Не забываем, что вышеописанный вариант сложно назвать безопасным газоподающим устройством. В конструкции нет автоматики, прерывающей работу котла в случае задувания или нестабильного пламени. У владельцев не будет возможности отрегулировать давление и расход газа, потому ни об удобстве, ни об экономии не может идти речь.

Общая информация

Конденсационные котлы представляют собой усовершенствованную версию обычного котла конвекционного типа. При этом принцип работы последнего знаком даже тем, кто никогда раньше не интересовались техническими вопросами или физикой. В качестве источника энергии для таких установок задействуется газ в двух формах:

• природный (магистральный);
• сжиженный (баллонный).

Во время сгорания топлива, как и любых других органических веществ, происходит образование углекислого газа и воды, что приводит к выделению внушительного количества энергии. Это вызывает нагрев теплоносителя — специальной жидкости, которая циркулирует по трубам отопительной системы.

В данном видео рассмотрим какой котел лучше выбрать:

Показатели коэффициента полезного действия достигают 90%, что превосходит аналогичные показатели у котлов, работающих на жидком и твердом топливе. Тем не менее, по мере развития науки и техники люди пытались максимально улучшить продуктивность котлов и достичь 100% результатов. Ведь некоторые продукты сгорания газа, которые составляют 10 процентов от общей массы, банально выходят через дымоходную трубу. Кстати, они разогреты до +150…+250°С.

В поисках оптимальных решений ученые и инженеры старались обеспечить более полную рекуперацию теплового потенциала, но воплотить это в реальность удалось только 10 лет назад, когда на свет вышли первые конденсационные котлы.

Как работает конденсационный котел и в чем заключаются принципиальные отличия от традиционных установок, рассказать просто. После отработки основной процедуры сгорания топлива и передачи выделенного тепла аппарат начинает автоматически остужать газообразные продукты до отметки +50…+60°С, т.е. до начала конденсации воды.

Установка газовой горелки в твердотопливный котел

После здравого размышления и реальной оценки своих возможностей большинство домашних умельцев таки отдают предпочтение модернизации твердотопливных котлов, перерабатывающих ранее дрова или уголь. В их топку просто ставят газовую горелку заводского изготовления.

Для обустройства загородной собственности можно приобрести твердотопливный агрегат, который можно переделать в газовый. К примеру, печку Теплодар, в которую монтируется газовая горелка

Рассмотрим этапы установки горелочного устройства марки Теплодар АГГ:

• Демонтаж дверки топливника, заслонки зольника (или самого зольника, если он выполнен в виде выдвижного решетчатого ящика с монолитной дверкой), отбойник и колосниковую решетку. Короче, удалить нужно все конструктивные части, находящиеся в пределах топки и зольника.
• Фиксация горелочного устройства. В освобожденный от вышеперечисленных элементов канал топливника монтируется горелочный блок. Если печка Теплодар рассчитана на смену топлива, то горелочный модуль фиксируется в канале через штатные ушки продетыми в них шурупами с гайками.
• Подключение автоматики к пульту. Имеющиеся в конструкции горелочного блока устройства, обеспечивающие автоматическую работу котла, подключают к пульту управления.
• Крепление датчика термостата. Устанавливается на трубу подачи, оборачивается изоляцией для защиты от внешних механических и температурных воздействий, а сверху стяжками.
• Запуск в работу. Производится после проверки тяги и залпового проветривания помещения с модернизированным котлом. С помощью простой рукоятки подбирают наиболее подходящий режим.

Напоминаем, согласно требованиям, обозначенным в «Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления» все работы по установке оборудования, замене горелок, обслуживанию оборудования и подключению к сети, поставляющей голубое горючее, должны производиться газовщиками.

В технической документации, прилагающейся к печке Теплодар, есть подробное описание процесса установки газовой горелки для переделки твердотопливного агрегата в газовый

В соответствии с федеральными предписаниями и нормами с представителями газовых служб нужно заключить договор на поставку газа и сопутствующих услуг. Понятно, что не все удаленные населенные пункты смогут обслуживать сотрудники газовых организаций. Однако придерживаться требований желательно, чтобы избежать катастрофических последствий.

