Как подключить светодиодный светильник к сети 220в

Особенности подключения светодиодных ламп

Светодиодные светильники сегодня набирают большую популярность. Они тратят меньше электроэнергии, имеют разные углы освещения, разные цвета. С их помощью можно создавать интересный дизайн, зонировать помещение. Подключить светодиодную лампу довольно просто, даже в труднодоступном месте. Но установка имеет особенности.

Особенности светодиодных источников света

Светодиодные светильники имеют разную форму и конструкцию. Они могут выполняться в форме:

длинного плафона, напоминающего люминесцентную лампу;
лампочки с цоколем, напоминающей по форме лампу накаливания;
гибких нитей, которым можно придать любую форму.

Светодиодный светильник или лампа обычно имеет плафон, который рассеивает яркий свет. Благодаря этому освещение становится мягче, изменяется угол свечения. Светодиодные варианты могут крепиться к потолку или стенам с помощью различных способов:

вкручиваться в цоколь люстры;
иметь подвесное крепление;
присоединяться к стене или потолку с помощью саморезов.

Светильники выпускаются разных видов рабочего напряжения: 400 В, 220 В и 12 В. В любом случае они требуют приобретения дополнительного блока питания или диммера, который позволит подключать светильник напрямую в сеть.

Несмотря на нюансы в подключении, любые светодиодные лампы имеют преимущества:

низкое энергопотребление;
мощная светоотдача или яркое свечение;
долгий срок службы.

Из недостатков отмечают высокую стоимость устройств и холодный цвет свечения, который не всем нравится.

Основные способы подключения

Так как светодиодные светильники имеют разный угол обзора, то их обычно подключают по разным схемам. Выбор схемы подключения зависит прежде всего от:

способа крепления;
угла освещения светодиода;
количества светильников в помещении.

Всего схем подключения три:

последовательная;
параллельная;
лучевая.

Последовательная схема

Последовательная схема подключения светодиодных светильников проста и используется, если нет особых требований к дизайну освещения. Преимущество — экономия кабеля и простота монтажа. Все лампы подключаются по цепочке одна за другой. Однако если один из светильников выйдет из строя, погаснет все цепочка. Чтобы обнаружить неполадку, нужно будет проверять каждый из них.

В одной цепи допускается соединение не больше 6 светильников или лампочек. В противном случае их яркость будет снижаться из-за роста общего сопротивления цепи.

Параллельная схема

Параллельная схема позволяет подключить светодиодный светильник каждый по отдельности. Для светильников на 12 В потребуется установка нескольких диммеров или одного на всю параллельную схему.

При схеме от выключателя тянется общий кабель, который имеет ответвление к каждой лампочке. Если один из светильников выйдет из строя, то он потухнет, не задев всю систему освещения. Неисправный прибор будет виден сразу и его можно будет быстро заменить.

Этот способ более трудоемкий и требует большего количества кабеля. Однако такая схема рассчитана прежде всего на помещения с большой площадью. При таком подключении яркость света не будет зависеть от количества лампочек.

Совет! При выборе кабеля для подключения важно, чтобы в маркировке присутствовала аббревиатура «НГ», свидетельствующая о негорючести провода, т.к. при подключении большого количества лампочек повышается риск пожароопасности.

Лучевая схема

Лучевая схема подключения светодиодной лампы используется для подключения лампочек в люстрах. Она напоминает собой параллельный способ. В этой схеме кабель идет от выключателя к распределительной розетке или узлу, от которого отходят отдельные ответвления или лучи к каждой лампочке.

Если один из светодиодов перегорит, то остальные будут светиться, т.к. к каждому ведет отдельный провод.

Главным минусом этого способа подключения является трудоемкость. При использовании способа в помещении с большой площадью возможен такой прием: центральный кабель тянется в центр зала, а от него отходят лучи к каждому светильнику.

Для чего нужен драйвер

Особенность светодиодов — по мере их прогревания проходящий через них ток возрастает. Это может привести к выходу из строя вскоре после начала работы. Чтобы отслеживать и регулировать уровень напряжения в течение работы требуется драйвер.

Выбор мощности зависит от минимальных и максимальных значений светодиодов. Если для подключения светодиодных светильников выбрать драйвер со слишком низкими минимальными значениями, то диммер не сможет понизить напряжение до требуемых значений и лампы сгорят. И наоборот, при ограничении верхнего напряжения, если потребуется большая мощность тока, то устройства просто не смогут загореться.

Подключать через один драйвер к источнику питания можно сколько угодно ламп, так как через них будет протекать ток одинаковой силы.

Методы подключения светодиодов

При работе светодиодов их сопротивление постоянно меняется по мере разогревания. Чтобы они работали стабильно, используются разные методы контроля и изменения напряжения.

Шунтирование светодиода обычным диодом

Этот прием используется при любой схеме подключения светодиодных светильников. Метод шунтирования состоит в том, что к цепи светодиодов в обратном направлении подключается простой маломощный полупроводник, который выполняет функцию резистора. Он ставится по встречному курсу параллельно всей схеме.

Основная его функция – выпрямить и сгладить напряжение, поступающее на светодиод. При параллельном или лучевом подключении на каждое устройство может попадать разное напряжение, поэтому здесь разумнее будет использовать другой способ — встречно-параллельное выпрямление напряжения.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов

Этот метод похож на предыдущий, но отличается тем, что резистор или выпрямитель подключается к каждому светильнику в отдельности. То есть шунтирование напряжения происходит на каждом этапе независимо от всей цепи.

Минусом является то, что в результате во всей схеме будет падать напряжение. А значит будет больше расход электроэнергии. Однако учитывая, что светодиоды потребляют значительно меньше тока по сравнению с другими лампами, этот недостаток не является значимым.

Как правильно подключить через выключатель

Схема подключения одноклавишного выключателя.

При подсоединении к выключателю также необходимо использовать стабилизатор напряжения, гасящий резистор. Сначала подключается нулевая фаза напрямую от распределительной коробки. После этого к светильнику подключается резистор, а затем к нему подсоединяется провод с основной фазой.

При такой последовательности подключения, если перепутать фазы, ничего серьезного не произойдет. Единственное, лампы будут под напряжением постоянно, а выключатель не будет исполнять свою функцию. Если последовательность поменять, и сначала подключать резистор к выключателю, то путаница фаз приведет к сгоранию ламп сразу же.

Как подключить светодиодный светильник к 220В?

Для бытового применения выпускают светодиодные лампы с рабочим напряжением в 220 и 12 вольт. Решение о том, как подключать светильники, не зависит от выбранной модели. На прокладку провода будет влиять способ подачи питания и количество приборов в сети. В этой статье вы найдете описание конкретных схем для подключения. Хотя все операции и можно выполнить самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подключение светильников на 220В

Главное преимущество таких светильников перед моделями, работающими от 12 вольт, заключается в том, что питание подается напрямую от выключателя. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп. В настоящее время существуют три способа подключить светильник:

последовательный;
параллельный;
лучевой.

Каждый имеет свои достоинства и недостатки, применяется в разных ситуациях. Обсудим схемы более подробно.

Последовательный

Если возникает необходимость экономии провода, а к помещению нет особых требований, тогда последовательное подключение подойдет лучше других. Тут потребуется небольшое количество двойных или тройных проводов. При этом разрешается ставить в одну цепь не больше шести ламп, иначе яркость всех устройств будет низкой. А также если один из светильников выйдет из строя, подача питания прекратится, и придется проверять каждое устройство отдельно, чтобы найти дефект.