При уменьшении и резком погасании ослабляется ток, поступающий от электроэлемента, в итоге чего перекрывается канал подачи газа. Перегрев воды в котле фиксируется термодатчиком, который передает сигнал для размыкания контактной пары, блокирующей горелку

Рисковать или ценить и охранять здоровье с благополучием своих близких? Решать только вам. Разумнее отказаться от угрожающих мероприятий, но знать о процессе их выполнения очень полезно, чтобы проследить, насколько качественно и честно работают газовщики.

Нюансы размещения готовой конструкции

Разместить газовый котёл можно:

• внутри дома;
• снаружи дома;
• в гараже.

Каждый вариант размещения имеет свои особенности и нюансы.

Размещение внутри дома

Чтобы разместить агрегат внутри дома, под него необходимо выделить отдельное помещение. К котельной предъявляются следующие требования:

• площадь — не менее 5 квадратных метров;
• сухое тёплое место;
• низкий уровень влажности;
• свободный доступ человека к котлу;
• естественная или принудительная система вентиляции;
• в комнату должно быть проведено электричество, рядом с котлом должна располагаться розетка. Современные розетки предусматривают заземление. Создавать дополнительное заземление не нужно.

Внутри дома газовый котёл устанавливают в отдельном помещении

Размещение котла снаружи дома

Установить газовый котёл прямо на улице, конечно, нельзя. Под него строят специальное помещение:

• площадь — не менее 5 м2;
• температура внутри — не ниже +5 0C круглогодично;
• Наличие электричества, розетка с заземлением.

Трубы от котла до дома обязательно утепляют, чтобы за время своего «путешествия» теплоноситель от котла до дома не потерял своей температуры.

Если разместить котел в доме возможности нет, для него строят отдельное закрытое помещение

Размещение котла в гараже

Если внутри гаража нет возможности обустроить отдельное помещение для размещения котла, тогда продумайте другое место для установки оборудования. Дело в том, что гараж — место повышенной концентрации автомобильных газов. Если внутри будет работать ещё и газовый агрегат, то концентрация углекислого газа в помещении превысит все допустимые нормы. Находиться внутри для человека будет опасно.

При утечке газа в гараже возможно самопроизвольное возгорание, поскольку в непосредственной близости находится бензин и масло. Лучше не рисковать.

Если вы не сможете оборудовать внутри гаража специальное помещение, руководствуйтесь правилами размещения агрегата внутри дома.

Чем сжиженный газ отличается от природного

Как известно, в составе магистрального газа преобладает метан, чья низшая теплота сгорания примерно равна 9 кВт / м³. Вещество транспортируется и сжигается исключительно в газообразном состоянии, переход в жидкую фазу происходит в результате охлаждения до глубоких низких температур.

СУГ – сжиженные углеводородные газы, используемые в котлах, водонагревателях и двигателях внутреннего сгорания автомобилей, представляют собой однородную смесь пропана и бутана. Перечислим свойства данного топлива:

• теплотворная способность – около 6.4 кВт с 1 дм³ (литра);
• газ легко переходит в жидкую фазу под воздействием давления;
• СУГ транспортируется и хранится в виде жидкости, закачиваемой в стандартные баллоны либо резервуары – хранилища;
• перед сжиганием горючее должно испариться, в горелку котла или цилиндры ДВС пропан-бутан подается в газообразном состоянии;
• со временем на дне емкости накапливается конденсат, отнимающий полезный объем сосуда.

Дополнение. Существенное преимущество метана перед СУГ заключается в цене – природный газ ощутимо дешевле. Даже более высокая теплота сгорания и меньший расход пропана не перекрывает разницу в стоимости. Более детальное сравнение различных видов топлива представлен в отдельном обзоре.

При заправке сжиженным горючим емкость никогда не заполняется доверху. 1/5 часть резервуара (20%) должна оставаться пустой – данный объем используется для перехода топлива в газовую фазу. Если залить сосуд под завязку, площадь испарения и количество готовых к сжиганию СУГ резко уменьшится. В стандартный баллон 50 л заправляется максимум 40 литров пропана.