Сам процесс подключения прост: от выключателя прокладывается фаза к первому светильнику, далее от него подается провод к следующему и так до тех пор, пока не будет произведено подсоединение в одну цепь всех устройств. К последнему прокладывается ноль, идущий от распределительной коробки. Если перепутать провода местами и вместо питания пустить ноль, то лампы будут всегда оставаться под напряжением, что небезопасно.

Все современные светильники выпускаются с расчетом на подключение провода «земля». Если в вашем случае в квартире есть заземление, тогда придется протягивать кабель напрямую от розетки к каждой лампе.

Для экономии средств, реализуя последовательную схему, применяют провод, так как в кабеле вторая жила будет просто обрываться и никак не использоваться.

Параллельный

Подключение светильников параллельным способом более практично и применяется чаще, чем последовательное. При реализации этого метода все источники света будут выдавать яркость, заявленную производителем. Единственным недостатком можно считать повышенный расход проводника по отношению к предыдущему варианту.

Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. Отметка «нг» в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий. В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении.

Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.

Для подключения от распределительной коробки через выключатель тянут кабель, который по очереди соединяется к каждому светильнику. После первой лампы провод обрезается и подается к следующей, пока не закончатся все устройства. Такая схема гарантирует работоспособность цепи даже в том случае, если одна из ламп перегорит.

В помещениях, разделенных на несколько функциональных зон, устанавливают две группы светильников. Обычно их подключают к двухклавишному выключателю. Так появляется возможность управлять включением света, давая его там, где планируется активность. В таком случае придется прокладывать кабель отдельно от каждой клавиши на определенную группу ламп. В целом принцип такой схемы ничем не отличается от описания в абзаце выше.

Лучевой

Лучевая схема по своей природе относится к параллельному методу подключения и часто встречается в люстрах. Он подразумевает прокладку питания к каждому светильнику индивидуально. Такой вариант более затратный, так как требует наибольшего количества провода. Чтобы сэкономить, прокладывают кабель в центр комнаты, откуда до каждого светильника будет равное расстояние. Далее к нулю и фазе подключаются одножильные провода, которые тянутся к осветительным приборам.

Важно решить, как будут соединены жилы кабеля с отдельным проводом. Если ламп немного, то можно довольствоваться обычно скруткой. Важно ее надежно обжать пассатижами и сварить воедино. В таком случае соединение выходит неразъемным и требует много времени для реализации. Для более безопасного варианта понадобится приобрести клеммы с нужным количеством выходов. На каждую жилу одевается разъем, и уже от него тянут провода к лампам.

При желании в цепь можно подключить диммеры — устройства, позволяющие управлять яркостью светильников.

Особенности подключения ламп на 12В

Так как для работы некоторых разновидностей точечных светильников требуется напряжение в 12 вольт, к сети подключают понижающий трансформатор. Кроме того, в домашней сети находится переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный. Если есть навык и опыт, преобразовать электричество можно самостоятельно, использовав диодный мост, резистор и емкость. Все же рекомендуется выбирать заводские устройства, так как они более надежны, безопасны и имеют гарантийный срок.

Перед тем как купить трансформатор, рассчитывают максимально разрешенные величины тока. Этот показатель зависит от количества подключаемых светильников. Общая мощность устройств должна быть на 20% ниже, чем у блока питания. Так, если планируете устанавливать 6 ламп по 20 Вт, тогда потребуется трансформатор с мощностью в 150 Вт (6 шт. * 20 Вт * 1,2 = 144 Вт). Все характеристики устройств указаны на их упаковках и в описании.

При выборе трансформатора учитывайте место его установки. Так, для ванной комнаты лучше отдать предпочтение моделям, защищенным от проникновения влаги.

Схема подключения низковольтных светодиодных светильников мало чем отличается от описанных в предыдущих разделах. В цепь после распределительной коробки устанавливается трансформатор, и уже дальше протягивают кабель. Чтобы при монтаже не ударило током, не забудьте отключить подачу питания.

Все описанные схемы просты в реализации, а чтобы избавиться от лишних трат и головной боли, покупайте светильники, работающие от напряжения в 220 вольт. Если не уверены в собственных силах или недостаточно инструмента для выполнения работ, обращайтесь к профессионалам. Качественный монтаж гарантирует долгий срок службы светильников и безопасность работы электропроводки.

Подключение потолочного светильника со светодиодами

В последнее время многие стремятся заменить галогенки и лампы накаливания светодиодными источниками света, позволяющими экономить электроэнергию. Для жилых помещений выпускаются осветительные приборы, которые подключаются к сети 220 В (точечные к 12 В). Ответ на вопрос, как подключить потолочный светильник со светодиодами, от его модели никак не зависит.

Устройство светильника со светодиодными лампочками
Подключение осветительного прибора из светодиодов к бытовой электросети
Последовательное присоединение
Параллельное присоединение
Встречно-параллельное присоединение двух светильников
Лучевое подключение
Особенности подключения ламп на 12В
Преимущества и недостатки светодиодных светильников
Нюансы подключения

Устройство светильника со светодиодными лампочками

Осветительный прибор из светодиодов устроен достаточно просто. Количество светодиодов в одном корпусе варьируется от одного до нескольких десятков. Корпус обязательно оснащен отражателем света и радиатором. Добросовестные производители наносят на радиатор термопасту, улучшающую контакт с диодами, повышающую качество отвода тепла. В патронах осветительных приборов на 220 вольт устанавливается драйвер, стабилизирующий напряжение. Мощность осветительного прибора — это сумма мощности светодиодов, установленных в нем.

Светодиоды – полупроводники, проводящие электроток в одном направлении. Для квартиры, дачи лучше всего приобретать осветительные приборы для сети 220 вольт (напряжение указывается на упаковке). Устройство, стабилизирующее ток, установлено в патроне, поэтому нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Такой светильник присоединяется прямо к выключателю согласно схеме на упаковке.

Для осветительных приборов на 12 или 24 В требуется драйвер (преобразователь напряжения). При его покупке важно учитывать, что значение мощности должно быть на 20% больше, чем показатель светильника. Для расчета используется закон Ома: напряжение источника света умножается на ток. Далее вычисляются 20%, плюсуются к ранее полученному значению. Не менее важны показатели максимального тока, выходного напряжения. Первым к сети подключается драйвер, потом осветительный прибор. Обязательно соблюдение полярности (на драйвере всегда имеются знаки «+» и «-»).

Работу светодиодных светильников можно регулировать диммером, установленным на стену или встроенным в осветительный прибор. Торговая сеть предлагает большой выбор настенных моделей, они удобны, если проживающие в квартире хотят, чтобы регулятор не менял местоположение. Встроенные в светильники диммеры управляются пультом, излучающим инфракрасные или радиоволны. Этот вариант используется в больших загородных домах, так как позволяет управлять светом на большом расстоянии.

В длинном коридоре на входе в дом можно установить светильник с двумя выключателями, чтобы его можно было включать/выключать любым из них. На входе лампа включается, чтобы ее выключить на выходе, нет необходимости возвращаться.

В некоторых ситуациях удобны датчики движения, включающие и выключающие осветительный прибор без участия выключателя. Свет включается при появлении человека в зоне действия датчика, выключается на выходе. Подключается такое оборудование сравнительно просто, существуют схемы с выключателем и без выключателя.

Подключение осветительного прибора из светодиодов к бытовой электросети

Решая проблему, как светодиодный светильник подключить к сети 220 В, необходимо учесть несколько важных условий. Легче всего это сделать в квартире (в доме, на даче), где проводка уже имеется. Если ее нужно прокладывать, требуется умение составлять самые простые схемы, выбирать и протягивать провода. При самостоятельной установке важно выбрать место так, чтобы поблизости не было отопительных приборов и других нагревающихся поверхностей. Вокруг радиатора пространство должно быть свободное.

Как подключить потолочный светильник со светодиодами к выключателю? Главное в этом процессе не спутать фазу с нулем. К выключателю подводится фаза (подключается/отключается при нажатии на клавишу), что позволяет в будущем менять лампу или патрон, не обесточивая помещение. Для подключения осветительных приборов из светодиодов используется несколько схем.

Посмотрите полезное видео об установке и подключении светодиодных светильников в натяжной потолок

Последовательное присоединение

Такая схема используется в помещениях без завышенных требований при желании сэкономить провода. Максимальное количество ламп шесть, для проводки используются двойные (реже тройные) провода. У всех осветительных приборов должна быть равная мощность.

Фазный провод от выключателя присоединяется к первому осветительному прибору, потом ко второму и так далее. К последнему источнику света присоединяется ноль от распределительной коробки. Важно не перепутать провода (при проведении вместо фазы нуля источники света всегда находятся под напряжением). В городских квартирах всегда есть заземление, если на даче оно отсутствует, провод протягивается к каждому осветительному прибору.

Последовательно подключаются так же одиночные диоды с обратным напряжением выше 400 В. В схему дополнительно включается диод-выпрямитель на тысячу вольт.

Последовательное подключение нескольких светодиодных источников света используется редко, так как лампочки светятся неравномерно, при выходе из строя одной перестают работать все.

Параллельное присоединение

Параллельное соединение более практичное, поэтому используется чаще. Половина контактов всех приборов освещения подключается к фазе, вторая половина — к нулю. Эта схема позволяет при необходимости быстро и просто присоединить к схеме дополнительный светильник. Если выходит из строя одна лампочка, остальные работают. Неисправность легко найти и устранить.

При параллельном подключении у всех осветительных приборов одинаковая яркость. Недостаток — необходимость в большом количестве кабеля. Он должен быть не горючий, с оболочкой из ПВХ. Особенно важно качество проводки на деревянной даче, поэтому экономить при покупке не желательно.

Кабель, протянутый из коробки, присоединяется к каждому светильнику. Если помещение в большом загородном доме разделено на зоны, осветительные приборы присоединяются по группам. Выключатель в таких условиях должен быть двухклавишный. Отдельные кабели отводятся от каждой из клавиш.

Встречно-параллельное присоединение двух светильников

Если используется эта схема, два светодиода (или любое другое четное количество) горят на одном отрезке синусоиды переменного тока, при этом обеспечивается защита от пробоев. В систему включается гасящий резистор перед источником света, присоединенным к сети последовательно. К нему проходит один отрезок синусоиды, другой направляется на резистор через второй светодиод. Чтобы схема работала, второй источник света подключается в обратном направлении.

Минус такой схемы — огромный объем тепла, выделяемый резистором с большой мощностью. Например, чтобы подключить таким образом 2 источника света на 9 мА, сопротивление резистора не должно быть ниже 24 кОм, мощность 3 Вт. Если светодиодов больше, показатель мощности увеличивается пропорционально параметру тока, возведенному в квадрат. В подобной ситуации эта схема становится неэкономичной. Независимо от уровня сопротивления резистор перегорает, происходит короткое замыкание.

При острой необходимости использовать такое подключение, резистор заменяется неполярным конденсатором с реактивным сопротивлением и напряжением от 400 В. Но в нем после выключения сохраняется заряд, который может быть опасен. Это значит, что конденсатор необходимо разрядить при помощи резистора.

Лучевое подключение

По сути лучевая схема параллельная, ее применяют, если необходимо решить вопрос, как подключить потолочный светильник со светодиодами с несколькими лампами (люстру). Питание подключается отдельно к каждой лампочке.

Чаще всего кабель прокладывается до центра потока так, чтобы расстояние до каждого источника света было одинаковое. К фазе и нулю методом скрутки или при помощи специальных клемм присоединяются одножильные провода и протягиваются к люстре. Быстрее и проще осуществить соединение вторым способом.

Особенности подключения ламп на 12В

Многие предпочитают использовать для освещения точечные светильники на 12 В. Для их подключения требуется понижающий напряжение трансформатор и устройство, стабилизирующее ток (можно сделать из конденсатора, резистора, диодного мостика). Аппараты заводского производства более надежные, продаются с гарантией.

Параметры драйвера необходимо рассчитать после покупки светильников. Его мощность должна на 20% превышать суммарную мощность светильника (светильников). Ошибиться с выбором сложно, так как популярные производители мощность указывают на упаковке. Обязательно необходимо оценить условия на месте монтажа этого оборудования. Например, для ванной нужно купить драйвер, устойчивый к повышенной влажности.

Схемы подключения такие же, как для сети 220 В. Первым монтируется и подключается трансформатор, от него протягиваются провода к светильникам.

Чаще всего точечные светильники используются в подвесных потолках. Это встраиваемые модели, которые поставляются с драйвером и разъемом для подключения. Кабель в конструкции потолка прокладывается заранее.
На месте установки светильника сверлится отверстие, с жил кабеля снимается оплетка и изоляция, с трансформатора снимаются крышки, скрывающие клеммы. Провода подключаются согласно схеме на корпусе. Две клеммы предусмотрены для кабеля, остальные (обычно с другой стороны) для ламп. Сначала подключается провода кабеля (точное соблюдение полярности необязательно, так как ток из сети переменный). С другой стороны присоединяются провода светильника (или нескольких светильников, если драйвер на это рассчитан).

Далее крышки трансформатора ставятся на место, аппарат прячется в отверстие, снаружи остается только разъем для подключения осветительного прибора. В отверстие устанавливается корпус светильника, снимается фиксатор, устанавливается лампочка, закрепляется фиксатором.

Преимущества и недостатки светодиодных светильников

Непрерывной рост стоимости электроэнергии вынуждает задуматься об экономии. Замена лампочек с нитью накаливания на светодиодные снижает затраты в 10 раз.

Есть и другие достоинства:

компактность;
отсутствие нагара;
быстрое зажигание (без разогрева);
длительный срок эксплуатации;
низкая чувствительность к перепадам напряжения;
простота монтажа;
высокое качество (если покупать изделия популярного производителя);
безвредность для окружающей среды.

У светодиодных светильников привлекательный внешний вид, но стоят они дороже всех остальных. Если приобретать дешевые изделия китайского производства, снижается качество свечения и срок эксплуатации.

К недостаткам можно отнести преувеличение некоторых достоинств:

реальный срок службы не 10-11 лет, а 3-5 (с учетом деградации светодиодов);
узкая направленность светового луча, требующая установки большого количества светильников;
необходимость в дорогостоящих драйверах и системах охлаждения.

Расходы на реконструкцию систем освещения никак не компенсируются. Те, кто стали использовать светодиоды в жилых помещениях, утверждают, что к их свечению необходимо какое-то время привыкнуть.

Нюансы подключения

Как подключить светодиодный светильник к 220В, не нарушая правила безопасности? Особенно важен этот вопрос для неспециалиста.

Перед началом монтажа обязательно отключается электропитание. Напряжение драйвера должно соответствовать напряжению светильника. Провода следует подключать строго по схеме, нельзя использовать для создания соединений хомуты или скотч. Сечение проводов должно соответствовать указанному на корпусе светильника. Запрещено устанавливать светильники лампочки, по номиналу не соответствующие требованиям производителя.

Хотя подключение светодиодных светильников на первый взгляд простое дело, не стоит начинать эту работу при полном отсутствии опыта или необходимого инструмента. От качества монтажа зависит не только срок службы светодиодных осветительных приборов, но и безопасность проводки.

Как подключить светодиодный светильник к 220В – нюансы схем

За последние годы многие люди стали гораздо охотнее переходить с обычных ламп накаливания и улучшенных галогенок на экономичные и качественные светодиоды. Такие источники света позволяют существенно сократить расходы на электроэнергию. И это неудивительно, ведь при одинаковой интенсивности свечения лампа накаливания в 8-10 раз мощнее светодиодной. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении led-диодов и галогенок.

В процессе монтажа могут возникнуть определенные трудности. Далеко не все люди понимают, как подключить светодиодный светильник к 220 В своими руками.

Особенности подключения светодиодного светильника к 220В

Принцип работы светодиодного светильника заметно отличается от всех остальных приборов такого рода устройств. Свет в данном случае генерирует полупроводниковый кристалл. Тело накаливания, как в других лампах, здесь попросту отсутствует, так как в полупроводнике электрический ток непосредственно преображается в световое излучение. Такое устройство не нагревается, генерирует световое излучение точно указанной световой температуры и отличается долговечностью.

Однако светодиод 220 Вольт или другой мощности работает только при пропускании тока в прямом направлении. То есть для такого светильника требуется постоянный ток с напряжением в 4–12 Вольт. Соответственно, непосредственно в бытовую электрическую сеть включить светодиод в 220В нельзя.

Важно! Большинство современных осветительных приборов оборудуются драйверами, позволяющими работать от сети с напряжением в 110–220 Вольт. В противном случае при подключении требуется сначала установить приспособления, выпрямляющие ток.

Правила безопасности при подключении

Техника безопасности в данном случае сводится не столько к предупреждению угрозы для здоровья, сколько к предотвращению поломки приборов и короткого замыкания. Рекомендации просты:

не допускается прямое подключение светодиодных ламп к сети с переменным током и напряжением в 220В;
прежде чем подключать любой вариант светильника, необходимо изучить технические характеристики;
следует определить катод и анод у светодиода, как правило, длинная ножка выступает плюсом, то есть является анодом, а короткая, соответственно, катодом;
необходимо рассчитать схему подключения светодиода к сети в 220В с учетом напряжения;
эффективную работу прибора обеспечивает блок питания или драйвер с оптимальной мощностью;
перед подключением обязательно определяют полярность светодиода;
рекомендуется разделять резисторы на 2 части, чтобы снизить риск поражения током;
необходимо тестировать конструкцию – включить и замерить уровень потребляемого тока в 220В.

Наиболее экономичным и простым решением проблемы является монтаж диммируемых устройств. Здесь достаточно определить мощность прибора.

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Люминесцентные лампы Т8:

наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
постепенное увеличение яркости в момент включения;
пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

срок службы не менее 10 тыс. ч. и не зависит от частоты вкл./выкл.;
имеют направленный световой поток;
мгновенно включаются на полную яркость;
драйвер не оказывает влияния на электросеть;
потеря яркости не превышает 10% за 10 тыс. часов;
имеют значительно меньшую мощность электропотребления;
полностью экологически безопасны.

Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.

Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

Схемы подключения светодиода к 220В

Полупроводник пропускает ток только в одном направлении. Однако в сети в 220В имеется переменный ток, где с частотой в 50 Гц направление тока меняется. Чтобы компенсировать этот эффект и подключить светодиодную лампу, требуется выпрямитель какого-либо типа, способный погасить обратное напряжение.

В таком качестве выступает резистор, конденсатор, выпрямительный мост. Соответственно, подключить светодиод к сети в 220 Вольт можно несколькими способами. Чаще всего в быту используется схема с резистором, поскольку такой способ прост в монтаже и доступен по стоимости.

Как подключить светодиодный светильник последовательным способом

Такое подсоединение выполняется очень легко и вполне годится для бытовых светодиодных приборов и сети в 220 Вольт.

Для начала рассчитывают требуемую мощность резистора и учитывают необходимость в защите от обратного напряжения. Теоретически при подсоединении светодиода, мощностью, например, в 3 Вольта, «избыток» в 217 Вольт оседает на резисторе. Однако на деле обратная полуволна в этом случае подается на светодиод, а не на резистор, а так как обратное напряжение у полупроводников невелико – до 30 Вольт, прибор быстро выходит из строя.
Все элементы цепи – резистор, диод защиты и светодиод подключаются последовательно.

Важно! В схеме следует установить резистор мощностью не менее 2 Вт, так как устройство здесь заметно нагревается.

Как подключить светодиодный светильник к 220В параллельным способом

Подсоединить светодиодный светильник можно и параллельно. Такая схема более надежна, хотя не исключает эффект мерцания.

Индикаторный диод подключают параллельно светодиоду. Диод должен иметь обратное включение. При первой полуволне работает индикаторный диод, при второй – светодиод. Напряжение, падающее на последний, не превышает 1 Вольт, что делает такую схему более долговечной.
Мощность резистора и здесь должна быть избыточной – он нагревается.

Снизить эффект мерцания позволяет параллельная установка 2 светодиодов. При подсоединении к сети в 220В при одной полуволне включается 1 светодиод, при второй – параллельный ему. При таком расположении оба элемента в нужной степени защищены от избыточного обратного напряжения.

Важно! Окончательно от эффекта мерцания и в этом случае избавиться нельзя.

Схема включения светодиода в сеть 220 вольт лучевым соединением

Запитать светодиод от сети 220В таким способом – лучший вариант, так как метод предупреждает излишний нагрев всех деталей цепи и исключает заметные для глаза мерцания. Кроме того, цепь, включающая конденсатор, потребляет меньше тока. Минус схемы – подключение светодиодных ламп требует больше времени и подразумевает цепь из большого количества элементов.

Вместо резистора основную нагрузку по выпрямлению тока берет на себя конденсатор. Использовать необходимо пленочное устройство – электролит не годится. Рассчитано на напряжение как минимум в 250 Вольт, а лучше в 400 Вольт.
Параллельно конденсатору в цепь включают резистор. Его задача – разряд конденсатора после того, как светильник отключают от сети в 220 Вольт.
Параллельно светодиоду подсоединяют диодный мост – его можно приобрести готовым, а можно самостоятельно сделать из 4 диодов с подходящими характеристиками. Максимальная сила тока моста должна быть выше, чем аналогичный показатель у светодиода. Возможное обратное напряжение – не менее 400 Вольт. Мост подсоединяется в обратном направлении по сравнению со светодиодным элементом.
Последовательно конденсатору в цепь вставляют еще один резистор – токоограничительный. Его цель – защитить схему от случайных скачков напряжения в сети на 220 Вольт.

В такой схеме все элементы нагреваются незначительно, что обеспечивает высокую долговечность и надежность.

Схема шунтирования светодиода обычным диодом

Необходимость шунтирования доказана практикой. Теоретическая схема подключения светодиода без дополнительного элемента оказывается несостоятельной.

Рабочая схема включает индикаторный обычный диод с той же полярностью, что и светодиодное устройство. При этом излишне высокое напряжение обратной волны оседает на диодном элементе, а остаточное напряжение светодиод пробить уже не может. Диод монтируют между резистором и светодиодом.

Параллельный

Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. О в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий. В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении.

Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Подключение светодиодных светильников даже по самой удачной схеме выполняется после расчета характеристик резистора, дополнительных диодов, и, конечно, конденсатора. Емкость последнего вычисляют следующим образом.

Допустим, частота сети составляет обычные 50 Гц. Необходимо подсоединить светодиод в 20 мА, на который припадает 2 В. Необходимый коэффициент пульсаций составляет 2,5%.

Светодиод представляют как простой резистор. Коэффициент пульсаций разрешается заменить напряжением на конденсаторе. Получается следующее: Кп = (Umax — Umin) / (Umax + Umin) ⋅ 100%, где после подстановки данных получают 2.5% = (2В — Umin) / (2В + Umin) ⋅ 100% => Umin = 1.9В.
Используя типичную осциллограмму напряжения, можно вычислить время заряда конденсатора. tзар = arccos(Umin/Umax) / 2πf = arccos (1.9/2) / (2⋅1415⋅50) = 0.0010108 с. Остальной промежуток времени конденсатор разряжается. Так как в стандартной схеме используется двухполупериодный выпрямитель, этот показатель уменьшают вдвое.

Затем вычисляют емкость по формуле и получают C = ILED ⋅ dt/dU = 0.02 ⋅008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ).

На деле ради 1 светодиодного светильника такой мощный конденсатор не устанавливают. Чтобы модифицировать схему, вместо обычного резистора в схему включают реактивное сопротивление – второй конденсатор.

Как подключить светодиодную ленту на 220 вольт

Нередко в быту вместо крупного прибора, который может выступать светильником, предпочитают установить подсветку. Для нее лучше всего использовать готовые светодиодные ленты. Монтаж очень прост, так как установщику нужно лишь следовать инструкции: все составляющие подсоединения при монтаже используют уже в готовом виде.

Для начала определяют плюс и минус блок питания. Обычно красный шнур – это плюс, а синий или черный – минус. Если шнур отсутствует, подключение производят через маркированные зажимы.

Лучше всего подсоединить ленту пайкой. В определенных случаях удобней использовать коннекторы. При монтаже требуется лишь отодвинуть зажимную пластину, насадить коннектор на край ленты и сдвинуть зажим назад. Затем провод от коннектора подсоединяют к блоку.

Если предполагается монтаж цветной ленты, схема будет включать контроллер, отвечающей за включение и отключение отдельных светодиодов.

Если количество проводов в люстре и на потолке не совпадают

Может оказаться так, что в приобретенной вами люстре имеется три провода, но проводов на потолке, где крепится люстра, всего два, и выключатель, соответственно, одинарный. Либо наоборот. Алгоритм подключения трехрожковой люстры к одинарному выключателю выглядит так:

Нулевой провод люстры подключить к нулевому проводу на потолке.
В клеммной колодке люстры установить перемычку между фазными проводами либо зажать их в одной клемме и подключить к фазному проводу на потолке.

При такой схеме подключении регулировать уровень освещенности уже не получится.

В противоположной ситуации, когда в домашней электропроводке имеется три провода (два фазных и один нулевой) и двойной выключатель, а в люстре всего два провода, подключение выполняется в следующей последовательности:

При помощи индикатора напряжения необходимо определить нулевой провод, подключить его к любому из проводов на люстре.
Два других провода (фазных) зажать в одной клемме, либо поставить перемычку.

ВНИМАНИЕ: В подобной ситуации обязательно следует проверить индикатором все три провода, чтобы случайно не замкнуть сеть, если третий провод не фазный, а нулевой. Такое, к сожалению, тоже случается.

Как подключить раковину

1 Подготовительный этап
2 Подключение к водопроводу
3 Подключение к канализации
4 Видео

При подключении раковины нет необходимости обращаться к специалистам. Главное, перед тем как подключить раковину, тщательно изучить схему подключения и последовательность работ.

Подготовительный этап

Сначала крайне важно все подготовить.

Всю процедуру подготовки можно разделить на несколько этапов:

Определение высоты.
Разметка.
Монтаж креплений.

По стандарту раковину закрепляют на высоте 85 см. На этой высоте прочерчивается горизонтальная линия. Если ваша раковина имеет пьедестал или идет в комплекте с тумбочкой, тогда высота ее монтажа напрямую будет зависеть от высоты опорной ножки или тумбочки.

Разметка отверстий

Что касается разметки, то здесь необходимы точные замеры для отверстия крепежного элемента. Вымерять места крепления можно двумя методами. Первый вариант заключается в том, чтобы приложить раковину к стене и поставить отметки сквозь отверстия. Второй метод сложнее, он заключается в том, чтобы осуществить все измерения рулеткой. Как в первом, так и во втором случае, разметку удобнее делать вдвоем. Один может справиться, если раковина имеет опорную ножку или тумбочку.

Монтаж крепления – самый последний шаг подготовки. По отмеченным местам просверливаются отверстия. В них забивается дюбель, в который вкручивается нужный крепеж.

Для подключения раковины в обязательном порядке необходимо использовать гайки, шпильки и специальные пластиковые вкладыши.

Крепление на шпильки

Шпильку следует вкручивать на такую глубину, чтобы при установке раковины было достаточное расстояние для крепежной гайки с подложенной под нее прокладкой. Шпилька должна превышать толщину раковины на 15 мм. Теперь подошло время узнать, как подключить раковину к водопроводу и канализации.

Подключение к водопроводу

Комплектация

Первым делом монтируется смеситель. Удобнее его установить, когда раковина еще не закреплена к стене. Это объясняется тем, что все крепежные элементы находятся под раковиной.

Пошаговая инструкция подключения смесителя:

Берете шпильку из комплекта смесителя и вкручиваете ее.
После подключаете шланг для холодной/горячей воды. При помощи рожкового ключа затягиваете их. Затягивать следует аккуратно, так как есть риск сорвать неглубокую резьбу.
Далее устанавливаете смеситель в отверстие на умывальнике.
С обратной стороны смесителя одеваете на крепежные шпильки уплотнительные прокладки и прижимную шайбу. Теперь вручную наживите гайку.
По окончанию остается затянуть гайку при помощи ключа.

Установка смесителя

При закреплении смесителя важно обращать внимание на носик. Если он не поворотный, то должен быть направлен непосредственно по центру раковины.

Теперь пришло время закрепить раковину на стене. Раковину надеваете на крепежные шпильки. После вкладываете пластиковые вкладки и затягиваете гайки при помощи ключа. Если раковина в ванной имеет ножку, то одновременно осуществляете ее монтаж. Если же раковина на кухне, то здесь она либо накладывается на тумбочку, либо врезается в столешницу.

Шпильки для крепления раковины

После этой процедуры остается подключить шланги к центральному водопроводу. Убедитесь в том, что внутри гайки находятся резиновые уплотнители.

После подключения шланга убедитесь, что соединение герметично. Возможно, просто нужно слегка подтянуть гайку.

Подключение к канализации

Сборка сифона

Для организации слива раковины необходимо осуществить подключение ее к канализации. Подключение к канализации начинается со сборки сифона. Сифон, а точнее водяной затвор, будет служить барьером для неприятных запахов. Если вы монтируете раковину на кухне, то используйте сифон S-образный. Если в ванной, то подойдет бутылочный. Хотя бутылочный имеет ряд недостатков, например, он быстрее засоряется.

Подсоединение мойки к канализации проходит в такой последовательности.

Вставляете выпуск сифона в мойку и закрепляете его.
К сифону под умывальником прикручиваете патрубок для отвода стоков.
Этот патрубок направляете в канализационный спуск. Некоторые сифоны в своей комплектации имеют патрубки меньшего диаметра. Поэтому потребуется использование резинового перехода с большего на меньший диаметр.
По завершении остается проверить всю систему на предмет течи.

Вот так и происходит подключение раковины. Все очень просто. Если есть смекалка, то вся работа будет выполнена за короткий промежуток времени. Также в дополнение вы можете просмотреть полезное видео, которое расскажет вам о последовательности процесса подключения раковины. Если у вас есть свой опыт в этой работе, то пишите нам об этом в своих комментариях к этой статье.

Видео

Подробную видеоинструкцию по установке и подключению смотрите ниже:

Как установить раковину в ванной

Ремонт в санузле — важный этап обустройства интерьера квартиры или частного дома. Установка раковины в ванной комнате может вызвать затруднения, если нет опыта выполнения таких работ. Большой ассортимент сантехнических приборов позволяет выбрать модель, подходящую для самостоятельного монтажа. Установку выполняют с учетом строительных и санитарных норм.

Основные виды раковин

Способ установки раковины зависит от ее типа. Производители предлагают такие виды умывальников:

Встроенные. Их врезают в верхнюю часть тумбы, стола или другого мебельного модуля, имеющего плоскую поверхность. Они маскируют водопроводные и канализационные трубы.
С пьедесталом. Такие модели сочетаются с классическими интерьерами. На горизонтальное основание ставится массивный постамент, на который опирается чаша. Опора также маскирует инженерные конструкции.
Консольные. Сантехнический прибор подвешивают с помощью специальной рамки. Умывальник имеет стильный современный дизайн.
С полупьедесталом. Оснащены подставкой, которая опирается на стену, за счет чего раковина выглядит изящнее. Установка затрудняется необходимостью обеспечения заданной высоты сифона.

Встраиваемые модели размещают на столешнице, закрепляя бортиками по периметру основания или вводя в опору снизу. Независимо от метода установки, чаши бывают круглыми, овальными, прямоугольными. Полувстраиваемые модели, огибающие кромку поверхности, подходят для санузла небольшой площади. При установке такого изделия создают самодельный шкаф, закрывающий трубы.

Раковина в ванной комнате.

Демонтаж старого оборудования

Чтобы снять старую раковину, выполняют следующие действия:

Прекращают подачу воды в квартиру. Развинчивают крепежные элементы смесителя. Приспособление отключают от водопровода. Необходимо убедиться, что не протекает запорный вентиль.
Разбирают слив. Нижнюю часть сифона выводят из фиксирующих гаек. Отсоединяют колбу от отвода, выливают воду, удаляют загрязнения. Откручивают крепежную гайку, поворачивая ее влево.
Если устройство водоотведения подлежит замене, его отключают от канализационной трубы. В месте соединения гибкой трубки и общей линии отвинчивают гайку, поднимают и отодвигают сифон. Перед извлечением устройства нужно сдвинуть распорную шайбу, достать отвод с гидрозатвором из канализационного патрубка. Во время выполнения работ под раковину устанавливают таз, что предотвращает затопление помещения.
Канализационный раструб закрывают заглушкой или ветошью.

Для снятия прикрепленной к стене мойки нужно ослабить крепления, расположенные по бокам. Если умывальник не имеет пьедестала, одна рука мастера должна придерживать прибор, чтобы он не упал.

Демонтаж старой раковины.

Пошаговая инструкция по монтажу консольной раковины

При установке консольного приспособления соблюдают технологическую последовательность. Для монтажа понадобятся такие материалы и инструменты:

дрель со сверлами по бетону;
лазерный уровень;
рулетка, маркер;
набор гаечных ключей;
крепежные элементы (дюбели, саморезы);
уплотнительная лента;
герметик.

Крепления для подвесной раковины представляют собой сварные заготовки разных форм. Более надежную фиксацию обеспечивают детали, имеющие вид рамок. Модели нестандартных форм поставляются вместе с металлическими кронштейнами. Перед началом работ проверяют, выдержит ли стена нагрузку. Если гвоздь легко входит в материал, то увеличивают размер креплений или устанавливают каркас.

Предварительная разметка поверхности

При выполнении разметки учитывают следующее:

Расположение и высоту мойки. При расчете параметра ориентируются на удобство применения оборудования. Стандартной считается высота 85 см, она подходит для человека ростом 160-180 см. На нужном уровне чертят горизонтальную линию, являющуюся верхней границей прибора. Под прямым углом к полу проводят 2 черты, расстояние между которыми должно быть равно ширине умывальника.
Расположение межплиточных стыков. Чтобы подвесная раковина выглядела эстетично, необходимо чтобы крепежные элементы совпадали со швами. При выполнении разметки используют уровень.

Проделывание отверстий под крепеж

Для введения кронштейнов, чашу переворачивают. После установки крепежа уровень пододвигают к горизонтальной линии. На стене отмечают места фиксации. В полученных точках дрелью сверлят отверстия размером на 1-2 мм меньше диаметра ножки дюбеля. Для надежной сцепки их заполняют клеем. Далее вбивают полимерные дюбели, в которые ввинчивают саморезы. Чтобы сверло не смещалось, на плитку наклеивают малярную ленту.

Сверление отверстий для раковины.

Монтаж чаши раковины

Перед тем как закрепить раковину в ванной к стене, проверяют надежность кронштейнов. Шпильки вводят в установочные отверстия чаши. Саморезы снабжают прокладками и гайками, которые затягивают до тех пор, пока умывальник не примет нужного положения. Стык прибора со стеной промазывают герметиком. При ввинчивании крепежа прилагают умеренные усилия.

Подключение сифона к коммуникациям

Процесс монтажа сливного устройства включает такие этапы:

Фиксация раструба. На отверстие устанавливают резиновый уплотнитель, позволяющий получить герметичное соединение, решетку и прижимной болт. Прокладка не должна смещаться во время вкручивания винта.
Сборка сифона. Раструб соединяют с колбой и гибкой трубкой. Последнюю вставляют в отвод канализационной трубы, используя манжеты или резиновый уплотнитель.

Процесс установки смесителя

Кран монтируют, перед тем как повесить раковину на стену, т.к. после фиксации мойки устанавливать его сложно. Монтаж выполняют так:

К корпусу смесителя подключают гибкие водопроводные трубки. С помощью этих элементов прибор прикрепляют к умывальнику и системе водоснабжения. Для герметизации стыков используют уплотнительную ленту.
В отверстие раковины вводят гибкие шланги, надевают на них полукруглые прокладки. Конец с резьбой подсоединяют к смесителю, с прижимной гайкой — к трубам. Если размеры патрубка и шланга не совпадают, используют переходную манжету.
Тестируют систему. Для этого возобновляют подачу воды, осматривая соединения. Если течь отсутствует, монтаж выполнен правильно.

Особенности монтажа встраиваемой раковины

Установку осуществляют двумя способами:

Поверх столешницы. Чаша выступает над поверхностью на несколько сантиметров.
Снизу столешницы. Такой метод удобен тем, что при использовании раковины брызги будут удаляться одним движением.

Вид встраиваемой раковины.

Разметка места установки

Подготовленный заранее шаблон облегчает выполнение этого этапа. Трафарет входит в комплект большинства встроенных сантехнических устройств. При выборе места монтажа учитывают такие моменты:

Раковину нельзя устанавливать вплотную к стене или краю столешницы, т.к. это приводит к попаданию воды на пол и скоплению загрязнений.
Доступ к сантехническому прибору должен быть свободным.

При правильном выполнении разметки чаша надежно фиксируется.

Если шаблон отсутствует, умывальник переворачивают, прикладывают к столешнице. С помощью карандаша обводят контур. На расстоянии 1,5-2 см в сторону центра проводят еще одну контурную линию. На нее ориентируются при выпиливании отверстия. После этого измеряют расстояние от бортов раковины до крепежей. Места фиксации отмечают на контуре.

Разметка места установки.

Выпиливание и обработка краев

При подготовке установочного отверстия выполняют такие действия:

Устанавливают лобзик, ведут его вдоль нарисованной линии. При использовании ножовки потребуется дополнительная обработка среза. В этом случае в области разметки просверливают отверстие, позволяющее ввести лезвие пилы.
Выпиливают нужный участок столешницы. Чтобы избежать повреждения декоративного покрытия, действия выполняют плавно, без лишних усилий.
Срезы зачищают наждачным бруском.
Края покрывают герметиком. Смесь наносят в несколько слоев. При выборе защитного средства учитывают тип материала, из которого выполнена столешница. Для изделий из пористых материалов используют спиртовые составы.

Установка чаши и подключение оборудования

На этой стадии выполняют такие действия:

Чашу вводят в подготовленное отверстие. Раковину раскачивают, обеспечивая плотную фиксацию. Затягивают установленные ранее крепежи. Излишки герметика удаляют ветошью. В течение суток не выполняют никаких работ, позволяя клею высохнуть.
Монтируют смеситель. Прибор вводят в специальное отверстие до установки раковины. Шланги крепят к корпусу, на шпильки накручивают гайки. После этого чаши трубки подсоединяют к водопроводу.
Подключают сифон. Раструб совмещают со сливным отверстием раковины и декоративной решеткой, вворачивают винт. Отвод устройства вставляют в патрубок канализационной линии.

Подключение оборудования к раковине.

Подробная инструкция по установке раковины тюльпан

Подключение раковины к системам водоснабжения и канализации осуществляют стандартными способами.

Намечаем место крепления раковины

Несмотря на то что чаша опирается на постамент, ее необходимо дополнительно прикрепить к стене. Перед выполнением разметки производят пробную установку изделия. Подставка не должна шататься. После выравнивания пьедестала на стене и полу отмечают места расположения всех частей. Правильному нанесению линий помогает использование строительного уровня.

Разметка места крепления раковины.

Устанавливаем крепления для кронштейнов

На этом этапе формируют отверстия. После просверливания лунки заполняют клеем, затем вводят туда дюбели. Для закрепления кронштейнов используют анкерные болты длиной более 7,5 см, т.к. под воздействием нагрузки обыкновенные саморезы выскакивают из стены с дюбелями.

Монтируем кронштейны для раковины

Установочное отверстие крепежа совмещают с дюбелем. Вкручивают болт, обеспечивая надежную фиксацию детали. Проверяют качество соединения, переходят к следующему этапу.

Ставим и подключаем смеситель

Установку рукомойника на держатели выполняют двумя способами:

Чашу ставят на крепления, после чего стену облицовывают плиткой. Зазор между умывальником и кафелем заполняют герметиком. Рекомендуется выбирать то средство, в составе которой содержаться противогрибковые добавки.
Состав наносят на поверхности держателей. Далее можно поставить чашу и заполнить стык сантехническим герметиком. Это предотвращает смещение мойки.

Смеситель и раковину соединяют до установки чаши. После монтажа изделия на кронштейны гибкие шланги подключают к водопроводу.

Подключаем сифон к канализации

Чтобы собрать сливную систему своими руками, нужно выполнить такие действия:

Подсоединяют перелив. Отверстие совмещают с гибким шлангом, который подводят к основанию сифона, фиксируют гайкой.
На пазы умывальника ставят решетку, резиновые уплотнители, винт. Закручивают болт, обеспечивая герметичное соединение.
Сливную трубу сгибают, вводят в патрубок канализации. Приподнимают раковину, придвигают постамент, размещая в нем элементы системы водоотведения.

Подключение сифона к канализации.

Монтаж раковины кувшинки

Навесные модели «Кувшинка» устанавливаются поверх стиральной машины. Монтаж выполняют так:

Размечают места расположения бытовой техники и рукомойника. Размещают машину, не подключая ее. Между корпусом прибора и мойкой оставляют расстояние 2-3 см. Придерживая раковину, наносят разметку под кронштейны.
По сделанным заранее отметкам сверлят отверстие. Если старое оборудование имело крепежи, новое можно устанавливать на них.
Сифон начинают монтировать после изучения инструкции. Каждое резьбовое соединение снабжают уплотнителем. После чего сантехническую арматуру устанавливают под чашу. Поверх раструба ставят резиновую прокладку, закрепляют декоративную решетку. К специальному отводу сифона подсоединяют шланг стиральной машины. Гофрированную часть сливной системы выводят в канализационную трубу.
Фиксируют чашу. В отверстие на задней стенке вводят крюк. Его закрепляют с помощью дюбеля и самореза. Болты кронштейнов вввинчивают до упора. Поверхности держателей предварительно обрабатывают герметиком.
Монтируют смеситель. Для этого предусмотрено отверстие, располагающееся между ним и корпусом. Вкладывают уплотнитель.

После завершения работ возобновляют подачу воды, проверяют качество соединений.

Как подключить раковину к водопроводу? Инструкция- Обзор +Видео

Как подключить раковину к системе канализации. Подключение раковины к водопроводной системе – заключительный этап ремонтных работ в квартире. Подключить раковину к системе канализации можно своими руками, не вызывая специалистов. Основной элемент в этом процессе является сифон, который служит гидрозатвором,

…является фильтром канализационных зловоний от нечистот, не дает попасть большим элементам в систему слива.

Виды сантехнических сифонов

Сифоны имеют разную форму. Каждый сантехнический прибор имеет одну подходящую для него форму сифона. На рынке сантехники эти устройства представлены из пластика либо металла. Металлическая конструкция стоит дороже, и более проблематична в уходе, стоит предпочесть металл пластику, если сифон устанавливается в зоне видимости, а не за стеной. Распространены в бытовом обиходе аналоги из пластика, как самые практичные и легкие в применении. Пластиковое устройство легкое и прочное одновременно. Монтаж пластиковой конструкции под силу каждому, если понадобиться произвести замену элемента водосливной системы, это будет дешевле.

Гидрозатворы

Существует три разных вида гидрозатворов:

1.бутылочный тип.
2.гофрированный тип.
3.трубный тип.

Первый вариант представляет простую конструкцию. Гидрозатвор бутылкообразной форме обеспечивает герметичную конструкцию от проникновения запахов из канализационных труб. Последние вариации бутылочных гидрозатворов разрешают вмонтировать в сливную систему как машину стиральную, так и посудомоечную.

Гофротруба

Второй вариант представляет гофрированную трубку, которая вставляется в стоковое отверстие одним концом, а другим в сливное. Во время монтажных работ главное предать трубке правильное положение, она должна быть изогнута определенным образом в двух местах, и образовывать гидропробку. Гибкая система шланга экономит пространство, его целесообразно применять в ванной малых габаритов. Несмотря на удобство применения гидрозатворов данного типа, они имеют недостаток в качестве скапливания стоковых отложений в гофрированных стенках трубы. Если в шланге образуется засор, то его придется менять.

Гибкий

Третий вариант представляет трубное соединение, из трех гидрозатворов считается самым качественным, и в то же время самым дорогим. Гибкий гидрозатвор этой модели заменен на трубу, изогнутой формы из металлического либо полипропиленового материала. Их монтаж бывает ограничен сложностью невозможного соединения сливной трубы и сточным раструбом. Перед подключением раковины к водопроводу нужно учесть все нюансы и правильно выбрать модель гидрозатвора.

Как подключить умывальник

Перед началом монтажных работ, стоит учесть, что современные модели умывальников имеют не одну трубу водоотведения, а систему, которая переливает и сливает отдельно. Труба слива таких умывальников имеет еще одну трубку, которая идет от отверстия сбоку стенки раковины к общей сливной системе. Эта система предотвращает затопление чаши, вода, достигшая сливного отверстия сбоку чаши, сразу попадает в сифон.

Демонтаж старого умывальника

Прежде чем поставить новую сантехнику, придется демонтировать старую. Откручиваем винт на сливной решетке раковины, удерживающей устройство. Из-за ржавчины и известкового налета, элементы конструкции бывают накрепко сцеплены между собой. Иногда требуется разобрать нижнюю колбу в сифоне, далее прокручивая верхний элемент, удается расслабить сцепление решетки с винтом. Возможно понадобится залить винт химическим раствором от ржавчины. Окончив демонтаж трубы сифона, прочищаем от загрязнений патрубок стока и делаем на отверстие затычку из тряпки, пока новая раковина не будет установлена.

Подготовительные работы к установке раковины

Если ставится новая сантехника, до начала работы, необходимо разметить место, куда будет монтироваться раковина.
Сначала определяем высоту установки раковины.
Как определить высоту крепления для умывальника.
Если умывальник не имеет каких-либо аксессуаров то, ее принято крепить на расстоянии 85 сантиметров от пола. Отмеряем нужный размер строительным уровнем, на стене проводим линию, где будет находиться верхняя часть умывальника.

Если чаша имеет тумбочку либо ножку, то высоту отмерять нет необходимости, она будет равна размеру пьедестала либо шкафчика.

Как разметить места крепления

На линии крепления отмечаем точки для отверстий крепления раковины к стене. Для этого надо приложить чашу к линии, и карандашом или ручкой пометить отверстия.

Внимание! Чтоб облегчить процесс лучше выполнить измерения с помощником.

Установка крепежных элементов

После того, как отметили точки отверстий на стене, нужно их подготовить для крепления. Просверливаем сами отверстия, забиваем дюбеля нужного размера, затем вкручиваем в них шпильки для крепления.

Особенности шпильки для крепления

В комплекте с раковиной продаются шпильки для крепления, гайки, дюбеля, также пластиковые вкладыши. Как правило, используют шпильки с пластиковым дюбелем.

В процессе вкручивания в дюбель шпильки, надо рассчитать нужную глубину, она должна быть удобной для навешивания умывальника и закручивания гайки. Таким образом, шпилька должна выходить из стены на длину, которая больше, чем толщина раковины и иметь запас в полтора –два сантиметра, чтобы закрутить гайку.

Как правильно собрать гидрозатвор

Гидрозатворное устройство имеет инструкцию с картинкой. Если прибор в виде колбы, то гидрозатвор прикладывают к месту крепления для того, чтобы соотнести размеры и ставят отметки. Проверяют, насколько прочно прикручена нижняя пробка. Ее стоит открутить и проверить качество резиновой прокладки под ней, затем опять прикрутить. Эта проверка носит обязательный характер, так как данный элемент испытывает постоянную нагрузку в работе водосливной системы. Концы соединительных элементов бывают низкого качества и имеют заусеницы. Их следует сточить, чтобы не порвать прокладки.

Стакан гидрозатворного механизма

После проверки качества всех элементов конструкции складывают стакан гидрозатворного механизма, нужно прикрутить нижнюю часть устройства. Для этого излив с кольцами для уплотнения и гайками для затягивания соединений вставляется в отверстие в верхней части корпуса и закрепляется с помощью гайки.

Внимание! Не перетягивайте гайку, возможны появления трещин и поломки крепежной системы.

Сборка системы перелива

Сборка той или иной модели переливной системы зависит от особенностей конструкции. Современный перелив состоит из телескопической трубки, которую регулируют по высоте водоотводной системы и данным строительным размерам раковины.

Гофрошланг

Система перелива может представлять гофрошланг, который легко растягивается и принимает нужный размер, крепится к отверстиям водослива, все соединительные элементы снабжаются прокладками, их нужно приобрести, если нет в комплекте. Гайки нельзя перекручивать, чтобы не повредить крепежную систему.

Установка сливного устройства

Следующий этап – это установка сливного устройства. До полного подключения сифонной трубки к канализации на очищенное от загрязнений сливное отверстие умывальника прикручивается решетка – фильтр.

Сборка сифона

Верхняя часть трубки сифона с уплотнительным кольцом вставляется в отверстие снизу умывальника. Раструб соединятся с решеткой длинным винтом. Второй патрубковый конец вставляется в колбу гидрозатвора. Водоотводная труба соединяется со стоком, имеющим большой диаметр, при помощи манжета, этот способ выполняет герметичное соединение частей устройства, также препятствует проникновению отстойных запахов в дом.

Справка! При обнаружении нарушения герметичного соединения трубы с манжетой, надо демонтировать манжету, полностью ее высушить, смазать поверхность с помощью силиконового герметика, заново присоединить к канализации.

Монтажные работы по подключению кухонной раковины.

Врезная либо накладная раковина на кухне монтируется немного иначе, чем умывальник в ванной.

Гидрозатворные механизмы на кухне

Чаще всего на кухне используют стандартные гидрозатворы, отличающиеся некоторыми элементами:

1. Гидрозатвор, имеющий два раструба, применяется для двойных моек.
2. Гидрозатвор имеет несколько водоотводов для разных электрических приборов.
3. Гидрозатвор, который имеет измельчитель отходов.
4. Гидрозатвор имеет разводку более плоскую.
5. Гидрозавторы новых моделей.

В связи с вышеперечисленными особенностями монтажные работы слива в кухне будут разными. В некоторых случаях требуется предварительная сборка элементов, а в некоторых – сборка водосливной системы происходит во время самого монтажа раковины. Если сливное устройство раковины имеет непростую конструкцию из пластика, стоит проверить элементы на отсутствие трещин и заусениц, чтобы не нарушить герметичность слива воды.

Установка колбы

При установке колбы гидрозатвор снабжают прокладкой, присоединяют крышку, соединения трубы для слива со стаканом гидрозатвора с помощью гайки и уплотнительных прокладок. Далее сифон соединяют к трубе канализации и закрепляют его.

Установка гофры для отвода

Следующим этапом будет установка гофры, которая вставляется в сток для предотвращения протечек. Если раковина имеет систему перелива, то установка выполняется по той же схеме, которая используется для установки умывальника в ванной комнате.

Установка сифона, имеющего два раструба

Если кухонная раковина снабжена двумя отделениями, то нужно использовать сифонное устройство, имеющее два раструба. Особенность монтажных работ заключается в более тщательной проверке стыковочных элементов устройства и проведения герметичных работ с двумя отверстиями раковины.

Чтобы подключить к сифону машинку для мойки посуды, также стиральную машинку необходимо приобрести два штуцера для водоотведения. Шланги, ведущие от посудомоечной машинки к водоотводной системе, крепятся по определенной схеме, зависит способ крепления от того, как штуцер смонтирован, с наклоном либо прямо.